Размножение орхидей цитокининовой пастой

Размножение орхидеи: чудеса цитокининовой пасты

Сегодня я хочу поделиться с вами удивительным способом, который делает размножение орхидеи легким и совсем не редким явлением, как утверждают многие цветоводы.

Этот способ можно применять не только с фаленопсисами. Это могут быть любые комнатные цветы, которые трудны в размножении.

Отличный и эффективный способ размножения практически любых видов комнатных и садовых растений – воздействие на растение цитокининовой пасты. С ее помощью разведение любых цветов становится ни с чем несравнимым удовольствием, особенно размножение орхидеи.

Размножение орхидеи

Размножение орхидеи с помощью цитокининовой пасты становится благодарным занятием, особенно это можно сказать о фаленопсисах – достаточно просто смазать участок на цветоносе. Кроме орхидей, паста дает превосходный эффект с сенполиями, суккулентами, гибискусами, камелиями, розами, бегониями, цитрусовыми и др.

Этот гормональный препарат содержит в себе цитокинины — вещества для роста. В продаже можно встретить аналог пасты — «Keikigrow Plus», но он гораздо дороже. Хранить его надо в холодильнике, вынимая только для использования.

Цитокининовая паста в садоводстве

Цитокининовая паста удобна в работе с садовыми культурами, для стимулирования появления новых боковых веток и формирования кроны. Благодаря помощи препарата пробуждаются спящие почки, и начинается их активная жизнедеятельность, чего трудно добиться с капризными цветами и растениями. Также образуются и новые почки, из которых за короткое время (7-14 дней) прорастают и рождаются «детки» или цветоносы.

Используется средство для ускорения появления почек, их развития и роста, а также в качестве стимулятора цветения и размножения. Особенно эффективно средство для выведения новых сортов роз, фиалок и других сложных видов цветущих культур.

В садоводстве, например, достаточно легко царапнуть луковичку или клубень, спящие почки на нижней части ствола растения с уже опавшими листьями, нанести препарат и уже через неделю можно наблюдать рост побегов, выброс цветоносов и деток. У клубневых видов завязываются дочерние луковицы и клубни.

Такое замечательное воздействие препарата на растения, связано со способностью ее формулы вызывать активное деление клеток растения, с дальнейшим стимулированием к развитию и росту зародившихся почек.

Противопоказания пасты

Если вы задумались об использовании пасты на своих орхидеях, то обязательно советую внимательно отнестись и к противопоказаниям в применении.

• Если растение больное или поражено вредителями размножение орхидеи противопоказано.
• Препарат нельзя использовать для реанимации растений.
• После использования препарата из обработанной точки могут появиться несколько побегов. Оставляйте наиболее сильный, все остальные удаляйте, иначе весь этот «букет» отвалится вскорости сам.
• На одном растении не стоит много усердствовать — подумайте о том, выдержит ли корневая система растения.
• Желательно не допускать попадания препараты на другие части растения (листья, черешки, коренья).
• Не использовать препарат на молодых растениях и детках фаленопсисах, а также на свежих молодых побегах (могут сбросить листья).

Размножение орхидеи

Пробуждение почки

Острой стерильной (продезинфицированной) иглой или ножом аккуратно царапните поверхность живой клеточной ткани почки. Если есть необходимость, то следует снять защищающие живую плоть почки — сухие чешуйки. На открывшееся место нанесите пастообразную смесь в количестве, сопоставимом с размером горошины, т.е. 1,5-2,5 мм, затем разнесите ее по всей поверхности почки ровным слоем. Удобно наносить препарат с помощью зубочистки.

Обработанная почка начинает пробуждаться на 7-10 день, в зависимости от вида растения.

Наилучшее время использования цитокининовой пасты – период роста культуры или непосредственно перед ее пробуждением. У фаленопсиса это период от конца зимы по весну.

Рождение новой почки

Острой стерильной иглой царапните клеточную ткань живого стебля в месте, где вы запланировали рождение почки. На это место нанесите пастообразную смесь размером с горошину и аккуратно покройте ею место царапины. Зарождение детки, цветоноса или ветки начинается уже через одну-две недели. Время зарождения зависит от вида обрабатываемой культуры.

Количество искусственно разбуженных почек не должно превышать трех на одно растение, хотя это, прежде всего, зависит от возможностей корневой системы обеспечивать новые побеги полноценным питанием. Использование избыточного количества стимулирующего средства приведет к выбросу из одной почки сразу нескольких побегов, что помешает им полностью развиться.

Уход за растением после обработки

Выбросив новые побеги, растеньице нуждается в повышенном питании, поэтому не забудьте создать соответствующие условия для него: теплое и светлое размещение и необходимая подкормка. Если растение будет стоять в «зимних» условиях, то ускоренное развитие новых побегов или деток приведет, без сомнения, к истощению растеньица в целом и ухудшению его внешнего вида, в частности.

Поэтому важно интенсивнее подкармливать растения удобрениями с более высоким, чем обычно, содержанием азота, а также обеспечить более бережный уход за растениями в целом.

Приготовление цитокининовой пасты своими руками

Прочитав эту впечатляющую информацию, вы можете предвидеть сложности в покупке чудесного препарата, то не отчаивайтесь! Ее можно приготовить своими руками!

Как применять цитокининовую пасту при размножении орхидей?

Что даст паста

Цитокининовая паста для орхидей – это гормональный препарат на основе цитокинина. Этот фитогормон является самым используемым в цветоводческой практике. Его основным свойством является способность активно воздействовать на размножение клеток, пробуждать спящие почки и стимулировать рост растений.

Она не только пробудит спящие до этого почки, но и сформирует жизнеспособные крепкие побеги в том месте, которое вы наметили. Препарат способен ускорить цветение. Он не только оказывает стимулирующее действие, но и активно регулирует обмен веществ растения, особенно в тех частях, которые уже не растут, предотвращая их старение и отмирание.Применение пасты также помогает возродить чахлые растения, даже которые оказались на грани гибели из-за неблагоприятных условий (низкие температуры, пересушенная или переувлажненная почва и прочее). Для орхидей это — единственный способ добиться 100% результата образования деток.

Как применять?

Цитокининовая паста для орхидей удобна в применении. Она продается в различной фасовке, но употребляется в очень малых дозах, поэтому хватит вам ее надолго, главное соблюдать условия хранения.

