Вредители и болезни винограда: описание с фотографиями, чем обработать лозу от заболеваний и насекомых

Болезни и вредители винограда. Лечение, описание, фото+ВИДЕО

Господа виноградари, как гласит старая поговорка, врага надо знать в лицо. Представляю вашему вниманию основные болезни и вредители наших виноградников. В статье будут лишь краткое описание, фото и видео наиболее часто встречающихся вредителей и самых опасных заболеваний. Подробнее о лечении и методах борьбы с каждым из них вы сможете ознакомиться, нажав на интересующее вас заголовок с названием заболевания или ссылку «читать подробнее…»

МИЛДЬЮ — ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА (PERONOSPORA VITICOLA DE BARY)

Без преувеличения эту грибковую болезнь можно назвать одной из самых распространенных о наиболее опасных заболеваний на наших виноградниках. Без использования профилактических мер на винограднике, болезнь способна нанести огромный ущерб виноградному растению. Инфекция поражает как все зеленые части растения, так и урожай. Наиболее восприимчивы к данному заболеванию европейские сорта винограда. Большинство сортов американской селекции наоборот мало восприимчивы к милдью. «читать подробнее…»

ОИДИУМ — НАСТОЯЩАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА (OIDIUM TUCKERI BERK)

Как и милдью, оидиум является распространенным и опасным грибковым заболеванием. Возбудитель этой болезни является родственником мучнистой росы яблони, смороды и других садовых культур. Наибольший ущерб болезнь наносит соцветиям и ягодам винограда. Заболевание поражает в разной степени как практически все сорта европейской и американской селекции, так и их гибриды. Борьба с болезнью ведется с помощью контактных препаратов «читать подробнее…»

АНТРАКНОЗ

Антракноз — заболевание, вызываемое несовершенными грибами Gloeosporium, Colletotrichum, Kabatiella. Его еще называют «птичий глаз» за схожесть рисунка пятна поражения с глазом птицы. Заболевание поражает как листья, так и черешки, гребни гроздей и молодые побеги. Побеги и грозди пораженные антракнозом постепенно усыхают и полностью погибают. Наиболее восприимчивы к болезни кисти винограда до и во время цветения. «читать подробнее…»

ВОЙЛОЧНЫЙ КЛЕЩ — ВИНОГРАДНЫЙ ЗУДЕНЬ (Eriophyes vitis Pgst)

Войлочный клещ — довольно широко распространенная разновидность клеща. Клещ проводит зиму в чешуйках почек виноградного растения. Во время вегетации вредитель находится преимущественно на нижней стороне листа. При массовом заражении виноградника клещом, возможно поражение не только листьев, но и гроздей винограда. Жаркая и сухая погода в значительной мере способствует развитию и распространению войлочного клеща. «читать подробнее…»

ХЛОРОЗ

Хлороз — неспособность виноградного растения вырабатывать хлорофилл в следствии недостатка железа. Листья приобретают лимонный цвет, завязи отстают в развитии или опадают, побеги растут слабо. Дождливое лето или чрезмерные поливы благоприятны для появления хлороза. Болезнь можно ослабить или предотвратить с помощью внесения в почву железного купороса, предотвращения застоя воды на винограднике «читать подробнее…»

АЛЬТЕРНАРИОЗ

Болезнь винограда, вызывающая пятнистости и некрозы листьев, черешков, побегов, ягод. Возбудитель — Alternaria vitis, а также A. alternata, A. tenuissima и др., относящиеся к группе факультативных паразитов или сапрофитов, поселяющихся на ослабленных растениях. Развитию альтернариоза способствует жаркая и влажная погода. За последние годы отмечено распространение этого заболевания во всех виноградарских районах и усиление его вредоносности. «читать подробнее…»

ОСЫ, ШЕРШНИ

Осы — основной вредитель для урожая винограда в период его созревания. В благоприятный для развития популяции ос год численность этого вредителя многократно увеличивается, и осы способны в течении всего нескольких дней нанести непоправимый урон урожаю винограда, вплоть до его полного уничтожения. Борьбу с осами необходимо начинать за долго до начала созревания основной массы урожая. Лучше всего проводить профилактические мероприятия по уменьшению «читать подробнее…»

СЕРАЯ ГНИЛЬ (BOTRYTIS CINEREA)

Поражает все надземные части растения, но особенно большой урон наносит гроздям винограда. Основными методами борьбы является высокая агротехника на винограднике, хорошая проветриваемость, своевременные обработки от грибковых заболеваний. При заражении, ягоды винограда сперва окрашиваются в бурый или серый цвет, затем появляется серый налет «читать подробнее…»

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК

Бактериальный рак — это, без преувеличения, смертельное заболевание виноградного куста. На данный момент препаратов для лечения этого заболевания не существует. Зараженные кусты необходимо выкорчевывать и удалять с виноградника. По возможности, следует выкопать и удалить максимальное количество корневой системы поврежденного растения. Диагностировать заболевание не трудно. На зараженных кустах появляются наросты раковых клеток быстро увеличивающиеся в размерах. Бактерии, вызывающие рак, присутствуют во всех частях зараженного растения и могут передаваться с посадочным материалом или при использовании секатора на здоровом и больном кустах без дезинфицирующей обработки при обрезке. «читать подробнее…»

ЧЕРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ (ЭКСКОРИОЗ, СУХОРУКАВНОСТЬ, ФОМОПСИС)

Черная пятнистость — грибковое заболевание виноградного растения способное поражать все без исключения органы и ткани виноградного растения, включая многолетнюю древесину. Возбудитель Phomopsis viticola по способу питания относится к группе факультативных сапрофитов, т. е. способен проникать через устьица или поранения в ткань растения-хозяина и распространяться в самых верхних ее слоях под эпидермисом, вызывая некротизацию клеток паренхимы. «читать подробнее…»

КРАСНУХА

Заболевание винограда, вызывающее значительные потери урожая в отдельные годы в большинстве европейских стран. Развитию заболевания способствует повышенная влажность. Наибольший вред болезнь наносит при заражении до цветения или в период цветения винограда. Позднее заражение, как правило, не причиняет серьезного ущерба. Возбудитель — сумчатый гриб Pseudopeziza tracheiphila, паразитирующий в проводящих пучках пораженной части виноградного листа, в основном в сосудах. «читать подробнее…»

БЕЛАЯ ГНИЛЬ

Поражает гребни и ягоды винограда. ВозбудительConiothyrium diplodiella наиболее активен в условиях высокой влажности и температуры 24–27°С, быстро распространяется после ливневых осадков. Жизненный цикл гриба разделяется на две основные фазы — короткую паразитическую (мицелий на растениях) и длительную покоящуюся (пикниды и строма возбудителя) в почве виноградных насаждений. Гриб может вызывать некрозы на неодревесневших побегах, но это проявление болезни редко наблюдается в виноградных насаждениях. Чаще поражение побегов встречается в питомниках, где виноградные растения свободно стелятся по земле. «читать подробнее…»

Статья имеет незаконченный вид. По мере работы над рубрикой «Болезни и вредители винограда» будут добавляться новые виды вредителей и заболеваний. Следите за развитием сайта, подписывайтесь на новостную почтовую рассылку, вступайте в нашу группу в соц. сетях и вы всегда будете в центре событий.

Болезни и вредители винограда: общая характеристика с фото, меры борьбы

По утверждению специалистов, вредители и болезни винограда уничтожают до 50% потенциального урожая на российских виноградниках. Чтобы минимизировать ущерб, нужно правильно ухаживать за культурой, вовремя проводить необходимые профилактические мероприятия, а при появлении первых признаков поражения – сразу же принимать меры. В статье даны краткие характеристики основных болезней винограда с фото и рекомендации, чем их лечить.

Причины возникновения и профилактика заболеваний

Для возникновения болезни у растений должны сойтись три фактора:

  • восприимчивая к возбудителю культура (или сорт);
  • присутствие непосредственно самого болезнетворного агента (возбудителя);
  • благоприятная для развития заболевания внешняя среда.

Исходя из этого, рассмотрим общие рекомендации по профилактике болезней винограда на участке:

  1. При выборе саженца предпочтение отдают сортам, устойчивым к наиболее распространенным в регионе выращивания болезням.
  2. Чтобы вырастить здоровое растение, нужно, прежде всего, создать для него благоприятные условия (температурный режим, увлажнение, свет, питание, качество почвы и пр.).
  3. Уменьшить количество возбудителей помогает уборка прошлогодней листвы, рыхление почвы, профилактические опрыскивания винограда. Все мероприятия нужно проводить дозировано и своевременно в зависимости от фазы развития растения. Беспорядочное использование химикатов не только не вылечит виноград, но и может сформировать у вредителей иммунитет к ним.
  4. Внимательный садовод регулирует количество профилактических опрыскиваний в зависимости от погоды. Например, при повышенной влажности возрастает риск развития грибковых заболеваний. И наоборот, в жаркое сухое лето вероятность их появления мала, а значит, проводить дополнительные обработки нет необходимости.
  5. В целом, болезни и вредители охотнее поражают ослабленное растение. Саженец с сильным иммунитетом, растущий в благоприятных условиях и получающий достаточно питательных веществ, зачастую в состоянии самостоятельно справиться с паразитом.
Читайте также:  Фикус черный принц уход в домашних условиях

Классификация заболеваний

Ученые-фитопатологи делят болезни винограда и других растений в зависимости от причин, их вызывающих, на две группы: инфекционные и неинфекционные. В отдельную категорию можно выделить поражения, наносимые вредителями – насекомыми, клещами и пр.

Инфекционные болезни вызваны различными возбудителями, такими как грибы, бактерии, вирусы и пр. Их общий признак – способность передаваться от одного растения к другому. Основные болезни винограда относятся к этой группе.

Неинфекционные заболевания возникают из-за неблагоприятных условий выращивания. К ним относятся, например, солнечные и морозные ожоги, механические повреждения от града или ветра, хлорозы от недостатка элементов питания и др.

Далее рассмотрим подробнее инфекционные болезни винограда и методы их лечения, а также дадим краткую характеристику наиболее опасным вредителям культуры.

Основные болезни винограда и их лечение

По своей вредоносности возбудители заболеваний винограда подразделяют на:

  • доминирующие, способные вызвать более 50 % потерь урожая или гибели растений (это такие болезни винограда, как оидиум, милдью, черная пятнистость, серая гниль, вредители филлоксера и гроздевая листовертка);
  • основные, которые могут снизить урожай на 11-49% (антракноз, бактериальный рак, клещи и трипсы);
  • второстепенные, не наносящие значительного ущерба.

Дадим краткое описание доминирующих и основных болезней винограда с фотографиями и приведем способы их лечения.

Милдью — ложная мучнистая роса

Заболевание вызывает грибок, паразитирующий только на виноградной лозе. Сначала зараженные ткани светлеют, на листьях появляются желтые маслянистые пятна. Позднее на нижней стороне образуется беловатый пушок. При сильном поражении растение может потерять все листья. Заболевание затрагивает также побеги, соцветия и даже ягоды. Поврежденное растение плохо переносит зиму.

