Рододендрон даурский или багульник: посадка и уход, удобрение и обрезка

Рододендрон даурский – неприхотливый кустарник для сада

Рододендрон даурский — один из самых выносливых видов среди всего рода. Именно с него рекомендуется начинать знакомство садоводам, впервые ухаживающим за рододендронами.

Описание рододендрона даурского

Растение относится к семейству Вересковых. Рододендрон даурский — это дикорастущий, вечнозеленый кустарник, который при должной культивации может произрастать на садовом участке.

Высота взрослого растения достигает 2 метров, стебли крупные и мясистые, имеют зеленовато-багровый оттенок и легкий «пушок». Крону составляют плотные, среднего размера (около 5 см в длину) листья. Они меняют оттенок по мере приближения холодов: от светло-салатового до темно-зеленого. С наступлением зимы не все листья опадают, большинство остаются на побегах до весны.

Цветки, похожие на миниатюрные колокольчики, собраны в гроздья по 8-10 штук и располагаются исключительно на макушках побегов. Каждый из них небольшого размера — до 4 см. Оттенок цветов зависит от сорта, он может быть: розовый, сиреневый, белый или кремовый.

Когда цветет рододендрон даурский

Массовое цветение начинается с последней недели апреля и продолжается до середины июня. Некоторые сорта считаются ранними, их цветение может начаться на 1-2 недели раньше.

Популярные сорта

Для выращивания на приусадебном участке наилучшим образом подходят следующие сорта.

Багульник

Кустарник небольшого размера с толстым стеблем, покрытым ворсом. Листья меняют оттенок от зеленого до бурого. Цветы белые, изредка встречаются экземпляры с розовым или сиреневым окрасом. Период цветения — май-июнь. После его завершения появляются семенные коробочки.

Стаккато

Компактный кустарник, который достигает в высоту до 1,5 метров. Листья изначально темно-зеленого оттенка, маленькие. Зимой становятся бурыми и скручиваются в трубочки, не опадают. Цветы крупные (до 4 см), махровые, собраны в грозди по 3-5 штук. Могут быть темно-розовыми или приглушенно-красными. Цветение начинается в первых неделях апреля.

Эйприл сноу

Быстрорастущий кустарник, высота которого достигает 1,5-2 метров. Листья крупные (до 4 см), светло-зеленого оттенка. Цветки на концах веток белые или кремовые, собраны в гроздья. Цветение начинается рано (начало апреля) до появления молодых листьев.

Эйприл Джем

Миниатюрный куст до 70 см в высоту. Обхват его редко превышает 85-90 см. Листья темно-оливкового цвета в форме эллипса. Цветение раннее и пышное. Соцветия махровые, воронкообразной формы. Их оттенок может быть белым, кремовым или нежно-розовым.

Условия выращивания рододендрона даурского

Для того, чтобы цветение было пышным и рододендрон хорошо себя чувствовал необходимо соблюсти следующие условия:

  • Место для посадки — хорошо освещенное, но не допускающее воздействия прямых солнечных лучей. Растение не выживет в низине или на сквозняке.
  • Почва — воздушная, с хорошим дренажем.
  • Грунтовые воды не касаются корневой системы куста и не подходят к ней слишком близко.
  • pH грунта — слабокислый.
  • Не рекомендуется посадка рядом со стенами дома или других строений, так как создается излишняя затененность.

Рододендрон даурский может радовать цветением до 50 лет, поэтому выбирать постоянное место для него необходимо тщательно.

Посадка и уход за рододендроном даурским

Для увеличения срока цветения и поддержания кустарника в хорошем состоянии, рекомендуется соблюдать следующие правила ухода.

Выбор и подготовка участка для посадки

Место для посадки должно быть безветренным, хорошо освещенным, но с легким притенением в знойные, летние дни.

Не рекомендуется сажать рододендрон рядом с деревьями с поверхностными корнями: клен, липа, плакучая ива и береза.

Для посадки необходимо подготовить лунку:

  1. Выкопать яму глубиной не менее 50 см, а шириной — 70 см.
  2. Засыпать в нее дренаж. Он может быть из гранитной крошки или керамзита. Нельзя использовать известковый щебень, в этом случае растение не приживется на новом месте и погибнет.
  3. Заполнить яму на ⅓ плодородным субстратом. Высота его должна быть такой, чтобы точка роста рододендрона при посадке находилась на 1-2 см выше уровня земли.
  4. Хорошо пролить субстрат теплой водой.

Подготовка саженца

Важный момент в подготовке саженца — его приобретение. Совершать покупку следует в специализированных питомниках. Оптимальный возраст куста — 2-4 года. Здоровое растение можно узнать по следующим признакам:

  • корневая система не имеет признаков гниения, а корешки эластичные;
  • побеги насыщенного зеленого цвета, без симптомов болезней и механических повреждений.

После покупки саженца с закрытой корневой системой, его необходимо хорошо пролить водой перед тем как вынуть из емкости. Саженцы с открытыми корнями стоит выдержать в растворе корнеобразователя не менее 12 часов.

Правила посадки рододендрона даурского

После подготовки почвы и самого куста, можно приступать к его посадке:

  1. Установить рододендрон в лунку и выровнять по вертикали.
  2. Придерживая рукой за ствол, расправить корни и присыпать грунтом.
  3. Обильно полить саженец, при сильном проседании почвы — насыпать новый слой. Эту операцию необходимо выполнять, пока при поливе не перестанут обнажаться корни растения.
  4. Засыпать финальным слоем мульчи. Ее можно изготовить из еловых или сосновых веток, хорошо перемолов их. Либо использовать сушеную кору осины.

Полив и внесение удобрений

Поливать рододендрон необходимо по мере просыхания верхнего слоя грунта. Летом увлажнение требуется не чаще 2-3 раз в неделю. На куст среднего размера требуется не менее 200 литров. После полива обязательно рыхление и удаление сорной травы.

Для поддержания кислотности почвы, в воду для полива необходимо добавлять 100 г уксуса или лимонной кислоты на ведро.

Удобрять растение необходимо регулярно, один раз месяц:

  • Весной — готовыми азотными удобрениями.
  • С июня по сентябрь — органическим удобрением на основе коровьего навоза. Для его приготовления необходимо разбавить навоз таким же количеством воды и настоять 3-4 дня.

Ежегодно надо обновлять верхний слой грунта под кустом. Новый субстрат для засыпки должен состоять из равных частей торфа и перегноя.

Читайте также:  Составление композиции из суккулентов и кактусов. Фото-примеры

Обрезка

Обрезка проводится исключительно для удаления засохших побегов, в формировании рододендрон не нуждается. Время проведения обрезки — середина и конец марта. Все обрезанные ветки, толщиной более 3 см необходимо обработать садовым варом. Если все сделано правильно, то через месяц на растении появятся новые побеги, образовавшиеся из спящих почек.

Увядшие бутоны тоже подлежат удалению. Так можно продлить цветение рододендрона.

Подготовка к зиме

Это растение морозостойкое и легко переносит понижение температуры до -40°C. Взрослые экземпляры не нуждаются в укрытии, им достаточно мульчирования приствольного пространства и обильного полива в последние осенние месяцы.

Рододендроны до 2-3 летнего возраста следует укрывать на зиму по следующей технологии:

  1. Присыпать ствол торфом на расстоянии 20-30 см. Высота слоя — на 1-2 см выше уровня корневой шейки.
  2. Хорошо пролить теплой водой.
  3. Посыпать грунт вокруг куста золой.
  4. Обвязать крону рубероидом и закрепить проволокой.
  5. Весной снять укрытие не ранее конца марта, когда верхний слой почвы оттает и прогреется.

Размножение рододендрона даурского

Размножить его возможно тремя способами:

  • Семенами. Самый долгий и сложный путь. В первых числах апреля подготавливают грунт из равных частей песка и торфа, затем увлажняют его. Раскладывают на поверхности семена и накрывают емкость пленкой. Размещают ее в теплом и хорошо освещенном месте, но при этом ежедневно проветривают. Всходы появятся не ранее чем через три недели. Ростки переносят в прохладное место (15-16 градусов), обеспечивают 18-часовым световым днем. Поливают через поддон. В июне проводят пикировку и рассаживают в отдельные емкости. На следующую весну процедуру повторяют, и только через два года с момента посадки молодые рододендроны можно высаживать в открытый грунт.
  • Корневой отводкой. Самый простой метод размножения. В апреле выкапывают траншею рядом со взрослым растением, а боковые побеги куста размещают в ямке и закрепляют в таком положении скобами. На отводе обязательно должна присутствовать хотя бы одна развитая почка. Затем присыпают грунтом. Все летние месяцы отводку поливают, а при необходимости, присыпают землей. В сентябре выкапывают отводку и пересаживают в контейнер. Зимует рододендрон в помещении, при температуре не ниже +18. В апреле его можно высадить на постоянное место.
  • Черенками. В июле срезают побеги, появившиеся этим летом и содержащие не менее 3 полноценных листа. Устанавливают черенок в емкость и присыпают равными частями торфа и песка, накрывают тепличкой. Регулярно черенок поливают и опрыскивают. Осенью переносят контейнер в темное и прохладное место (12-15 градусов). В апреле высаживают молодое растение на постоянное место на участке.

