Подготовка почвы и посадка плодовых деревьев в саду: фото, видео как разбить сад

Подготовка почвы и посадка фруктовых деревьев

Посадка фруктовых деревьев включает в себя ряд мероприятий, необходимых для их дальнейшего успешного роста и развития. Прежде всего перед посадкой плодовых культур должна быть правильно и основательно подготовлена почва. Деревья на сильнорослом подвое могут расти и среди травы, а вот те, что привиты на карликовый подвой или выращиваются на опоре, плохо переносят конкуренцию с сорняками.

Выравнивание и перекопка

Если участок никогда не обрабатывался, начать придется с выкорчевывания пней и кустарника, засыпки ям, срезания бугров и кочек. Затем весь участок перекапывают. В идеале это нужно делать в три этапа.

  • На первом этапе почву перекапывают до глубины 8-10 см., переворачивая дерн, тщательно измельчая его и оставляя так до осени. Если участок сильно зарос, почва грубая, засоренная, из нее выбирают камни и другой мусор, выкапывают с корнями многолетние сорняки и древесные побеги, а также удаляют однолетние сорные травы, способные обильно рассевать по участку свои семена. Небольшие, не рассевающие семян однолетние сорняки закапывают в почву.
  • Осенью перекопку повторяют, но уже до глубины 20 см, чтобы дерн, в глубоком слое почвы, не прорастал, а разлагался. При глубокой перекопке в почву вносят добавки, улучшающие ее структуру: песок и гравий, которые способствуют аэрации и дренажу тяжелого глинистого грунта, предотвращая его «спекание», перегной или компост, повышающие, кроме того, плодородие почвы. Компост можно приготовить самостоятельно или приобрести у специальных поставщиков. Только не используйте для плодовых культур грибной компост, слишком он щелочной.
  • На следующий год, весной почву опять вскапывают до глубины 15 см.

Выбор саженцев

Саженцы фруктовых деревьев должны быть не менее чем с тремя ветвями, равномерно расположенными на стволе. Должен быть центральный корень и три или больше основных боковых корня по 30-40 см.

Штамбы саженцев и корневые шейки должны быть следующих размеров:

  • Яблоня на сильнорослом подвое. Штамб – 50-60 см, шейка – 2-2,5 см.
  • Яблоня на малорослом подвое. Штамб – 30-40 см., шейка – 1,5-2 см.
  • Вишня. Штамб – 40-60 см., шейка 2-2,5 см.
  • Слива. Штамб – 60-70 см., шейка – 2-2,5 см.

Хотя обрезка существенно улучшает вид дерева, не стоит брать саженцы с поврежденным или искривленным штамбом, как и те, у которых ветви с одной стороны толстые и здоровые, а с другой — слабые.

В питомниках перед выкопкой саженцев с них осторожно (стараясь не повредить расположенные в пазухах почки) удаляют листья, чтобы при испарении влаги листовыми пластинами не подсыхали извлеченные из земли корни.

Если корни высохли, шансов на хорошее приживание саженца мало.

Для того чтобы корни не высыхали при транспортировке и хранении их увлажняют, помещая в брезент, полиэтиленовые мешки или другими доступными способами. Если они все-таки сухие, их отмачивают в воде на сутки. При посадке корни с повреждениями обрезают.

Купленные саженцы хранятся до посадки, даже на длительное время прикопанными в канавах, в защищенном от непогоды месте с наклоном к югу, аккуратно присыпают землей до 40 см, утрамбовывают и поливают.

Посадка

Чтобы саженец хорошо прижился и развивался, лучше всего производить посадку ранней весной, когда на нем еще не набухли почки. Особенно если это вишня, часто вымерзающая при осенней посадке.

Сажать плодовые деревья (в основном яблони и груши) осенью можно не менее чем за месяц до наступления заморозков.

В любом случае деревья сажают во время спячки: весной — перед набуханием почек, и осенью – после облетания листвы с деревьев.

Ямы готовят задолго: для посадки весной — осенью, если посадка намечается осенью — ямы копаются весной. Допускается хотя бы за месяц.

  • Для яблони и груши ямы должны быть глубиной 70 см. и в поперечнике 1 м.
  • Для вишни и сливы – глубиной 50 см. и в поперечнике 80 см.

При копке ям нижний слой разбрасывают вокруг, а верхний слой удобряют (навоз, минеральные удобрения, древесная зола) и засыпают этой смесью яму на 60%.

В яму, посередине забивают кол, приставляют к нему с северной стороны саженец, расправляют корни и засыпают яму остальной, оставшейся плодородной землей, осторожно утрамбовывая.

Можно также выложить пару ведер органики на дно ямы и перемешать с почвой.

Очень важно, чтобы корневая шейка была снаружи на 5-6 см. При мелкой посадке корень саженца может вымерзнуть зимой или высохнуть летом. Если посадка глубокая, дерево заболевает и гибнет.

Лучше всего высаживать деревья с помощником: один наполняет яму почвой, второй поддерживает саженец, контролирует глубину и осторожно (не слишком уплотняя) утрамбовывает ногами почву у корней.

Затем оформляют лунку и наполняют ее водой (20-30 л.). Кроме всего прочего, это необходимо, чтобы почва плотнее окутала корни, предохраняя их от вымерзания. При поливе земля обычно оседает, так что приходится заново проверять положение корневой шейки, например при помощи, переброшенной через яму доски.

Приствольный круг посыпают мульчей, опилками или перегноем. Ствол подвязывают к колу восьмеркой, не, прижимая. Верхушка кола не должна доходить до нижней ветви саженца.

При посадке дерева у стены или ограды, которая служит ему опорой и защитой от холода и ветра, но ограничивает рост корней и обделяет саженец влагой, впитывая ее из почвы и создавая «дождевую тень», надо не только насыщать почву органикой и укрывать толстым слоем мульчи, но и выдерживать между стеной и саженцем небольшой промежуток, слегка отклоняя ствол в направлении стены.

Читайте также:  Роза; Нина Вейбул; (27 фото): описание и размножение сорта; Нина Вейбул, отзывы

Для защиты от морозов саженцы нужно окучивать землей на 15-20 см до начала морозов, а весной удаляя окучку.

Между прочим. Через 1-2 года, по кругу, немного выходя за крону саженца, имеет смысл выкопать канаву и внести туда удобрения.

Соблюдая основные правила посадки фруктовых деревьев уже через пару тройку лет ваш сад порадует вас вкусными плодами. Успехов вам и хорошего урожая!

Если вы согласны или не согласны с содержанием данного материала просим вас проголосовать или оставить свой отзыв.

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.

Выбор места для посадки

Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.

Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:

  • максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
  • тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
  • когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.

Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:

  • Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
  • Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
  • Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.

Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.

Соблюдайте такие правила:

  • Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
  • Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
  • Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.

