Полиподиум золотой: описание и особенности выращивания, применение

Флебодиум золотистый (polypodium leucotomos): использование, преимущества и побочные эффекты

Флебодиум золотистый (лат. Polypodium leucotomos) — это тропический папоротник, родом из Америки.Считается, что добавки и кремы из этого растения помогают лечить воспалительные заболевания кожи и защищать от солнечных лучей.

Исследования ограничены, но некоторые данные показали, что Polypodium leucotomos обычно безопасен и эффективен.

В этой статье рассматривается использование, преимущества и потенциальные побочные эффекты флебодиума золотистого.

Что такое флебодиум золотистый

Polypodium leucotomos — это тропический папоротник из Центральной и Южной Америки.

Название — часто используемое в современной биомедицине — является технически устаревшим синонимом названия растения Phlebodium aureum. Его тонкие зеленые листья и подземные стебли (корневища) веками использовались в лечебных целях (1).

Они содержат антиоксиданты и другие соединения, которые могут защитить от повреждения кожи, вызванного воспалением и нестабильными молекулами, называемых свободными радикалами (2, 3).

Флебодиум золотисытй выпускается как в виде пероральных добавок, так и местных кремов для кожи, которые содержат различные количества экстракта растения.

Polypodium leucotomos является устаревшим синонимом тропического папоротника Phlebodium aureum. Он содержит соединения, которые могут бороться с воспалением и предотвратить повреждение кожи. Растение доступно в виде добавки или крема.

Возможное использование и преимущества

Исследования показывают, что Polypodium leucotomos может улучшить симптомы экземы, солнечных ожогов и других воспалительных кожных реакций на солнце.

Может иметь антиоксидантные свойства

Антиоксидантные свойства, вероятно, лежат в основе способности флебодиума золотистого предотвращать и лечить проблемы с кожей (2, 3).

Антиоксиданты — это соединения, которые борются со свободными радикалами, нестабильными молекулами, которые повреждают клетки и белки в вашем организме. Свободные радикалы могут образовываться после воздействия сигарет, алкоголя, жареной пищи, загрязняющих веществ или ультрафиолетовых (УФ) лучей солнца.

Несколько исследований показали, что антиоксиданты в Polypodium leucotomos специально защищают клетки кожи от повреждения свободными радикалами, связанного с воздействием ультрафиолета (1, 5).

В частности, папоротник содержит соединения п- кумаровую кислоту, феруловую кислоту, кофейную кислоту, ванильную кислоту и хлорогеновую кислоту — все они обладают мощными антиоксидантными свойствами (8).

Исследование на мышах показало, что пероральные добавки Polypodium leucotomos за пять дней до и через два дня после воздействия ультрафиолетовых лучей повышают антиоксидантную активность крови на 30%. Это же исследование показало, что количество клеток кожи, содержащих р53 — белок, который помогает предотвратить рак, — увеличилось на 63% (5).

Исследование клеток кожи человека показало, что обработка клеток экстрактом Polypodium leucotomos предотвращает повреждение клеток, связанное с воздействием ультрафиолета, старением и раком, а также стимулирует выработку новых белков кожи благодаря своей антиоксидантной активности.

Статьи по теме:

  • Травы от простуды, гриппа и ангины
  • Листья шелковицы – полезные свойства

Может улучшить воспалительные состояния кожи и защитить от солнечного повреждения

Исследования показывают, что флебодиум золотистый может эффективно предотвращать повреждение солнца и воспалительные реакции на ультрафиолетовые лучи.

Люди с экземой — воспалительным состоянием, отмеченным зудом и покраснением кожи — могут получить пользу от использования Polypodium leucotomos в дополнение к традиционным стероидным кремам и пероральным антигистаминным препаратам.

Шестимесячное исследование, проведенное у 105 детей и подростков с экземой, показало, что те, кто принимал 240–480 мг Polypodium leucotomos ежедневно, имели значительно меньшую вероятность приема пероральных антигистаминных препаратов по сравнению с теми, кто не принимал добавки (9).

Другие исследования показывают, что папоротник может защищать от повреждения кожи, вызванного солнцем, и предотвращать воспалительные реакции на солнце (10).

Одно исследование с участием 10 здоровых взрослых показало, что у тех, кто принимал 7,5 мг Polypodium leucotomos на кг массы тела в ночь перед воздействием ультрафиолета, было значительно меньше повреждений кожи и солнечных ожогов, чем у людей в контрольной группе (13).

Другое исследование с участием 57 взрослых, у которых обычно появлялись кожные высыпания после пребывания на солнце, показало, что более 73% участников сообщили о значительно меньшем количестве воспалительных реакций на солнце после приема 480 мг Polypodium leucotomos ежедневно в течение 15 дней (14).

Флебодиум может эффективно использоваться для натуропатического лечения витилиго.

Хотя текущие исследования являются многообещающими, необходимы более обширные исследования.