Алгоритм применения гормонального препарата для орхидей следующий:

• Главное условие – наличие цветоноса на растении. Внимательно осмотрите его для выбора почки. Специалисты рекомендуют для дальнейших действий использовать самую верхнюю или крайнюю нижнюю, они способны дать более гарантированный результат.
• Следует аккуратно убрать покрывающую почку чешуйку. От вас потребуется ювелирная точность исполнения. Воспользуйтесь любым острым предметом (нож, скальпель, игла и т.д.), подрежьте плотную чешуйку, старайтесь действовать аккуратно, чтобы почка не повредилась и не нанесли травму самому стеблю цветоноса. Части чешуйки можно убрать с помощью пинцета. Вам откроется небольшая светло-зеленая точка, к которой мы так стремились. Это и есть почка.
• На эту почку нужно нанести небольшое количество пасты, для осуществления лучше воспользоваться зубочисткой – это самый подходящий инструмент для процесса. Немного – это приблизительно шарик диаметром 2 мм. Некоторые цветоводы рекомендуют предварительно почку поцарапать, чтобы стимулировать проникновение препарата. Для этого нужно взять обычную иглу, обязательно ее продезинфицировать, затем сделать несколько царапин на почке. Повторимся: все действия производим не торопясь и предельно аккуратно!
• Следующим действием равномерно распределяем пасту по почке, смазывая ее полностью.

Все, нанесение закончено. Теперь остается только подождать результата, который не замедлит себя ждать. Вы увидите из проявление через 7-10 дней после нанесения. Проклюнувшейся почкой может оказаться детка или новый отросток цветоноса. Садоводы рекомендуют при желании образования нового цветоноса наносить наименьшее количество пасты на побуждаемую почку, а для размножения орхидеи следует смазать почку погуще, но не более горошины в 2,5 мм. Если переборщить с препаратом, то можно получить целых 2 отростка, которые полноценно не смогут развиться.

Наиболее благоприятный период для использования – время пробуждения растения. Для орхидей, в частности, это конец зимы – начало весны.

Как бы ни велико было ваше желание испытать действие пасты, стоит применять ее не более чем на 3-х почках одного растения единовременно. Это предостережение диктуется, прежде всего, возможностью растения и развитием его корневой системы, чтобы новые побеги были обеспечены полноценным питанием и хорошо развивались.Вы можете в этот период помочь растению дополнительной подкормкой, потому что развитие деток может истощить запасы питательных веществ. Для деток стоит использовать в качестве подкормки азотные удобрения, при образовании цветоноса дополнительно вносят калийно-фосфорную подкормку. Не забудьте также обеспечения теплом и светом орхидеи. «Зимние» условия содержания в этот период не допустимы, потому как нашей целью является размножение растения и сохранение его в превосходной форме для дальнейшего развития.

Цитокининовая паста может служить отличным стимулятором роста и размножения не только для домашнего разведения орхидей. Цветоводы давно уже применяют средство и на других растениях, получая отличные результаты. Препарат способен стимулировать рост боковых отростков и формированию великолепной кроны у лиственных растений. Применяют ее и для селекционного разведения фиалок и роз, а также для стимула их цветения.

Однако применение пасты не ограничивается только стебельной частью. Наносить препарат можно и на луковичные или клубневые культуры. В этом случае обработке подвергаются клубень или луковица. Процесс аналогичен описанному нами ранее для орхидеи. Паста способна творить чудеса даже с растениями, у которых опали листья. Не спешите избавляться от них. Попробуйте испытанное средство — цитокининовую пасту. Нанесите ее на клубень или луковицу. И через 1-2 недели вы сможете наблюдать образование новых побегов на растении, которое казалось бы уже ничем не реанимируешь. При этом можно добиться формирования новых луковиц или клубней для размножения.

Поэтому иметь цитокининовую пасту для цветовода просто необходимо, это поможет добиться отличных результатов при выращивании и размножении растений, а также, кто знает, может вам удастся вывести свой особенный сорт.

Если вы переборщили с нанесением препарата, и у вас образовался из одной почки целый букет, следует оставить наиболее сильный росток, а все остальные незамедлительно удалить. В противном случае погибнет вся гроздь, попросту отвалившись.

Однако помним, что не стоит мазать пастой все растения подряд, соблюдайте разумность применения. Специалисты рекомендуют обязательное применение пасты, если:

• растение находится в плачевном и даже критическом состоянии;
• растение ушло в длительный «зимний» режим и не желает пробуждаться;
• листья цветка имеют направленный рост в одну сторону, поэтому паста поможет их красиво «распушить» во всех направлениях;
• все методы оздоровления растения испробованы и это последний шанс перед ликвидацией.

Когда нельзя применять пасту

Чудодейственная паста гарантирует практически 100% успех, поэтому пользоваться начинают ей в любых случаях. Однако, как и у любого препарата, существуют и ограничения, которых следует придерживаться, если вы не хотите нанести ощутимый вред растению, которое без пасты нормально развивалось.

Пасту противопоказано применять в следующих случаях:

1. Если орхидея или другое растение поражено вредителями или болезнью, то применением пасты вы только ускорите его кончину, а вырастить здоровое потомство на больном исходном материале не получится в любом случае.
2. На одном растении не стоит усердствовать с пробуждение большого количества почек. Мы упоминали, что максимум – это 3 штуки. Но это в том случае, когда растение абсолютно здорово и имеет отличную корневую систему. Поэтому оценивайте шансы вашего растения трезво.
3. Нельзя ни в коем случае допускать попадания пасты на листья орхидеи. Корни мазать категорически противопоказано!
4. Не используйте пасту для молодых растений или только посаженных деток – это чревато сбросом листьев.

Видео «Как правильно нанести цитокининовую пасту»

Видеоролик о применении цитокининовой пасты на спящей почке орхидеи для дальнейшего получения цветоноса.

MyOrchidea.ru — все об орхидеях https://myorchidea.ru/uhod/kak-primenyat-tsitokininovuyu-pastu-pri-razmnozhenii/

Купить горшок для орхидеи, домашние растения или услугу по уходу за растениями можно позвонив по телефонам: (A1) +375 (29) 171 94 42; (MTS) +375 (29) 503 80 17, а также окажем необходимую консультацию. Обращайтесь!

Посадка нарциссов: как защитить растения от вредителей при посадке

Нарциссы не являются привередливыми цветами. Выращивать их легко и приятно, поэтому хочется иметь их у себя в саду, как можно больше.

Но как только цветов становится много, появляются и проблемы. Причем они такие неприятные, что вместо того, чтобы восхищаться чудесным цветением, иногда с ужасом думаешь, какие еще неприятности могут обрушиться на эти цветы.