Высаживать молодые саженцы в открытый грунт необходимо только после минования весенних заморозков.

Заболевания и вредители

При несоблюдении правил посадки и ухода, рододендрон могут поразить следующие заболевания:

  • Красные пятна. Они появляются на листовой пластине, вдоль прожилок. Этот симптом означает, что кусту не хватает азота и его требуется подкормить удобрением.
  • Хлороз. Симптомы этой болезни — желтые пятна на поверхности листьев. Развиваются в результате нехватки азота и калия, либо чрезмерного увлажнения почвы. Следует отрегулировать полив и внести удобрение.

Среди вредителей, нападающих на рододендрон, наиболее распространены:

  • Долгоносик бороздчатый. Его легко побороть с помощью препаратов «Карбофос» или «Базудин».
  • Паутинный клещ и рододендроновый клоп. Оба вредителя не переносят обработку «Диазиноном».
  • Узкокрылая моль. От ее появления и распространения спасет окуривание серой.

Рододендрон даурский — красивый, неприхотливый, многолетний кустарник. Для его пышного цветения достаточно соблюдать всего нескольких правил и рекомендаций по уходу.

Свойства рододендрона даурского и его выращивание

Добавить в избранное

Рододендрон даурский (Rhododendron dauricum) — вид листопадных или вечнозелёных кустарников из рода Рододендрон, относящегося к семейству Вересковые. Растение распространено в Азии, из-за чего и именуется порой дальневосточным. Видовое название связано с местностью, которую населял монголоязычный даурский народ. Информация о применении в медицинских целях и посадке культуры представлена в материале статьи.

  • Ботаническое описание вида рододендрон даурский
  • В чём разница между рододендроном даурским и Ледебура
  • Химический состав и лечебные свойства
  • Применение в народной медицине
  • Противопоказания
  • Посадка и уход
    • Выбор места для роста
    • Подготовка почвы и саженца
    • Алгоритм посадки
    • Полив и удобрения
    • Обрезка
    • Укрытие на зиму
  • Способы размножения
    • Семенами
    • Отводками
    • Черенкованием
  • Болезни и вредители

Ботаническое описание вида рододендрон даурский

Определить точнейшие характеристики рододендрона даурского затруднительно, поскольку ему свойственен биологический полиморфизм — разнообразие внешнего облика.

Однако в прошлом столетии ботаник Тафинцев дал хорошее и подробное описание вида, отличающее его от других родственников:

  • высота кустарника — до 2 м;
  • побеги — ветвящиеся и торчащие вверх;
  • на кусте от 30 до 40 веток;
  • корневая система поверхностная;
  • листья овальной формы, глянцевые тёмно-зелёные сверху и чешуйчатые и бледные снизу;
  • листва появляется лишь в конце периода цветения, а осенью скручивается;
  • большая часть зелени растения опадает, а оставшаяся — зимует;
  • соцветия образуются на концах побегов и характеризуются розовыми венчиками, которые бывают и белыми;
  • лепестки надрезанные, собраны по пять штук на цветке;
  • количество тычинок — 10;
  • цветение начинается с конца апреля;
  • плод — коробочка на короткой ножке.

В чём разница между рододендроном даурским и Ледебура

Основное отличие описываемого вида от рододендрона Ледебура (иначе называемого маральником или багульником сибирским) в том, что у последнего большинство листьев остаётся на кустарнике и зимует. Отличить Rhododendron dauricum от прочих, например, сихотинского и мелколистного, также бывает сложно, не всякий увидит межвидовую разницу. Именно это послужило причиной того, что рододендрон Ледебура был объявлен отдельным видом только в 1952 году — до этого учёные не видели отличий между этим рододендроном и даурским, или считали их несущественными.

Читайте также:  Орхидеи в дизайне

В России принято называть всех произрастающих здесь представителей рода Рододендрон словом «багульник». С точки зрения ботаники, название «багульник» является правильным для растений из другого рода, Ledum, из того же семейства Вересковых — например, вида багульник стелющийся (Ledum decumbens).

Химический состав и лечебные свойства

Разные части растения обладают особыми свойствами по причине отличающегося химического состава. Например, в листьях содержится токсичное вещество ацетиландромедол (андромедотоксин), которое имеет наркотическое и раздражающее действие. Оно сначала возбуждает, а затем угнетает ЦНС.

В цветках рододендрона даурского имеются:

  • дубильные вещества (они обладают вяжущим вкусом);
  • флавоноиды (которым свойственны антиоксидантные качества, а также способность нейтрализовать свободные радикалы);
  • органические кислоты и сахара.

Во всём растении присутствует эфирное масло. В листьях найдены аскорбиновая и прочие кислоты, а также флавоноиды.

  • Лечебные свойства вида:
  • бактерицидное;
  • потогонное;
  • жаропонижающее;
  • болеутоляющее.

Рододендрон воздействует на организм так, что одышка пропадает, а частота сердцебиения приходит в норму, давление понижается, исчезают отёки. Чай из цветов растения снимает боли горла и головы. Цветковый настой оказывает успокаивающий и снотворный эффект.

Применение в народной медицине

Народ Тибета применяет рододендрон для лечения заболеваний пищеварительной системы. Листовой настой принято использовать в качестве средства от ревматизма, бронхита и астмы, а также наружно — в качестве добавки в ванны для лечения гинекологических заболеваний и снижения болевых ощущений. Как потогонное и сердечно-сосудистое средство, побеги и листва используются сибирскими народами.

Противопоказания

В связи с сильным влиянием настоев на основе описываемой культуры на ЦНС, нельзя применять препараты по самостоятельному решению. Применение слишком больших доз вызывает дыхательный паралич и остановку сердца.

  • Из-за содержания нейротоксина в листве, пыльце и нектаре рододендрона может произойти отравление, симптомами которого являются:
  • потливость;
  • обильное слюноотделение;
  • рвота и головокружение;
  • судороги;
  • синусовая брадикардия и слишком низкое давление.
  • По ряду перечисленных причин выявляются противопоказания в приёме соответствующих препаратов для:
  • беременных и кормящих женщин;
  • страдающих аллергической реакцией на цветки растения;
  • людей с почечными хроническими болезнями;
  • детей;
  • больных с некрозами.

Посадка и уход

Для выращивания рассматриваемого растения в открытом грунте полезно знать особенности его посадки и требования в уходе. Правила высаживания культуры и проведения дальнейших мероприятий описаны ниже. Стоит помнить, что цветение начнётся не ранее, чем на 3-й год после того, как кустарник будет посажен на постоянное место.

Выбор места для роста

Условия места, в котором лучше всего начать выращивать культуру, должны соответствовать натуральным, свойственным кусту, растущему в естественной среде.

Рододендрон предпочитает расти там, где:

  • нет прямых солнечных лучей;
  • рядом растут хвойные деревья или кустарники;
  • отсутствуют сквозняки и ветра;
  • много свободного места для развития, ведь растение отлично ветвится;
  • есть суглинистая почва и песок;
  • грунт имеет нейтральную или среднюю кислотность.

Подготовка почвы и саженца

Саженцы лучше всего высаживать весной, но купленные растения с закрытой корневой системой можно посадить и осенью.

За полгода до осуществления посадки требуется подготовить почву:

  • перекопать землю;
  • удалить сорняки;
  • внесите перегной.

Высаживание нужно выполнить после истечения указанного срока. Если по каким-то причинам подготовку сделать не удалось, можно сдвинуть график и подготовить таким же образом место, посадив рододендрон спустя месяц.

Если вы приобрели саженцы с открытой корневой системой, с ними тоже требуется поработать заранее:

  • замочить посадочный материал на полдня в тёплой воде со стимулятором роста;
  • просушить;
  • обработать разбавленной глиняной массой во избежание высыхания корней.

Саженец в контейнере следует полить перед тем, как доставать его из ёмкости, — это способствует сохранению целостности корешков.