Polypodium leucotomos содержит антиоксиданты, которые могут защищать кожу от воспалительных явлений, а также от воздействия солнечных лучей и высыпаний, возникающих в результате воздействия солнца.

Возможные побочные эффекты и рекомендуемая дозировка

Согласно текущему исследованию, флебодиум золотистый считается безопасным с минимальными или отсутствующими побочными эффектами.

Исследование с участием 40 здоровых взрослых, принимавших плацебо или 240 мг перорально Polypodium leucotomos два раза в день в течение 60 дней, показало, что только 4 участника в группе лечения сообщали о случайной усталости, головных болях и вздутии живота (15).

Основываясь на результатах текущих исследований, для большинства людей безопасным является прием до 480 мг перорального препарата Polypodium leucotomos в день. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять возможные побочные эффекты.

Флебодиум золотистый также содержится в кремах и мазях, но исследования по безопасности и эффективности этих продуктов в настоящее время недоступны.

Читайте также:  Картофель Импала: описание и характеристики, особенности посадки и выращивания

Оральные и актуальные формы Polypodium leucotomos широко доступны в Интернете или в магазинах, которые продают добавки. Ищите марку, которая была проверена и не принимайте больше рекомендуемой дозы.

В настоящее время исследования показывают, что до 480 мг перорально Polypodium leucotomos в день безопасно для людей, но необходимы дополнительные исследования.

Заключение

Флебодиум золотистый (Phlebodium aureum) — это тропический папоротник с высоким содержанием антиоксидантов, который доступен в капсулах и кремах.

Пероральный прием Polypodium leucotomos может быть безопасным и эффективным средством предотвращения повреждения клеток кожи ультрафиолетовыми лучами и улучшения воспалительных реакций на солнце. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования.

Если вы хотите попробовать Polypodium leucotomos, ищите бренды, которые были проверены на качество и всегда следуйте рекомендуемым дозировкам.

Полиподиум

Полиподиум (Polypodium) – папоротник, принадлежащий семейству Многоножковые. Род состоит из 166 видов, основная часть которых ведет происхождение из тропиков и субтропиков Индии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки, но для некоторых видов родиной являются умеренные широты.

Общее описание

Полиподиумы, которые еще называют многоножками, представляют собой эпифиты либо травянистые растения со стелющимися корневищами, укрытыми чешуйками. Они могут быть как вечнозелеными, так и листопадными в зависимости от места произрастания. Эпифиты растут на стволах деревьев, покрытых мхами камнях, в расщелинах скал, а наземные – в мокрых низинах.

Вайи на длинных черешках выходят из верхней части корневища и могут быть перисторассеченными, цельными или дваждыперистыми. Отмирая, они оставляют на черешке выросты, походящие на ножки. Листовые пластины голые, ярко-зеленого цвета, их величина в зависимости от вида колеблется от 10 см до полуметра.

Крупные круглые сорусы лишены покрывальца и расположены рядами на нижней стороне листа или на концах листьев.

Виды полиподиума

Полиподиум Золотистый наиболее распространен в горшечной культуре. Его перисто-лопастные вайи имеют голубоватый восковой налет, служащий для защиты от вредителей и сухого воздуха. Их длина достигает 1 м и больше. Название этот вид получил благодаря золотисто-коричневым волоскам, покрывающим корневище. Имеет несколько декоративных сортов.

Лист и споранги Полиподиума Золотистого

Полиподиум Многоплодный имеет разнящиеся по форме вайи, растущие от одного корневища. Каждая из них уникальна и может обладать волнистым, цельным или рассеченным краем. В листовых розетках собирается помогающая переносить сухость воздуха влага.

Полиподиум Многоплодный

Полиподиум Виргинский – компактный папоротник, узкие перистые вайи которого не превышают 30 см в длину, в ширину – 6. Каждый листовой сегмент по краю зазубрен.

Полиподиум Виргинский

Полиподиум Пупырчатый – его перисто-рассеченные вайи имеют темно-зеленую окраску, поверхность которых укрыта пупырышками. В сухом виде они пахнут кумарином.

Полиподиум Пупырчатый

Полиподиум Австрийский (Южный или Батистовый) – полуметровые вайи перисторазделенные, с зазубренными сегментами.

Полиподиум Южный

Уход за полиподиумом

Этот самый простой в уходе папоротник дает несколько новых листиков в год.

Температура и освещение

Растение может расти на хорошо освещенном месте или в полутени, главное защитить его от прямых лучей солнца. Зимой может потребоваться досветка.

Летом папоротнику не нужно создавать особого температурного режима, он хорошо себя чувствует при 22-28 градусах, зимой – при 14-20. Полиподиум Пупырчатый зимует при температуре 12-14 градусов.

Зимой папоротник нужно оберегать от переохлаждения корней (не ставить горшок вплотную к оконному стеклу), сквозняков и размещать подальше от отопительных приборов.