Вредители нарциссов

Вредителей у нарциссов не так уж и много, но они изрядно могут навредить цветам, и попортить нам настроение и нервы. Я на своих нарциссах встречала только два вида вредителей. Но их оказалось достаточно, чтобы полностью испортить цветы. И это, вот какие вредители:
1. нарциссов муха
2. Аленка мохнатая
Нарциссовая муха по внешнему виду напоминает маленького шмеля. Сама муха питается нектаром и пыльцой, и нанести вред растениям не может. Огромный вред наносят нарциссам личинки нарциссовой мухи. Они питаются мякотью луковиц. Пораженные растения плохо растут, слабо цветут и постепенно пропадают. Выкопанные луковицы на ощупь мягкие, а, если их разломить, то внутри можно обнаружить зловонную жижу и противных серо – зеленых червяков.

Нарциссовая муха может отложить яйца два раза за сезон.
Очень часто поражение луковиц происходит на стадии их выкопки и хранения. Поэтому, борьбу с нарциссовой мухой необходимо начинать уже на этой стадии. Луковицы после их выкопки необходимо очистить от грязи и старых корней и поместить их на хранение, укрыв каким-нибудь материалом. Этот материл должен позволять луковицам «дышать», но не позволять мухам садиться на луковицы и откладывать на них яйца. Во время хранения луковицы надо постоянно пересматривать на предмет обнаружения испорченных луковиц.

Есть рекомендации на ранней стадии хранении луковиц подвергнуть их воздействию высоких температур. Для этого луковицы погружают в горячую воду и выдерживают их там три часа. Температура должна быть 43,5 градуса. Процедуру надо проводить аккуратно и строго следить за температурой. Рекомендация хорошая, но трудно выполнимая. Пользоваться ей в обычных дачных условиях затруднительно.

Аленка мохнатая является не менее злостным вредителем для нарциссов (да, и не только для них). Это довольно крупные жуки, покрытые темным ворсом. Они буквально высасывают все соки из цветка.

Вести с ними борьбу очень тяжело, т.к. их много, и они хорошо летают. Эффективных средств борьбы с этими мохнатыми чудовищами не существует. Есть только меры, соблюдая которые можно сократить их количество. Но вся проблема в том, что они легко могут опять перелететь на участок с соседних садов. Так что, борьба с ними должна быть постоянной и тщательной.

Посадка нарциссов

Посадку луковиц нарциссов необходимо производить в начале осени. Но место для этих посадок лучше выбрать еще весной, с тем, чтобы посеять на нем бархатцы, календулу или настурцию.

Эти растения самые лучшие предшественники для нарциссов. Они способны бороться с почвенными вредителями, выделяя в почву своими корнями фитонциды, которые губительно сказываются на многих вредителях, в том числе на нематодах. Кроме того, они имеют резкий запах, который не нравится нарциссовой мухе, и она не откладывает в этих местах яйца. Такой севооборот позволит осуществить посадку нарциссов на «чистом» месте

Перед посадкой хорошо бы обработать землю «Актарой”. Если посадка осуществляется в начале сентября, то в это время второе поколение личинок нарциссовой мухи выходят на поверхность почвы, и их можно уничтожить с помощью этого препарата.

Луковицы перед посадкой необходимо тщательно осмотреть и проверить, выбраковывая мягкие и порченые луковицы.

Глубина посадки может быть увеличена по сравнению с обычной глубиной (три диаметра луковицы). Заглубление луковиц при посадке – одна из мер борьбы с нарциссовой мухой.
Пользоваться свежим навозом нельзя. Он отрицательно влияет на зимовку растений, делает луковицы восприимчивыми к различным заболеваниям, а также привлекает вредителей. А вот, замульчировать посадки торфом – дело весьма полезное. Нарциссовая муха не переносит запаха торфа, и не будет садиться на такие места.

На участке не должно быть гнилых и трухлявых деревьев – там прячутся на зиму многие вредители, в том числе зимуют личинки Аленки мохнатой. Так что санитарной обработкой сада нельзя пренебрегать. Все деревья должны быть приведены в порядок, заделаны дупла, почищена кора. Приствольные круги вокруг деревьев должны быть перекопаны и обработаны ядохимикатами.
И еще одна немаловажная работа. После того, как все посадки осуществлены, необходимо предусмотреть их защиту от вытаптывания. Луковицы нарциссов плохо цветут, или вообще не цветут, если по ним топтались и утрамбовывали над ними почву. У меня, например, на клумбе любит спать собака. Я обязательно после посадки ставлю своеобразные заборчики из проволоки или палок. Красоты они, конечно, не добавляют, но заставляют собаку искать другие места для своего отдыха.

Заключение

Этой весной мне так и не пришлось любоваться цветущими нарциссами в саду. Все мои нарциссы пали жертвой мохнатых монстров. Спасла только те цветы, что срывала нераспустившимися бутонами и увозила домой. Там мои нарциссы показали себя во всей красе. Надеюсь, что следующей весной они смогут так же шикарно цвести и в саду.

Меры борьбы с вредителями нарциссов

ОБЩИЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

Для защиты цветочных растений от вредителей и болезней проводят профилактические и истребительные мероприятия.

Профилактические меры борьбы проводят для того, чтобы предупредить занос и распространение вредителей и болезней, а истребительные мероприятия направлены на непосредственное уничтожение вредителей и возбудителей болезней.

Мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями осуществляются путем проведения агротехнического, физико-механического, биологического и химического методов.

I. АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТОД

Агротехнический метод борьбы с вредителями и болезнями в основном носит профилактический характер. Этот метод заключается в правильном выращивании цветочных культур и выполнении организационно-хозяйственных мероприятий при создании наилучших условий для роста растений.

Агротехникой можно создать такие условия, при которых растения приобретают способность противостоять повреждению вредителями и поражению болезнями. Одновременно агротехнические мероприятия ухудшают условия развития вредителей, что способствует уменьшению их численности, а во многих случаях вызывают непосредственную гибель.

1. Чередование цветочных культур.

Смена выращиваемых растений и правильное размещение их на участках приводят к снижению накопления вредителей и возбудителей болезней, особенно специализированных видов, развивающихся на определенных растениях. Так, чередование культур имеет большое значение в отношении нематод, фузариоза и других заболеваний.

При размещении растений , повреждаемых общими для них вредителями, следует соблюдать пространственную изоляцию.

2. Сбор посевного и посадочного материала.

Семена, клубни, луковицы и т.д. должны быть тщательно осмотрены, чтобы с ними не были занесены различные вредители (тля, щитовки, клещи, нематоды и др.) и возбудители болезней. С семенами могут быть занесены грибы, вызывающие увядание, загнивание, пятнистости и др. заболевания.