Алгоритм посадки

Инструкция высаживания рододендрона даурского:

  1. Сначала следует сделать посадочную яму. Её размеры — 50×50 см при глубине до 70 см.
  2. Затем нужно дренировать углубление крупным щебнем. Толщина дренажа — не более 20 см.
  3. Важно соблюдать расстояние между лунками около 80 см.
  4. Смесь посыпаемого грунта должна быть такой: 3 части листовой земли и по 1 части палой хвои и торфа.
  5. Засыпьте такой состав на третью часть высоты ямы.
  6. Добавьте комплексное минеральное удобрение, купленное заранее. Перемешайте его с землёй.
  7. Затем накройте непрозрачной плёнкой место посадки. Оставьте заготовленное пространство на несколько дней.
  8. Далее в тёплый солнечный день выполните высаживание.
  9. Снимите укрытие и полейте тёплой водой место высадки до той степени, пока почва сверху не станет достаточно влажной.
  10. Насыпьте грунт по центру лунки. Установите подготовленный саженец на это возвышение и распределите корни по сторонам.
  11. Далее насыпайте почву так, чтобы по окончании процесса корневая шейка осталась над землёй.
  12. Уплотните место вокруг куста.
  13. Теперь нужно вновь полить растение.
  14. Утрамбуйте грунт и сделайте лунку вокруг кустарника для удержания влаги.
  15. Замульчируйте поверхность хвоей, которая будет окислять почву.

Полив и удобрения

Обыкновенный режим полива рододендрона даурского заключается в орошении 2 раза в течение 7 дней двумя вёдрами воды. В засушливый период культура поливается три раза в неделю. Следите за тем, чтобы количество мульчи всегда было достаточным, добавляйте её — это способствует удержанию влаги. Осенью количество жидкости увеличивают, чтобы подготовить растение к зимнему периоду.

Для полива подходит дождевая вода, но если её нет, а та, что в наличии, жёсткая, её можно смягчить лимонной кислотой: 10 г берут на 100 л жидкости. Рыхление, проводимое после орошения, должно быть осторожным, чтобы не повредить корни. Но его не нужно проводить, если в наличие есть мульча слоем 5 см. Удобрения вносят для поддержания иммунитета рододендрона и эффективности его роста. Подкормку проводят один раз в два или три года.

Читайте также:  Пересадка фикуса Бенджамина в домашних условиях: пошаговая инструкция, какой горшок лучше выбрать

Правила подкармливания культуры таковы:

  1. Первый раз дайте кустарнику навоз или компост в начале вегетационного периода. Можно использовать смесь из фосфора, азота и калия (в соотношении 1×2×1,5 части).
  2. После окончания первого цветения (которое лучше допустить на следующий после посадки год) вносят фосфорно-калийные составы (аммофоска).
  3. Органику добавляют осенью для подготовки к зимовке. Можно использовать 20 г фосфоритной муки на 1 м². Тёплый навоз разводят водой и поливают такой жидкостью растение под корень. Затем нужно полить водой для вымывания азота.

Обрезка

Рододендрон характеризуется декоративностью своей формы, поэтому формообразующую обрезку проводить не нужно. В случае обильного разрастания кустарника удаляют старые побеги диаметром около 4 см. Молодые ветви прищипывают, удаляя центральную почку. Это способствует аккуратности силуэта. Омоложение следует выполнять подобным образом: все побеги срезать до 40 см поздней осенью. Молодые ветки в следующем году нужно будет обрезать таким же методом.

В первый год следует удалять цветоносные почки для того, чтобы растение окрепло. Ежегодному удалению подлежат отцветшие кисти. Для проведения всякого вида стрижки необходимо использовать только специальные инструменты (секаторы). Места срезов нужно обрабатывать садовым варом. Присыпание земли вокруг рододендрона золой является профилактикой грибковых болезней после осуществления обрезки.

Обрезка рододендрона: 1-куст до обрезки, 2-куст после обрезки

Укрытие на зиму

Морозостойкое растение важно укрывать перед зимой лишь в первый год после посадки. Корневую шейку следует защитить насыпью грунта, а приствольный круг замульчировать торфом. В качестве укрытия подойдёт ящик из досок, обтянутый рубероидом. Рододендрон не замёрзнет при температуре до -10°С, поэтому срочности в проведении защиты и утепления нет. Снять укрывающее сооружение можно уже в середине первого весеннего месяца. Важно раскрыть кустарник в пасмурный день, чтобы его не обожгли яркие солнечные лучи.

Способы размножения

Простейшие методы распространения культуры — вегетативные. Семенной способ является непростым. Применение отводков и черенков гарантирует положительный результат размножения.

Семенами

Отрицательным моментом выращивания кустарника из семян (кроме сложности процесса) является запоздалое цветение. Оно может начаться лишь спустя несколько лет (до 10). Посев осуществляется в конце февраля или в марте. Использовать нужно невысокие контейнеры с отверстиями для дренажа. Подойдёт любой рыхлый дезинфицированный грунт.

Инструкция семенного размножения:

  • почву насыпают в ёмкости, разравнивают без уплотнения;
  • выполняют негустое высевание;
  • поливы проводятся в дальнейшем очень тщательно — вся влага должна стекать;
  • контейнер накрывают сверху защитным материалом (плёнкой).

Через 3-4 недели могут появиться всходы. С них следует снять укрытие и перенести контейнер в прохладное место. Оптимальными условиями являются нижний полив и дополнительная подсветка. Пикировка выполняется в июне.

Далее молодые ростки надо держать на свежем воздухе и переносить обратно в помещение лишь при начале осеннего похолодания. Важно поддерживать освещение в течение 17 часов в сутки. Затем — после зимовки — проводится повторное пикирование. При этом расстояние между сеянцами должно быть до 4 см. И лишь на третий год жизни молодых растений их отправляют в рассадочное место в открытый грунт. Спустя ещё пару лет им потребуется посадка в постоянное место.

Отводками

Заготовка ростков проводится летом: отмечают самые сильные из них. Осенью же отводки прикапывают в земле и закрепляют. При этом важно сделать надрез на коре — отсюда будут появляться корни. Полив материала следует проводить довольно часто, но аккуратно — почва не должна переувлажняться. К зиме нужно укрыть развивающийся закреплённый побег. В следующем сезоне ветку отделяют от материнского куста и высаживают в заранее подготовленное место.

Черенкованием

Черенками размножают культурные сорта рододендрона. Правила проведения размножения этим способом:

  1. Заготовка материала делается после окончания цветения.
  2. Срезы должны быть ровными и под наклоном.
  3. Длина черенков — до 15 см.
  4. На ветке оставляют 3 листка сверху.
  5. Помещают побеги в песочно-торфяную смесь при соблюдении наклона 30°.
  6. Ёмкость с черенком устанавливают в парнике. Грунт постоянно поливают.
  7. В ясную погоду сначала на несколько минут проветривают заготовку, постепенно увеличивая время этого мероприятия до 1 часа.
  8. Укоренение происходит через 1,5 месяца. Тогда можно пересадить все побеги в отдельные ёмкости и держать их в более прохладных условиях.
  9. Пересадка черенков в открытый грунт выполняется лишь спустя 2 года.

Болезни и вредители

По причине нехватки калия и азота может появиться хлороз. В этом случае листья покрываются жёлтыми пятнами. Для лечения следует устранить причину чрезмерной увлажнённости и обработать кустарник сульфатом железа, который разводится в воде в количестве 7,5 г на 1 литр. Если растению не хватает питания, листва краснеет в области жилок. Вылечить рододендрон можно подкормкой калийной селитрой.

Вредителями культуры являются:

  • рододендроновый клещик (клоп), клещ паутинный, хрущик азиатский (против всех трёх типов насекомых используют препараты «Диазинон», «Аполо», «Фитоверм»);
  • мучнистый червец (удаляется при помощи «Карбофоса»);
  • долгоносик бороздчатый (с ним борются тем же средством, что упомянуто выше, или аналогами);
  • моль узкокрылая (уничтожается окуриванием серой).

Все перечисленные препараты и составы следует применять только после ознакомления с инструкцией.

Невероятно красивый кустарник, который радует розовым цветением и длительным промежутком жизни на одном месте, является популярным в ландшафтном дизайне. Его легко размножать вегетативными методами — черенками и отводками. Можно вырастить не только очаровательный куст, но и создать неповторимую картину, в которой обилие цветущих рододендронов замечательно сочетается с хвойными культурами. А особые свойства рододендрона даурского придают ему не только декоративные качества, но и возможность использования в лечебных целях.

Рододендрон даурский – неприхотливый кустарник для сада

Рододендрон даурский — один из самых выносливых видов среди всего рода. Именно с него рекомендуется начинать знакомство садоводам, впервые ухаживающим за рододендронами.