Влажность воздуха и полив

Полиподиум не любит ни пересушки грунтов, ни переливов. Летом его поливают, когда подсохнет верхний слой грунта, зимой – немного реже. Следите, чтобы в поддоне не скапливалась вода.

Влажность воздуха должна быть высокой, особенно при температуре выше 20 градусов. Время от времени можно устраивать теплый душ.

Удобрение и подкормка

Подкармливают только в период вегетации специальными удобрениями для папоротников 1-2 раза в месяц.

Почва и пересадка

Для полиподиума подойдет готовый грунт для папоротников, широкий низкий горшок с отверстиями, нужен дренаж. Для эпифитов в субстрат дополнительно нужно добавить сосновую кору и мох сфагнум.

Пересадку делают весной, когда предыдущий горшок окажется мал. Нельзя заглублять растение или оставлять его на поверхности грунта – лучше всего посадить его на ту же глубину, что и раньше.

Размножение полиподиума

Спорами этот папоротник размножить сложно даже опытным цветоводам. Лучше всего при пересадке разделить корневище, укрыть новое растение пленкой и первое время держать в притененном месте при высокой температуре и влажности.

Папоротник полиподиум – особенности выращивание, тонкости ухода, видео

Причудливый комнатный папоротник полиподиум имеет необычные листья и еще более примечательные окрасы. Характер у него столь непростой, что его можно рекомендовать только опытным цветоводам.

  1. Описание
  2. Родина и ареал произрастания
  3. Русскоязычные названия
  4. Виды комнатных полиподиумов
  5. Ботаническое описание и строение полиподиума
  6. Систематика
  7. Особенности домашнего ухода
  8. Освещение
  9. Температура
  10. Полив и влажность
  11. Удобрения (подкормка)
  12. Пересадка и состав грунта
  13. Особенности ухода после покупки
  14. Секреты успеха
  15. Размножение
  16. Делением
  17. Спорами
  18. Болезни и вредители
  19. Враги полиподиума
  20. Возможные проблемы
  21. Размножение полиподиума
  22. Полезные свойства
  23. Полезное видео
  24. МАЛЕНЬКИЙ, ДА УДАЛЕНЬКИЙ

Описание

В зависимости от зоны произрастания папоротники вида Полиподиум бывают вечнозелеными или листопадными.Для всех разновидностей характерно толстое, стелющееся по земле корневище, покрытое многочисленными чешуйками.

Читайте также:  Каламондин Цитрофортунелла: что это, уход и можно ли есть

Из него растут два ряда кожистых резных листьев на длинных черешках, которые, отмирая, оставляют после себя похожие на ножки рубцы.

За эту особенность растение и получило свое название — в переводе оно означает «много ног».

Яркая зелень папоротника весьма разнообразна. Листья или вайи могут быть цельной, перисторассеченной или дваждыперистой формы.

Встречаются экземпляры с миниатюрной листвой не более 10 см в длину и огромные раскидистые представители флоры с полуметровыми вайями.

На нижней части листовой пластины наблюдаются округлые наросты желто-оранжевого цвета — это спорангии, образующие споры. В квартире полиподиум спороносит крайне редко. Некоторые разновидности многоножки в последнее время были отнесены ботаниками к его ближайшему родственнику — роду Флебодиум.

При правильном уходе полиподиум живет в квартире много лет, ежегодно выпуская по несколько новых листьев. Он очень эффектно смотрится в напольных и подвесных вазонах. Это роскошное украшение квартир, балконов, зимних садов и домашних оранжерей.

Родина и ареал произрастания


Родина флебодиума – тропические и субтропические части Северной и Южной Америки. Здесь растение развивается в естественных для себя условиях. За пределами родных регионов растет преимущественно в качестве домашнего растения, т. е. для него специально создаются подходящие условия – к другим не адаптируется.

Это эпифитное растение, которое растет преимущественно на других растениях, а не на земле (отсюда цепкость и ползучесть корней).

Дома высадить папоротник на дерево невозможно, зато можно покрыть поверхность земли мхом сфагнумом, который в природе растет преимущественно на деревьях и их корнях.

Русскоязычные названия

Виды комнатных полиподиумов

В природе можно встретить более сотни видов многоножек. Несколько разновидностей встречаются даже в наших лесах. Но комнатный ассортимент папоротника полиподиума куда более скромен и представлен в основном несколькими эпифитами.

Полиподиумы – растения разнообразные, но далеко не всегда легко отличимые друг от друга. Многие виды настолько схожи между собой, что различить их почти невозможно без длительного опыта работы с представителями этого рода.

Ориентироваться в ассортименте комнатных полиподиумов проще по налету на листьях и ризомах, это два признака, по которым обычно «опознают» виды при покупке растений-анонимов.

Часто полиподиумы продают в группах, по несколько разных видов в одном горшке, но обычно такие соседи должны быть схожи между собой по требованиям к условиям выращивания и уходу.