Оптимальные условия для милдью – теплая погода (20-25 оС) и высокая влажность (90-100 %). В жаркое сухое лето риск заражения минимален. При температуре выше 30 оС и ниже 8 оС споры грибка не прорастают.

Внимание! Почти все сорта в России восприимчивы к заболеванию. Если вовремя не принять меры, урожай может полностью погибнуть. Патоген-возбудитель живет внутри пораженного органа растения. Уже заболевший виноград вылечить нельзя, можно только остановить дальнейшее заражение. Для борьбы используются фунгициды (Топаз, Оксихом и др.), соединения меди и биологические препараты.

Оидиум — мучнистая роса или пепелица

При этом грибковом заболевании серовато-белый налет покрывает листья винограда с обеих сторон, пятнами или сплошным слоем. Листья становятся курчавыми и прекращают расти. Первые признаки болезни появляются уже в самом начале роста побегов. Заболевшие ягоды растрескиваются. При этом, кисть повреждается не полностью, а участками.

Борьбу ведут фунгицидами и биопрепаратами. Для личных хозяйств подходят, например, Абига-Пик, Тиовит Джет, Бактофит, Споробактерин и др.

Интересно! Мучнистый налет оидиум имеет запах гнилой рыбы.

Серая гниль или ботритис

Эта грибковая болезнь особо опасна для ягод в период их созревания. Может проявляться в двух формах:

  • весной растение покрывается серым налетом – спорами гриба, пораженные ткани загнивают и погибают;
  • начинающие созревать ягоды сморщиваются, буреют, покрываются серым или желтым налетом.

Первый признак заболевания – водянистые пятна на ягодах.

Основным методом борьбы является соблюдение правильной агротехники при выращивании культуры, посадка устойчивых к заболеванию сортов.

Белая гниль или склеротиниоз

Грибковое заболевание, обычно поражающее ягоды, пострадавшие от града, солнечных ожогов или милдью. Поврежденные ягоды краснеют, становятся вялыми и опадают. Для профилактики используют бордоскую жидкость, соблюдают правильную агротехнику.

Черная гниль

На листьях весной появляются бурые пятна с черными выпуклыми точками – вместилищами спор гриба. В дальнейшем болезнь переходит на ягоды: на них появляются буроватые вдавленные пятнышки, постепенно растущие и меняющие цвет на синий. За 2-3 дня ягода полностью синеет, сморщивается и засыхает.

Особенно сильный ущерб заболевание наносит урожаю при теплой влажной погоде. Мерами борьбы являются: соблюдение агротехники, уничтожение растительных остатков, профилактическое опрыскивание бордоской жидкостью.

Антракноз или черная оспа

Заболевание проявляется через сероватые с бурым ободком пятна на листьях. Затем ткань на этих местах разрушается и образуется дырчатость, что является характерных признаком болезни. Побеги также покрываются буроватыми пятнами, при сильном поражении имеют обугленный вид. Болезнь затрагивает соцветия и ягоды.

Важно! Антракноз особо распространяется на растениях, посаженных в низинах, сырых, лишенных хорошего проветривания местах.

Профилактику и лечение проводят с помощью бордоской жидкости, железного купороса, медьсодержащих препаратов. При слабом распространении заболевания специальных химических обработок против него не проводят.

Бактериальный рак

Как ясно их названия, возбудителем заболевания является не грибок, а бактерия. Инфекция проникает в растение через механические повреждения в коре. В местах проникновения образуются белые мягкие наплывы, которые со временем твердеют, темнеют и разрастаются. Такие раковые наплывы появляются в основном весной.

Важно! Разрастанию наплывов способствует чрезмерное внесение азотных удобрений, переувлажнение почвы.

Главной мерой борьбы с болезнью является защита растения от повреждений в морозы и механических травм. Появившиеся опухоли удаляют, места срезов промывают.

Пятнистый некроз или сухорукавность

Болезнь распространена в регионах, где виноград на зиму укрывают землей. Весной на однолетних побегах под корой видны темно-коричневые продолговатые пятна. Почки дают слабые побеги или не распускаются. Пораженные кусты плохо растут, листья желтеют раньше времени, наблюдается сухорукавность.

Эскориоз или черная пятнистость

Грибковое заболевание, поражающее все органы виноградного растения во все периоды его развития. Сначала оно проявляется на зеленой части. На нижних междоузлиях образуются темно-коричневые пятна, которые постепенно добираются до черенков листьев, плодоножек и гроздей. С развитием заболевания пятна превращаются в трещины и язвы. Поврежденные побеги отмирают. На листьях болезнь проявляется в виде множественных мелких некрозных пятен, после которых остаются дыры и разрывы. Соцветия и ягоды буреют и засыхают.

Важно! Кора пораженных побегов при вызревании приобретает белесоватый цвет с выступающими на ней темными пятнами. Такие лозы при обрезке обязательно удаляют и сжигают. Борются с болезнью фунгицидами (Топаз, Строби), бордоской жидкостью.

Хлороз

Вирусное заболевание, которое имеет несколько видов:

  • инфекционный хлороз – листья желтеют, грозди и ягоды мельчают;
  • хлорозная мозаика – проявляется также в измельчании и пожелтении листьев, рост кустов угнетается;
  • межжилковый хлороз – листовые пластины обесцвечиваются между жилками, листья мельчают, но не деформируются.

Важно! Хлороз может не иметь инфекционную природу и возникнуть из-за нарушений в питании растения. Например, при избытке извести в почве.

Филлоксера или виноградная тля

Мелкое насекомое, которое поражает листья и корни винограда (у европейских видов – только корни). У поврежденного растения наблюдается замедленный рост, слабое вызревание побегов. Чтобы убедиться в заражении, нужно оголить корни.

Пораженные места имеют наплывы и вздутия, тонкие корни становятся сначала светло-желтыми, затем темно-бурыми.

Внимание! Филлоксера – крайне опасный карантинный вредитель. Зараженный куст не поддается лечению и обязательно выкорчевывается и уничтожается.

Обыкновенный паутинный клещ

На виноградной лозе встречается несколько видов клещей, в том числе и паутинный. Вредитель опасен на всех этапах стадиях развития, кроме зимующих самок. Он высасывает межклеточный сок до тех пор, пока лист не отмирает.

При недостатке влаги может погибнуть все растение. Для борьбы с вредителем используют биологические и химические препараты (например, Антиклещ, Фитоверм).

Читайте также:  Кальциевая селитра: состав, свойства, инструкция по применению для растений, отзывы, нормы расхода, как приготовить раствор для удобрения

Виноградный зудень (войлочный клещ)

Вредитель распространен во всех регионах выращивания винограда. От его деятельности на верхней части листа образуются вздутия зеленоватого или красноватого цвета. Для борьбы с вредителем используют биологические препараты и химические акарициды.

Листовертки

Значительный вред виноградникам наносят листовертки (виноградная, гроздевая, двулетняя). Опасность представляют личинки-гусеницы. Так, одна гусеница гроздевой листовертки за день уничтожает до 60 бутонов. Внешнее проявление вредителя – трубочки, в которые гусеницы сворачивают листья растения.

Меры борьбы: обеспечение доступа воздуха и света к кроне куста, обработка пестицидами и биологическими препаратами.

Как определить вид поражения

Как показала краткая характеристика заболеваний винограда, каждое из них имеет свои симптомы. При этом, сходные поражения могут быть вызваны разными возбудителями. Для правильной постановки диагноза нужно наблюдать за комплексом признаков в динамике их проявления.

Для своевременной борьбы с болезнями и вредителями необходимо постоянно следить за насаждениями: осматривать состояние побегов и листьев. На участке садоводу всегда пригодится увеличительное стекло.

При проведении диагностики нужно учитывать следующие факторы:

  • восприимчивость посаженного сорта к той или иной болезни;
  • распространенность заболевания в регионе;
  • погодные условия, благоприятствующие или нет развитию болезни;
  • фазу развития растения;
  • опыт прошлых лет выращивания.

Выводы:
Любую болезнь легче предотвратить, чем бороться с ней. Основным методом лечения поражений винограда остается профилактика и правильный уход. Большое значение имеет выбор места посадки, обеспечение хорошего проветривания и освещения, обрезка и формовка, обязательное удаление всех растительных остатков, достаточное питание и увлажнение. Бездумное использование химических препаратов на ослабленном растении может навредить, а не помочь.

Черная смородина: выращивание и уход

Черная смородина – популярная садовая культура, чрезвычайно полезная и вкусная. Смородина широко используется в домашнем хозяйстве: её едят в свежем виде, варят варенье, джемы, желе, консервируют.

Из ягод готовят компоты и соки, разнообразные настойки, ликёры и вина. Из статьи вы узнаете когда и как сажать смородину, уход от посадки до сбора ягод, правильная обрезка кустов, размножение черенками, о борьбе с вредителями, популярные сорта смородины.

Смородина – описание растения

Многолетний кустарник из семейства крыжовниковых. Высота кустов до 2-х метров с пушистыми бледно-зелеными побегами, меняющими окраску с возрастом на коричневую.

Корневая система мочковатая, уходящая в глубину 20-40 см.

Куст смородины состоит из веток разного возраста, расположенных на разных уровнях, благодаря этому смородина плодоносит 12-15 лет.

Весной, при температуре +5 градусов, набухают почки, цветение появляется при +11 +15 градусов, из-за этого она поражается весенними заморозками.

Большая часть сортов смородины не нуждается в опылении, также обладают морозоустойчивостью. Листья смородины используют в консервации (очень ароматны), а также из них заваривают чай.

Ягоды кисло-сладкие на вкус, с сильным ароматом, богаты витаминами и микроэлементами. Большое содержание витамина С делают ягоды смородины очень полезными, хорошее средство для профилактики заболеваний.

Посадка смородины

Когда сажать черенки черной смородины

Смородина размножается черенками, отводками, делением куста. Молодые зеленые черенки укореняются и начинают разрастаться в любое время вегетационного периода растения.

Как сажать саженцы осенью

Лучше всего производить посадку черной смородины осенью, в начале октября. До наступления весны саженцы приживутся и быстро пойдут в рост.

Смородине подойдет плодородная почва, лучше всего легкие суглинки со слабощелочной реакцией. Сажать саженцы лучше на освещенных местах, если будет затенение ягоды будут не сладкими и количество урожая снизится.

Перед посадкой грунт перекапывают на глубину 20-22 см и вносят удобрения: 2-4 кг органического, 100-150 г суперфосфата, 20-30 г серно-кислого калия из расчета на 1 м 2 участка.

Яма для посадки диаметром 50 см и глубиной до 40 см, расстояние между кустами 1,5 метра. Налить в ямку пол ведра воды, посадить саженец, чтобы корневая шейка была на глубине 5 см, расправить корешки. Немного присыпаем корни землей, наливаем пол ведра воды и засыпаем яму до верха.

Почву сверху замульчировать перегноем или торфом. Побеги саженцев обрежьте на высоте 10-15 см от земли, оставив только по 4-5 почек.