Время посадки саженцев

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни, толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Как сохранить саженцы до посадки

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

Читайте также:  Съедобная жимолость Бакчарский Великан - опылители, посадка, уход

Сроки посадки саженцев

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

  • как только наступит стабильное тепло и не будет вероятности обмерзания побегов и корней, особенно в ночное время;
  • в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму возможность солнечных ожогов листьев и почек, которые не привыкли к прямым лучам солнца.

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

Посадка саженцев: видео сюжет

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт:

  • Для посадки подготовьте посадочные ямы. Для многих деревьев требуются круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 см и диаметром 1 м. Саженцы яблони и груши сажают в ямы диаметром в 1 м 25 см, черешни — 90–100, а вот для вишни и слив будет достаточно 80.
  • Опытные садоводы советуют вбить посередине ямы кол для опоры саженца. Так как при установке его после посадки будет повреждена корневая система растения.
  • Во время выкапывания ямы отложите на 1 штук в сторону верхний слой почвы, в дальнейшем он потребуется для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытую яму присыпьте этой верхней почвой, которая была предварительно смешана с длительно растворимыми удобрениями (древесная зола, навоз или компост).
  • Оставшуюся почву смешайте с песком, дерном и торфом, затем засыпьте ей яму.
  • Рекомендуется высаживать дерево не самому, а с помощником. В этом случае один придерживает растение, а другой засыпает яму.
  • Подготовленный саженец опустите в яму для посадки, хорошенько расправьте корешки и следите за тем, чтобы центральный корень располагался вертикально.
  • Засыпьте почвой все пространство между кореньями, тщательно утрамбуйте землю.
  • Многие плодовые деревья требуется углублять в землю таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 6 см выше поверхности.
  • После закапывания сделайте на поверхности ямы небольшой холмик для дальнейшей усадки земли.
  • Рекомендуется сделать вокруг ствола валик, чтобы во время полива вода задерживалась в лунке и впитывалась корневой системой.
  • После высадки саженца полейте его из лейки. Требуемое количество воды — 2–3 ведра.

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

Как разбить сад?

Содержание материала

Описание

Разбить сад наверняка хотел каждый садовод хотя бы раз в жизни. На первый взгляд может показаться, что здесь нет ничего трудного, но на самом деле стоит учитывать много нюансов. Например, необходимо позаботиться о рельефе, почве, подземных водах. Только при соблюдении определенных правил можно получить красивый участок.

Читайте также:  Посадка лилий весной в грунт: как сажать луковицы с ростками, сроки

Выбор места

Закладка сада — процесс трудоемкий, и начинать необходимо с выбора подходящего места. На данном этапе следует провести оценку рельефа, почвы и степени защиты от ветра. Для фруктового сада огромное значение имеют подземные воды, ведь если они находятся слишком низко, то деревья и кустарники будут плохо расти.

Рассмотрим более подробно каждый аспект оценки участка:

  1. Рельеф. Сады хорошо растут на склонах, крутизна которых не более восьми градусов. При этом важно учитывать направление склона. Так как фрукты любят тепло, лучше располагать сад с южной стороны, где достаточно солнечного света. А вот впадин и ям лучше избегать. На таких участках собирается вода, которая долго не уходит. Для некоторых растений чрезмерная влага может быть опасна. © https://ydoo.info/qa/kak-razbit-sad.htmlНо, как правило, сад редко разбивают во падинах. Более того, не у всех есть выбор, так как приусадебные участки чаще расположены на ровных местностях.
  2. Грунт. Необходимо выбирать те участки, на которых почва плодородная. У плодовых деревьев большая и мощная корневая система, которая располагается по ширине и уходит глубоко под землю, а значит, нуждается в достаточном количестве питательных веществ. При этом следует избегать болотистых, каменистых и глинистых местностей. Они не подходят для выращивания плодовых деревьев и ягодных кустарников.
  3. Подземные воды. Поначалу может показаться, что это не имеет никакого значения, но это не так. Чем ближе находятся грунтовые воды к корневой системе, тем лучше, так как растения будут получать достаточное количество влаги. А если подземные воды будут слишком низко, то у растений не хватит сил до них дотянуться. Опускаясь вниз, корни перестают получать достаточное количество кислорода, и растение постепенно гибнет. Например, для посадки яблонь следует выбирать места, где подземные воды находятся на расстоянии двух метров от корневой системы. Для косточковых сортов (вишни, черешни, абрикоса, персика) оптимальным будет 1,5 метра. А для ягодных кустарников будет лучше, если грунтовые воды будут не ниже 1 метра.
  4. Ветрозащита. Каждый садовод знает, что сильный ветер — не лучший товарищ для плодовых деревьев. Зимой он сдувает снег с земли, а это приводит к перемерзанию корневой системы. А в летний период сильные порывы ветра высушивают почву и не дают насекомым нормально опылять деревья, что приводит к низкому урожаю. Для того чтобы обезопасить сад, надо высадить деревья и кустарники по периметру. Так как растения растут медленно, о защите от ветра следует подумать заранее. Для ветрозащиты подойдут такие деревья, как тополь, береза или липа, а вот из кустарников лучше выбирать лещину или шиповник. Если нет времени ждать, тогда рекомендуется натянуть по периметру специальную садовую сетку (см. фото).

Если на выбранном участке растет ольха или хвощи, то лучше не сажать здесь ничего, так как эти деревья любят заболоченную местность. А если на участке растет дуб, липа или клен, то это свидетельствует, что грунт здесь хороший и подходит для выращивания плодовых деревьев и ягодных кустарников.

План участка и схемы

Когда место для сада выбрано, необходимо разработать план участка и выбрать схему посадки. Каждый кусочек земли надо рационально использовать, чтобы не осталось места для роста сорняков.

Есть четыре основные схемы, которые используются при посадке:

  1. Квадратная (см. фото). Схема наиболее распространена, так как при ее использовании удобно ухаживать за растениями. По этому плану все деревья высаживаются ровными рядами, а расстояние между ними зависит от вида культуры. Например, груши и яблони должны находиться на расстоянии 4-5 метров друг от друга. А для слив и вишни необходимо выдержать интервал в 3 метра. Чтобы не оставлять участки пустыми, между деревьями можно посадить кустарники или карликовые фруктовые деревья. Квадратная схема больше подходит для яблонь и груш.
  2. Шахматная (см. фото). Такая схема посадки отлично, у которых вырастает относительно небольшая крона. Шахматная посадка является оптимальной в том случае, если сад располагается на склоне. Освещенность при такой схеме очень хорошая, кроны не мешают друг другу и не образуют тень. Шахматная посадка подразумевает соблюдение определенного расстояния: между деревьями — 4 метра, а между рядами — 5 метров. Можно сажать сливы, яблони, персики и груши.
  3. Треугольная (см. фото). Располагая растения по такой схеме, необходимо рассчитать правильное расстояние между ними. Для этого необходимо придерживаться правила удвоения показателя. Например, если высота кроны составляет четыре метра, то расстояние между деревьями со всех сторон должно быть не меньше восьми метров. С помощью треугольной схемы можно вырастить на 15% больше деревьев, чем при использовании двух предыдущих вариантов . Высаживать по такому плану можно вишню, яблоко, абрикос, персик, сливу.
  4. Горизонтальная. Посадка деревьев по такой схеме возможна только в том случае, если сад располагается на холме. Насаждения высаживаются в грунт по горизонтальным линиям. При этом стоит соблюдать расстояние: между деревьями должно быть три метра, а между рядами — пять. Высаживать по горизонтальной схеме можно любые плодовые деревья и кустарники. Все растения будут получать достаточное количество света.