Зараженные семена и посадочный материал следует отбраковывать и сжигать, а в случае необходимости – обеззараживать.

3. Обработка почвы.

Такие приемы обработки почвы, как перекопка участков, предназначенных для посадки цветочных растений весной, перекопка почвы в группах, куртинах из многолетников, глубокое рыхление срезочных и маточных плантаций многолетников, имеют большое значение для уничтожения вредителей и многих возбудителей болезней, обитающих в почве или зимующих на ее поверхности и на растительных остатках.

Насекомые и возбудители болезней, находящиеся на поверхности почвы, перемещаются в более глубокие слои, где они обычно и погибают. Вредители, приспособившиеся к существованию на глубине почвенного слоя, например, личинки хрущей, щелкунов и других насекомых , выносятся на поверхность и погибают от воздействия неблагоприятных условий или их поедают птицы.

Из возбудителей болезней растений в течение зимнего периода на глубине пахотного слоя погибает большинство грибов и бактерий.

Кроме того, при обработка почвы происходит и механическое уничтожение вредителей непосредственно орудиями, а также разрушаются гнезда медведок, норы мышей и других вредителей.

4.Уничтожение сорняков

На различных сорняках развиваются, питаются и перезимовывают многие вредители, поэтому сорняки являются очагом их размножения. Так, крестоцветные блошки, капустная моль, паутинный клещ и другие переселяются с сорняков на различные культурные цветочные растения. На некоторых видах сорняков также развиваются возбудители ряда болезней (ржавчины, увядания, вирусных и т.д. В связи с этим необходимо проводить своевременно прополку и уничтожение сорняков на участках с цветочными растениями и вблизи них.

5. Уничтожение растительных остатков

Многие вредители и ряд возбудителей болезней перезимовывают на различных растительных остатках или под опавшими листьями. Поэтому следует удалять засохшие и больные растения вырезать старые стебли, собирать и уничтожать опавшие листья, чтобы не допустить появление вредителей и болезней на следующий год.

Подрезку растений производят прежде на здоровых растениях с тем, чтобы не перенести на них инфекцию с зараженных.

6. Подбор устойчивых сортов растений

Не все виды и сорта цветочных растений одинаково повреждаются вредителями, поэтому стоит выращивать наиболее устойчивые сорта растений.

7. Сбор семян

Семена заготовляют только со здоровых растений. Они должны быть очищены от механических примесей в виде остатков растений, различного сора и иметь хорошую всхожесть. Заготовка семян без учета их качества приводит к заносу в почву возбудителей болезней и ряда вредителей. Так, на семенах могут быть грибы и бактерии, вызывающие увядание, загнивание, пятнистости и другие болезни.

При сборе семян следует обращать внимание на их зрелость и качество. Семена, собранные недозрелыми, сильно поражаются белой, зеленой, серой и розовой плесенью (гнилью) Перезрелые семена часто оказываются зараженными уже на корню.

8. Зимнее хранение посадочного материала

При зимнем хранении луковицы в условиях повышенной влажности и температуры нередко поражаются болезнями и загнивают, а также поражаются корневым луковым клещом. Посадочный материал и семена часто уничтожают мышевидные грызуны.

Поэтому в период хранения необходимо систематически осматривать посадочный материал, своевременно удалять пораженные луковицы, просушивать здоровые, а также проводить борьбу с мышевидными грызунами.

Ниже описаны условия хранения луковиц, предназначаемых для различных целей, однако они благоприятны только для определенных, пригодных для этих целей сортов.

Очень раннее цветение: хранить при 20 град до тех пор, пока не сформируются все 6 тычинок с пыльниками, затем при 17 град 1-2 недели, пока не завершится формирование цветка, затем холодное хранение при 9 град.до самой посадки в ящики примерно в конце сентября.

Среднераннее цветение: хранить при 20 град хранить при 20 град до тех пор, пока не сформируются все 6 тычинок с пыльниками, затем при 17 град, но исключить конечное холодное хранение при 9 град. Сажать в ящики приблизительно в начале октября.

Позднее цветение: хранить при 23 град до начала сентября и при 17 град. до посадки, которую в открытом грунте производят в конце октября.

Очень позднее цветение: хранить при 23 град. до конца августа, затем при 20 град и наконец при 17 град до конца ноября, когда луковицы высаживаются в гряды. К позднему и очень позднему цветению можно с успехом подготавливать луковицы невыгоночных сортов.

II. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД

Этот метод включает в себя приемы по механическому уничтожению вредителей и болезней или непосредственно губительно действующие на них.

Из приемов механического уничтожения вредителей применяют следующие:

1.Ручной сбор вредителей с последующим их уничтожением, проводят в борьбе с гусеницами капустной белянки и другими вредителями

2. Стряхивание насеномых на щиты или ведра с водой с последующим их уничтожением, применяется в борьбе с жуками-бронзовками и другими вредными насекомыми

3.Очистка листьев растений мягкими щетками.

4. Вылавливание насекомых и слизней на приманки. Так, для вылавливания слизней раскладывают листья лопуха или доски, под которые они собираются на день, днем слизней выбирают из приманок и уничтожают.

5. Заградительные ловчие канавы устраивают для предохранения посевов и посадок от перехода на них гусениц и подгрызающих совок, мышей и полевок. В зависимости от вида вредителя канавы роют различной глубины и ширины. На дне канавы устраивают углубления – так называемые колодцы. Забравшихся в них вредителей собирают и затем уничтожают. Взамен ручного сбора вредителей по дну канавы разбрасывают отравленные приманки или опыливают порошком гексахлорана с целью уничтожения скопившихся в канавах вредителей.

6. Вылов мышей, крыс и кротов специальными ловушками

7.Уничтожение вредителей, обитающих в почве, путем раздавливания, разрезания лопатой и другими орудиями при обработке почвы.

Из физических методов борьбы с вредителями и возбудителями грибных и бактериальных болезней цветочных растений используют действие высоких температур.

8.Термическая обработка растений

Луковицы, зараженные корневым луковым клещом, опускают на 5 мин. в воду, нагретую до 50 град, или луковицы выдерживают при температуре 35-40 град в течение 5-7 суток.

Термическая обработка почвы с целью уничтожения в ней грибной инфекции и галловых нематод производится паром под низким давлением с таким расчетом, чтобы температура почвы достигла 75-100 град. Для этого в почве прокладывают трубы или опрокидывают на землю деревянные ящики и вводят под них через трубку пар под давлением.

III. БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД

Биологический метод борьбы с вредителями основан на использовании их естественных врагов (паразитов, хищников, птиц и др.), а также паразитических грибов и бактерий, вызывающих заболевания вредных животных. Хищники, паразиты и различные болезни могут резко подавить размножение вредителей и уменьшить их численность.

Вредные насекомые, клещи, слизни, а также мышевидные грызуны имеют много естественных врагов. Из хищных насекомых большое значение имеют жуки и личинки божьих коровок, поедающие тлей. Среди божьих коровок наиболее обычна семиточечная коровка. Тлей питаются также личинки мух-журчалок, личинки златоглазок.

Паразитические насекомые развиваются в теле другого насекомого так называемого хозяина. Например, мелкое перепончатокрылое насекомое апантелес откладывает яйца в теле гусениц капустной белянки, личинки его питаются внутри гусениц и постепенно приводят их к гибели. Яйцеед трихограммы откладывает яйца внутрь яиц многих бабочек. Личинки трихограммы развиваются за счет яиц хозяина и уничтожают их.

При создании условий, способствующих размножению местных видов паразитических насекомых, необходимо учитывать места их обитания. Так, многие из них во взрослой фазе питаются на разных цветочных растениях. В связи с этим в садах нужно отдавать предпочтение нектароносным растениям, привлекающих этих насекомых.

Большую пользу приносят насекомоядные птицы (синицы, скворцы, стрижи и др.), поедая большое количество вредных насекомых. Некоторые хищные птицы уничтожают вредных насекомых и мышевидных грызунов. Птиц следует охранять, не допуская разорения их гнезд, привлекать в насаждения путем развешивания искусственных гнездовий, создавая живые изгороди из кустарников, в которых они могут селиться, а в зимний период подкармливать.

Из биологических мер борьбы с болезнями семян имеет также значение использование различных фитонцидов и антибиотиков.

IV. ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД

Химический метод борьбы с вредителями и болезнями растений основан на применении специальных химических веществ – пестицидов, губительно действующих на насекомых, грызунов и других вредителей, а также возбудителей болезней.

Способы применения их в борьбе с вредителями и болезнями растений различны.

1. Опрыскивание и опыливание

Опрыскивание – применение пестицидов в жидком состоянии, опыливание – применение препарата в порошкообразном состоянии. При этих способах препарат наносят на обрабатываемую поверхность растения, на насекомых, а также обрабатывают места обитания вредителей и сохранения инфекции.

При опрыскивании и опыливании необходимо соблюдать следующие правила:

1. Опрыскивание и опыливание можно проводить во все периоды вегетации растений, исключая период цветения.
2. Перед каждым опыливанием и опрыскиванием в открытом грунте необходимо предупреждать соседних пчеловодов о проведении обработки, в целях недопущения в течение 1-2 суток лета пчел во избежание их отравления.
3. При опрыскивании растворы следует тщательно размешивать, не допуская осаждения твердых частиц. Растения должны обрабатываться равномерно. Не следует наносить растворы в таком количестве, при котором жидкость будет стекать.
4. При опыливании препарат должен тонким слоем покрывать обрабатываемые поверхности.
5. При опрыскивании и опыливании важно покрыть препаратом не только верхнюю, Нои нижнюю сторону листьев, на которой питаются тля и другие вредители, а также появляется ряд болезней, таких, как ложная мучнистая роса и др.
6. Во избежание ожогов и относа в сторону растворов и порошковидных препаратов обработку растений проводят в вечерние и утренние часы. Нельзя обрабатывать перед дождем, во время дождя или сразу после промывки растений водой.
7. В теплицах опрыскивание и опыливание в осеннее и зимнее время возможно в любые часы дня, но в тех случаях, когда производится опрыскивание растений водой, обрабатывать их химическими средствами следует в вечернее время.
8. Обработку следует начинать при начальном появлении вредителей и болезней или раньше, если ожидается их развитие.
9. При выращивании цветочных растений для обрезки следует применять опрыскивание, во избежание загрязнения растений. В случае применения опыливания через определенный срок растения следует обмывать чистой водой.

2.Отравленные приманки

Для приготовления приманок используют наиболее привлекающее вещество в зависимости от вида вредителя. Отравленные приманки приготовляют из зерен, измельченных сочных растений или клубней и корнеплодов.

3. Фумигация

Применение препаратов в паро- или газообразном состоянии. Фумигация применяется в борьбе с вредителями, обитающими в почве, теплицах, а также для обеззараживания посадочного материала, растений и почвы, зараженных вредителями и возбудителями болезней.

4. Протравливание

Производится путем опрыскивания, погружения в раствор препарата или перемешивания семян с порошковидными препаратами. Все три способа приемлемы только при поверхностной инфекции. Если же инфекция находится внутри луковиц, возможно обеззараживание их термическим способом. Протравленные луковицы хранят в отдельной таре и в отдельных помещениях.

ПЕСТИЦИДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

Химические вещества, употребляемые для защиты растений от вредителей и болезней, условно разделяются на 4 группы: инсектициды – применяются в борьбе с насекомыми, акарициды – с клещами, вооциды – с грызунами, фунгициды – с возбудителями болезней растений.

Парижская зелень

Ярко-зеленый порошок. Применяется против грызущих насекомых опрыскиванием в виде 0,1 -0,2%-й суспензии с добавлением двойного или тройного количества негашеной извести для нейтрализации ожигающей растения свободной мышьяковистой кислоты. Для опрыскивания парижская зелень приготовляется следующим образом. Нужное количество парижской зелени растирают в глиняной или деревянной посуде в небольшом количестве воды. В другой посуде гасят негашеную известь и разводят водой. Затем оба состава сливают вместе, размешивают и добавляют необходимое количество воды. Нейтральность суспензии определяют лакмусовой бумагой и в случае надобности добавляют известковое молоко. Приготовленная суспензия должна быть использована в день приготовления. Норма расхода 30 мл/м2.

Мыло

Употребляется жидкое или твердое мыло, хорошо растворимое в воде, особенно в горячей или теплой. В чистом виде применяются в 2-4%-х растворах для опрыскивания против тли, также мыло добавляют к другим препаратам для лучшей растекаемости и прилипаемости растворов. Жидкое мыло токсичнее, чем твердое хозяйственное мыло. Мыло растворяется в мягкой речной или дождевой воде, в жесткой воде образуются хлопья.