Определить вид полиподиума, который попал к вам в дом, не всегда просто и не очень важно: полиподиумы почти не отличаются по неприхотливости и характеру, требованиям к влажности воздуха и даже к субстрату. Но, безусловно, всегда лучше точно знать, какое растение вы покупаете и получить всю необходимую информацию о нем до покупки.

Визитная карточка многоножек носит у нас красноречивое имя папоротник-многоножка, или Полиподиум многоножкоподобный (Polypodium polypodioides). Это красивый эпифитный папоротник с пальчато-сложными, ярко-зелеными, дуговидно изгибающимися вайями с притупленно-ланцетными долями.

Полиподиум Скулера (Polypodium scouleri) – один из самых красивых видов для ампельной культуры. Он развивается в виде пучков листьев, удивляет широкими вайями с разнонаправленным искривлением сегментов, ярким глянцевым окрасом. Папоротник кажется причудливым и необычным, краснеет на слишком ярком освещении.

Полиподиум батистовый, или южный (Polypodium cambricum) – крупный вид с полуметровыми листьями идеальной треугольной формы с пильчатыми, аккуратно-линейными долями.

Самым декоративным и неприхотливым среди комнатных полиподиумов справедливо считают полиподиум виргинский (Polypodium virginianum) – некрупный, узколистный и быстрорастущий папоротник. При длине листьев от 10 до 30 см в ширину его вайи не превысят и 6 см. Гладкие, тонкие, поразительно длинные (до 15 см) черешки подчеркивают перистую структуру листьев с небольшими зубчиками по краю языковидных долей.

Одни из самых популярных раннее полиподиумов — полиподиум золотистый (Polypodium aureum) и полиподиум пупырчатый (Polypodium pustulatum) – давно перенесены в другие роды папоротников, в том числе в род Фиматосорусов и Флебодиумов.

Полиподиум Скулера (Polypodium scouleri). © randomtruthПолиподиум батистовый, или южный (Polypodium cambricum). © naturgucker

Ботаническое описание и строение полиподиума

Флебодиум – это семейство папоротников, состоящее из нескольких видов. Их объединяют пышная шапка листьев, широкое, но короткое корневище и тип произрастания вай, т. е. листьев папоротника (они растут из центра розетки, сначала вытягиваются вертикально, затем закругляются к земле). Как и все другие споровые растения, папоротники не цветут – флебодиум не исключение.

Можно сказать, что флебодиум имеет следующие отличительные черты:

  • широкие, слегка опушенные и цепляющиеся за поверхность корни;
  • черешки длинные и круглые, темно-коричневого цвета;
  • овальные, гладкие и глубоко разрезанные вайи (листья);
  • сорусы, содержащие споры, расположены в центре крупный вай;
  • стебель практически отсутствует, вайи растут из розетки.

Флебодиум похож на другие виды папоротников, особых внешний несоответствий не имеет. Подробнее о строение папоротника можно узнать здесь.

Систематика

отделPolypodiophyta
классPolypodiopsida
порядокPolypodiales
семействоPolypodiaceae
родPolypodium

Особенности домашнего ухода

Полиподиум считается самым непривередливым из всех папоротников. Он прекрасно чувствует себя в помещении и быстро разрастается, образуя пышный куст из зеленых перистых листьев. Правильный режим полива и повышенная влажность — главные требования, которые он предъявляет.

Читайте также:  Женьшень обыкновенный и его свойства

Освещение

Растение предпочитает легкую полутень без воздействия прямых лучей солнца, оставляющих на нем ожоги. Восточная, западная и северная сторона — оптимальные места его размещения.

Расположение на южном подоконнике потребует притенения легкой занавеской. Можно расположить папоротник в глубине светлого помещения или на солнечном участке, но под покровом более крупного растения.

Температура

В весенне-летний сезон полиподиуму нравится обычная комнатная температура.

Зимой он предпочитает температуру от 14 до 20 °C, а привередливая многоножка пупырчатая — от 12 до 14 °C.

В это время важно оберегать папортник от сквозняков и переохлаждения корней.

Также очень желательно размещать его вдали от отопительных приборов.

Полив и влажность

Поливать растение следует умеренно, после того, как верхний слой земли станет сухим. Для данного представителя флоры одинаково вредно как пересушивание земляного кома, так и переувлажнение, провоцирующее загнивание корней. Воду для полива следует брать мягкую и достаточно отстоявшуюся.

Полиподиум испытывает необходимость в повышенной влажности воздуха. Он обожает ежедневные опрыскивания и периодическое купание под душем. Можно разместить горшок на подносе с мокрыми камушками таким образом, чтобы уровень воды был ниже дна горшка.

Многоножка с благодарностью ответит на протирание листьев влажной губкой. Однако эта процедура не понравится полиподиуму золотистому — его вайи покрыты восковым налетом, который может пострадать.