Если на участке будет находиться и огород, и сад с плодовыми деревьями и кустарниками, то рекомендовано визуально разделить территорию на три зоны. В первой должны располагаться овощные культуры, во второй — кустарники, а в третьей — непосредственно фруктовые деревья. Такое расположение позволяет максимально грамотно распределить солнечный свет между всеми растениями.

Читайте также:  Лилейник Миддендорфа - Hemerocallis middendorfii: фото, условия выращивания, уход и размножение

Как разбить ягодный сад?

Чтобы правильно разбить ягодный сад, необходимо учитывать особенности тех кустарников, которые будут выращиваться на территории. Например, черная смородина прекрасно уживается с любыми культурами, а вот облепиха не любит соседей, и ее лучше сажать отдельно от всех.

Довольно часто ягодники располагают по периметру участка. Таким образом можно сэкономить землю для овощных культур или для других нужд. Высаживая, следует учитывать густоту посадки. Для каждого кустарника она своя.

Рассмотрим более подробно самые популярные варианты ягодных насаждений:

  1. Малина — частый «гость» на участке. Растение принято сажать плотными рядами, соблюдая интервал: между кустарниками — 0,5 метра, между рядами — 1 метр. Постепенно кустарник разрастается и заполняет пустоты.
  2. Черную смородину необходимо сажать на расстоянии 1,5 метров друг от друга, а красную — 1 метра.
  3. Крыжовник необходимо сажать на расстоянии 1,5 метров друг от друга (или других кустарников). Культура колючая и может случайно повредить плоды других растений.
  4. Ирга — еще одно популярное растение в России. Кустарник часто используют в качестве живой изгороди, располагая по всему участку и формируя квадрат. Расстояние между растениями должно быть 1-1,5 метра (можно даже гуще и плотнее), тогда ирга еще лучше сморится на участке.

Перед посадкой очень важно распланировать, сколько будет посажено кустов тех или иных ягод. Еще лучше — начертить план, в котором можно произвести расчеты.

Как разбить огород?

Огород — неотъемлемая часть практически любого сада. Мало кто отказывается от возможности выращивать овощные культуры на своем участке, поэтому вопрос о том, как разбить огород, довольно часто появляется у садоводов. Однако здесь, как и с плодовыми деревьями, стоит учитывать определенные факторы:

  1. Огород должен располагаться на том участке земли, где достаточно хорошее освещение. Растения требуют минимум шести часов солнечного света каждый день. Для тех растений, которые любят затененные участки, можно натянуть сетку.
  2. Должна быть хорошая ветрозащита. И это могут быть ягодные кустарники, которые посажены во второй зоне (между овощами и деревьями), и плодовые деревья.
  3. Первые грядки должны находиться на расстоянии 10 метров от зданий и деревьев.
  4. Рельеф огорода — ровный.

Как правило, планировка огорода происходит, когда уже посажены деревья и кустарники и остается только место для некоторых овощных культур. И теперь необходимо грамотно распланировать место, продумав, где будут располагаться пешеходные дорожки.

Правильно сформированные грядки помогут рационально расположить все культуры. Лучше всего делать посадки квадратными или прямоугольными, а если есть возможность, то огород можно разделить на секторы (их можно сформировать с помощью подручных средств, например, шифера). Ширина каждой грядки, как правило, не превышает 80-ти сантиметров.

Следует заранее продумать, где будет место для компостной кучи. Ботва, корни и другие овощные отходы через два года перегниют, и их можно будет использовать вместо удобрения.

Размечая грядки, надо заранее планировать, какие культуры могут расти на том или ином месте, так как каждая из них требует регулярной смены почвы. Если ежегодно сажать помидоры на одном и том же кусочке земли, постепенно грунт станет непригодным для их выращивания. Когда дорожки сделаны, грядки подготовлены, можно приступать к посадке растений. Следует придерживаться правил совместимости. Например, томаты нельзя сажать рядом с капустой или земляникой. А лук не уживается с бобовыми.

Чтобы было более понятно, рекомендуем посмотреть видео, в котором подробно рассказывается, как правильно разбить огород.

Урожайный
Плодовый сад

Поделитесь с друзьями:

Подробная инструкция по закладке плодового сада. Как посадить деревья без ошибок

При закладке плодового сада легко допустить ошибки, которые потом трудно или вообще невозможно исправить. Плодовые деревья хорошо переносят пересадку только будучи юными, поэтому производители предлагают посадочный материал в возрасте от одного до трех лет. Будьте готовы к тому, что сад нужно выращивать, и это увлекательный процесс! Современные сорта вступают в плодоношение намного раньше «классических», любимых с детства: в большинстве случаев — на 5-6-й год.


Первые, долгожданные яблочки. Чтобы такие плоды вас порадовали как можно скорее, важно правильно заложить свой сад

С чего начать?

Изучите ассортимент (в эпоху Интернета это не составляет труда) — и при прочих равных условиях отдавайте предпочтение сортам, районированным для вашей местности и включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (на сайте Госсорткомиссии). Сорта, плоды которых продают в магазинах круглый год, можно даже не рассматривать: эти растения слишком изнежены, не для российского климата.

А старые, проверенные временем сорта хоть и вызывают у многих приступы ностальгии по причине «вкуса детства», давно уже уступили в промышленном садоводстве современным культиварам, превосходящим их по скороплодности и устойчивости к болезням. К тому же старым сортам обычно нужна более масштабная обрезка и защита от болезней. Кстати, об обрезке мы писали совсем недавно, в предыдущей статье нашего проекта — Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно. Оцените все плюсы и минусы сорта — при грамотном уходе вы сможете «передать по наследству» дерево не только вашим детям, но и внукам.

Уж сколько раз твердили миру, что не следует гоняться за дешевизной, и все равно многие дачники упорно наступают на одни и те же грабли, совершая покупку у сомнительных продавцов. Отправляйтесь за зеленым питомцем в надежный питомник (место, где выращивают, а не просто передерживают и реализуют растения) или садовый центр (торговую точку), где компетентные сотрудники дадут исчерпывающий ответ на все ваши вопросы. Специалисты расскажут об особенностях сорта и типе подвоя. Узнавайте у них, где выращен саженец (в идеале — максимально близко к вашей местности): растения, привезенные с юга, — красивые и сильные, но их зимостойкость существенно ниже.