Как ухаживать за черной смородиной

Уход за растениями весной не представляет сложности и заключается в следующем:

— удалить пораженные клещом почки;

— обкопать кусты и замульчировать почву перегноем или навозом вокруг кустов;

— обеспечить достаточный полив в период роста и цветения;

— удалять сорняки и разрыхлять грунт под растениями на глубину 6 см, 2-3 раза в неделю. Если почва вокруг куста замульчирована, рыхление не требуется;

— после зимы провести санитарную обрезку смородины;

— ранней весной обработать кусты от вредителей и болезней;

— внести азотные удобрения;

— в период цветения наблюдать и осматривать цветки. В случае выявления махровых соцветий, удалить их, чтобы избежать распространения на другие кусты.

Уход за смородиной летом

Полив играет важную роль при уходе за смородиной жарким летом. Следите также за чистотой между кустами, удаляйте сорняки вовремя. Производите подкормку органическими удобрениями, совместно с поливами. Все время осматривайте кусты, и при выявлении вредителей или болезней принимайте меры, но химикатами не обрабатывать за три недели до созревания ягод, обходитесь народными средствами. Когда начинают спеть ягоды собирать их нужно поштучно и выборочно – только спелые по мере созревания.

Уход за смородиной осенью

После сбора урожая обязательно полейте смородину, также нужно провести рыхление почвы. Во второй половине сентября произвести внесение удобрений: органических и минеральных, также проведите формирующую обрезку кустов смородины. Осенью нужно заняться размножением и рассаживанием смородины. На зиму проводят профилактическую обработку против вредителей и болезней.

Обработка от вредителей и болезней

Ранней весной, еще до момента набухания почек, провести обработку 1% раствором карбофоса, медного купороса или бордоской жидкости. Грунт также нужно обработать. Осенью все опавшие листья уберите с участка со смородиной, вредители не будут в них разводится. Теми же препаратами провести профилактическую обработку и осенью.

Полив смородины

После снежной зимы, растения в обильном поливе не нуждается. В противном случае, если снега было мало, поливать необходимо регулярно. В период роста, образования завязей и поспевания ягод, поливать растения теплой водой каждые 5 дней. Расход воды примерно 20-30 литров на 1 м 2 участка, почва должна промокнуть на глубину до 40 см. В случае сухой осени, обильно полейте смородину на зиму.

Подкормка смородины

Новым кустам, посаженым в этом году, удобрений хватает для роста и развития, но когда им уже 2 и более лет необходимо регулярно вносить удобрения. Весной внесите азотные удобрения. Двухлетним растениям: 40-50 г мочевины, 4-х летним и более достаточно будет 20 г.

Осенью вносите под каждый куст 4-6 кг органического удобрения – навоз, компост, куриный помет. К органическим добавьте 50 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия.

Специалисты рекомендую проводить летом (июнь-июль) внекорневые подкормки три раза следующим раствором: развести по отдельности 3 г борной кислоты, 35 г медного купороса, 5 г марганцовки, все смешать с 10 л воды. После захода солнца или пасмурный день опрыскивать составом кусты.

Когда и как обрезать смородину

Обрезка смородины весной – проводят чтобы добиться хороших урожаев, убирают ненужные и слабые побеги, так растение не расходует силы на них. Прошлогодние приросты на ветках 4-5 лет приносят больше всего завязей. Ветки возрастом более 6 лет подлежат обрезке. Засохшие и пораженные ветки обрезаются. Весной, до распускания почек, производят укорачивание побегов подмерзших и поломанных веток, а основную обрезку проводят осенью, после опадения листьев.

Читайте также:  Виноград Молдова: описание сорта, фото, отзывы, видео

Обрезка осенью – побег первого года обрезают на высоте 10-15 см от уровня почвы. Двухлетние кусты освобождают от нулевых побегов, оставляя 3-5 крепких веток. 3-х и 4-х летние кусты освобождаются от нулевых побегов, оставляя 3-6 самых развитых. Старайтесь вырезать недоразвитые и слабые побеги в середине кустов. На прошлогодних ветках подрезают верхушки, 2-х и 3-х летних ветках оставляют 3-4 почки на каждом разветвлении, остальное обрезают. Ветки старше 6 лет убирают полностью. Схема обрезки приведена.

Правильная обрезка смородины – видео

Размножение смородины

Черную смородину размножают одревесневшими или зелеными черенками.

Одревесневшие черенки

Это самый доступный и удобный способ – посадочный материал есть в любое время года. Высаживать черенки для укоренения можно с весны до осени. Длина резаных черенков порядка 20 см и 8-10 мм толщиной (подойдет середина однолетних побегов, побегов растущих от корня или 3-х летних веток), желательно нарезать со здоровых растений.

При нарезании черенков верхний срез делают над почкой на расстоянии 1 см острым секатором, внизу срез под нижней почкой.

Чаще всего посадку черенков осуществляют весной, но лучше садить черенки осенью, когда почки вступают в период покоя: для черной смородины это середина сентября – начало октября.

Черенки высаживают на расстоянии 10-15 см между растениями и 40 между рядами, это дает возможность ухаживать за смородиной летом и удобно выкопать для посадки на постоянное место. Грунт лучше замульчировать перегноем 3-5 см, так вы предотвратите высыхание почвы. Также хорошим вариантом будет использование пленки, в которой предварительно сделаны отверстия под черенки. Полив нужен умеренный, не допускайте пересыхания грунта. Летом не забывайте подкармливать грядки коровяком и пропалывать сорняки.

Если кусты успеют сформироваться к осени их можно пересаживать на постоянное место, если нет оставляйте еще на один сезон.

Зеленые черенки

Зеленые черенки укореняют только в парнике. Длина черенка 5-10 см с тремя зелеными листами. Черенки ставят в воду для образования корней и через 2 недели пересаживают в легкую почвосмесь из торфа. В течении первых 3 недель черенки опрыскивайте водой для лучшей приживаемости. Через 1 месяц пленку можно снять, если листья остаются зелеными и упругими, пленку убирают совсем.

Борьба с болезнями и вредителями черной смородины

Болезни смородины

Перечень распространенных заболеваний смородины:

септориоз – белая пятнистость, угловатые или круглые пятна на листках, сначала коричневые, потом светлые с темной каймой;
антракноз – небольшие пятна с маленькими бугорочками бурого цвета, листья сохнут и опадают начиная от нижних веток;
махровость – вы можете видеть уродливые цветки сиреневого оттенка, а листья на молодых побегах стали темными, смородина перестаёт плодоносить;
серая гниль – бурые пятна на листьях смородины;
мучнистая роса – белый рыхлый налет на ягодах и листьях, который превращается в коричневую пленку;
полосатая мозаика – можно заметить желтый узор на листьях вокруг основных жилок;
столбчатая ржавчина – проявляется на листьях: с верхней стороны мелкие желтые пятнышки, с нижней стороны наросты со спорами желтого цвета в виде волосков.

Не всегда лечение может дать результат – вирусные болезни не лечатся. Лучшая профилактика правильный уход за смородиной на протяжении всего сезона и реагирование на малейшие проявления заболеваний. Для профилактики опрыскивайте грунт и кусты черной смородины растворами бордоской жидкости, карбофоса или медного купороса ранней весной до набухания почек.

Вредители смородины

Вредители смородины, виды которые можно встретить часто:

бледноногий пилильщик – его гусеницы обедают листья, оставляют лишь жилки;
двулетняя листовертка – повреждают бутоны и ягоды;
огневка – ягоды которые повреждены созревают раньше положенного срока;
побеговая тля – наносит повреждение листьям, питаясь соком. Листья скручиваются, сохнут, побеги перестают расти, искривляются;
почковый клещ – повреждает почки, забираясь в них на зиму и выедая изнутри;
паутинный клещ – листья стали мраморной окраски, засыхают и опадают;
галлицы – выедают изнутри побеги смородины, что приводит к их гибели. Цветочные галлицы повреждают бутоны, после этого они опадают;
плодовый пилильщик – наносит повреждения ягодам черной смородины, ягоды принимают граненую форму.

Борьбу с каждым видом вредителей ведут по мере их появления на кустах. Средства для обработки могут быть народные, или химикаты – что выбрать решайте сами. Но проведя профилактику ранней весной, когда еще не сошел весь снег (почки еще в состоянии покоя), облить кипятком с лейки кусты смородины. Тем самым вы уничтожите вредителей на ветках и в земле под кустами. После того как сойдет снег провести обработку почвы и кустов бордоской жидкостью или медным купоросом.

Уход и борьба с вредителями без химии – видео

Сорта смородины

Зимостойкие сорта пригодны для выращивания в северных районах – Кент Голиаф, Лиа плодородная, Неаполитанская.

Также можно по созреванию разделить на ранние, средние и поздние сорта.

Наиболее популярные сорта:

Белорусская сладкая – ранний, самоплодный сорт с крупными ягодами, устойчив к почковому клещу и антракнозу;
Премьера – ранний сорт с крупными ягодами десертного вкуса. Высокая урожайность. Устойчив к клещу;
Московская – ранний сорт, зимостойкий, самоплодный с крупными ягодами и средней урожайностью;
Боскопский великан – среднеранний сорт с крупными сладко-кислыми ягодами;
Приморский чемпион – ранний сорт с мощными кустами, морщинистыми листьями и крупными круглыми плодами на длинных кистях. Обладают зимостойкостью и высокой урожайностью;
Чародейка – средний срок созревания ягод, невысокий куст с крупными блестящими плодами. Высокая урожайность, устойчив к вредителям и болезням;
Сокровище – средний сорт с невысоким кустом и вкусными, крупными ягодами. Высокоурожайный сорт. Средне устойчив к мучнистой росе, и почкового клеща;
Орловская серенада – среднепоздний сорт с ягодами средней величины, высокой урожайностью. Устойчив к болезням и вредителям;
Валовая – поздний сорт с высотой куста выше среднего. Крупные ягоды по 5 г весом, высокая урожайность. Устойчив к грибковым заболеваниям и средне устойчив к клещу;
Кент – поздний сорт с низкорослыми раскидистыми кустами и крупными листьями. Ягоды крупные кисловатые на вкус, высокая урожайность.

Это малая часть перечисленных сортов черной смородины из всего многообразия, вы делайте выбор исходя из погодных условий вашего региона.

Выращивание черной смородины. Сорта, обрезка, посадка и уход +ВИДЕО

Из этой статьи вы узнаете:

Черная смородина уже многие столетия по праву занимает одно из главных мест не только на наших участках, но и в сердце любого садовода. Нет такого человека, который бы с детства не знал вкус этой замечательной ягоды. Несмотря на обилие заморских фруктов и ягод, черная смородина навсегда покорила нас своим непревзойденным вкусом.

Но помимо замечательного кисло-сладкого вкуса, в ягодах черной смородины присутствуют в невероятном количестве все необходимые человеческому организму витамины, минералы и питательные элементы. А по содержанию витамина С ей просто нет равных. Недаром эту ягоду с древних времен применяли в народной медицине в профилактических и лечебных целях.

Читайте также:  Лютик едкий, ползучий, садовый, ядовитый и др., посадка и уход, фото

Перечислять все достоинства черной смородины можно очень и очень долго, но мы здесь собрались все же не для этого. Тема сегодняшней беседы — выращивание черной смородины.