Удобрения (подкормка)

Удобрять растение следует очень осторожно. С мая и по конец августа достаточно 2 подкормок минеральным комплексом в месяц.

Концентрация удобрений должна быть в 4 раза слабее, чем указано в инструкции. Зимой подкормки отменяются.

Пересадка и состав грунта

Пересаживают полиподиум весной либо летом по мере роста, когда корневище заполнит весь объем горшка. Емкость требуется широкая и неглубокая. Кроме того, зеленый питомец должен быть обеспечен хорошим дренажом.

При пересадке не следует слишком сильно заглублять корневище — нужно лишь слегка вдавить и чуть-чуть присыпать его сверху землей. Вытянувшиеся отростки можно отрезать и использовать их для размножения.

Грунт должен быть рыхлым и воздухопроницаемым со слабокислой реакцией. Можно приготовить субстрат из одинаковых частей листового перегноя, измельченной сосновой коры и сфагнума. Такой состав хорош для папоротников-эпифитов. А для всех видов многоножек подойдет смесь, приготовленная из 2 частей листовой земли, к которой добавлено по 1 части хвойной земли, торфа, перегноя и крупного песка.

Особенности ухода после покупки

Полиподиум, попавший в дом из цветочного магазина, необходимо тщательно осмотреть, чтобы убедиться, что на нем нет вредителей, и на пару дней разместить отдельно от других цветов.

Затем его нужно пересадить в новую емкость.

Ведь, как правило, все растения продаются в специальном транспортировочном субстрате, непригодном для постоянного использования.

После пересадки следует разместить нового «зеленого друга» в легкой тени и предоставить ему все необходимые условия. Удобрять «новосела» можно через полтора месяца, когда он полностью адаптируется.

Укрытие роз на зиму

Цветение розы — настоящее наслаждение для цветовода. Можно бесконечно любоваться причудливыми изгибами розовых лепестков и их оттенками, вдыхая нежный аромат розы. Но опытный владелец прекрасного цветка знает: чтобы гарантировать это наслаждение в течение нескольких лет, о благородном и чувствительном к условиям проживания растении необходимо как следует заботиться. С наступлением осени требуется особое внимание. Подготовка к зиме в уходе за розой — ответственный момент для цветовода. От правильного обеспечения условий зимовки зависит рост и развитие цветка в следующем году. При подготовке роз к зиме важны два момента: первое, как обрезать розы на зиму и второе, как укрыть розы на зиму. Обо все по порядку.

Осенние хлопоты вокруг розы

Чтобы ваши любимые розы хорошо перенесли суровые условия и низкие температуры, готовить растения к зиме следует заблаговременно.

Основные осенние виды работ по уходу и подготовке розы к зиме:

  1. Постепенно проводится сокращение полива растения, а во второй половине августа полив прекращают.
  2. Розы — цветы нежные. Их молодые побеги не способны сохранить жизнеспособность, поэтому необходимо «помочь» растению остановить появление новых побегов, начать процесс одеревенения основных побегов. Для этого с последней недели августа корректируем подкормку. Следим, чтобы азот не присутствовал в применяемых удобрениях, а калию и фосфору, наоборот, в этот период отдаем предпочтение.
  3. В это же время любуемся розами только на клумбе, не допускаем срезки. Нужно, чтобы растение завершило вегетационный этап, от бутонирования до засыхания. Не спешите удалять отцветшие бутоны! Созревание семян после цветения — сигнал для розы: близится зима, цветение этого сезона закончено.
  4. Удаление листвы — еще один обязательный элемент, который включает в себя подготовка роз осенью к зиме. Розы — не листопадные растения, поэтому удаляет листья цветовод. Будете ли вы осторожно обрывать листву или аккуратно срезать листы — неважно, допускается любой способ. Главное — не оставлять на растении листву, которая может привести к инфекционному заболеванию.
  5. Продолжая профилактику инфекционных болезней цветка, проводят обработку кустов и почвы. Для растения используется любой фунгицид, можно также воспользоваться раствором железного купороса. Тщательно очищают почву под розовым кустом, не оставляя сорняков, опавшей листвы. После этого почву можно также обработать фунгицидом.
Читайте также:  Как размножать фиалки химеры? Ценные советы

Выполняем обрезку

Важный этап подготовки розового кустарника к зимнему периоду — обрезка роз осенью. Нескольким побегам, оставшимся после обрезки, легче перенести холодную зиму, чем целому кусту. Растения, которые были оставлены зимовать целиком, в дальнейшем были ослабленными, часто подвергались заболеваниям. Проводить ее следует с соблюдением определенных правил, чтобы не навредить цветку.

Оптимальное время для обрезки — третья декада октября. Процедуру желательно проводить в сухую, солнечную и безветренную погоду.

Заранее готовят инструменты: остро затачивают секатор и ножовку, которую применяют для наиболее толстых побегов.