Читайте также:  Роза колючейшая: описание, размножение, посадка, уход | ДомСадовника


Приобретайте саженцы только у надежных продавцов

Какой он, идеальный саженец?

Идеальный саженец имеет ровный стволик с необходимым количеством веточек соответственно возрасту. Однолетки, выращенные в средней полосе, не ветвятся; у растений южного происхождения боковые веточки могут быть. У двухлеток закладывается первый ярус ветвей, у трехлеток — второй, а веточки первого яруса начинают ветвиться.

Во многих питомниках молодые растения обрезают, чтобы формировать крону. Важный фактор — хорошо развитая корневая система, комфортно помещающаяся в контейнере (сейчас практически весь посадочный материал продается с закрытой корневой системой). Если корни проросли сквозь дренажные отверстия, саженец «сидит» в емкости немало времени и давно «просится» на пересадку — его можно приобрести без опаски, только надо будет аккуратно расправить корни при посадке.


Осматривайте состояние саженцев

Корни должны быть упругими, светлыми на срезе, с многочисленными светлыми боковыми корешками, которые обеспечивают основную работу по всасыванию воды и питательных веществ из почвы. Если снять контейнер, то ком должен быть густо оплетен корнями — так, что горшок снимается легко, как формочка с куличика в песочнице; при этом наш «куличик» не распадается и плотно удерживается корнями. Ствол, ветви, листья и корни выглядят здоровыми, без пятен и наростов — признаков болезней.

Если вы покупаете сливу или вишню, уточните у продавца, привитые ли деревца или корнесобственные, а в случае яблони и груши спросите про тип подвоя (карликовый, полукарликовый, среднерослый, сильнорослый). Тип подвоя влияет как на размеры взрослого дерева, так и на продолжительность его жизни. О подвоях и их характеристиках мы рассказывали более подробно совсем недавно в этих материалах проекта Урожайный плодовый сад:

Сажаем плодовый сад

Плодовый сад располагают на самом почетном месте — солнечном, теплом, защищенном от господствующих ветров, с плодородной умеренно влажной почвой и глубоким залеганием грунтовых вод, на ровном месте или небольшом южном склоне. Если на вашем участке нет всех условий, постарайтесь обеспечить максимум из возможного.

Посадочные ямы

Если не получается улучшить почву на всем участке, то уделите особое внимание посадочным ямам. По классике их начинают готовить заранее, примерно за полгода до посадки, чтобы почва осела. Яма должна быть просторной, не менее 1×1×1 м для дерева и 0,5×0,5×0,5 м для кустарника (если это невозможно, то постарайтесь сделать посадочную яму как можно больше).


Посадочная яма должна быть просторной

Заполняют ее плодородной почвой, перегноем, компостом; на легких почвах целесообразно добавить глину, на тяжелых — песок и торф и при необходимости сделать дренаж. Используйте золу или готовые минеральные удобрения, лучше медленнодействующие. Точная пропорция зависит от качества почвы. Хорошо заправленная посадочная яма даст дереву запас питательных веществ на 10-15 лет. Между удобрениями и корнями саженца должна быть прослойка земли толщиной 15-20 см, ведь молодые корни очень нежные и могут «сгореть». Потом растение обязательно освоится и будет благодарно за заботу.

Как разместить саженцы

Размещая саженцы в саду, ориентируйтесь на габариты взрослого растения: так, дерево высотой 6 м будет иметь примерно такой же диаметр кроны, а корневая система займет еще больший объем. Имейте в виду и нормативные расстояния до строений, коммуникаций, заборов. Слишком плотная посадка превращает плодовый сад в непроходимые джунгли, не дающие урожая.

Молодые деревья категорически не рекомендуется сажать на место раскорчеванных — постарайтесь отступить как можно дальше. Не лучшие соседи для плодовых — хвойные растения (особенно сочетание груши и можжевельника): непростая борьба с их общим заболеванием, ржавчиной, которая имеет сложный цикл развития с участием и плодовых, и хвойных, вам обеспечена.


Оставляйте столько свободного места, сколько необходимо будет взрослому растению

В больших плодовых садах деревья располагают рядами, ориентированными обычно с севера на юг. В частном саду это не всегда удается, поэтому возможный вариант — размещение группами одного вида с соблюдением необходимых расстояний. Черная смородина, малина, актинидия и арония черноплодная относительно теневыносливы, но на полном солнце чувствуют себя лучше, что положительно сказывается и на урожае, и на декоративности растений.

Помните также о том, что груша, жимолость и косточковые культуры нуждаются в перекрестном опылении; в саду (или у соседей) должны быть растения того же вида, но другого сорта. У облепихи на 5 женских растений высаживают одно мужское.

В интернет-магазине и питомнике Агрохолдинга ПОИСК имеется большой выбор саженцев косточковых культур, среди которых найдутся и самоплодные культивары, и хорошие опылители, которые можно подсадить в сад, где уже растут плодовые, требующие перекрестного опыления. Обязательно обращайте внимание на информацию о принципе опыления в описании растения (даже если ее нет на этикетке саженца или в характеристике на сайте, вы всегда сможете заглянуть на страничку поиска Госсорткомиссии и уточнить этот момент, найдя нужный сорт и кликнув на него).

Читайте также:  Можно ли вырастить мяту на подоконнике

Так, например, вишня ‘Молодежная’ является самоплодной — значит, ей для плодоношения опылитель по сути не нужен. У таких «самостоятельных» особ происходит оплодотворение примерно 50% цветков от собственной пыльцы. А будет рядом опылитель — завязей будет побольше. Кстати, плоды этого зимостойкого сорта крупные (до 4,5 г), темно-бордовые, кисло-сладкие с плотной мякотью.


Сорт ‘Молодежная’ — самоплодный

Для сравнения, сорта среднего срока созревания ‘Шоколадница’ и ‘Октава’ — частично самоплодные. Считается, что у таких культиваров в завязи превращается только 20% цветков при самоопылении, поэтому для них все же желательно посадить рядышком опылителей, и тогда будете собирать вишню ведрами.

А вот ‘Шубинка’, например, самобесплодная, без партнера урожая не ждите. Размещать ее родственников лучше в непосредственной близости, не чередуя с посадками из других культур, например яблони или груши. Идеальный случай, когда рядом растут хотя бы три разные вишни.


‘Шоколадница’ (слева) и ‘Октава’ (в центре) — частично самоплодные. ‘Шубинка’ (справа) — самобесплодная

Сливы, как и вишни, тоже будут плодоносить отменно только при наличии партнера — и самобесплодные, как ‘Заречная ранняя’ и ‘Скоросплодная’, и частично самоплодные, как ‘Этюд’ и ‘Волжская красавица’. Кстати, этот квартет очень удачный: разные по вкусу и размерам плоды, разные сроки созревания (‘Этюд’ среднеспелый, остальные — ранние).