Посадка черной смородины осенью и весной +ВИДЕО

И начнем мы наш рассказ, конечно же, с посадки саженцев черной смородины. Первое, с чем нам необходимо разобраться — это сроки посадки. Как обычно, перед садоводом встает вопрос: когда лучше садить смородину весной или осенью? Давайте разберемся.

Весенняя посадка саженцев черной смородины

Посадка саженцев весной проводится до начала вегетации растения сразу после схода снежного покрова, оттаивания земли и отсутствия угрозы сильных ночных заморозков. О самой технике посадки мы поговорим ниже, здесь лишь рассмотрим плюсы и минусы весенней посадки в сравнении с осенней.

  • Плюсы:
  1. Отсутствие угрозы замерзания саженца в зимний период. И это, пожалуй, единственный положительный фактор весенней посадки.
  • Минусы:
  1. Очень сжатые сроки посадки. Необходимо уложиться в сроки от начала потепления до начала вегетации (распускания почек и сокодвижения) растения.
  2. После посадки саженцу необходимо время для начала развития корневой системы на новом месте, что значительно сдвигает начало интенсивного роста растения на более поздний период.
  3. При неправильном хранении, особенно если вы приобрели саженец осенью и не имеете опыта хранения посадочного материала, возможны как частичное ослабление, так и полная потеря саженца.
Осенняя посадка саженцев черной смородины

В зависимости от температурных характеристик вашего региона, осенняя посадка производится начиная с конца сентября до середины ноября. Чем южнее ваш регион проживания, тем позже проводится посадка и, соответственно, наоборот, чем севернее — тем раньше. Главным условием при выборе время осенней посадки является «зазор» между посадкой саженцев и первыми серьезными заморозками в 2-3 недели для успешной адаптации корневой системы растений к новым условиям.

  • Плюсы:
  1. Широкий диапазон сроков посадки. Можно спокойно приобрести и без лишней суеты посадить посадочный материал.
  2. Отсутствует возможность, как таковая, испортить посадочный материал при хранении, за отсутствием самого хранения.
  3. После посадки саженец не только проходит процесс акклиматизации на новом месте, но и незначительно увеличивает корневую массу за время плюсовых температур поздней осенью и даже зимой. Так как у корней, в отличии от надземной части куста, нет периода покоя, то они, хоть весьма не значительно, но растут даже зимой.
  4. Быстрый и мощный «старт» саженца весной, в отличии от собратьев весенней посадки, за счет отсутствия времени на адаптацию и привыканию к новому месту.
  • Минусы:
  1. Минус только один — возможность повреждения корневой системы саженцев при глубоком промерзании почвы в зимний бесснежный период. Но этот минус легко устраняется укрытием поверхности земли над саженцами хвоей, сосновым опадом, листьями и т.п.

Мы рассмотрели все «за» и «против» этих двух видов посадки, выбор за вами. Лично я предпочитаю осеннюю посадку, но многие уважаемые садоводы считают иначе… В любом случае, сама техника посадки саженца черной смородины не зависит от времени года и производится абсолютно одинаково как весной, так и летом.

Как гласит народная мудрость — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот и мы с вами сперва посмотрим замечательный видео материал садовода Евгения Федотова о посадке саженцев данной культуры, а потом выделим ключевые моменты данного мероприятия.

Подытожим увиденное:

      • Перед посадкой саженца необходимо подготовить место посадки. В вырытую яму глубиной 40-50 см. и диаметром 70-80 см. засыпается плодородный грунт вперемешку с компостом, перегноем или хорошо перепревшим 2-3 летним навозом. При обильном количестве органики, от внесения в яму минеральных удобрений можно воздержаться. Если органических удобрений у вас нет, а плодородие грунта вашего участка оставляет желать лучшего, можно добавит в яму 100-150 гр. комплексных удобрений (азот, фосфор и калий). Грунт слегка уплотнить.
      • Подготовить саженец к посадке. Обрезать секатором поврежденные при выкопке и транспортировке корни, укоротить чрезмерно длинные, убедиться в отсутствии других повреждений корневой системы саженца.
      • Сделать углубление в посадочной яме и произвести посадку саженца под углом около 45 градусов, с заглублением корневой шейки на 7-10 см. от уровня роста в питомнике.
      • Обязательно срезать всю надземную часть саженца, оставив у поверхности земли 3-4 нижние почки.
      • Произвести обильный полив саженца.
      • Мульчировать приствольный круг саженца искусственными мульчирующими материалами или скошенной травой, сосновыми иголками и т.п.

Удобрение и подкормка черной смородины +ВИДЕО

Для хорошего роста и плодоношения кустов смородины необходимо производить ежегодное удобрение и подкормку посадок этой ягодной культуры. Смородина любит насыщенную питательными элементами почву и очень отзывчива на внесение как органических, так и минеральных удобрений.

Если посадка саженцев производилась в грамотно подготовленные и хорошо удобренные ямы, для стимуляции мощного роста и развития саженца в первый год жизни, достаточно лишь провести:

      • Весной жидкую подкормку молодых кустиков настоем навоза в пропорции с водой (1:10), птичьего помета (1:50) или азотного мин. удобрения, например, карбамид (мочевина) из расчета 10 гр. на одно растение.
      • В конце лета или ранней осенью внести фосфорно-калийные удобрения из расчета 10-15 гр. каждого вида на одно растение.

На взрослых плодоносящих посадках черной смородины, как и на большинстве других ягодных культур, чаще всего проводят три подкормки в определенные фазы развития растения.

      • В начале вегетации. В мае проводится первая подкормка. В этот период идет интенсивный рост молодых побегов, и кусты очень нуждаются в азотной подкормке. Азот — основа наращивания зеленой массы растений, его достаток — залог мощного роста и плодоношения куста. Для этой подкормки можно использовать растворы коровьего навоза в пропорции (1:10), птичьего помета (1:50), или азотные минеральные удобрения, к примеру, карбамид (мочевина) в количестве 15-2о гр. на куст. Для молодых посадок дозу уменьшаем вдвое. На бедных песчаных почвах дозы удобрений можно увеличить на 50%.
      • В середине вегетации.Во время цветения и плодоношения смородина нуждается во всех основных элементах питания — азоте, фосфоре и калии. Все эти элементы мы найдем в комплексных минеральных удобрениях с содержанием N:P:K в количестве 20-30 гр. на одно взрослое растение. Для молодых посадок дозу уменьшаем вдвое. На бедных песчаных почвах дозы удобрений можно увеличить на 50%.
      • В конце вегетации. В сентябре делается третья подкормка. В этот период идет закладка плодовых почек с урожаем следующего года и начало подготовки к зиме. Потребность в азоте резко падает, а в калии и фосфоре наоборот возрастает. Проводится удобрение фосфорно-калийной смесью Р:К, например, суперфосфатом и хлористым калием в количестве 20-30 гр. смеси на куст. Для молодых посадок дозу уменьшаем вдвое. На бедных песчаных почвах дозы удобрений можно увеличить на 50%. Внесение азотных удобрений в этот период не желателен.
      • В добавок к этим подкормкам, поздней осенью или ранней весной, очень желательно внести в почву приствольного круга черной смородины органику в виде перегноя или перепревшего навоза, 1-2 ведра на куст.

Полив черной смородины

Смородина это очень влаголюбивая культура, почва на посадках всегда должна быть влажной. Глубокое пересыхание почвенного горизонта, даже на небольшой временной период, приводит к частичной потере урожая и ослаблению роста растений.

Самый лучший эффект на массовых посадках смородины дает капельное орошение. Влага постепенно пропитывает корнеобитаемый слой почвы, не переувлажняя ее, и постоянно поддерживает землю в идеальном для роста и плодоношения состоянии.

Читайте также:  Цветы кларкия: фото, посадка, выращивание из семян, уход

Мульчирование молодого куста соломой

При отсутствии возможности установить капельное орошение, полив проводят непосредственно в приствольные круги кустов с помощью лейки или шланга из расчета 2-3 ведра на растение. После впитывания почву под кустом слегка разрыхляют.

Поливы проводятся как только почва в приствольном круге растения пересыхает на глубину более 5 см. Отличным способом поддержания влажности почвы и снижения частоты поливов является мульчирование поверхности корнеобитаемого слоя почвы скошенной травой, опилками, сосновым опадом и другими органическими отходами.

Помимо влагоудержания, мульча полностью подавляет рост сорняков и, при разложении в почве, становится отличным органическим удобрением. Применение мульчирования снижает потребность поливов в два раза.

Обрезка черной смородины осенью +ВИДЕО

Я думаю, не стоит толочь воду в ступе, перейдем сразу непосредственно к просмотру, на мой взгляд, самых интересных видео материалов по обрезке черной смородины:

Лучшие сорта черной смородины +ВИДЕО

Сортов черной смородины много, мы подробнее остановимся лишь на некоторых из них, пользующихся заслуженной популярностью и любовью у садоводов.


Селеченская 2

Сорт раннего срока созревания, получен во ВНИИ люпина от скрещивания форм 42-7 и 4-1-116. Авторы: А.И. Астахов, Л.И. Зуева. В 2004 г. включен в Госреестр сортов, допущенных к использованию по Северо-Западному, Центральному и Западно-Сибирскому регионам. Куст сильнорослый, прямостоячий.

Лист трехлопастный, средний, темно-зеленый, морщинистый, кожистый. Пластинка листа сложена лодочкой вверх по трем основным жилкам лопастей. Лопасти листа длинные, острые, с вырезами, близкими к прямому углу. Основание листа с глубокой, закрытой выемкой. Зубцы крупные, скошенные, слегка округленные.

Цветки красно-фиолетовые, чашелистики окрашенные. Кисть длинная (814 цветков), слегка изогнутая, рыхлая, неопушенная.

Ягоды очень крупные (3,0-5,5 г), округлые, черные, блестящие, с сухим отрывом, сладкого вкуса (5 баллов), универсального назначения. Плодоножка зеленая, средней длины и толщины. Химический состав: сумма сахаров — 7,3%, титруемая кислотность — 2,2%, аскорбиновая кислота — 160,0 мг/100 г.

Сорт обладает высокой адаптивностью, устойчив к болезням, средняя урожайность 11,5 т/га (1,7 кг/куст), максимальная — 18,7 т/га (2,8 кг/куст)

Достоинства сорта: крупные, сладкие ягоды раннего срока созревания, экологически пластичен.

Добрыня

Сорт среднего срока созревания, получен во ВНИИ люпина от скрещивания сорта Изюмная и формы 42-7. Автор А.И. Астахов. В 2004 г. включен в Госреестр сортов, допущенных к использованию по Центральному и ЗападноСибирскому регионам.

Куст компактный, среднерослый. Растущие побеги средней толщины, прямые, оливково-фиолетовые, слабоблестящие, мелко-опушенные.

Лист трехлопастный, средний и крупный, зеленый, кожистый, морщинистый, с прямой пластинкой. Лопасти с мелкими вырезами, угол между лопастями прямой. Основание со средней, открытой выемкой. Зубцы тупые, короткие, неподогнутые.

Цветки крупные, бледно-желтой окраски. Кисть толстая, слегка извилистая, зеленая, рыхлая, содержит 6-10 цветков. Ягоды у основания кисти располагаются редко, в средней и верхней части густо.