Читайте также:  Узнайте, как вырастить орхидею из корешка

Описание рододендрона даурского

Растение относится к семейству Вересковых. Рододендрон даурский — это дикорастущий, вечнозеленый кустарник, который при должной культивации может произрастать на садовом участке.

Высота взрослого растения достигает 2 метров, стебли крупные и мясистые, имеют зеленовато-багровый оттенок и легкий «пушок». Крону составляют плотные, среднего размера (около 5 см в длину) листья. Они меняют оттенок по мере приближения холодов: от светло-салатового до темно-зеленого. С наступлением зимы не все листья опадают, большинство остаются на побегах до весны.

Цветки, похожие на миниатюрные колокольчики, собраны в гроздья по 8-10 штук и располагаются исключительно на макушках побегов. Каждый из них небольшого размера — до 4 см. Оттенок цветов зависит от сорта, он может быть: розовый, сиреневый, белый или кремовый.

Когда цветет рододендрон даурский

Массовое цветение начинается с последней недели апреля и продолжается до середины июня. Некоторые сорта считаются ранними, их цветение может начаться на 1-2 недели раньше.

Популярные сорта

Для выращивания на приусадебном участке наилучшим образом подходят следующие сорта.

Багульник

Кустарник небольшого размера с толстым стеблем, покрытым ворсом. Листья меняют оттенок от зеленого до бурого. Цветы белые, изредка встречаются экземпляры с розовым или сиреневым окрасом. Период цветения — май-июнь. После его завершения появляются семенные коробочки.

Стаккато

Компактный кустарник, который достигает в высоту до 1,5 метров. Листья изначально темно-зеленого оттенка, маленькие. Зимой становятся бурыми и скручиваются в трубочки, не опадают. Цветы крупные (до 4 см), махровые, собраны в грозди по 3-5 штук. Могут быть темно-розовыми или приглушенно-красными. Цветение начинается в первых неделях апреля.

Эйприл сноу

Быстрорастущий кустарник, высота которого достигает 1,5-2 метров. Листья крупные (до 4 см), светло-зеленого оттенка. Цветки на концах веток белые или кремовые, собраны в гроздья. Цветение начинается рано (начало апреля) до появления молодых листьев.

Эйприл Джем

Миниатюрный куст до 70 см в высоту. Обхват его редко превышает 85-90 см. Листья темно-оливкового цвета в форме эллипса. Цветение раннее и пышное. Соцветия махровые, воронкообразной формы. Их оттенок может быть белым, кремовым или нежно-розовым.

Условия выращивания рододендрона даурского

Для того, чтобы цветение было пышным и рододендрон хорошо себя чувствовал необходимо соблюсти следующие условия:

  • Место для посадки — хорошо освещенное, но не допускающее воздействия прямых солнечных лучей. Растение не выживет в низине или на сквозняке.
  • Почва — воздушная, с хорошим дренажем.
  • Грунтовые воды не касаются корневой системы куста и не подходят к ней слишком близко.
  • pH грунта — слабокислый.
  • Не рекомендуется посадка рядом со стенами дома или других строений, так как создается излишняя затененность.

Рододендрон даурский может радовать цветением до 50 лет, поэтому выбирать постоянное место для него необходимо тщательно.

Посадка и уход за рододендроном даурским

Для увеличения срока цветения и поддержания кустарника в хорошем состоянии, рекомендуется соблюдать следующие правила ухода.

Выбор и подготовка участка для посадки

Место для посадки должно быть безветренным, хорошо освещенным, но с легким притенением в знойные, летние дни.

Не рекомендуется сажать рододендрон рядом с деревьями с поверхностными корнями: клен, липа, плакучая ива и береза.

Для посадки необходимо подготовить лунку:

  1. Выкопать яму глубиной не менее 50 см, а шириной — 70 см.
  2. Засыпать в нее дренаж. Он может быть из гранитной крошки или керамзита. Нельзя использовать известковый щебень, в этом случае растение не приживется на новом месте и погибнет.
  3. Заполнить яму на ⅓ плодородным субстратом. Высота его должна быть такой, чтобы точка роста рододендрона при посадке находилась на 1-2 см выше уровня земли.
  4. Хорошо пролить субстрат теплой водой.

Подготовка саженца

Важный момент в подготовке саженца — его приобретение. Совершать покупку следует в специализированных питомниках. Оптимальный возраст куста — 2-4 года. Здоровое растение можно узнать по следующим признакам:

  • корневая система не имеет признаков гниения, а корешки эластичные;
  • побеги насыщенного зеленого цвета, без симптомов болезней и механических повреждений.

После покупки саженца с закрытой корневой системой, его необходимо хорошо пролить водой перед тем как вынуть из емкости. Саженцы с открытыми корнями стоит выдержать в растворе корнеобразователя не менее 12 часов.

Правила посадки рододендрона даурского

После подготовки почвы и самого куста, можно приступать к его посадке:

  1. Установить рододендрон в лунку и выровнять по вертикали.
  2. Придерживая рукой за ствол, расправить корни и присыпать грунтом.
  3. Обильно полить саженец, при сильном проседании почвы — насыпать новый слой. Эту операцию необходимо выполнять, пока при поливе не перестанут обнажаться корни растения.
  4. Засыпать финальным слоем мульчи. Ее можно изготовить из еловых или сосновых веток, хорошо перемолов их. Либо использовать сушеную кору осины.

Полив и внесение удобрений

Поливать рододендрон необходимо по мере просыхания верхнего слоя грунта. Летом увлажнение требуется не чаще 2-3 раз в неделю. На куст среднего размера требуется не менее 200 литров. После полива обязательно рыхление и удаление сорной травы.

Для поддержания кислотности почвы, в воду для полива необходимо добавлять 100 г уксуса или лимонной кислоты на ведро.

Удобрять растение необходимо регулярно, один раз месяц:

  • Весной — готовыми азотными удобрениями.
  • С июня по сентябрь — органическим удобрением на основе коровьего навоза. Для его приготовления необходимо разбавить навоз таким же количеством воды и настоять 3-4 дня.

Ежегодно надо обновлять верхний слой грунта под кустом. Новый субстрат для засыпки должен состоять из равных частей торфа и перегноя.

Обрезка

Обрезка проводится исключительно для удаления засохших побегов, в формировании рододендрон не нуждается. Время проведения обрезки — середина и конец марта. Все обрезанные ветки, толщиной более 3 см необходимо обработать садовым варом. Если все сделано правильно, то через месяц на растении появятся новые побеги, образовавшиеся из спящих почек.

Увядшие бутоны тоже подлежат удалению. Так можно продлить цветение рододендрона.

Подготовка к зиме

Это растение морозостойкое и легко переносит понижение температуры до -40°C. Взрослые экземпляры не нуждаются в укрытии, им достаточно мульчирования приствольного пространства и обильного полива в последние осенние месяцы.

Читайте также:  Выгонка гиацинтов в домашних условиях и в теплице

Рододендроны до 2-3 летнего возраста следует укрывать на зиму по следующей технологии:

  1. Присыпать ствол торфом на расстоянии 20-30 см. Высота слоя — на 1-2 см выше уровня корневой шейки.
  2. Хорошо пролить теплой водой.
  3. Посыпать грунт вокруг куста золой.
  4. Обвязать крону рубероидом и закрепить проволокой.
  5. Весной снять укрытие не ранее конца марта, когда верхний слой почвы оттает и прогреется.

Размножение рододендрона даурского

Размножить его возможно тремя способами:

  • Семенами. Самый долгий и сложный путь. В первых числах апреля подготавливают грунт из равных частей песка и торфа, затем увлажняют его. Раскладывают на поверхности семена и накрывают емкость пленкой. Размещают ее в теплом и хорошо освещенном месте, но при этом ежедневно проветривают. Всходы появятся не ранее чем через три недели. Ростки переносят в прохладное место (15-16 градусов), обеспечивают 18-часовым световым днем. Поливают через поддон. В июне проводят пикировку и рассаживают в отдельные емкости. На следующую весну процедуру повторяют, и только через два года с момента посадки молодые рододендроны можно высаживать в открытый грунт.
  • Корневой отводкой. Самый простой метод размножения. В апреле выкапывают траншею рядом со взрослым растением, а боковые побеги куста размещают в ямке и закрепляют в таком положении скобами. На отводе обязательно должна присутствовать хотя бы одна развитая почка. Затем присыпают грунтом. Все летние месяцы отводку поливают, а при необходимости, присыпают землей. В сентябре выкапывают отводку и пересаживают в контейнер. Зимует рододендрон в помещении, при температуре не ниже +18. В апреле его можно высадить на постоянное место.
  • Черенками. В июле срезают побеги, появившиеся этим летом и содержащие не менее 3 полноценных листа. Устанавливают черенок в емкость и присыпают равными частями торфа и песка, накрывают тепличкой. Регулярно черенок поливают и опрыскивают. Осенью переносят контейнер в темное и прохладное место (12-15 градусов). В апреле высаживают молодое растение на постоянное место на участке.