Частично самоплодные: 1 — ‘Заречная ранняя’; 2 — ‘Скороплодная’. Самобесплодные: 3 — ‘Этюд’; 4 — ‘Волжская красавица’

Процесс посадки

Посадка саженца в подготовленную яму — приятный и легкий процесс. Сначала «сажают» колышек для подвязки (деревьям на карликовом подвое лучше оставить его пожизненно), а потом размещают саженец. Подвязывают растение восьмеркой (и обязательно — свободно), при необходимости под веревку или проволоку подкладывают амортизирующий материал. Если на саженце есть этикетка, обязательно ослабьте ее. Помните, что дерево нарастает в толщину минимум на 1 см в год, а травмы коры весьма опасны. Обидно потерять его из-за таких мелочей.


Плотная подвязка восьмеркой

Перед посадкой подержите саженец в воде хотя бы несколько часов, чтобы он напитался водой. Извлеките растение из горшка, расправьте корни. Если они оплетают ком слишком плотно, сделайте несколько вертикальных надрезов глубиной 1-1,5 см, чтобы стимулировать образование новых корней.

При необходимости проведите санитарную обрезку как надземной части, так и корневой системы. Обязательно отрегулируйте высоту корневой шейки. Для этого удобно перекинуть доску через края ямы и использовать ее в качестве уровня; а если вы сажаете много деревьев, сделайте в вашей доске полукруглый вырез для стволика, это значительно ускорит работу.


При необходимости проведите санитарную обрезку корневой системы и надземной части

Корневая шейка — это зона, где ствол переходит в корни, а место прививки в корневую шейку располагается на несколько сантиметров выше. У деревьев заглублять корневую шейку категорически нельзя: там будет подопревать кора, растение будет хуже развиваться и может погибнуть. С учетом того, что почва обязательно осядет, при посадке корневая шейка должна быть немного выше уровня почвы — впоследствии можно будет досыпать еще, это гораздо проще, чем пересаживать растение, а деревья старше 5 лет лучше не беспокоить этой процедурой.


Корневую шейку нельзя заглублять

Уплотните почву (проще всего это сделать ногами), ставя носок к стволику, а пятку кнаружи, при необходимости досыпайте почву. По периметру посадочной ямы сделайте валик, ограничивающий приствольный круг; для этой цели вполне подойдет даже не очень хорошая почва, например нижние слои грунта, извлеченные из посадочной ямы.

Хорошо пролейте, чтобы почва оседала (и в дождливую погоду тоже). Даже маленькому деревцу нужно несколько ведер воды. Ему понравятся регулярные поливы, особенно важные в течение первого года жизни на новом месте (впрочем, плодовые культуры весьма отзывчивы на любые мероприятия по уходу).


Полив нужен и для того, чтобы почва оседала

Замульчируйте приствольный круг, чтобы сохранить влагу и ограничить рост сорняков. Стимуляторы корнеобразования — недорогие и очень полезные препараты, но следует точно соблюдать дозировку, указанную производителем: избыток хуже недостатка.

Почву между деревьями, как правило, содержат под задернением — и травянистую растительность регулярно скашивают. Крайне желательно сохранять четко выраженный приствольный круг, очищенный от других растений, в течение первых 5 лет после посадки, это создаст лучшие условия для развития корневой системы и убережет молодые деревца от повреждений газонокосилкой.


Почву между деревьями задерняют, а приствольный круг содержат чистым

А что со сроками?

Как правило, плодовый сад сажают ранней весной, как только почва оттаяла, а почки еще не распустились. Это справедливо для растений с открытой корневой системой: их надо сажать в состоянии покоя. Для семечковых, а также для кустарников существует еще один оптимальный период — осень; начинают посадку от времени листопада и завершают примерно за месяц до устойчивых холодов, обычно это вторая половина сентября и почти весь октябрь. А вот косточковые не любят осеннюю посадку.

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона. Если растения приобретены в самом конце сезона, то лучше прикопать их (не забудьте защитить их от мышей, которые любят лакомиться молодыми побегами), а на постоянное место высадить уже весной.

Читайте также:  Пеперомия туполистная: уход в домашних условиях, фото, приметы и суеверия, болезни, цветение, размножение, польза и вред, обрезка

Аквариумное растение Элодея: фото и описание, уход и содержание, виды и размножение

В мире аквариумной флоры представлено огромное разнообразие растений. За некоторыми нужен чуткий уход, большой опыт. Иначе, рискуете создать некомфортную среду обитания для своих питомцев.

Рыбки живут в замкнутом пространстве, поэтому очень важно правильно организовать их окружающий мир. Одним из самых неприхотливых растений является Элодея, иначе ее называют «Водяная чума» или «Водяная зараза», которая была привезена к европейским берегам в средине девятнадцатого века из Соединенных Штатов Америки.

Аквариумное растение Элодея фото и описание

Водяной заразой элодею прозвали не зря, ведь благодаря непривередливым условиям существования, она способна стремительно заполнять водоемы, мешая развитию других растений.

Бурные заросли элодеи способны создавать препятствия судоходству. Но аквариумисты это растение одомашнили и приспособили к жизни в аквариумах. Даже у неопытных аквариумистов не возникнет сложностей с содержанием аквариумного растения элодеи.

Элодея будет незаменима при создании флоры во временных аквариумах, например, при отсаживании рыб для размножения, т. к. растению не нужна почва.

При соблюдении условий содержания цвет светло-зеленый или бурый. Листья полупрозрачные, изумрудные, продолговатой формы. Корней как таковых нет, растение приживается в грунте за счет ризоидов.

В зависимости от вида элодеи в дикой природе длина может достигнуть до 3 метров, ширина листьев до 5 мм, длина листьев до 1 см. В аквариуме может достигнуть длину до 1 метра.

Таблица основных параметров содержания и ухода:

Какая должна быть температура в аквариумеот +16-24 °C; от +15-26 °C; от +27-30 °C для разных видов элодеи своя температура
Какой pH должен быть в аквариумеот 5-8 pH
Какая должна быть жесткость воды в аквариумеот 2-20° dH
Какой должен быть субстрат для аквариумагрунт с размером гранул от 3-5 мм
Какое должно быть освещение в аквариумеярко-умеренное
Максимальная высота элодеидо 70 см
Сложность содержания Валлиснерии нананеприхотливо, отлично подходит для новичков

Элодея уход и содержание в аквариуме

Большинство разновидностей элодеи предпочитают прохладную воду от +16-24° С, некоторые нужна температура от +15-26° С . Слишком низкая температура замедлит рост. Если аквариум предназначен для тропических видов рыб и температура от +27-30° С, то растение не приживется в такой горячей воде. Жесткость и кислотность среды практически не влияют на рост водоросли. Главное, чтобы не было химических перепадов, из – за которых могут опасть листья.