Ягоды очень крупные (2,8-6,0 г), овальные, черные, блестящие, кожица плотная, эластичная, вкус кисло-сладкий (4,8 балла), с ароматом. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Ягоды универсального назначения. Химический состав: сумма сахаров — 6,9%, титруемая кислотность — 2,5%. аскорбиновая кислота — 200 мг/100 г.

Сорт зимостойкий, скороплодный, интенсивного типа, среднеустойчив к весенним заморозкам и засухе, устойчив к мучнистой росе, в средней степени поражается другими грибными болезням и почковым клещом, средняя урожайность 10,6 т/га (1,6 кг/куст), максимальная — 16,0 т/га (2,4 кг/куст).

Достоинства сорта: скороплодность, пряморослость, крупноплодность, высокая продуктивность, устойчивость к мучнистой росе.

Ядреная

Сорт среднего срока созревания, получен в отделе горного садоводства НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко от скрещивания формы (Диковинка х Бредторп) с сортом Любимица Алтая. Автор Л.Н. Забелина. В 2000 г. включен в Госреестр сортов, допущенных к использованию по Волго-Вятскому и Западно-Сибирскому регионам.

Куст со сдержанным ростом, среднераскидистый, редкий. Растущие побеги средней толщины и толстые, прямые, зеленые со слабым антоциановым румянцем, слабоопушенные, одревесневшие — средней толщины, темно-коричневые, слабоопушенные. Почки средней величины, по 1-3 в узле, верхушечные -групповые, яйцевидные с заостренной верхушкой, ярко-красные, слабоопушенные, отклоненные.

Лист пятилопастный, средней величины, темно-зеленый, блестящий, без опушения, морщинистый, пузырчатый, кожистый, с глубоко вдавленными жилками. Окраска основных жилок грязно-розовая. Средняя лопасть вытянутая, заостренная, немного длиннее боковых. Угол между средними жилками боковых лопастей прямой или острый. Базальные лопасти хорошо развиты, заходят друг за друга, их жилки направлены к верхушке листа. Основание листа с мелкой, открытой выемкой. Зубцы средней длины, широкие, острые с кремовыми точками, подогнутые. Черешки листьев средней длины и толщины, слабоопушенные, ярко-розовой окраски, расположены под острым углом (45°) к побегу.

Цветки средние, чашелистики кремовые с розоватыми разводами, лепестки венчика кремово-зеленые, несомкнутые, отклоненные. Кисти длинные (612 ягод), прямые, средней плотности, направлены под прямым углом к побегу. Плодоножки длинные, темно-зеленые, толстые, опушенные.

Ягоды очень крупные (2,5-5,5 г), сливовидные, одномерные, черные, слабоблестящие, с большим количеством крупных семян, кожица толстая, плотная, мясистая, вкус кисловатый, освежающий. Чашечка маленькая, закрытая. Химический состав: растворимые сухие вещества — 8,0-11,0%, сумма сахаров -9,0%, титруемая кислотность — 3,7%, аскорбиновая кислота — 96,0 мг/100 г.

Достоинства сорта: крупноплодность, скороплодность, высокая зимостойкость, устойчивость к рябухе и почковому клещу.

С остальными более чем 200-ми сортами черной смородины вы можете ознакомится на сайте Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур по данной ссылке — База данных сортов черной смородины

А напоследок посмотрите видеоматериал со всеми перечисленными выше сортами:

Надеюсь, дорогие читатели, что вы получили всю интересующую вас информацию о сортах, выращивании, уходе и обрезке черной смородины.

Минуточку внимания!

Господа садоводы, наш сайт посвящен возделыванию винограда в нетрадиционных для выращивания этой культуры северных регионах, таких как Беларусь, Прибалтика, средняя полоса России, Сибирь

Если вас интересует вопрос выращивания винограда в данных регионах или терзают сомнения по поводу самой возможности выращивать солнечную ягоду в ваших условиях — добро пожаловать в клуб северного виноградарства по ссылкам ниже…

Error: Your requested Widget “WordPress Popular Posts” is not in the “Widgets for Shortcodes” sidebar

  • [do_widget_area footer-1]
  • [do_widget_area footer-2]
  • [do_widget_area footer-3]
  • [do_widget_area footer-4]
  • [do_widget_area sidebar-1]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
  • [do_widget_area widgets_for_shortcodes]
    • [do_widget ]
  • [do_widget_area wp_inactive_widgets]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]
    • [do_widget ]

Смородина: описание и сорта кустарника, посадка, уход и выращивание в саду, размножение и обрезка

Смородина: описание и сорта кустарника, посадка, уход и выращивание в саду, размножение и обрезка

Смородину относят к числу самых популярных ягодных кустарников, выращиваемых в садах и приусадебных участках. Это связано с содержанием в ней большого количества полезных веществ и витаминов, а также приятного вкуса и аромата. Некоторые сорта растения (смородина альпийская) широко применяются для озеленения изгородей и ландшафтного дизайна.

Смородина: описание, сорта и нюансы выращивания кустарника

Смородина – это кустарник, образующийся из нескольких веток, отличающихся по возрасту. Этот куст достигает в высоту от 1 до 2,5 м и может иметь, в зависимости от вида и сорта, раскидистую или сжатую форму. Листья смородины лопастные, мелкие цветки собираются в соцветия в виде кисточек, плоды располагаются гроздьями. Плодоносить начинает спустя 3 – 5 лет после высадки саженца.

После высадки нуждается в регулярном уходе. Желательно, чтобы почва была питательной, рыхлой, с достаточной увлажнённостью и обладала дренажными свойствами. Для смородины лучше подобрать участок с хорошей освещённостью и защищённостью от сквозняков, но она приспосабливается и к другим условиям произрастания (теневынослива, растёт и в пределах города).

Читайте также:  Как посадить герань

Лучшие сорта чёрной смородины

Разнообразие сортов чёрной смородины огромное. Выведены сорта, приспособленные под любые климатические условия с разными периодами созревания плодов, с кислым, кисло-сладким вкусом или десертные.

Наиболее распространёнными и востребованными являются:
  • Экзотика – компактный, прямой куст в высоту достигающий до 1,5 м. Имеет крупные, сладкие ягоды, с насыщенным ароматом. Сорт морозостойкий и устойчив к болезням.
  • Дачница – низкий, раскидистый куст. Отличается высокой плодовитостью, крупными, сладкими плодами. Сбор урожая длительный, т.к. ягоды созревают не синхронно. Для лучшего урожая необходимо перекрёстное опыление. Сорт устойчив к разным болезням и вредителям.
  • Селеченская 2 – прямой, высокорослый куст. Хорошая урожайность. Ягоды крупные, кисло сладкого вкуса (считаются самыми вкусными). Повышенное содержание витамина С. Устойчив к засухе и холодам, антракнозу и мучнистой росе.

2. Средние сорта:

  • Дубровская – низкорослый куст, компактный. Урожайность средняя, ягода обычного размера, с кисло-сладким вкусом. Сорт самоопыляемый, морозостойкий. Хорошая сопротивляемость антракнозу и почковому клещу.
  • Добрыня – слаборослые, прямые кусты. Крупные, сладкие ягоды в большом количестве. Стойкий к весенним заморозкам и летним засухам. Хорошая сопротивляемость к мучнистой росе, антракнозу и почковому клещу.
  • Изюмная – среднерослый, в меру раскидистый куст. Высокая урожайность, крупная и очень сладкая ягода. Переносит заморозки и засуху. Устойчив к мучнистой росе.

3. Поздние сорта:

  • Венера – высокие, раскидистые кусты. Стабильно высокая урожайность, очень крупная и сладкая ягода. Сорт устойчив к засухам и морозам.
  • Вологда – сильно раскидистый невысокий куст. Требуется подпорка веток. Хорошая урожайность, крупные, кисло-сладкие плоды. Хорошо перезимовывает, но весенние заморозки могут повредить растению. Не страшны разные болезни и вредители.
  • Русалка – раскидистый кустарник небольшой высоты. Ягоды крупные, десертные. Урожайность относительно не большая. Не боится зимних холодов. Хороший имеет иммунитет к болезням и вредителям.

Смородина белая – выращивание в саду

Белая смородина близкий родственник красной, чёрной смородины, а также крыжовника. Ягоды бывают жёлтого, бежевого и светло-розового цвета с хорошими вкусовыми качествами.

Эта разновидность смородины любит солнечный свет и тепло, при этом морозостойкая. В тени замедляется рост, снижается уровень плодоношения, больше подвержена болезням. Поэтому выбирать место в саду для неё лучше на возвышенности и так, чтобы без сильных сквозняков. На плодородной или удобренной земле будет плодоносить при любых погодных условиях благодаря развитой корневой системе. Этот кустарник устойчив к болезням и вредителям.

Лучшими сортами по плодоношению, размерам ягод, вкусовым качествам и устойчивости к погодным условиям, болезням считаются Уральская, Кремовая, Минусинская, Примус, Белая Потапенко и Беляна.

Красная смородина: лучшие сорта для выращивания

Для выращивания в саду, выведено много сортов красной смородины и каждый из них отличается своей урожайностью, сроками созревания плодов, размерами ягод и их вкусовыми качествами.

Лучшие сорта смородины:
  • Ранняя сладкая – высокорослые кусты до 1,5 м. Ягоды средние, кисло-сладкого вкуса (хотя название говорит об обратном), хорошо сохраняются и подходят для длительных транспортировок. Кусты этого сорта морозостойкие и устойчивы в период засухи, есть иммунитет ко многим болезням и вредителям.
  • Джонкер ван Тетс – высокорослый куст раскидистой формы (по виду напоминает шар). Отличается высокой урожайностью, крупные плоды с кислинкой продолжительное время могут находиться на ветвях, не опадая. Заморозки и засуха не влияют на качество роста и урожайность. Устойчив к болезням грибкового происхождения.
  • Виксне – высокий куст с очень раскидистой формой. Высокая урожайность, ягоды средних размеров с нежным кисло-сладковатым вкусом, транспортабельны. Устойчив к антракнозу и низким температурам. При этом часто страдает от тли.
  • Каскад – высокий, но компактный куст. Высокая урожайность, крупные ягоды с очень приятным и освежающим вкусом. Хорошо переносит морозы. Есть устойчивость к мучнистой росе и антракнозу, но требует дополнительной обработки.
  • Замок Хаутона – средние по величине и очень густые кусты. Плоды не больших размеров, но при этом, очень высокая урожайность. Ягоды транспортабельны, хорошие десертные характеристики. Сорт устойчив к засухам и морозам.
  • Ненаглядная – не высокий кустарник с компактной, шаровидной формой. Высокая урожайность, ягоды средних размеров с высокими показателями вкусовых характеристик, сочные и мягкие. Устойчивый иммунитет к грибку (мучнистая роса, антракноз), морозостойкость.
  • Рондом – компактный, высокорослый куст. При хорошем уходе можно добиться высокого урожая. Ягоды средних размеров, сочные, приятный освежающий вкус. Плоды могут долго сохраняться на кустах, подходят для транспортировок и хранения. Устойчив к морозам, а засушливый период требует дополнительный уход.
  • Асора – раскидистый куст с мощными ветвями, среднего роста. Собирают высокий урожай крупных, сладких ягод. Для роста морозы не страшны, устойчив к атакам большинства вредителей и мучнистой росе.