Высаживать молодые саженцы в открытый грунт необходимо только после минования весенних заморозков.

Заболевания и вредители

При несоблюдении правил посадки и ухода, рододендрон могут поразить следующие заболевания:

  • Красные пятна. Они появляются на листовой пластине, вдоль прожилок. Этот симптом означает, что кусту не хватает азота и его требуется подкормить удобрением.
  • Хлороз. Симптомы этой болезни — желтые пятна на поверхности листьев. Развиваются в результате нехватки азота и калия, либо чрезмерного увлажнения почвы. Следует отрегулировать полив и внести удобрение.

Среди вредителей, нападающих на рододендрон, наиболее распространены:

  • Долгоносик бороздчатый. Его легко побороть с помощью препаратов «Карбофос» или «Базудин».
  • Паутинный клещ и рододендроновый клоп. Оба вредителя не переносят обработку «Диазиноном».
  • Узкокрылая моль. От ее появления и распространения спасет окуривание серой.

Рододендрон даурский — красивый, неприхотливый, многолетний кустарник. Для его пышного цветения достаточно соблюдать всего нескольких правил и рекомендаций по уходу.

Рододендрон – посадка, уход, обрезка, подкормка и зимовка

Посадка

Все кто увлекается выращиванием рододендронов рано или поздно, задаются вопросами, относительно пересадки, подкормки, и ухода за этими замечательными растениями. Ведь чем больше к ним проявляют заботы, тем они красивее и пышнее, а значит больше радуют нас. Как показывает опыт выращивания многих селекционеров и работников ботанических садов, более благоприятное время для пересадки кустов на территории России, это осень (сентябрь-ноябрь) и весна (апрель-май), время, когда заканчивается развитие растения и молодые рододендроны успели окрепнуть. Но можно сажать рододендроны в любой период, стараясь отдаляться от периода цветения и бутонизации и сразу после него, так как в это время растение т ратит много сил, а после наращивает зеленую массу. Такой большой период для пересадки связан с тем, что корневая система у рододендронов не большая, а компактная и густая, с уплотненным корневым комом. Поэтому при пересадке рододендронов почти не повреждается связь между корнями и землей.

В таком случае, если удачно и правильно выбрано место посадки, то растение приживается на новом месте также хорошо, как и на старом. В случае групповой посадки рододендронов учтите расстояние между кустами, чтоб ветви цветущих кустов не мешали развитию соседних растений.

Место под посадку рододендронов лучше предварительно определить, выбирая укрытые от сильных ветров участки сада, также избегайте места, где постоянно интенсивные лучи солнца.

Участки почвы под посадку рододендронов должны быть заранее подготовлены, то есть рекомендуется заранее пролить. Сами кустики рекомендуется тоже промочить, так как хорошо политые растения легче переносят транспортировку и пересадку. Если все же не удалось избежать пересушивания корневого кома пересаживаемого куста, то его следует погрузить в воду на несколько часов, чтоб растение хорошо напилось. Если предвидится групповая посадка рододендронов, готовим всю территорию, если посадка между деревьев, то подготавливаем отдельно посадочные ямы.

Яму для посадки выкапывают в 2 раза глубже и шире размера корневого кома одного растения. Если яма расположена рядом с большим деревом, лучше оградить шифером или пластиком, для этой цели можно использовать и два слоя рубероида.

Читайте также:  Обриета: посадка и уход, выращивание, размножение, описание, фото, видео

В посадочную яму желательно добавить сфагновый торф, лиственную почву, перепревший навоз, вересковую землю, сосновую хвою, перегной и т.п.

Желательно использовать для заполнения ямы на ? объема, а остальное место отвести почве с прежнего места, из расчета 2-3 кг на 1 м?.

Перемешивание можно производить как в посадочной яме, так и вне ее. Можно ямы под посадку рододендронов подготовить заблаговременно в межсезонье (весна, осень).

рододендрон посажен слишком мелко; 2 — рододендрон посажен слишком глубоко; 3 — правильно посаженный рододендрон.

Следует разместить рододендрон вертикально в посадочной яме, затем место вокруг корневого кома присыпают оставшимся субстратом и приминают, чтоб избежать пустот в грунте. Сверху мульчируют слоем 5 см приствольный круг и обильно поливают, чтоб грунт промок до глубины 20 см. Мульчирование листьями, хвоей, торфом проводится после полива.

В случае посадки рододендрона в период цветения, необходимо удалить часть бутонов.

При посадке рододендронов отдельно друг от друга на большом расстоянии следует укрепить посаженые растения вбитыми в грунт колышками, чтоб ветер не помешал устойчивости неукоренившегося растения. После укоренения рододендрона колышек убирают.

Уход

Рододендроны нуждаются в опрыскивании, формировании и подкормке. Рекомендуется регулярно удалять сорняки около куста.

Если посадка рододендрона выполнена правильно и место было выбрано удачно, делалось мульчирование, то они не требуют к себе особого внимания. Рыхления почвы вокруг кустика не требуется, так как это может повредить его устойчивость. Только изредка можно полить в первый год укоренения на новом месте и в знойные дни. О недостатке в поливе подскажет само растение, его листья становятся матовыми, теряют тургор. Рододендрон изредка нуждается в опрыскивании листвы.

Особенно чувствительны к недостатку влаги кусты первого года после посадки. Переизбыток влаги в почве под рододендроном ведет к недостатку кислорода поступающего к корням. В таком случае растение просигнализирует вам о проблеме опаданием и пожелтением листвы, поэтому очень важно следить за соблюдением дренажного слоя во время посадки. Если вы заметили застой воды, под кустиком, попытайтесь поверхностно аккуратно, не повреждая поверхностной корневой системы взрыхлить почву и дать подсохнуть грунту.

Частота поливов зависит от метеорологических условий и жесткости грунта в который посажен куст. Воду для полива рекомендуется использовать мягкую и подкисленную.

Более частого полива растение требует в период активной вегетации. Хорошо насыщенное влагой растение легче переносит зимнюю засуху.

Для мульчи этих растений не рекомендуется использовать листья каштана, так как они разлагаясь щелочат землю, а рододендроны предпочитают кислую почву.

Слой мульчи под рододендронами зависит от высоты растения. Если высота растения до 50 см, мульчи достаточно 4-6 см, если растение выше, то слой мульчи увеличивается до 10-15 см. в случае выращивания куста высотой до 2 метров, слой мульчи может составлять 30 см , а весной мульчу удаляют.

Обрезка

Рододендроны имеют генетически правильную форму куста. Молодые сеянцы рододендронов можно прищипывать в районе центральной почки, чтоб куст приобрел правильную форму.

Растение нуждается в подрезке только в случае слишком большой кроны, тогда обрезают ветви толщиной 2-4 см в диаметре. Срезы обрезки рододен дрона необходимо смазывать масляной краской или садовым варом, чтоб срез не инфицировался. После 3-4 недель после обрезки, спящие почки пробуждаются, и растение спустя год восстанавливает декоративную форму.

В случае если необходимо обновить старые кусты, необходимо подрезать его в высоту 30-40 см, точно также обрезают и пострадавшие от неблагоприятной погоды растения. В первый год одну половину куста рододендрона, на второй год – вторую половину куста. Таким методом легче проходит процесс восстановления растения.

Формирующую обрезку рододендрона проводят в конце марта. Побеги обрезают около спящих почек. Во время вегетационного периода обязательно следует подкармливать растение и обильно поливать, для восстановления формы.

Рододендрон цветет каждый год. Чтоб избежать уменьшения обилия цветения, рекомендуется срезать отцветшие соцветия, чтоб избежать образования семян.

При удалении соцветий, формируется больше соцветий к следующему цветению. Куст рододендрона становится более пышным, так как стимулируется образование новых 2-3 почек вместо одного отломанного соцветия.

Подкормка.

Для успешного выращивания рододендронов необходимо вносить подкормки, они необходимы молодым растениям и старым, так рододендроны смогут проявить свою красоту в полной мере, цветы будут яркими, зелень здоровой, цветение обильным.

При подкормке рододендронов необходимо вносить удобрения в маленьких концентрациях, высокое содержание солей неприемлемо для этих растений.

Рододендроны нуждаются в подкормке в первый год после посадки, и после цветения, в период активного роста зеленых побегов. Все удобрения рекомендуется вносить в жидком виде.