Основными условиями для комфортного нахождения в аквариуме являются:

  • необходимо контролировать равномерное распределение света даже на дне аквариума, иначе листья начнут гнить и опадать. При недостаточности дневного освещения, например, зимой, используйте дополнительные источники. Световой день должен быть не короче 10 часов;
  • постоянное наличие чистой пресной воды для этого нужно подменять пару раз в неделю 30% воды в аквариуме отстоянной водой. Элодея является прекрасным фильтром мелких частиц – это значительно ухудшает ее внешний вид. Цвет листьев из изумрудных станут темными и начнут опадать;
  • солевые добавки, которые используются при лечении рыб, губительны для водоросли. Отсаживайте растение на время в другой аквариум;
  • быстрое течение так же не понравится растению;
  • обязательно укорачивайте стебли их длина может достигать метра;
  • для аквариумов с морской водой растение не подойдет.

Если в аквариуме достаточно органики, то водоросль прекрасно обойдется без дополнительных удобрений.

Следует обратить внимание, что водяная чума способна снизить развитие других аквариумных растений.

У элодеи есть масса достоинств:

  • красивый эстетичный вид украсит любой аквариум;
  • густые заросли создадут убежище для маленьких рыбок или рыб, ожидающих потомства;
  • при наличии в аквариуме элодеи, можно не использовать дополнительную аэрацию. Достаточная освещенность способствует выделению большого количества кислорода;
  • некоторые породы рыб используют растение в качестве пищи;
  • водоросль смягчает воду. Растение покрывается кальцием, что делает листья и стебель жесткими.

Аквариумное растение Элодея: виды, описание, содержание и размножение

Размножение всех видов элодеи осуществляется вегетативным методом. Отломите росток 15-20 см длинной от основного растения и поместите в отдельный аквариум. Вы можете оставить элодею в воде, где она с легкостью развивается или высадить в грунт.

Опытные аквариумисты делают так: разрезают черенок на несколько небольших фрагментов и отпускают в отдельный аквариум. После того как появились первые ризоиды (корней как таковых у растения нет), производят высадку в грунт. Если посадить элодею пучками, то получится эстетичный и пышный куст. Перед размножением аквариумного растения элодеи ознакомьтесь с перечнем рекомендаций:

  • срез черенка первое время выделяет сок, который ядовит для некоторых видов рыб, поэтому на время проведения процедуры извлекайте растение из аквариума;
  • в зависимости от вида растения, могут отличаться температурные показатели;
  • крупный речной песок создаст благоприятные условия для того, чтобы прижиться в новой среде (это если решили посадить на дно аквариума).

Также можно поместить зеленую элодею вдоль задней стенки аквариума, получиться “живой фон”.

Существуют несколько видов элодеи, которые приспособлены к жизни в аквариумах.

Элодея Густолиственная в аквариуме

Элодея густолиственная родом из Бразилии. Произрастает так же в Уругвае и Аргентине. Данное растение может достигать в длину до 70 см. По всей длине расположены листья мутовками, в которых от 4 до 6 листочков. Листья продолговатой формы и как правило немного подкручены во внутрь. Цвет насыщенно-зеленый, но много зависит от температуры, кислотности, жесткости в аквариуме.

Читайте также:  Гедихиум: размножение, уход, фото, виды и болезни

Длина листиков от 4 до 6 см, ширина листочков 0.6 см. В период цветения в летнее время, можно наблюдать светлые бутоны с 3-4 лепестками. Эту разновидность чаще всего можно увидеть в продаже в зоомагазинах.

Самые благоприятные условия для водоросли – это:

  • жесткость воды от 8-20° dH;
  • кислотность воды от 6-8 pH;
  • температураводы от +15-26° С.

Необходимо яркое освещение. В темное время года используйте дополнительные лампы, иначе рост элодеи замедлится.

Элодея Канадская в аквариуме

Родом Элодея канадская из Северной Америки. Одна из самых часто встречающихся в мире аквариумистики. Именно эта разновидность получила название «Водяная чума».

В дикой природе из-за своей неприхотливости и способности максимально быстро распространяться, Элодея канадская создает препятствия для судоходства и рыбной ловли.

Содержание канадской элодеи:

  • для этого вида жесткость неважна. Жесткость важна только тогда, когда планируется переселение. Из-за резкого перепада растение может заболеть или погибнуть;
  • температура от +16-24° С. Но Элодея канадская способна также отлично расти и при температуре до +12° С. Это отличительная особенность разновидности, позволяющая приживаться в аквариумах как с холодной, так и с теплой водой.

В аквариуме Элодея канадская выполняет роль очистителя воды. Собирая все микрочастицы, делает водное пространство прозрачным. Быстрый рост способствует поглощению всех продуктов жизнедеятельности обитателей аквариума.

Важную роль играет освещение, оно должно быть ярким. Особенно сделайте акцент на прямых солнечных лучах. В случае дефицита естественного освещения подойдут лампы накаливания и люминесцентные.

Элодея Зубчатая аквариумное растение

Родиной элодеи зубчатой являются тропики и субтропики Южной Америки. Длинные стебли, напоминают веревочки. Гибкие и ломкие. На стеблях имеются мутовки с завязанными на них от 3 до 5 длинными листьями длинной от 1.5-2 см.

Подходит для тропических аквариумов, т. к. переносит температуру до +29° С. При правильном уходе способна цвести в летнее время.

Элодея Денса аквариумное растение

Как и предыдущая разновидность, Элодея денса пришла к нам из Южной Америки. На родине в естественных водоемах создает тяжелые для преодоления заросли. В содержании так же неприхотлива, как и ее более известная разновидность, Элодея канадская. Но при этом уступает своей родственнице по внешним признакам. Менее пушистая, из- за чего не так распространена в аквариумах.

Условия содержания элодеи денса:

  • жесткость воды 2-20° dH;
  • 5-8 pH;
  • температура от +16-26° С.

Уход не составит труда даже неопытному аквариумисту. Для того всего лишь нужно укорачивать элодею чтобы она не разрасталась. Если не подрезать денса может вырасти до 3 м в длину. Излишняя густота будет замедлять рост. Регулярно подрезать верхушки элодеи, чтобы стимулировать рост молодых побегов.

Элодея денса лучше всего высадить кустиками по 10-15 веточек. Темно- зеленый цвет украсит водный мир вашего аквариума, а пышные заросли обеспечат укрытие для мальков.

Болезни Элодеи аквариумной

Пожалуй, это одно из немногих растений, которым не страшны болезни. Можно только самостоятельно навредить растению, если не соблюдать температурный режим, чистоту аквариума. При несоблюдении чистоты аквариума могут возникнуть различные налеты такие как: черная борода, нитчатка.

Слишком горячая или холодная вода могут оказаться губительными или замедлить рост. Так же не подойдет растению слишком яркий искусственный свет или резкий перенос из мягкой воды в жесткую.