Чем отличаются чёрная, красная и белая смородина

Красная и белая смородина похожи между собой в плане технологии выращивания и ухода за ними. Основное различие – это цвет ягод, а также не большое расхождение по химическому составу (содержание витамина С больше у красной смородины).

Чёрная смородина отличается от белой и красной условиями роста и плодоношения:
  • у красной и белой смородины многолетние плодовые почки (2-3 года у чёрной) и собираются в букетные веточки, кусты, слабо загущенные с продолжительностью жизни до 20 лет (чёрную через 6-7 лет следует обновлять). Она требует регулярного формирования куста, т.к. из-за повышенной густоты снижается урожайность и куст становится более подверженным заболеваниям;
  • корневая система чёрной смородины постоянно нуждается во влаге, а красная и белая хорошо переносят засушливый период;
  • у красной и белой смородины выработан более стойкий иммунитет к заболеваниям и вредителям, в отличие от чёрной;
  • чёрная смородина отличается ароматными листьями, высоким содержанием витамина С и мясистыми, сладкими ягодами, листья же красной и белой практически не пахнут и ягода водянистая с преобладающей кислинкой;
  • чёрную смородину размножают в основном черенкованием, а красную и белую – делением куста.

Посадка смородины в открытый грунт

Кусты смородины можно встретить на любом дачном участке, но не каждый садовод знает главные правила посадки этого растения и допускает ошибки, которые приводят к низкой урожайности, а иногда и к гибели кустарника.

Подготовка почвы и места

Активность роста и плодоношения смородины во многом зависят от выбранного места для посадки. Больше солнца, меньше тени и сквозняков – основные принципы при выборе места на участке. При этом необходимо контролировать уровень влаги, т.к. при её переизбытке корневая система может не прижиться.

Почвы предпочтительны плодородные, с умеренной кислотностью, дренированные. Если земля бедная, то в неё за два месяца до посадки вносят удобрения: торф, минеральные удобрения, компост, калийная соль, зола. При повышенной кислотности в землю добавляют известь. После добавления удобрений участок перекапывают.

Как и когда сажать

Для посадки саженца смородины лучшим периодом считается начало осени. До весны кустарник успевает укорениться и закалиться. Если высадка происходит весной, то это нужно делать, как только сойдёт снег.

Высаживать кустарники следует на расстоянии друг от друга не менее 1,5 м и между рядами до 2 м. Лунки под них должны быть диаметром 50 см и столько же в глубину. Если почва не была подготовлена, то на дно лунки засыпают удобрения и обильно поливают (до 10 л воды). Саженцы в лунки помещаются под наклоном и углубляют корни на 8-10 см. Это позволяет ускорить появление прикорневых побегов. Далее лунка засыпается землёй и утрамбовывается, но не сильно плотно.

Читайте также:  Черная роза сорт

В первые 5 дней после посадки следует обеспечить полив саженцев.

Уход за смородиной в разное время года

Хотя смородина и не прихотливое растение, но уделить ей не много внимания и ухода для хорошего урожая необходимо.

График полива

После снежной зимы в земле достаточно влаги и весенний полив можно пропустить. В противном случае, в период весеннего роста следует обеспечивать эпизодический полив. Когда уже начинается формирование завязи и рос плодов, обильный полив проводят 1 раз в 5 дней. Особенно это необходимо в жаркие и засушливые дни. Для удержания влаги вокруг куста проводят мульчирование.

Важно! После сбора урожая смородина так же нуждается в обильном и регулярном поливе, для запаса влаги на зимний период.

Подкормка и обработка кустарника

Кустарник смородины, высаженный в подготовленную и удобренную почву, обходится без подкормки 2 года. По истечению этого срока, для здорового роста и хорошего урожая растение уже нуждается в дополнительных питательных веществах.

В начале весны подкормка для смородины должна состоять из азотных удобрений. Для этого используют мочевину или комплексные удобрения с высоким содержанием азота. Не лишними будут и минеральные удобрения, в их качестве можно использовать золу. Это способствует лучшему развитию молодых побегов и листьев.

В период цветения и образования завязи, наряду с азотными удобрениями, вводят подкормку с содержанием фосфора и калия. Такие удобрения чередуют с органическими – компост, коровяк, куриный помёт. Всё это влияет на качество и количество плодов (размер, вкус ягод).

Чтобы у растения была возможность безболезненно перенести зиму, осенью необходимо вносить комплексные фосфорно-калийные и органические удобрения.

Для обеспечения смородины иммунитетом к болезням и вредителям и улучшение формирования завязи, специалисты рекомендуют провести несколько внекорневых подкормок. Для этого необходимо обработать кустарник водным раствором борной кислоты, марганцовки и медного купороса в период с июня по июль. Такая обработка куста обязательно проводится вечером и при отсутствии ветра.

Как ухаживать за плодоносящей смородиной, сбор урожая

В период плодоношения, уход за смородиной не является сложным процессом.

Необходимо только соблюдать некоторые правила:
  • Обеспечить хороший и своевременный полив, особенно в жаркие и засушливые дни.
  • Удалять сорняки и избавляться от болезней и вредителей, только не химикатами, а народными средствами.
  • Провести корневую и внекорневую подкорму, для лучшего роста и созревания ягод.
  • Ветки плодоносящей смородины подвязывают, или подпирают, что облегчает полив и подкормку кустарника, а также предотвращает изгибание и поломку побегов под грузом плодов.
  • Для лучшего созревания ягод можно удалить часть листьев, которые их затеняют.
  • Собирать ягоды следует поштучно, по мере их созревания, но не гроздью. Это может навредить растению и снизить количество урожая на следующий год.

Важно! Перед началом сбора урожая прекращают полив и подкормку за 2 – 3 недели.

Нюансы обрезки в зависимости от сорта

Обрезка смородины чёрной, красной и белой несколько отличаются. Это связано с тем, что побеги красной и белой смородины сохраняют более продолжительную урожайность.

При обрезке у красной и белой смородины удаляют побеги старше 7 лет, а у чёрной – старше 3 – 4 лет. У кустов чёрной смородины прищипывают верхушки побегов для лучшей разветвлённости, а у красной и белой нет, т.к. основная завязь формируется именно там.

Штамбовая смородина формируется путем удаления всех веток и листьев с основного побега на высоту до 40 см. При этом способе обрезки куст растёт в виде деревца.

Как правильно обрезать смородину весной, осенью

Обрезка кустарника разделяется на три типа:
  • санитарная – удаление сухих и повреждённых веток;
  • формирующая – для придания формы кусту;
  • омолаживающая – удаление старых, неплодоносящих побегов.

Весну выбирают для проведения санитарной обрезки. Её следует проводить, как только сходит снег, до начала сокодвижения. Это очень короткий период. Если затянуть процедуру, то ранки не успеют затянуться и растение может болеть.

На осень оставляют омолаживающую и формирующую обрезку. Её проводят, когда на кустах практически не остаётся листьев и до конца осени. Такая обрезка позволяет подготовить растение к зимовке, стимулировать новые приросты на весну и избавиться от паразитов, которые могли там поселиться.

Подготовка к зимовке

Перед зимовкой куст обрезают, проводят прикорневую подкормку и обильный полив, землю вокруг куста перекапывают, рыхлят и прикрывают листвой или травой, что бы она меньше пересыхала и промерзала.

В регионах, где зимой наблюдаются морозы ниже -25 град. Ветки кустов смородины пригибают к земле и укрывают. Это поможет уберечь куст от вымерзания и повреждений ветрами.

Профилактика и избавление от вредителей и болезней

Основными профилактическими мерами от заболеваний и вредителей являются:
  • санитарная обрезка;
  • удаление сорняков;
  • корневая и внекорневая подкормка.
  • обработка смородины весной от болезней и вредителей кипятком.

Важно! Если же куст подвергается болезни и лечение этими мерами не помогает, то повреждённые листья, плоды и ветки удаляют и сжигают, а растение обрабатывается специальными химическими препаратами или народными средствами (в период плодоношения).

Размножение смородины: основные способы

Для размножения смородины используют следующие способы:
  • черенкование – для этого с однолетних побегов обрезают черенки длиной до 20 см. Прикапывают в землю и обеспечивают регулярный полив и подкормку;
  • отводами – подходят побеги 2 – 3-летнего возраста. Побег наклоняют к земле, делают надрез и на расстоянии 15 см от куста закрепляют и прикапывают в землю. Верхушку побега подвязывают. Полив и удобрения обязательны. После формирования корневой системы отвод пересаживают в отдельное место;
  • делением куста – с помощью топора или лопаты куст делят на две части, с тем учётом, чтобы в каждой части осталась хорошая корневая система. Половинки рассаживают, регулярно подкармливают и поливают до полного укоренения.

Правильное место, подготовленная почва и немного усилий при уходе за смородиной и красивые, здоровые кусты смородины не только украсят любой сад и участок, но и будут радовать хорошим урожаем вкусной и полезной ягодой.

Смородина

Смородина (Ribes) ― данный род является представителем семейства крыжовниковые. Он объединяет около 200 видов растений, при этом 50 из них в природных условиях встречаются в Северном полушарии. В монастырских садах Руси данную культуру начали выращивать в 11 веке, а затем она оказалась в европейских странах. На территории России смородина пользуется огромной популярностью у садоводов. Наряду с красной и черной смородиной выращивается еще и золотистая, и белая. Однако из всех видов черная смородина считается наиболее полезной и вкусной. Ее плоды едят в свежем виде, а также из них готовят желе, варенья, компоты, сиропы, наливки, вина и ликеры. Также данное растение используют в качестве сырья для фармакологической промышленности.

Особенности смородины

Смородина представляет собой многолетний кустарник, который может быть раскидистым либо компактным. Его высота варьируется от 100 до 200 сантиметров. Зеленоватые пушистые стебли с возрастом окрашиваются в коричневый цвет. Молодые побеги вырастают из спящих почек каждый год. Система корней у растения мощная, и проникает она в почву на глубину около 0,6 м. Трехлопастные либо пятилопастные листовые пластины с зубчатой кромкой обладают диаметром 3–12 сантиметров. Лицевая поверхность листьев имеет темно-зеленый окрас, а изнаночная ― опушение вдоль жилок. Кистевидные поникающие соцветия состоят из светло-розовых либо бледно-лиловых цветков колокольчатой формы. Плод представляет собой душистую ягоду. На окрас и величину плода влияет вид и сорт растения. Цветение наблюдается в мае и июне, а плодоношение ― в июле и августе. Растение начинает плодоносить на второй год после высадки в открытую почву. Смородина считается востребованной культурой как, к примеру, и земляника, ежевика, клубника, малина и голубика. Ее культивируют садоводы на своих участках, а также смородину выращивают в промышленных масштабах. Смородина является родственником еще одно популярной культуры ― крыжовника.