Табачный настой и табачный отвар

Приготовляют из махорочной пыли, стеблей табака или других табачных отходов, применяют против тли. Для приготовления настоя1 кгтабачных отходов заливают в бочке сначала небольшим количеством теплой воды, а после того, как они намокнут, доливают воду до10 ли настаивают в течение 10 суток. Настой процеживают через холст и разводят в 2-2,5 раза водой, добавляя для лучшего смачивания обрабатываемой поверхности40 гмыла на10 лводы.

Для приготовления табачного отвара берут такое же количество табачных отходов, заливают10 лводы и кипятят в течение 30 мин., добавляя при выкипании воду. Затем отвар отстаивают, процеживают и употребляют так же, как и настой.

Карбофос

Выпускается в виде 35%-го концентрата, представляет собой густую маслянистую жидкость светло-желтого или коричневого цвета с запахом гнилой редьки. Применяется в виде эмульсии беловато-мутного цвета. Для опрыскивания против паутинного клеща применяют 0,2-0,4%-е, а против тли 0,1-0,2%-е эмульсии. Этот препарат менее опасен, чем тиофос, поэтому его рекомендуют применять в борьбе с вредителями комнатных растений.

Железный купорос

Кристаллическое вещество зеленого цвета. Хорошо растворяется в воде. Употребляется в размельченном виде против голых слизней путем посыпки почвы в местах скопления слизней. Норма расхода 10г/м2 . Необходимо следить, чтобы яд не попал на растения, так как может вызвать ожоги. Кроме того, применяется для дезинфекции почвы и обработки растений в безлистном состоянии.

Бордоская жидкость

Представляет собой смесь, состоящую из медного купороса, извести и воды. Для приготовления 1%-й бордоской жидкости на100 лводы берут1 кгмедного купороса и1 кгизвести. Отдельно в50 лводы растворяют медный купорос, а в оставшейся воде разводят известь. После процеживания известкового молока в него вливают раствор медного купороса и весь состав тщательно перемешивают. Правильно приготовленная бордоская жидкость – светло-голубого цвета. Реакция ее должна быть нейтральной, что определяется погружением в суспензию синей лакмусовой бумажки, которая при нейтральной реакции не изменяет своего цвета.

Недостаток извести можно установить погружения в бордоскую жидкость лезвия перочинного ножа; при недостатке ее лезвие ножа покрывается налетом меди. Бордоская жидкость должна быть израсходована в течение 2-3 дней. Применяется бордоская жидкость для борьбы с ложной мучнистой росой, с некоторыми стадиями ржавчины и с пятнистостями. Расход 50-80 мл на1 м2.

Обеззараживание парников

Обеззараживание парников для уничтожения в них возбудителей грибных, бактериальных болезней, паутинного клеща и некоторых других вредителей, зимующих в парубнях парников и хранилищах посадочного материала, проводят осенью.

Для обеззараживания используют раствор формалина 1:40 или 1:70, которым опрыскивают стены, стеллажи, рамы и другие части.

Посадка нарциссов осенью и уход: сроки и особенности

Нарциссы – яркие и популярные растения не только среди садоводов. Художники и поэты используют их в своем творчестве, дизайнеры – в украшении ландшафтов. Я выращиваю разные сорта нарциссов, это очень «удобные» растения, уход за нарциссами не представляет труда даже для новичка в саду.

Прелесть нарциссов

Нарциссы – уникальные растения в любом саду. Это морозоустойчивые и неприхотливые цветы, легко и быстро размножаются. В отличие от других луковичных (тюльпаны, крокусы), нарциссы не нуждаются в выкапывании после цветения. У них практически отсутствует период покоя в жизненном цикле, после завершения цветения новые корешки начинают расти уже через 3-4 недели. На одном месте растение остается 5-6 лет, создавая колонию деток вокруг себя. По истечении этого периода, цветы нуждаются в пересадке. Являясь солнцелюбивыми растениями, нарциссы не чахнут и в полутени. Им подойдет место под кронами деревьев, на цветение тень не повлияет. Еще одна особенность нарциссов заключается в растительных ядах, содержащихся в луковицах. Благодаря им, насекомые-вредители и грызуны сторонятся этих растений. Посадки нарциссов я использую как естественную защиту от этих невзгод, размещая их среди других луковичных растений.

Подготовка почвы

Для правильной осенней посадки нарциссов подготовка и минерализация почвы имеет большее значение, чем подкормка уже цветущих растений. Если почва на участке кислая – нейтрализуйте кислоту гашеной известью за год до посадки. Тогда же внесите и навоз. Перекопайте участок на глубину 25 см. За несколько месяцев до посадки перекопайте землю с компостом или перегноем, добавьте суперфосфат. В дальнейшем уходе за посадками нарциссов понадобится подкормка два раза в год: азот ранней весной, и комплексные удобрения в период активной бутонизации. Если почва тяжелая глинистая – разрыхлите ее с помощью песка, если, наоборот, песчаная – добавьте глины для удержания влаги. Выбирайте место для посадки так, чтобы уровень грунтовых вод не поднимался выше 60 см.

Выбор луковиц

Если вы не рассаживаете старые грядки, а покупаете новый посадочный материал – выбирайте луковицы внимательно. Не покупайте растения в герметичных упаковках. Здоровые луковицы упругие, твердые. На них нет повреждений, мягких мест и пятен. Советую покупать луковицы нарциссов в середине лета, хранить в сухом помещении при температуре 17 градусов. За две недели до посадки опустите температуру до 10-12 градусов. Перед закладкой на хранение купленные луковицы обработайте препаратами от клещей и грибковых заболеваний. Непосредственно перед посадкой подержите в крепком растворе марганцовки, просушите в тени.

Посадка нарциссов

Выбор правильных сроков посадки нарциссов – определяющий фактор в дальнейшем цветении. Для укоренения луковице требуется 3-4 недели при температуре почвы 8-10 градусов. В северных районах это требование удовлетворяется в конце августа или начале сентября, в южных – начало октября. Посадить нарциссы рано опасней, чем затянуть, потому что проросшие молодые побеги не выдержат мороза. Если вы задержались с посадкой – просто укройте грядки нетканым материалом на зиму. Не используйте для этих целей полиэтилен, он не дышит, луковицы запреют и погибнут. Глубина посадки нарциссов равна тройному обхвату луковицы. Для тяжелых почв уменьшите этот показатель на 3 см, для легких – увеличьте. Сажайте луковицы согласно вашей идее, группами, или рядами, оставляя между посадками расстояние в 10-15 см. Для посадки нарциссов выройте траншеи, или снимите верхний слой грунта, или используйте специальное приспособление для посадки луковичных растений. Почвы после посадки слегка утрамбуйте, полейте. Когда земля промерзнет на 3-4 см, засыпьте грядки слоем листвы. Весной после схода снега уберите укрывной материал, чтобы дать солнцу возможность прогреть землю.