Явным признаком нехватки в подкормке рододендрона является осветление листвы, уменьшения блеска и уменьшения прироста побегов, а также опадение листвы, отсутствие закладки бутонов.

Самым распространенным органическим удобрением для рододендронов является полуперепревший навоз, который повышает питательность грунта, улучшает физические и механически свойства земли. Почва становится влаго- и воздухопроницаемой, более рыхлой. Также рекомендуется вносить роговую стружку в почву, так как он имеет длинный период распада и является прекрасным источником фосфора и азота.

Органические удобрения вносятся в разбавленном в воде воде (1 к 15) после разбавления удобрения необходимо настоять его в течении нескольких дней, чтоб активировать микробиологические процессы. Также под рододендроны можно добавлять разбавленную навозную жижу светло-коричневого цвета для питания грунта фосфором.

Из минеральных удобрений рекомендуется суперфосфат, разбавленный перед внесением (100 л. воды на 3-4 кг сухого удобрения.).

Перед поливом рододендрона удобрением необходимо заранее хорошо полить почву водой, чтоб не сжечь корни.

Также можно вносить перепревший навоз осенью под кусты слоем 5 см по периметру приствольного круга, тогда с таянием снега вещества постепенно проникнут к растению.

Читайте также:  Выращивание чеснока в открытом грунте: советы и правила

Так как рододендроны предпочитают кислую почву, можно использовать сернокислый аммоний, сернокислый магний, суперфосфат, сернокислый калий азотнокислый калий. Концентрацию применяйте 1-2:1000, а калийное удобрение растворяют еще больше.

Удобрять рододендроны следует с ранней весны и до начала августа. Можно удобрять и по листу, 1 % раствором сернокислого калия КН2РО4.

Зимовка рододендронов

От правильно организованной зимовки рододендронов зависит обилие будущего цветения.

Листопадные виды рододендронов (японский, даурский, желтый, канадский) переносят зимовку более стойко, чем вечнозеленые. Их не требуется укрывать, только стоит прикрыть место корневой шейки растения торфом или сухой листвой. Слой мульчи следует делать не менее 15 см.

Вечнозеленые кусты рододендрона могут подмерзнуть в холодную зиму. Укрыть кустики можно рубероидом и другим каркасным укрытием, так как чаще страдают эти растения от сильного ветра и толстого слоя снега. Некоторые садоводы изготавливают для укрытия кустов домики, сбитые из полипропилена или пенополиуритана.

Снимать укрытие можно только когда температура установится выше -10°С. Осенью температура до – 10 °С не опасны для рододендрона, а укрытие может спровоцировать подпревание. Лучше укрыть в середине ноября.

Снять же укрытие весной лучше апреле, тогда и молодые листья не сгорят на солнце и корни рододендрона уже начнут поглощать влагу. Открывать укрытие рекомендуется в пасмурную погоду.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как повысить урожайность огорода недорогими, но эффективными способами: всё о гуминовых удобрениях

Что такое гуминовые удобрения знают не все огородники и садоводы. Сейчас, в эпоху химической промышленности существует огромный ряд препаратов, подкормок, стимуляторов роста. Такое разнообразие ставит в тупик, ведь хочется купить чудо-средство, но сделать выбор – задача не из простых. В статье мы расскажем, что такое гуминовые удобрения и как их применять.

Содержание

  • Что такое гуминовые вещества, как они влияют на растения?
  • Как применять гуминовые препараты: виды подкормок
  • Противопоказания в применении гуминовых удобрений

Что такое гуминовые вещества, как они влияют на растения?

Основой гуминовых удобрений являются гуминовые вещества. Гуминовые вещества, если сказать просто – это органическая масса, которая образуется из растительных и животных остатков путём естественного разложения. Вещества эти в больших количествах присутствуют в торфе, сапропеле, угле не топливного происхождения, компосте.

Своё название они получили от латинского слова гумус, означающего – земля. Гумус – это плодородный слой почвы, в котором содержится основная питательная база растений. Земли богатые гумусом (чернозёмы), считаются плодородными, и наоборот. Стоит отметить, что не все наши сады, огороды, дачи находятся на плодородных почвах и в идеальных климатических условиях, и поэтому применение удобрений гуминовой природы, в большинстве случаев – необходимая мера для получения урожая.

Польза гуминовых веществ – это не только стимуляция роста и урожайности растений, но и способность обезопасить их от воздействий плохой экологии, засухи, заболеваний, вредителей. В сельском хозяйстве, например, при помощи гуматов возможно выращивание зерновых культур в техногенных зонах. Для сельхозпроизводителей гуминовые препараты – это, без преувеличения, волшебное средство, которое повышает устойчивость растений к вредным выбросам, тяжёлым металлам, радиации; снижает негативные последствия ядохимикатов и больших доз минеральных удобрений. И также гуматы ускоряют разложение пестицидов, восстанавливают деятельность почвенных микроорганизмов.

Сами гуматы (соли гуминовых кислот) в чистом виде являются не чем иным, как стимулятором роста. Но растениям для развития и урожайности нужны питательные вещества: Ca, Mg, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. Микро- и макроэлементы дополняющие гуминовые препараты, превращают их в комплексное удобрение. Среди всего разнообразия препаратов стоит выбирать те, в которых помимо гуматов содержатся питательные вещества. Именно эти комплексы обладают высокой эффективностью.

Влияние комплексных гуминовых удобрений на растения:

  • повышают процент всхожести семян;
  • усиливают проращиваемость клубней;
  • повышают приживаемость рассады, укореняют саженцы;
  • способствуют развитию корневой системы;
  • помогают усваивать труднораствормые элементы, например, фосфор;
  • позволяют легко пройти критические фазы;
  • повышают иммунитет к вредителям и болезням;
  • способствуют хорошему росту в неблагоприятных условиях;
  • ускоряют сроки созревания и повышают урожайность;
  • улучшают качество плодов – насыщают сахарами, белками, витаминами, улучшают вкус;
  • продлевают сохраняемость урожая.

Как применять гуминовые удобрения: виды подкормок

Применение данного класса удобрений можно разделить на три условных вида.

  1. Предпосевная обработка материала.
  2. Внекорневая подкормка растений в период вегетации.
  3. Корневая подкормка.

Стоит отметить, что не все виды подкормок нужно одновременно применять по отношению к каждой отдельной культуре. Существуют определённые рекомендации, которым нужно следовать!

Предпосевная обработка посадочного материала

Такая обработка делается путём замачивания семян и клубней в 0.05–0.1%-м растворе препарата на срок от 18 до 36 часов. Это даёт преимущества семенам с пониженными посевными качествами и ослабленными инфекцией. И также предпосевная обработка повышает прорастаемость посевного материала в сложных условиях: заморозках, температурных перепадах, высокой влажности, засухе, скудной почве.

Важными преимуществами предпосевной обработки являются:

  • укрепление иммунитета посадочного материала, снижение угрозы заражения семян грибком;
  • снижение негативного последствия травматических повреждений семян и клубней (деформация, порезы, прочее);
  • повышение активности прорастания.

Внекорневая подкормка

Внекорневая подкормка – это обычное опрыскивание или как ещё её называют – обработка по листу. При обработке по листу раствор удобрения быстро и эффективно усваивается, а результат уже виден через два — три дня. Действие одной внекорневой подкормки продолжается ориентировочно три недели.

Обработку по листу гуматами нужно делать минимум два раза в сезон: первый раз при формировании листа; второй после цветения, когда начинается развитие плода. Не стоит злоупотреблять внекорневой обработкой и проводить её чаще, чем раз в две недели.

Читайте также:  Кактусы и суккуленты в природе - Проект; Цветочки; для цветоводов начинающих и профессионалов

Обработка проводится 0.5–1% раствором удобрения – ни в коем случае не концентратом! Наносить раствор необходимо как на верхнюю часть листа, так и на нижнюю. Считается, что на нижней части листа поры больше и впитывание происходит лучше.

Основными преимуществами внекорневой обработки, кроме быстрого впитывания, считаются: экономный расход препарата, исключение передозировки удобрения в почве. Это важно, и об этом будет написано ниже.

Корневая подкормка

Корневая подкормка – это внесения раствора препарата в приствольный круг или на грядку. Простыми словами – под корень растения.

Плодово-ягодным и овощным культурам требуется 3–4 корневые подкормки в год. Обычно это производится:

  • через две недели после посева;
  • во время цветения;
  • в начальной фазе активного плодоношения;
  • во второй фазе плодоношения, для продления его длительности и обильности.