Читайте также:  Грунт для лимона в домашних условиях

Посадка смородины в открытый грунт

В какое время сажать

Смородина считается долгожителем в сравнении с остальными садово-ягодными культурами. Уже на следующий сезон после высадки в открытый грунт она дает первые плоды. Если же кустарнику обеспечить хороший уход, то он будет плодоносить больше 15 лет. Лучше всего в открытую почву высаживать смородину в первые осенние недели, однако в крайних случаях сделать это можно и весной. Приобретать рекомендуется двухлетний саженец, имеющий 3 скелетных корня. Хорошенько осмотрите его перед покупкой, так как он может быть сильно слабым либо больным.

Подходящий участок должен быть хорошо освещенным и иметь защиту от сильных порывов ветра. Для такой культуры подходит некислая, хорошо дренированная почва. Если же грунт кислый, то исправить это можно внесением в него под перекопку извести (на 1 квадратный метр от 0,3 до 0,8 кг), делают это до посадки растения. Помимо этого в почву следует внести от 100 до 150 грамм гранулированного суперфосфата, от 2 до 4 килограмм органики и от 20 до 30 грамм сернокислого калия из расчета на 1 квадратный метр участка. Перекапывать почву нужно на глубину от 20 до 22 сантиметров.

Посадка смородины осенью

Длина и ширина посадочной ямы должна быть около 0,55 м, а ее глубина ― примерно 0,45 м. Меж кустиками следует выдерживать дистанцию в 1,5–2 м. В посадочную яму следует всыпать 100 грамм суперфосфата, 1 ведро перегноя и 45 грамм хлористого калия. Для того чтобы корни растения не получили ожог, удобрения нужно засыпать слоем грунта, толщина которого должна быть от 7 до 9 сантиметров. Подготовкой ямы необходимо заняться за 15 дней до высадки смородины, в этом случае земля сможет хорошо осесть. Растение помещают в ямку под наклоном в 45 градусов, при этом проследите за тем, чтобы его корневая шейка была на 50 мм заглублена в почву. Очень осторожно расправьте корешки. Даная процедура очень важна, потому что она способствует активному росту новых корней и побегов из почек, оказавшихся в земле, в результате сформируется крепкий кустарник с множеством мощных ветвей. Яму засыпают небольшим количеством почвы, которую хорошо утрамбовывают. Затем в нее выливают 5 л воды, после чего заполняют яму доверху землей. Вокруг саженца необходимо сделать борозду, которую следует заполнить водой. Чтобы избежать появления корки на поверхности грунта, его надо засыпать слоем мульчи (перегноем). Укоротите побеги до 10–15 сантиметров, при этом на отрезках должно оставаться по 4 либо 5 почек. При желании воткните отрезки в увлажненную почву, где они смогут укорениться.

Посадка смородины весной

Высадку смородины весной проводят только в крайнем случае, при этом нужно успеть до начала сокодвижения и до раскрытия почек. Сложность посадки данной культуры весной в том, что в начале периода вегетации очень сложно выбрать момент, подходящий для высадки смородины. Дело в том, что смородиновый куст пускается в рост очень рано, при этом почва зачастую не успевает прогреться до той температура, которая необходима для укоренения растения. В том случае, если посадочная яма была подготовлена еще в осеннее время и грунт в ней успел осесть, то посадить смородину весной будет проще.

Уход за смородиной

Уход за смородиной весной

Ухаживать за смородиновыми кустами весной очень легко, просто нужно придерживаться следующей схемы:

  1. Надо вырезать все почки пораженные клещом. Если удалять нужно большинство почек, то в этом случае срезают пораженные побеги на кусте практически до основания.
  2. Обкопайте кустарник на небольшую глубину, при этом поверхность грунта вокруг него нужно засыпать слоем мульчи (перегноем либо навозом).
  3. Во время активного роста и цветения куст нуждается в регулярном поливе.
  4. Производить прополку и рыхление почвы вокруг кустов на глубину от 6 до 8 сантиметров необходимо не меньше 2 либо 3 раз в 7 дней. Чтобы сократить количество прополок и рыхлений, нужно засыпать участок мульчей.
  5. После зимовки растению понадобится санитарная обрезка.
  6. В начале весны кусты нужно опрыскать в целях профилактики от болезней и вредителей.
  7. Когда растение зацветет (как правило, в мае), необходимо произвести тщательный осмотр цветков. Все найденные махровые цветки нужно будет удалить. Если таких цветков на растении очень много, то его выкапывают и сжигают, чтобы избежать дальнейшего распространения махровости.
  8. Подкормить куст азотсодержащим удобрением.

Уход за смородиной летом

Летом нужно обеспечить смородине своевременный полив. О том, как правильно поливать данную культуру, очень подробно описано ниже. Еще нужно вовремя производить прополку смородины, надо следить за тем, чтобы поверхность участка всегда была чистой. Также летом производят подкормку кустарников органикой, которую нужно проводить совместно с поливом. Регулярно осматривайте кусты и при обнаружении вредителей либо симптомов болезни обработайте их соответствующим средством. Однако помните, что за 20 дней до созревания плодов нужно прекратить любые обработки растения химикатами, однако их можно заменить безвредными народными средствами. Плоды следует собирать выборочно по мере их созревания, при этом белую и красную смородину обрывают кистями, а черную ― по ягодке.

Уход за смородиной осенью

Когда все плоды будут собраны с куста, его следует полить, после чего производят рыхление грунта. В последние дни сентября производят подкормку кустарника органикой и минеральными удобрениями. А также в это время проводят формирующую и санитарную обрезку кустарников. Также в данное время проводят рассаживание и размножение смородиновых кустов. Если в осеннее время очень мало дождей, то кустарнику понадобится влагозарядковый подзимний полив. Также его следует обработать в целях профилактики от вредителей и возбудителей различных заболеваний, которые зачастую зимуют в коре растения либо в верхнем слое грунта.

Обработка смородины

Если смородиновые кусты будут мощными и здоровыми, то они вряд ли заболеют, а также их будут стороной обходить и вредители. Однако специалисты, несмотря на это, советуют не пренебрегать систематическими профилактическими обработками. Что же использовать для опрыскивания данной культуры, чтобы она оставалась здоровой на протяжении всего сезона? Помните, что вместе с пробуждением почек просыпаются и вредители, а также патогенные микроорганизмы, которые спрятались на зиму в коре растения либо в верхнем слое грунта. Первый раз обработать кустарник нужно до набухания почек, для этого используют однопроцентный раствор бордоской смеси, Карбофоса либо медного купороса. Заменить данные препараты можно Нитрафеном, при этом следует помнить, что во время обработки нужно опрыскивать не только куст, но и поверхность грунта. В конце периода вегетации участок следует очистить от растительных остатков и облетевших листьев, так как в них очень любят зимовать вредители и болезнетворные микроорганизмы. Затем производят профилактическую обработку смородины теми же средствами, что были описаны выше.

Читайте также:  Виды розариев на даче и фото красивых розариев своими руками в саду и на даче

Как поливать

Если в зимнее время было много снега, то смородину весной часто поливать не нужно, потому что в грунте и без этого содержится большое количество влаги после таяния снега. После малоснежной зимы в весеннее время растение будет нуждаться в систематических поливах. Во время формирования завязей и налива плодов, тем более в засушливую знойную погоду, кусты нужно поливать тепловатой водой приблизительно 1 раз в 5 суток. Надо чтобы почва промокла на глубину от 0,3 до 0,4 м, в связи с этим на 1 квадратный метр участка берется 2–3 ведра воды. Выливать воду нужно строго под растение, при этом следите за тем, чтобы вода не попадала на листву и ягоды. Опытные садоводы рекомендуют сделать поливные площадки вокруг кустика, которые нужно ограничить сравнительно высоким (около 15 сантиметров) валиком, сделанным из земли. При желании их можно заменить круговыми канавками, глубина которых должна быть 10–15 сантиметров, при этом их нужно сделать на расстоянии от 0,3 до 0,4 м от проекции кроны. Если в осеннее время наблюдается засуха, то смородиновым кустам понадобится влагозарядковый подзимний полив.

Белая и красная смородина менее требовательна к поливам по сравнению с черной.

Подкормка смородины

Если во время посадки в лунку были внесены все необходимые удобрения, то на протяжении 2 лет смородину можно будет не подкармливать. Начиная с третьего года, удобрения в почву нужно будет вносить систематически. В начале весеннего периода данную культуру подкармливают азотсодержащим удобрением. Для подкормки одного молоденького кустарника берут от 40 до 50 грамм мочевины. Начиная с четырехлетнего возраста, для подкормки 1 кустика используют от 15 до 20 грамм мочевины, при этом проводят две подкормки. В осеннее время в почву под кустарником вносят 4–6 кг органики (навоза, куриного помета либо компоста), 15 грамм сернокислого калия и 50 грамм суперфосфата. Данные подкормки следует проводить ежегодно.

Что рекомендуют использовать специалисты для подкормки смородины, чтобы она была более устойчивой к заболеваниям и вредителям, а также давала богатый урожай? С июня по июль необходимо произвести 3 внекорневых подкормки, для этого используют следующую питательную смесь: нужно взять 5 грамм марганцевого калия, 3 грамма борной кислоты и 35 грамм медного купороса, их следует развести по отдельности, а затем все смешать с 1 ведром воды. Опрыскивать растение данным составом нужно в облачный день либо в вечернее время, когда зайдет солнце, при этом ветра быть не должно.

Посадка черной и красной смородины осенью, весной – когда и как посадить

Смородина (Ribes) – обширный, состоящий из 190 видов, род семейства Крыжовниковые. Она есть в каждом саду, не требует особой заботы, стабильно дает урожай. При посадке смородины осенью, весной и летом нужно обращать внимание на вид, которому принадлежит культура – у черных, белых и красных сортов требования к условиям выращивания отличаются и климатические условия региона.

  1. Когда лучше сажать смородину, сроки посадки
  2. Выбор саженца, сорта
  3. Подготовка саженца
  4. Посадка
  5. Выбор места
  6. Черная и золотистая смородина
  7. Белая и красная смородина
  8. Совместимость посадок
  9. Подготовка места
  10. Посадка осенью
  11. Посадка весной
  12. Посадка летом
  13. Как сажать с закрытой корневой системой
  14. Особенности посадки в разных регионах
  15. Уход после посадки

Когда лучше сажать смородину, сроки посадки

Сроки посадки смородины в первую очередь зависят от региона.

  • На юге весенняя прохлада часто быстро сменяется настоящим пеклом. Культура не успевает прижиться, долго болеет, впоследствии плохо плодоносит. Если смородину сажают весной в открытый грунт на даче или другом участке, редко посещаемом хозяевами, куст может погибнуть. Осенняя посадка в октябре-ноябре на юге предпочтительна. Смородина до заморозков успевает окрепнуть, весной быстро идет в рост, может дать первый урожай.
  • Время посадки в Подмосковье и других регионах с умеренным или прохладным климатом, напротив, лучше планировать на весну. Смородину сажают, как только оттает грунт, до раскрытия почек. Когда покажутся листья, приживаемость кустов с оголенным корнем резко снизится.
  • Черенки смородины, которые не успели разместить на участке весной, в Средней полосе сажают в середине-конце августа, когда ростовые процессы замедлились, но до морозов еще далеко. После укоренения культура легко выносит -40 °С под снежным покровом средней толщины.
  • Саженцы смородины с закрытой корневой системой приживаются хорошо. Их размещают на участке весь сезон. Но только не в южных регионах жарким летом. Посаженное при температуре, достигающей в тени плюс 30 °С, растение может плохо укорениться.