Не бойтесь экспериментировать с цветовым решением, с выращиванием новых сортов. Нарциссы крепко поселятся в вашем сердце благодаря простой и неприхотливой посадке, легкому уходу, и красочному и обильному цветению.

Нарциссы – правила посадки и ухода

Добавление статьи в новую подборку

Наряду с тюльпанами и крокусами одними из первых ранней весной зацветают нарциссы. Но чтобы они украсили своими цветками приусадебный участок, важно правильно и вовремя их посадить.

Нарциссы не слишком капризные цветы, однако стоит взять на заметку, что здоровые растения с крупными цветками под силу вырастить только ответственному цветоводу.

Когда сажать нарциссы?

Время посадки нарциссов во многом зависит от погодных условий региона, в котором вы живете. В средней полосе наиболее благоприятным временем для этого считается сентябрь. Темпера почвы должна опуститься до 8-10°С и продержаться на такой отметке в течение 2 недель – тогда нарциссы можно высаживать в грунт. Этим растениям нужно 3-4 недели, чтобы укорениться, после чего заморозки им будут не страшны.

Некоторые цветоводы высаживают нарциссы и весной, но для этого посадочный материал следует в течение 2 месяцев подержать в холодильнике. Такие луковицы можно высаживать в середине-конце апреля (если к этому времени уже сойдет снег). Весной нарциссы лучше всего укореняются при температуре почвы 5-7°С.

Посадка нарциссов весной проходит по тому же принципу, что и осенью. Уход за растениями также ничем не отличается.

Подготовка участка для посадки нарциссов осенью

Почву под осеннюю посадку нарциссов необходимо подготовить еще летом. Ее нужно перекопать на штык лопаты и внести перепревший компост или торф из расчета 4-5 кг на 1 кв.м. Также рекомендуется добавить суперфосфат (2 ст.л. на 1 кв.м).

Почву под нарциссы следует готовить заранее

Тяжелый грунт следует “разбавить” песком и перепревшим перегноем (по 0,5 ведра на 1 кв.м). После внесения всех необходимых удобрений место посадки нужно еще раз перекопать на глубину до 15 см и оставить до осени, когда придет время посадки нарциссов.

Как выбрать луковицы нарциссов?

Поскольку луковицы нарциссов высаживают в почву на длительный срок, стоит позаботиться о том, чтобы приобрести качественный посадочный материал. В противном случае есть риск занести в почву болезни и вредителей. Стоит помнить, что даже одна больная луковица может заразить все остальные здоровые экземпляры.

Оптимальное время для покупки луковиц нарциссов – конец августа – начало сентября. Не стоит покупать их весной или поздней осенью после наступления устойчивых холодов.

Признаки здоровой луковицы:

• чешуи сухие, коричневого или золотого цвета;
• луковица плотная на ощупь;
• донце ровное, сухое, без следов повреждений;
• отсутствие пятен, повреждений, налета, плесени.

От правильного выбора посадочного материала зависит судьба всех посадок

Не рекомендуется покупать луковицы, если

• у них уже проклюнулся росток;
• они выкопаны со стеблями и цветками;
• они окружены многочисленными мелкими луковичками.

Если у луковицы есть механические повреждения, ее можно высаживать, но сначала необходимо 30 минут подержать в розовом растворе марганцовки. Вообще, весь посадочный материал рекомендуется протравливать перед посадкой.

Особенности посадки нарциссов

Глубина посадки нарциссов зависит от двух параметров:

1. размера луковиц,
2. состава почвы.

Она может варьироваться от 10 до 25 см и равняется тройной высоте луковицы. При этом на тяжелых почвах глубину лунки следует уменьшить на 2-3 см, а на легких, наоборот, увеличить на столько же. Расстояние между луковицами должно составлять 15-20 см.

Глубину посадки и расстояние между луковицами определить очень просто

Инструкция по посадке нарциссов

1. На подготовленном заранее участке почвы сделайте лунки необходимого размера.
2. Насыпьте на дно лунок немного песка. Он выполнит роль дренажа и защитит луковиц от плесени и загнивания.
3. Поместите луковицы в лунки ростками вверх и засыпьте их землей.
4. Умеренно полейте место посадки. Старайтесь не переувлажнять почву, чтобы луковицы не загнили.
5. Замульчируйте посадки, иначе при резком понижении температуры нарциссы могут подмерзнуть.

Уход за нарциссами

Для хорошего роста и обильного цветения нарциссы нуждаются в подкормке, поливах, прополке и рыхлении.

За сезон растения обычно подкармливают 4 раза. Первые три подкормки одинаковые – под нарциссы можно внести нитрофоску (первый раз 100 г на 1 кв.м, второй и третий разы – 60 г на 1 кв.м). Первая подкормка приходится на весну, когда нарциссы прорастают. Второй раз цветы подкармливают в период бутонизации. Третий – во время цветения. Четвертая подкормка проводится после цветения фосфорно-калийными удобрениями из расчета 60 г на 1 кв.м.

Каждую подкормку нарциссов нужно совмещать с поливом, чтобы не обжечь корни растений.

Нарциссы – довольно влаголюбивые растения. Обильный полив им особенно нужен во время активного роста, в периоды бутонизации и цветения, а также на протяжении 2-3 недель после отцветания.

Нарциссы очень любят своевременные поливы и подкормки

Чтобы нарциссы хорошо цвели и в следующем году, следует вовремя удалять увядающие бутоны. На одном месте без пересадки эти растения могут расти 4-5 лет. К 4-му году они начинают мельчать. Если же пересаживать луковицы чаще, они могут травмироваться при выкопке и стать более восприимчивыми к заболеваниям.

Выкапывать луковицы нарциссов лучше всего садовой вилкой – так они меньше повреждаются. Делать это надо через 50-60 дней после окончания цветения. К этому моменту пожелтевшая листва уже хорошо отделяется от луковиц, и ее не нужно с силой вырывать.

Выкопанные луковицы нужно очистить от грунта и отправить на хранение (предварительно просушив их при температуре 22-24°С в течение 2-3 недель) в прохладное вентилируемое помещение.

Оптимальная температура хранения луковиц нарциссов – 10-17°С, влажность – 70-80%.

Следуйте нашим рекомендациям по посадке и выращиванию нарциссов, и каждую весну вы будете наслаждаться великолепным цветением этих удивительных луковичных цветов.

Посадка нарциссов осенью

Автор: Тамара Альтова . 22 августа 2018 Категория: Садовые растения.