Аквариумное растение Элодея:

Поделитесь с друзьями в соц. сетях

Элодея в аквариуме: красивое и неприхотливое растение

Зачастую, вторым этапом после покупки аквариума, является его благоустройство. Ведь каждый аквариумист, как опытный, так и новичок, хочет, чтобы его аквариум был не только чистым, но и оригинальным, украшенным различными декорами и растениями, приносящими пользу его обитателям и создающими уют.

Элодея – идеальное растение для аквариумов любого вида: как временных, сооруженных из стеклянных ваз или банок, так и внушительных размеров емкостей, уже благоустроенных и населенных большим количеством обитателей. Элодея в аквариуме не нуждается в дорогостоящих средствах ухода и неприхотлива в вопросах пересадки, размножения и условий обитания.

Описание и внешние характеристики

  • Царство: растения;
  • Отдел: покрытосеменные цветковые;
  • Класс: однодольные;
  • Порядок: частухоцветные;
  • Семейство: водокрасовые;
  • Род: элодея (эгерия).

Растение элодея, или Эгерия (в честь древнегреческой нимфы – прорицательницы), многолетнее быстрорастущее водное растение, отличающееся высокой степенью адаптации к условиям окружающей среды и быстрым ростом.

Разновидности

Сегодня биологически выделяют в общей сумме 6 видов этого растения, хотя мнения ученых в процессе изучения, сильно расходились. Описание этого растения ведется по сей день. Например: биолог Сент Джон (St. John) разделял элодею на 17 видов, а американские биологи братья Коррелл (D.& E. Corell) утверждали о наличии всего 4 разновидностей. В данной статье будет озвучена общепризнанная классификация, включающая в себя 6 категорий:

  • Bifoliata. Отличительная особенность – заостренная верхушка листьев;
  • Canadensis. Или «элодея канадская»;
  • Nuttallii (Элодея Натталя). Одна из нескольких цветущих разновидностей – цветки до 8 мм. Название получила в честь первооткрывателя – английского ботаника Т. Натталя;
  • Granatensis. Названа по месту обнаружения — Новая Гранада – сейчас Колумбия;
  • Potamogeton (от греческого «река» и «сосед»). Растение Рдест (семейство рдестовые);
  • Callitrichoides Этому виду характерна удлиненная, плоская листва.

Классификация, более доступная простому аквариумисту, не сильно сведущему в ботанике, такова:

Элодея зубчатая, Элодея густая, элодея густолиственная (эгерия денса – «egeria densa» — лат.)
Ныне известная под официальным названием эгерия густая.

Читайте также:  Вьюнок полевой – лекарственные свойства и противопоказания. применение и фото вьюнка полевого.

Территориально зубчатая элодея – жительница Южной Америки, поэтому главная ее особенность – способность переносить высокие температурные условия. Несмотря на это, как и всему роду эгерии, ей противопоказаны резкие перепады температуры, а также изменение химического состава воды, от этого элодея может погибнуть.

Внешне зубчатая эгерия, пожалуй, самая симпатичная представительница рода:

  • Форма листьев: густолистое растение. Листья продолговатые, слегка скрученные, заостренные к концам;
  • Длина листьев: до 6 мм;
  • Высота растения: до 70 см;
  • Количество листьев в мутовке: от 8 до 10;
  • Цвет: ярко-зеленый.

При тщательном уходе аквариумное растение способно цветоносить.

Элодея канадская (elodea canadensis)

Или растение водяной чумы, подходящее для содержания в домашних аквариумах и небольших прудах, в которых царит прохлада и полумрак. После занесения в аквариум или водоем, канадская эгерия моментально заполонит все пространство из-за способности быстро разрастаться в подходящей для нее среде. Именно из-за этого качества она и получила прозвище чума водяная. Внешне непримечательные длинные стебли, с густо прикрепленными овальными, заостренными к верхушке, болотно-зелеными листьями, которые как бы спиралью, слегка подкручены к центральной лиане.

Условия для существования вида следующие: умеренно жесткая пресная вода, достаточное количество освещения (для усиленного роста), прохлада. Элодея канадская является одним из самых распространенных водных растений в большинстве стран мира.

Аквариумная канадская эгерия не растет в температурных условиях свыше 24Со, зато прекрасно переносит долгое снижение температуры воды почти на 12 Со.

Элодея наяда (эгерия найяс – «egeria najas» — лат.)

В дикой природе этот подвид обитает на территории Юж. Америки. Сегодня она признана одним из самых благоприятных для разведения в аквариуме растений, так как наяда не только является отличным украшением аквариумного интерьера, но и прекрасно очищает воду от органических загрязнений.

  • Форма листьев: продолговатые, слегка скрученные, заостренные к концам;
  • Количество листьев в мутовке: от 5 до 7;
  • Цвет: светло-зеленый.

Курчавый лагоросифон (lagorosiphon major – лат.), или элодея курчавая

Ареал обитания данного подвида – Южная Африка, предпочтительно – это водоемы, с медленным или отсутствующим течением. В аквариумистике элодея курчавая прославилась благодаря отличной фильтрационной способности.

  • Форма листьев: закрученные, кудрявые, оснащены заостренными зубчиками по всему периметру листа;
  • Высота растения: до 50 см;
  • Количество листьев в мутовке: от 8 до 10;
  • Цвет: темно-зеленый.

Содержание и уход

Рекомендуемые параметры воды для аквариума:

  1. Наяда: t – 15–25 Co, dH – 7–15, pH – 6–9;
  2. Лагоросифон курчавый: t – 18–23 Co, dH – 2–11, pH – 6,5–7;
  3. Эгерия густолистная: t – 15–26 Co, dH – 8–21, pH – 6–8;
  4. Канадская эгерия: t – 16–23 Co, dH – не важно, pH – не важно.

Содержание в аквариуме сводится к нескольким несложным правилам:

  • Уход за водорослью осуществляется путем ежедневной замены воды на 30% от объема аквариума;
  • Основные условия содержания элодеи в аквариуме – хорошая освещенность и пресная вода. При недостаточном количестве света рекомендуется использовать люминесцентные лампы;
  • Регулярное прореживание так же обеспечит нормальное функционирование всего организма водоросли. Главное не забывать о том, что сок, выделяемый срезом эгерии губителен для обитателей аквариума, поэтому их необходимо на время извлечь оттуда.

Разведение

Размножение элодеи производится путем черенкования. Чтобы посадка прошла успешно, достаточно отломить черенок от материнского растения и поместить в новый аквариум. Ухаживать за растением в данный период не нужно. Эгерия с легкостью размножается, просто плавая в воде, но все же комфортнее ей будет расти в грунте. Чтобы выбрать, как сажать растение, нужно оценить объем аквариума а также придерживаться перечня правил:

  • Запрещена пересадка нового черенка в обитаемый аквариум, так как первое время сок, находящийся на срезе водоросли, ядовит для рыб;
  • Для благоприятной пересадки важно обратить внимание на разновидность растения, так как температурные показатели, рекомендованные для размножения, могут отличаться;
  • Желательно выстлать дно аквариума крупным речным песком, так растение легче адаптируется к новым условиям;
  • Местом расселения лучше определить заднюю стенку аквариума.