Внимательно осмотрев куст, нужно обязательно обрезать все верхние части, которые могут быть подвержены бактериальным заболеваниям. Если на растении есть мелкие нераспустившиеся бутоны, их также обрезают, как и больные ветки.

Нужно обязательно вырезать молодые стебли, которые не одеревенели. Именно такие побеги, если их оставляют, могут загнить, а затем заразить весь куст грибковыми заболеваниями.

Итак, на зиму оставляют самые крепкие, мощные и хорошо развитые побеги. Достаточно оставлять на зимовку от 3 до 5 побегов, стараясь, чтобы они были расположены равномерно.

Видео «Обрезка и укрытие роз на зиму»

Правила обрезки роз на зиму

Неопытные цветоводы часто задают вопрос, как обрезать розы на зиму? Специалисты выделяют такие виды обрезки розы на зиму:

Для полиантовых (многоцветковых, образующих сильный куст) роз используют короткую обрезку. Побеги удаляют практически полностью, оставляя на зиму только основание (2-3 см от каждого побега). При этом следят, чтобы остались также спящие почки розы (2-3 на куст).

Для чайно-гибридных роз применяют среднюю или умеренную обрезку. Слабые побеги удаляются полностью. Высота оставляемых одеревеневших побегов — 25-30 см, количество спящих почек на них — 4-5.

При подготовке к зиме парковых, английских и бенгальских роз выполняют длинную или щадящую обрезку. Этот же вид подходит и для высокорослой чайно-гибридной розы. При этом удаляют только треть стебля, сохраняя на оставшейся части от 8 до 10 почек.
Независимо от способа, при обрезке выполняют косой срез поверх почки, которая набухла, но не проросла. Расстояние между такой почкой и местом среза — от 0,5 до 1 см.
Завершается обрезка обработкой оставленных на зиму побегов. Для этого используют любое имеющееся обеззараживающее средство. После обработки проводят окучивание розовых кустов и переходят к следующему этапу подготовку — укрытию роз.

Укрываем розы на зиму

Чтобы розы в саду зимой комфортно себя чувствовали, благополучно перезимовали и перенесли зимние холода, их нужно укрыть. Розы укрывают, когда окончательно устанавливается прохладная погода, и в течение недели температура не повышается выше +5°. Роза может перенести также и легкие морозы.
Рассмотрим, как сохранить розы зимой. Укрыть розы можно по-разному.

Прикопка

Выбрав такой способ, для укрытия роз используется, в первую очередь, почвенный грунт. Куст сначала окучивается на высоту от 20 до 40 см. Некоторые садоводы полностью закапывают весь куст. Но можно после первого слоя укрытия — окучивания — использовать сухие листья, древесные стружки или опилки, а также ветки лапника. Ими прикрывают верхние части побегов, которые после окучивания оказались над грунтом.

Воздушное (сухое) укрытие

При этом способе корни растения также утепляют при помощи слоя листвы или хвои. А обрезанный на зиму куст сохраняют с помощью специально сооруженной конструкции, своеобразного каркаса или защитного купола. Его цель — защитить розу от ветра и мороза, создав внутри подходящую воздушную среду.

Каркасное сооружение устанавливают над каждым кустом на высоте до 0,5 м. Можно также соорудить каркас над всей клумбой или розарием.

В практике применяются самые разные виды каркасных сооружений: пирамидальное, шаровидное, кубическое. Для каркаса можно использовать металлические прутья или дуги, применяемые на огородных грядках.

Соорудив каркас, нужно закрепить на нем материал для утепления. Подходящим материалом может стать крафт-бумага, мешковина с последующим слоем пленки. В последние годы садоводы все чаще используют в качестве утеплителя нетканое полотно и остаются довольными результатами его применения. Главная задача — тщательно и надежно закрепить утеплитель, чтобы в течение ветреной погоды и осадков конструкция защитила розу от дождя и снега.

Обертывание

Высокорослые розы можно укрыть на зиму по-другому, завернув каждое растение в нетканое полотно — лутрасил. Металлический прут в этом случае также понадобится. Он будет выполнять функцию опоры для стебля. Начинается обертывание с окучивания корней. Затем побеги розы заматывают утеплителем и как следует закрепляют его, закрепляя кокон снизу, чтобы предотвратить доступ холодному воздуху.

Видео «Как укрывать розы на зиму»

Особенности укрытия роз разного вида

У опытных садоводов выработались правила, как укрывать разы на зиму. Применение их советов поможет подготовить к зиме и ваши розы.

Плетистая роза

У плетистой розы не проводят обрезку стеблей. Укрытие плетистой розы на зиму требует перед зимовкой лишь прищипывания здоровых побегов, а вырезают только больные побеги. Длинные плети розы требуют осторожного обращения. Готовя к зиме, побеги плетистой розы присыпают землей. Но прежде чем плети окажутся на грунте, для них нужно подготовить место. Для этого на грунт насыпают слоями песок и еловый лапник. Снятые с опоры плети аккуратно укладывают на подготовленную «подушку», а затем вновь используют лапник — чтобы накрыть розу. Завершают процедуру пленкой, которую закрепляют поверх лапника.