Нарциссы можно выкапывать и сажать ежегодно, а можно делать это один раз в 3-4 года. Если вам нужны цветы на срезку, то лучше пересаживать нарциссы каждый год. О том, когда лучше выкапывать луковицы растения и когда высаживать их снова, как хранить нарциссы до посадки, когда пересаживать нарциссы – весной или осенью, как посадить нарциссы осенью и как за ними ухаживать после посадки, мы расскажем вам в этой статье.

Когда выкапывать нарциссы и как их хранить до посадки

Пересаживают нарциссы один раз в 3-5 лет, но иногда это приходится делать чаще. Какие признаки подскажут вам, что пора пересаживать нарциссы? Если нарциссы сильно разрослись, стали хуже цвести, а цветки стали меньше размером, значит, пора выкапывать луковицы, делить их и пересаживать в другое место.

Выкапывают луковицы после цветения, когда листва нарциссов пожелтеет и поляжет. Обычно это происходит в середине лета. Как только кустики начнут распадаться, выкопайте луковицы, обрежьте остатки листьев и стеблей и положите сушиться в темное сухое место с хорошей вентиляцией. Когда луковицы высохнут, очистите их от земли и разберите гнезда, отделяя только те детки, которые легко отходят сами. Переберите посадочный материал, избавьтесь от гнилых, поврежденных, зараженных вредителями или болезнями экземпляров, а здоровые луковички и детки вымойте под проточной водой, подержите 15 минут в растворе фунгицида или в темно-розовом растворе перманганата калия и поместите на просушку в помещение с хорошей вентиляцией, где температура держится на уровне 23-25 ºC. Затем сухие луковицы сложите в ящик и держите их до осенней посадки где-нибудь в саду под навесом: ядовитый посадочный материал нарцисса выделяет вредный для людей, животных, да и самих луковиц газ, поэтому хранить его лучше на открытом воздухе.

Сроки посадки нарциссов

Весенняя посадка нарциссов возможна в том случае, если луковицы зимой хранились в течение 2-3 месяцев при низких плюсовых температурах – 1-3 ºC, иначе луковицы не станут окореняться. Кроме того, весной лучше высаживать теплолюбивые сорта. В южных районах нарциссы сажают в марте, как только сойдет снег, в средней полосе – не раньше середины апреля, а то и в конце месяца. Лучше всего нарциссы окореняются при температуре 5-7 ºC.

Но лучшее время для посадки нарциссов – осень, не позже сентября, в теплой местности – в конце месяца, а мелкие луковички можно высаживать уже в августе или даже в июле, чтобы у них было время окорениться и подрасти. Если их хранить до сентября, они могут просто высохнуть.

Осенью дождитесь, чтобы почва остыла до 8-10 ºC, и приступайте к посадке.

Участок для нарциссов

Подготовку к посадке нарциссов начинают еще в июле. Участок выбирают ровный, закрытый от сильного ветра и освещаемый солнцем хотя бы несколько часов в день. Сорта цветов с ярко-оранжевой или розовой коронкой лучше выращивать в легкой полутени, чтобы они дольше не выгорали. Можно сажать нарциссы между листопадными деревьями, прямо по краю приствольных кругов, но в густой тени или возле вечнозеленых растений их лучше не выращивать.

Непригодны для нарциссов места, затопляемые во время дождей или таяния снега, а грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на глубине 60 см. Что касается состава почвы, то больше всего нарциссам подходят суглинки с уровнем кислотности 6,5-7,0 pH. Тяжелые грунты, плохо пропускающие влагу, этим растениям противопоказаны, как и быстро охлаждающиеся песчаные почвы, бедные микро- и макроэлементами.

При подготовке участка в тяжелые грунты вносят песок из расчета 20 кг на м², в легкие песчаные почвы нужно добавить глину и перегной из расчета 6-8 кг/м². Удобряют грунт на участке за 2-3 месяца до посадки перегноем (15 кг/м²) или перепревшим навозом (20 кг/м²). Органику вносят под перекопку на глубину 25-30 см. Свежий навоз применять в год посадки нельзя, а минеральные удобрения добавляют в почву непосредственно во время посадки.

Подготовка луковиц нарцисса к посадке

Осмотрите хранящиеся луковицы нарциссов, отбракуйте поврежденные, гнилые, мягкие, со следами поражения вредителями или болезнями и безжалостно выбросьте все подозрительные экземпляры. Годный для посадки посадочный материал протравите в растворе перманганата калия или любого фунгицида. Можно обеззаразить луковицы дымом шашки Вист: посадочный материал складывают в пакет, небольшое количество порошка (буквально на кончике ножа) поджигают, наполняют дымом пакет с луковицами, завязывают его и оставляют на сутки.

Посадка нарциссов осенью

Высаживая луковицы нарциссов в грунт, следует придерживаться правила, общего для всех луковичных растений: глубина посадки должна быть равна трем диаметрам луковицы. Это значит, что над луковицей должен быть слой земли, равный двум ее диаметрам. От глубины посадки зависят сроки цветения нарциссов: если посадить луковицу не так глубоко, как требует формула, нарцисс зацветет раньше. И еще одна поправка: в легких грунтах луковицы заглубляют чуть сильнее, а в тяжелых их сажают чуть мельче. Расстояние между луковицами в ряду выдерживают в 15-20 см. Детки высаживают на глубину 10 см. Расстояние между детками в ряду – 7-10 см.

На дно лунки насыпают слой речного песка. Луковицы опускают в лунку донцем вниз, слегка вдавливают в песок, «присаливают» древесной золой, засыпают лунку до половины почвой, а затем заполняют оставшееся пространство смесью почвы с калийно-фосфорными минеральными удобрениями. В сухую погоду участок после посадки обильно поливают.

Уход за нарциссами после посадки

Уход за нарциссами в осеннее время служит только одной цели: скорейшему образованию у луковиц корней. Поливают участок по мере необходимости, но если пойдут дожди, то искусственное увлажнение не понадобится. Мало того: если осадки будут частыми и обильными, придется накрывать посадку пленкой, чтобы луковицы не вымокли в жидкой грязи. После полива или дождя нужно слегка рыхлить поверхность участка, чтобы к луковицам мог поступать воздух.

На зиму нарциссы желательно укрыть, особенно если в вашей местности случаются сильные морозы. Как только похолодает, разрыхлите почву на участке и затем покройте его мульчей из опилок, соломы, сухих листьев, торфа или древесной золы толщиной 10-15 см. Можно накрыть посадку спанбондом или лутрасилом.