Корневая подкормка требует повышенного расхода препарата, так как при таком способе растение усваивает лишь до 40% удобрения. Для корневой подкормки требуется разводить 1.5–2%-й раствор для деревьев, кустарников, сформировавшихся растений и 0.5%-й состав для рассады.

Рекомендации по подкормке садово-огородных культур

  • Баклажаны, помидоры, а также перец всех видов удобряют несколькими этапами. Первый – это обработка посадочного материала путём замачивания в 0.1%-м растворе удобрения на 24 часа. Второй – рассаду этих растений удобряют корневым способом до пересадки на основное место. После этого можно действовать по вышеуказанной схеме, а именно: подкормить в период цветения и в двух фазах плодоношения. Здесь можно чередовать прикормку, например, в фазе цветения опрыскать, а в фазе плодоношения ввести удобрение под корень и так далее.
  • Кабачки, патиссоны и огурцы прикармливают на протяжении всего периода роста и развития – начиная с обработки семян и вплоть до крайней фазы плодоношения. Технология предпосевной подготовки семян данных растений обязательно должна включить в себя просушку и проращивание традиционным способом. И также важно обрабатывать эти культуры, когда они находятся в неблагоприятных условиях – в сухом или переувлажнённом грунте, при резких похолоданиях. При этом огурцы лучше обрабатывать по листу.
  • Клубни картофеля перед посадкой также стоит замочить в 0.5%-м растворе гуминового препарата на сутки. Далее, картофель нужно обработать опрыскиванием 2–3 раза по мере роста.
  • Для того чтобы черенки цветов быстрее пустили корни, их нужно поместить одной стороной на 1/3 часть в 0.5%-й раствор гуминового удобрения. Время замачивания 24 часа. Тоже относиться и к чубукам винограда. И также необходимо замачивать в растворе луковицы и клубни цветов перед посадкой.
  • Для деревьев и кустарников гуминовые удобрения полезны на любой стадии развития. Первая внекорневая подкормка делается весной, при угрозе возвратных заморозков. Затем необходимы корневые подкормки раз в 3—4 недели. Раствор препарата вносится в прикорневую зону во время цветения, при формировании завязей и до наступления листопада.

Противопоказания в применении гуминовых удобрений

Гуминовые удобрения противопоказаны прежде всего для хвойных растений. Дело в том, что вечнозелёные добывают азот из воздуха при помощи хвои и не нуждаются в большом его количестве. А гуминовые удобрения, как и всякая органика содержит азот, что хвойным не нужно. Избыток азота приводит и к усиленному, можно сказать, аномальному росту побегов, из-за чего они не могут одревеснеть до прихода холодов. Это приведёт к отмерзанию верхушек и гибели растения.

Не принесёт результат гуминовое удобрение для роста и урожайности бобовых, а также кукурузы и подсолнечника. Максимум, что можно сделать для этих растений – провести предпосевную обработку семян и обработать слабые растения.

7 ошибок, которые мы совершаем, применяя гуматы

Чем мы только не поливаем наши растения из любви к ним. Часто огурцы и помидоры плодоносят, не благодаря нашим стараниям, а вопреки. Это справедливо в том числе и относительно подкормок гуматами. Используя препараты-удобрения без знания принципа их действия, мы совершаем ошибки, которые растения не всегда могут пережить.

Ошибка №1: считаем гумат натуральным удобрением, которое приносит только пользу

Гумат и гумус хоть и созвучные слова, но имеют разные значения. Гумус — продукт разложения органики, натуральная составляющая плодородной земли. А гуматы — это соли гуминовых кислот. Получают их химическим путём, обрабатывая торф, каменный уголь, перегной и другую органику, содержащую гумус, щёлочью, обычно это едкий натрий или калий. Но не всегда основа бывает натуральной, иногда гуминовые вещества получают полностью из химических реагентов, не задействуя природный гумус.

Видео: как с помощью гуматов можно лишить себя урожая

Ошибка №2: слишком часто поливаем гуматом

Такое происходит из-за ошибки №1. Мы решаем, что гумат — природное удобрение и поливаем наши растения им чуть ли не каждую неделю. Между тем эти препараты, являясь солями, при частом внесении делают почву кислой, а практически все овощи любят нейтральную среду. В условиях повышенной кислотности минеральные вещества, необходимые для питания растений, образуют нерастворимые, недоступные для всасывания корнями соединения. «Зелёные питомцы» остаются без питания и, вопреки нашим ожиданиям, вместо того, чтобы бурно расти, начинают голодать и чахнуть.

Ошибка №3: гумат вносим, как основную подкормку, вместо применения полноценных удобрений

Гуматы — это не удобрения, а скорее стимуляторы. Они обладают хелатными свойствами, то есть соединяются в почве с микро- и макроэлементами, переводит их в доступную растениям форму, стимулируют корнеобразование, улучшают питание через корень. Поэтому гуматами обрабатывают семена и клубни перед посадкой, а также рассаду, чтобы она быстрее прижилась.

Также гуматы активизируют обменные процессы в надземной части, поэтому подходят для опрыскивания по листьям после стрессовой ситуации (пересадка, жара, похолодание). Но сами они питанием не являются. Если вы полили гуматом калия помидоры или баклажаны и считаете, что сделали калийную подкормку, то глубоко ошибаетесь. Доля калия в гумате очень мала, в рекомендуемой инструкцией концентрации её недостаточно для питания.

Читайте также:  Камнеломка комнатная. Описание и советы по уходу

Неслучайно рекомендуется чередовать подкормки. В нашем случае, если в почву не внесли заблаговременно микро- и макроэлементы, то гумат будет бесполезен, ведь ему не с чем реагировать для создания питательных соединений. Чтобы гумат работал, растения надо удобрять полноценными минеральными смесями или органикой. Сейчас стали выпускать гуматы, обогащённые комплексом микроэлементов, внесение такого препарата уже можно считать подкормкой.

Ошибка №4: покупаем подделки

Даже при грамотном использовании гумата, зная для чего и как он вносится, мы совершаем ошибку, решив сэкономить. Ведь по низкой цене можно купить больше пакетиков или бутылочек и полить больше любимых «растишек». И хорошо ещё, если внутри, вместо гумата, окажется безвредный торф, а не какой-то порошок, опасный для растений и нашего здоровья. Покупайте для своих грядок гумат популярных и уже проверенных марок (БиоМастер, Август, Сотка и др.), сравнивайте хотя бы внешний вид упаковок в магазине и на сайте производителя.

Попробуйте препараты от проверенных производителей:

  • 👍 БиоГумат– это вытяжка из продуктов жизнедеятельности дождевых червей. Все питательные вещества в ней доступны для растений в полном объеме. Концентрат содержит множество микроэлементов, ферментов, гуминовые кислоты и многие другие полезные компоненты, способствующие быстрому росту растений и улучшению вкусовых качеств плодов.
  • 👍 Диатомит садовый – это измельченные отложения особых диатомитовых водорослей. Уникальность препарата в том, что он совершенно не ядовитый, но способен быстро убивать мелких насекомых, таких как муравьи. Благодаря абсорбирующему свойству частицы притягиваются к телу вредителей и полностью поглощают воду из организма. Это же свойство помогает избавиться от токсинов в почве и снизить вероятность загнивания корней при переувлажнении.
  • 👍 Суспензия Хлореллы – это природный стимулятор роста, растворенный в воде. В состав входит более 650 микроэлементов, аминокислот и других полезных веществ в легкодоступной для растений форме. Живые водоросли способны стимулировать образование новых корней, быстрый набор зеленой массы.
  • 👍 Органик Микс Эликсир №1 для овощей – это натуральное, экологически чистое удобрение. Его применение повышает урожайность, ускоряет рост растений и позволяет получать более раннюю и качественную продукцию. В овощах увеличивается содержание сахара и витаминов, улучшается внешний вид и сохранность урожая. Восстанавливается баланс микроэлементов в почве и ее структура.
  • 👍 Органик Микс Эликсир № 1 для цветов – это натуральное органическое удобрение, обеспечивающее быстрый рост и продолжительное цветение декоративных культур. Особенно эффективно для непрерывно цветущих растений, таких как петунии и розы-флорибунды. Препарат восстанавливает микрофлору почвы после химических обработок и улучшает ее состав.
  • 👍 Органик Микс Эликсир №1 для ягод – это безопасное для экологии натуральное удобрение, имеющее в своем составе растительные экстракты, а также микроэлементы в легкодоступной для растений форме. Применение этого удобрения повышает урожайность, улучшает вкусовые качества и размер ягод. Гуминовые кислоты увеличивают плодородие почвы и оказывают положительное влияние на ее микрофлору.