Выбор саженца, сорта

Посадка и уход в открытом грунте за смородиной будут успешными, только если правильно выбрать сорт. Сортов, пригодных для выращивания во многих регионах мало. Нельзя просто заказать понравившийся саженец в интернет-магазине, получить по почте и поместить на участок.

Заявлениям продавцов, что «этот сорт растет везде» верить нельзя. Если открыть Государственный реестр и посмотреть на регионы допуска, белой, черной и красной смородины становится понятно, что это неправда. Каждый сорт предназначен для выращивания в определенных регионах. В других он будет страдать, болеть, чахнуть, не оправдает ожиданий хозяев.

Только самая неприхотливая золотистая смородина растет везде. Но в отличие от Казахстана и США, где она заменяет черную, и очень популярна, у нас обычно используется как декоративная культура.

Сорт должен быть районированным. Можно смородину не покупать, а взять со здорового понравившегося куста черенки и укоренить в июле, во время или сразу после плодоношения. Или прикопать отводку.

При покупке саженцев на рынке или в садовом центре нужно обращать внимание на следующее:

  • побеги должны быть упругие, кора неповрежденная, не отслаивается;
  • корень гнется, но не ломается, без повреждений, признаков гнили, прели, с небольшим количеством усохших отростков, пахнет свежестью;
  • листья (если есть) здоровые, с целой эластичной пластинкой, не усохшие по краю;
  • на растениях с открытым корнем, предназначенных для весенней посадки, почки должны быть закрыты;
  • если смородина продается в контейнере, нужно понюхать земляной ком – посторонний запах сигнализирует о неблагополучии.

Подготовка саженца

Контейнерное растение ставят в полутени, под деревом или кустом с ажурной кроной, регулярно поливают. Непосредственно перед посадкой побеги можно укоротить. Если растение выглядит здоровым, а среди веточек нет сухих, загущающих, растущих «не в ту сторону», обрезку пропускают.

При посадке смородины черенками с открытым корнем его обязательно нужно замочить минимум на 6 часов. Если куст будет стоять в воде дольше, добавляют стимулятор роста и ложку калийного удобрения. Это вещество вымывается из корня, плодоношение откладывается на год или будет скудным.

Посадка

Правила посадки смородины простые. Важно заблаговременно выбрать правильное место, подготовить яму, напитать влагой корень.

Выбор места

Смородину можно разделить на 2 группы. Они отличаются требованиями к грунтам, уходу, выбору месту посадки.

Черная и золотистая смородина

Черная смородина – чемпион по содержанию полезных веществ, ароматная, обладает специфическим ярким вкусом. Хорошо растет только на влажных, рыхлых, плодородных или унавоженных почвах. Не переносит культура сухих, заболоченных участков.

Стояние грунтовых вод не должно быть ближе 70 см к поверхности. Кислые почвы (pH 5,5 и менее) нуждаются во внесении извести либо доломитовой муки. Иначе культура плохо растет, часто страдает от грибковых заболеваний, ягоды осыпаются.

Черная смородина требует солнечного расположения. В тени она плохо растет, а нехватка света:

  • вызывает опадение листьев;
  • угнетает растение;
  • снижает урожайность;
  • ягоды делает маленькими и кислыми.
Читайте также:  Выращивание огурцов в теплице: видео, подготовка почвы, посадка рассады, уход за растениями

Именно поэтому внутри и на нижней части куста ветки обычно голые.

На юге черную смородину часто сажают в низинах, где лучше удерживается влага. Но скапливаться там она не должна. Культура влаголюбивая, но от застоя воды в области корней может погибнуть.

Золотистая смородина предпочитает такой же уход и посадку, как и черная. Но совсем некапризна, мирится с затенением, сухими бедными грунтами. Растет практически везде, кроме мокрых тяжелых глинистых почв.

Белая и красная смородина

Белая смородина, красная, розовая, оранжевая, желтая, полосатая – всего лишь сорта Ribes rubrum. Это один биологический вид.

К месту посадки белая смородина таких требований, как черная, не предъявляет:

  • она растет на более сухих и менее плодородных грунтах;
  • не выносит заболоченных и кислых почв;
  • предпочтение отдает слабощелочным почвам;
  • требует хорошего освещения.

Совместимость посадок

По возможности под культуры нужно отвести отдельный участок. На небольшой площади, где это проблематично, соблюдают правила:

  • красная смородина уживаются плохо с черной;
  • благоприятно соседство с луком, чесноком – они отпугивают почкового клеща;
  • крыжовник и малина хорошо уживаются с красной смородиной, но не черной;
  • можно сажать рядом землянику, пряные травы, йошту, яблоню;
  • береза, орехи, скумпия угнетают всех соседей;
  • черешня лишает ягодник питания.

Неблагоприятные соседи должны расти минимум в 6 метрах.

Подготовка места

Посадочные ямы для закладки ягодника весной готовят с осени и наоборот. Если не получилось – хотя бы за 2 недели до посадки.

Большинство корней располагается в верхних слоях грунта, на глубине до 40 см. Только отдельные толстые отростки проникают на 2 и более метра. В ширину корни распространяются на 50-60 см от центра растения, дальше – редко, и только на рыхлых грунтах.

Расстояние при посадке между кустами смородины нужно делать таким, чтобы они хорошо освещались. Иначе будут опадать листья, мельчать, отставать в развитии ягоды. Посадка смородины черной и белой немного отличаются.

Сначала сплошь глубоко перекапывают участок под ягодник, если нужно, выравнивают. Небольшой уклон допустим. Выбирают корни сорных растений и разбивают комья. Вносят перегной из расчета 10 л на 1 м кв. Если земля плотная, добавляют низинный или переходной торф, песок, для уменьшения кислотности – известь либо доломитовую муку.

Расстояние между кустами черной смородины:

  • друг от друга – 1,5 метра,
  • в междурядьях – 2-3 метра.

Расстояние зависит от сорта. Крона может быть компактной или раскидистой.

Яму копают глубиной 30-40 см, шириной – 50-60 см. В каждую яму добавляют:

  • ведро перегноя;
  • суперфосфат гранулированный – 200 г;
  • сернокислый калий – 40 г.

Цифры приведены для посадки черной смородины черенками. Для взрослого растения яма должна быть глубже и шире примерно на 15-20 см.

Схема посадки кустов смородины белой и красной отличается мало. Их высаживают на расстоянии 1-1,5 м, между рядами – 1,5-2,5 м, в зависимости от сорта. Диаметр ямы – 60 см, глубина – 50. Если сажают взрослый куст глубина и ширина увеличиваются.

Большие ямы делают потому, что у культуры мощная корневая система, растущая вглубь и в стороны. Со временем она сомкнется и переплетется сначала с соседними кустами, потом дотянется до других рядов. Пока корень не освоился на новом месте, рост надземной части медленный. Поэтому создают максимально комфортные условия. На одном месте смородина живет 15 лет и более.

Ямы на 2/3 заполняют питательной смесью и поливают, чтобы почва быстрее просела. Оставляют до момента посадки.

Посадка осенью

При посадке осенью смородины саженцами работу нужно завершить за 3 недели до морозов. Иначе растение не успеет укорениться на новом месте и погибнет.

  1. Из ямы достают часть земли.
  2. Саженец устанавливают в центре под углом 45° или меньше. Так образуется больше придаточных корней, куст лучше питается, формирует много толстых боковых побегов.
  3. Корневую шейку черных сортов заглубляют на 10-15 см, красных – на 6-8 см.
  4. Расправляют корни.
  5. Аккуратно засыпают посадочной смесью, постоянно обжимая субстрат во избежание образования пустот.
  6. Когда яма заполнится, грунт осторожно уплотняют ногой. Подсыпают субстрат.
  7. По периметру формируют земляной валик.
  8. Обильно поливают, расходуя на каждый куст ведро воды.
  9. Когда жидкость впитается, мульчируют поверхность сухим перегноем.
  10. Междурядья рыхлят на глубину 15-20 см.

После осенней посадки побеги оставляют нетронутыми. Обрезают их только весной на обращенную наружу куста хорошо развитую почку. У красных сортов оставляют 10-15 см на каждой веточке. Черные укорачивают сильнее, на 2-3 почки. Сухие, больные, загущающие и слабые побеги вырезают полностью.

Посадка весной

Весной посадка смородины саженцами ничем не отличается от осенней. Просто если в конце сезона яму можно подготовить за 20 дней до работы, то в начале это сделать проблематично, так как правильно посадить смородину нужно до распускания почек. Грунт к этому времени прогреться не успевает, копать его и смешивать компоненты плодородной смеси тяжело.

Посадка летом

Посадку черенками летом проводят в крайнем случае и только в регионах с умеренным климатом. Допускается размещение кустов с закрытой корневой системой, но только когда прогноз на ближайшие 2 недели обещает пасмурную, дождливую погоду.

Важно! Лето – плохое время для посадки смородины, но хорошее для укоренения черенков и размножения отводками.

Как сажать с закрытой корневой системой

Контейнерные растения на участке размещают весь сезон, только на юге не следует этого делать в сильную жару. Саженец аккуратно достают из емкости, стараясь не тревожить земляной ком. Устанавливают в центре ямы так, чтобы корневая шейка была опущена на нужную глубину. Далее все, как описано выше.

Аналогично сажают взрослые кусты с обшитым мешковиной земляным комом. Только поливать такие растения нужно в несколько приемов, чтобы корень хорошо напитался влагой.

Особенности посадки в разных регионах

Особенности посадки культуры в зависимости от климата кратко представлены в таблице.

ПосадкаЮжные регионыСредняя полосаХолодный климат
ВеснаНе рекомендуется, допускается только в самые ранние срокиДа
ЛетоНетС закрытой корневой системой или если в ближайшие 2 недели ожидается пасмурная погода, или с последующей защитой от солнца
ОсеньДаНе позже, чем за 3 недели до заморозковСередина-конец августа

Уход после посадки

Первое время следят, чтобы грунт под кустами не пересыхал. Топить корень в воде нельзя. После каждого дождя или полива рыхлят землю. Это обеспечивает доступ к корню кислорода.

Если смородина начинает плодоносить после посадки осенью на следующий сезон, это нормально. При проведении земляных работ весной через несколько месяцев могут появиться цветочные кисти. Их нужно сразу оборвать.

Посадка и уход осенью предусматривают защиту смородины от низких температур. Это устойчивая культура, способная вынести -40 °С черная, -42 °С белая. Но в год посадки перед заморозками куст нужно окучить сухим грунтом, а в холодных регионах накрыть лапником, белым нетканым полотном или картонной коробкой с отверстиями для доступа воздуха.

Для смородины нужно тщательно выбрать место, подготовить грунт, посадить по всем правилам. Тогда она быстро пойдет в рост, начнет плодоносить, а уход не доставит особых хлопот.

Ссылка на основную публикацию