Зеленая элодея, помещенная в обитаемый аквариум станет не только полезным атрибутом его очистки, но и красивым дополнением в декоре!

Элодея — неприхотливое плавающее растение

В мире аквариумистики существует масса растений, которые, наверное, встречались в каждом аквариуме, причем, как у новичков, так и более опытных любителей подводной флоры и фауны. Среди таковых можно выделить элодею. Сложно найти растение, которое было бы более популярным.

Некоторые люди назвали его «водяной чумой», но явно не те, кто любит рыбок и старается украсить свой аквариум. Аквариумисты по всему миру хвалят элодею, поскольку она неприхотлива, быстро и хорошо растет, очищая воду от нитратов и фосфатов. Кроме того, она служит в качестве укрытия для некоторых видов рыб и креветок и даже может использоваться в качестве подкормки. То есть, это растение универсально.

Описание

В природе элодея способна вытягиваться в длину на целых 3 метра, при этом параллельно пуская побеги в разные стороны. Именно отсюда и пошло название «водяная чума», поскольку это растение разрастается быстро и способно такими темпами в ближайшее время вытеснить остальную флору из водоема. Это растение можно встретить в Северной Америке, но благодаря человеку теперь ее можно увидеть в самых разных водоемах по всему миру.

Читайте также:  Герань луговая лечебные свойства

У элодеи интересный внешний вид. Листья имеют изумрудный цвет, и при этом они полупрозрачны, а на свету и вовсе просвечиваются. Стебли имеют светло-зеленый или буроватый оттенок. На них крепятся листья в мутовках. У них заостренная форма с зазубренными краями, а размер не превышает 1 см.

В жаркий сезон это растение способно цвести. Оно двудомное, поэтому цветки распускаются женского или мужского пола. Однако это относится лишь к природной элодее. В аквариумах она бывает только женская. Лепестки имеют овальную форму.

Корневая система у этого растения слабая. Оно укореняется в грунт благодаря ризоидам. Начинающие аквариумисты разницы не замечают и все равно называют их корнями.

Содержание

Темп роста и внешний вид элодеи напрямую зависит от того, в каких условиях она будет содержаться. Для нее необходимо обеспечить следующее:

Освещение. Все разновидности данного растения очень любят свет. Конечно, от небольшой тени они не гибнут, но темп роста значительно упадет. Поэтому для них желательно обеспечить световой день не менее 10 часов;

Температура. Данное растение довольно универсально и неприхотливо. Оно способно выдерживать диапазон температур 16-24 градуса. Но, конечно, лучше более высокий показатель;

Жесткость и кислотность. Они особого значения не имеют. Элодея способна адаптироваться к любым условиям. Главное, чтобы вода не была соленой. В противном случае, она может быстро погибнуть;

Грунт. Он также неважен, поскольку, как уже говорилось выше, у элодеи не развита корневая система и питается она иным способом;

Рыбки. Подойдут любые небольшие рыбки, рационом которых является пища животного происхождения. Соответственно, сажать золотых рыбок и им подобных не стоит, поскольку они могут быстро съесть растение. Конечно, при правильном рационе они его трогать не станут, но далеко не все аквариумисты способны обеспечить хорошее меню для этих рыбок.

Как правильно посадить?

Учитывая то, что элодея не имеет корней, как таковых, укореняют ее нестандартными способами. Например, можно просто бросить стебель в воду и ждать, когда через время из него начнут расти ризоиды. Как вариант, можно отросток сразу посадить в грунт и хорошо засыпать. Тогда через время оно само начнет цепляться за камни. Рост ризоидов напрямую зависит от уровня воды в аквариуме.

Польза и вред

Элодея встречается во многих аквариумах по всей планете. Она крайне полезна и у нее есть целый ряд плюсов:

  1. Она смотрится красиво и создает собой живописные и экзотические заросли;
  2. Растение служит в качестве укрытия для мелких рыбок, мальков, беременных самок и креветок;
  3. При хорошем освещении элодея выделяет много кислорода, а потому в аквариумах с ней далеко не всегда нужна система аэрации;
  4. Растение хорошо очищает в воду. Для высокого темпа роста ей необходимо поглощать нитраты, фосфаты и калий. Первые два в переизбытке способны отравить аквариумных жителей. Поэтому данный вид подводной флоры – это прекрасный биологический фильтр;
  5. Элодея может служить в качестве подкормки для некоторых рыбок. Например, ее могут есть золотые рыбки, анциструсы, скалярии и т.д.

Однако при всех преимуществах у этого растения есть недостатки, которые следует учитывать. Она размножается черенками, а потому для роста нового побега достаточно отломить кусок стебля от материнского куста. Однако делать так ни в коем случае не стоит.

Объясняется это тем, что в стеблях растения есть сок, который является ядовитым для некоторых подводных жителей. Поэтому при сломе кустика сок попадает в воду, чем может нанести непоправимый ущерб. Поэтому подобными операциями следует заниматься вне общего аквариума, в отдельной емкости с водой.

Размножение

В природе у элодеи есть женские и мужские цветки, а потому в реках она размножается через семена. В аквариумах же встречается только особ с женским цветком, и размножается она исключительно черенкованием. Этот процесс не отличается особой сложностью, с ним сможет справиться даже новичок.

Достаточно отломить кусок стебля от ветки и оставить его в грунте или толще воды. Однако саму процедуру слома, как уже говорилось выше, в общем аквариуме проводить нельзя.

Сегодня существует несколько разновидностей элодеи, которые встречаются в пресноводных аквариумах. Например, особой популярностью пользуются:

Канадская элодея. В природе встречается в Северной Америке, в реках Канады и США. Предпочитает не слишком теплую воду, не более 24 градусов. Если освещение будет хорошим, а вода не слишком теплой и жесткой, то в летний сезон канадская элодея способна размножаться крайне быстро. Ее следует сажать у задней стенки. Уже вскоре кусты станут пушистыми и большими, с изумрудным оттенком;

Зубчатая элодея (Густолиственная). Она, наоборот, предпочитает теплую воду, поскольку в природе встречается в тропиках и субтропиках Южной Америки. Отличается узкими и продолговатыми листьями, длина которых не превышает 5 см. Они густо сидят на стебле, благодаря чему даже одна ветка смотрится довольно объемно. Оптимальная температура для зубчатого вида составляет 26 градусов.

Насколько полезна была статья?

Средний рейтинг 5 / 5. Подсчёт голосов: 20

Пока голосов нет. Будьте первым!

Мы сожалеем, что этот пост не был полезен для Вас!

Ссылка на основную публикацию