Читайте также:  Выращивание орхидея сорта Бульбофиллум

Можно сделать из плетей жгут, который кладут на подготовленный проволочный каркас. Сверху устраивают защитный навес из дерева или лутрасила, а затем также накрывают пленкой.


Парковая роза

Многие сорта парковой розы — морозоустойчивы, поэтому не требуют специального укутывания. Однако молодые кусты парковых роз нужно укрыть н зиму. Парковая роза укрытие на зиму выполняют при неблагоприятных прогнозах погоды, ожидании аномальных морозов.
Самое подходящее для парковой розы — прикопка или сухое укрытие.

Чайно-гибридная роза

Чайно-гибридная роза зимой хорошо перенесет низкие температуры при стандартных способах подготовки к холодному времени года. Стандартное окучивание или каркасное сооружение помогут кусту роз перезимовать. Применение лапника повышает уровень комфорта для чайно-гибридной розы зимой.

Видео «Укрытие на зиму плетистой розы»

Место выращивания имеет значение

Роза имеет своих поклонников в любых уголках нашей страны. В этом случае место произрастаний цветка не имеет значения. А вот при подготовке к зиме регион, где растет роза, не учитывать нельзя. Разные климатические и природные условия, разные сроки наступления холодов вносят свои коррективы в стандартные процедуры подготовки растения к зиме.

  • Укрытие роз на зиму в Подмосковье обычно проводят в конце октября.

Возможны и другие сроки, главное — наступление устойчивых температур в течение недели (+5-7°).

  • А вот укрытие роз на зиму роз на Урале проводят еще в сентябре, так как понижение температуры воздуха наступает в регионе раньше.

Уральские зимы более суровы, поэтому розам требуется многослойный покров, который поможет сберечь растение во время сильных морозов. Однако при наступлении оттепелей такое «одеяло» может привести к накапливанию влаги и загниванию растения. Избежать этого помогает следующий способ подготовки розы к зиме на Урале. Подготовленные к зимовке и окученные побеги аккуратно нагибают, так, чтобы они приняли арочную форму. Сверху накрывают лапником, листвой, срезанными побегами малины и т.п. Полученную природную теплицу накрывают сверху, используя брезент, рубероид, синтетические материалы. Торцы оставляют приоткрытыми, давая возможность вентиляции внутри укрытия.

Отдельно растущие розы можно сохранить, соорудив специальный короб из картонных коробок. Вокруг окопанного куста из коробок делают картонные стены высотой около 50 см, так, чтобы врезанные побеги не возвышались над картонными стенами. Засыпают корни розы и пустое пространство в коробке вокруг куста сухой листвой, хвоей, соломой, стружкой, опилками, укрывают лапником. Поверх короба с розой устанавливают каркас с лутрасилом. Такое сооружение помогает сохранить розы в условиях уральской зимы.

Познакомившись с правилами подготовки розы к зиме, вы сумеете создать для растения комфортные условия. А значит, следующим летом вновь будете наслаждаться красивым цветом и нежным ароматом любимого цветка.

Как обрезать розы на зиму — когда это лучше делать

Сложность ухода за розами цветоводы оценивают по-разному. Но все сходятся в том, что без определенных процедур не обойтись, иначе растения не будут давать молодых здоровых побегов и цвести. К таковым относится осенняя обрезка. Она помогает различным сортам перенести зимний период без потерь. Начинающим садоводам необходимо разобраться, как обрезать розы на зиму.

Обрезка роз на зиму — нужно ли это делать

Существует несколько факторов, объясняющих необходимую осеннюю обрезку:

  • От морозов на побегах возникают трещины, заполненные льдом. Это облегчает проникновение бактерий и вирусов. С наступлением тепла поврежденные растения с трудом восстанавливаются и плохо цветут. Инфекции провоцируют заболевания, так что все силы кустов уходят на борьбу с ними.
  • Обрезка роз осенью стимулирует закладку бутонов. У некоторых сортов цветы появляются только на побегах текущего сезона, у других — на второй год. Это влияет на выбор способа «стрижки».
  • Куст не должен быть слишком сгущенным, в противном случае возникает риск заражения грибками. Они быстро размножаются в тени, перекидываясь на соседние растения.

Обрезка побегов — помощь растениям в зимовке

Обратите внимание! Важно прореживать те ветви, которые направлены внутрь куста. Это дает доступ солнечному свету и естественным образом предотвращает грибок.

Какие виды роз не надо обрезать на зиму

Сорта, которые в течение вегетационного сезона цветут лишь один раз, перед зимовкой не требуют обрезки. Они способны выдержать сильные холода, не требуют укрытия. Их не надо пригибать к земле.

Осенью не надо подрезать:

  • кустовые (парковые) розы;
  • гибридные сорта;
  • почвопокровные виды;
  • канадские розы.