Ошибка №5: допускаем передозировку

Мы уже выяснили, что гумат — это соли, пусть и на природной основе. Их высококонцентрированные растворы способны вызвать ожоги корней и листьев. Фотосинтез и питание из земли нарушаются, растение гибнет или не растёт и не плодоносит.

Ошибка №6: смешиваем гуматы с несовместимыми удобрениями

Гуматы в воде и во влажной земле легко вступают в реакцию с другими веществами. Уже проверено, что их нельзя смешивать с суперфосфатом и кальциевой селитрой. Совместим ли гумат с каким-либо удобрением, можно проверить, приготовив небольшой объём пробного раствора. Если при взаимодействии препаратов в воде появляются плавающие хлопья или выпадает осадок, значит, вместе препараты использовать нельзя.

Ошибка №7: опрыскиваем или поливаем, не проверив: полностью ли растворился гумат

Замечали ли вы на листья ваших растений жёлтые участки, которые со временем буреют, засыхают и выкрашиваются? Это химические ожоги. Некоторые гуматы, особенно на натуральной основе, в воде растворяются не полностью, остаются крупинки, точно так же, как при растворении марганцовки. Если наносить раствор такого гумата опрыскивателем, засоряются форсунки и фильтр. А при поливе из лейки через ситечко кристаллы солей попадают на листья и вызывают ожоги. Поэтому после разведения гумата, проверьте: нет ли нерастворённых частиц. Если они присутствуют, перед применением процедите раствор.

Гуматы не являются удобрениями. Это соли гуминовых кислот, которые вступают в реакцию с минеральными веществами, имеющимися в почве, и образуют с ними соединения, доступные для растений. Без наличия макро- и микроэлементов они бесполезны, а при бесконтрольном использовании даже опасны. Незнание этого в основном и является причиной ошибок применения гуматов.

Гуматы: какие бывают и как правильно применять

Добавление статьи в новую подборку

Даже если вы начинающий огородник, наверняка среди средств, рекомендованных для улучшения почв и увеличения урожайности, вы встречали упоминание гуматов или гуминовых удобрений. Что же это за чудо-подкормки такие, каким растениям подходят и на каких грунтах их можно применять без опаски?

С точки зрения химии, гуматы – это органические соединения, водорастворимые соли гумусовых кислот (гуминовых и фульвокислот), которые образуются в почве в результате разложения растительных и животных остатков. Соли эти могут быть калийными, натриевыми и аммониевыми.

В садоводстве-огородничестве же гуматами называют различные препараты на основе этих солей, предназначенные для оптимизации структуры почв и стимулирования роста растений. Они содержат аминокислоты, полисахариды, моносахариды, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, гормоноподобные вещества. Часто также в торговых сетях гуматы именуют гуминовыми удобрениями, хотя, строго говоря, подкормками они не являются.

Читайте также:  Составление композиции из суккулентов и кактусов. Фото-примеры

Помимо растениеводства, гуматы широко применяют и в других сферах – животноводстве, медицине, строительстве, экологии, бурении, рекультивации и восстановлении земель.

Получают натуральные гуматы промышленным путем из торфа, бурого угля или сапропеля и другого органического сырья путем их обработки слабым щелочным раствором. Полученную субстанцию очищают от примесей, раствор нейтрализуют и готовят из него гранулы, порошок либо жидкое средство.

Чем полезны гуматы для почвы и растений

Попадая в грунт, гуминовые вещества активизируют “работу” почвенных микроорганизмов, благодаря чему заметно улучшается структура почвы, ее плотность, водо- и воздухопроницаемость. Лучше всего гуматы “работают” на грунтах малоплодородных, бедных органикой, – песчаных и глинистых почвах, на излишне кислых, а также на известковых и щелочных почвах с низким содержанием железа. На плодородных черноземах ощутимого эффекта от этих удобрений будет мало, они просто помогут поддержать плодородие почвы.

Если вы используете воду повышенной минерализации или в самой почве содержание подвижного натрия повышено, то в этом случае применять гумат натрия нежелательно.

Польза же гуматов для растений хоть очевидна и доказана еще в XIX веке, имеет не до конца выясненный механизм стимулирующего действия. Одни исследователи считают, что гуматы оказывают отрицательное влияние на развитие вредных микроорганизмов. Другие – что они мобилизируют почвенные соединения в доступную для растений форму и стимулируют образование фитогормонов. Третьи – что те обеспечивают защитное действие. Четвертые – что в основном гуматы сами являются источником питательных веществ…

Как бы то ни было, гуматы действительно повышают всхожесть семян, клубней, луковиц и увеличивают энергию их прорастания, улучшают процесс укоренения рассады и ускоряют ее приживаемость, стимулируют рост растений, помогают им адаптироваться к неблагоприятным погодным условиям среды и стрессам, нормализуют обменные процессы и ускоряют синтез белков, повышают коэффициент использования многих минеральных удобрений, способствуют увеличению урожайности и повышению качества плодов.

Наиболее хорошо “отзываются” на применение гуминовых препаратов тыквенные, редис, перец, лук, баклажаны, помидоры, капуста, свекла, морковь.

Гуматы не токсичны, не накапливаются в растениях и не оказывают отрицательного действия на организм человека и экологию в целом.

Однако при передозировке в почве гуматы могут угнетать жизнедеятельность растений и даже спровоцировать их поражение бактериальными инфекциями. Крайне важно не “переборщить” с дозой препаратов.

Какие бывают гуматы и чем они различаются

Как мы уже писали, соли гумусовых кислот могут быть калийными, натриевыми и аммониевыми – все эти виды гуматов вы можете встретить на полках в садово-огородных магазинах. Что представляют собой эти препараты?

Гумат калия. Отличается повышенным содержанием калия. Обладает широким спектром длительного действия, особенно эффективен при предпосевной обработке семян и клубней, а также при укоренении черенков. Хорош для почв с высоким содержанием натриевых соединений. Идеален для обработок по листу.

Гумат натрия. Свойственно повышенное содержание натрия. Отлично повышает стрессоустойчивость растений (особенно при низких и высоких температурах). Показан при наличии незаплывающих почв и почв легкого механического состава.

Гумат аммония. Отличается повышенным содержанием азота в легкорастворимой форме в виде аммония. Показан в первую очередь на ранних стадиях развития растения и для культур, перенесших стресс (высыхание, вымерзание, перелив). Кардинальных различий в действии гуминовых стимуляторов нет. Можно сказать, что эти вещества взаимозаменяемы.

Помимо “чистых” гуматов (просто солей), в продаже присутствуют и их коммерческие формы – гуматы, обогащенные витаминами, микроэлементами, солями кремниевых кислот и прочими специальными добавками, полезными для растений (препараты Энерген Аква, Бутон, Гумат + 7 микроэлементов, Гумат Суфлер и др.).

Применение гуматов в саду и огороде

Гуматы подходят для всех видов садово-огородных культур, а также для обработки комнатных растений.

Как разводить и грамотно применять гуматы? Как мы уже упоминали, огородники используют растворы гуматов для предпосевной обработки семян, клубней, луковиц (замачивание) и дальнейшей корневой и/или внекорневой “подкормки” растений во время вегетации (полив и/или опрыскивание). Подробная инструкция по каждому виду гуматов в обязательном порядке присутствует на этикетке продукта. Мы же объясним вам основные правила их применения.

Способы использования гуматов:

  • замачивание семян и посадочного материала на 0,5-3 суток,
  • замачивание черенков перед укоренением,
  • внесение под перекопку почвы весной и осенью,
  • полив/опрыскивание любых растений в период вегетации 2-3 раза за сезон, начиная со стадии рассады,
  • полив/опрыскивание любых растений после перенесенного стресса.

Выпускаются гуматы обычно в виде концентратов, поэтому перед применением их необходимо разводить теплой водой по инструкции. При этом нельзя увеличивать концентрацию гумата в растворах: это может навредить растениям – высокие дозы гуматов (превышение от 500 мг/л) угнетают рост корневой системы и надземной части растений. Приготовленный раствор гумата можно хранить не дольше одной недели.

Гуматы можно совмещать с инсектицидными средствами и основными удобрениями. Исключение составляют лишь фосфорные подкормки – в совместных смесях происходит образование нерастворимых и неусвояемых растениями соединений. По этой же причине гуматы не смешивают с кальциевой селитрой и удобрениями, содержащими магний.

При совместном внесении гуматов и основных удобрений долю последних стоит снизить до 40-50% от рекомендуемой.

Любые гуматы не панацея от всех бед в саду и огороде и не полноценная подкормка для растений, а стимулятор роста и улучшитель качества почвы. Чтобы эти соединения принесли желаемый результат, их применение нужно совмещать с правильным уходом за культурами.

Ссылка на основную публикацию