Когда начинать обрезку в зависимости от региона

Время для срезки побегов планируют с тем расчетом, чтобы раны успели до зимы подсохнуть, и в них не проникли патогенные микроорганизмы. В разных регионах в зависимости от климатических особенностей свои сроки:

  • южные районы — с наступлением октября и до ноября;
  • Средняя полоса — в сентябре;
  • северные регионы — сразу после завершения цветения, как правило, уже в августе.
Читайте также:  Вегетативное размножение комнатных растений: способы и их описание, выбор наилучшего метода в вашем случае

Независимо от места выращивания мероприятия необходимо провести до появления заморозков, чтобы предотвратить замерзание жидкостей в тканях.

На сроки обрезки влияет и сортовая принадлежность кустов. Самыми хрупкими считаются желтые розы. Белые отличаются средней степенью морозостойкости, а красные противостоят холодам лучше остальных. Поэтому если в саду большое количество сортов, первыми следует обрезать кусты с желтыми цветками, затем можно переходить к белым.

Главные принципы обрезки

Обрезать необходимо и взрослые растения и молодые кусты, высаженные в весенние месяцы.

Инструменты для обрезания

Для процедуры требуется острый секатор. Его следует обеззаразить.

После каждого куста также стоит проводить обработку антисептическим средством, чтобы исключить передачу заболеваний.

Подготовка к процедуре

Перед «стрижкой» листву и все мелкие побеги удаляют, чтобы они не загущали кусты. Затем избавляются от засохших, поврежденных, и молодых невызревших стеблей. Последние отличаются красноватым окрасом, они не могут пережить зиму и часто становятся источником распространения грибка. Кроме того, устраняют старые ветви возрастом 4-5 лет.

Важно! Даже если не планируется полноценная обрезка, срезают все цветущие побеги, срывают бутоны. После осмотра определяют, как правильно обрезать розы осенью.

Правила выполнения срезов

Укорачивать побеги надо правильно. Срез важно делать по косой. Это предотвращает скапливание влаги. Выполнять его следует на 5-10 мм выше почки. Она должна смотреть наружу, чтобы весной молодая ветвь не пошла во внутреннюю часть куста.

Чтобы растение на будущий год стало пышным, раскидистым, стебли надо срезать над теми почками, которые располагаются на наружных сторонах. Для получения прямостоячего куста, напротив, срезку стоит проводить на почках, находящихся на внутренних сторонах.

Выбор места обреза зависит от возраста розы:

  • Экземпляры первого года укорачивают наполовину. В течение следующего вегетационного сезона каждая ветвь дает 2-3 молодых побега, которые отрастают от корневой шейки. Срезать их под пень нельзя, так как они обеспечивают долгую жизнь растения и обильное цветение.
  • Кусты второго года жизни подстригают на 2-3 глазка от основания.
  • Трехлетние и более взрослые экземпляры избавляют от поврежденных, отмерших, слабых стеблей и коротких побегов, образовавшихся в течение минувшего сезона. Пышному цветению способствует стрижка боковых ветвей, направленных к центральной части куста.

Особенности обрезки для каждой разновидности роз

Каждый сорт требует особого подхода к обрезке. Знание этих особенностей помогает добиться большого количества бутонов в следующем сезоне.

Обрезка штамбовых роз осенью

Все штамбовые виды могут пострадать от чрезмерной обрезки зимой. Им угрожает вымерзание. В осенние месяцы с деревьев удаляют все цветки. Далее стрижку проводят в зависимости от того, какая разновидность привита на штамб.

Розы, которые были посажены осенью, впервые укорачивать можно на будущий год весной

Обрезка плетистых роз на зиму

При стрижке плетистых роз перед зимовкой ориентируются на их тип:

  • На высокорослых кустах, достигающих 2 метров, с крупными цветками стебли срезают на треть. При этом растения могут обойтись без процедуры. Можно пригнуть ветви к земле и затем укрыть.
  • Миниатюрные экземпляры с небольшими цветками не укорачивают. Достаточно прищипки точки роста.

Осенняя обрезка чайно-гибридных роз

После теплого лета и хорошего роста побегов чайно-гибридные сорта укорачивают на ½ или чуть ниже. Это позволяет подготовить растения к зимовке, не дать им померзнуть. К тому же сооружать укрытие для срезанных кустов становится проще.

Обрезка розы флорибунда на зиму

Степень обрезки роз флорибунда определяет высоту и раскидистость растений в следующем году:

  • Когда стебли срезают близко к поверхности почвы, кусты становятся низкорослыми, но пышными, на них распускается множество бутонов.
  • Если проводят легкую стрижку, то с наступлением весны и лета растения стоят высокими, но не раскидистыми. Цветки в основном распускаются на макушке.

Важно! Розы флорибунда обычно укорачивают наполовину. Это облегчает процесс сооружения зимних укрытий.

Осенняя обрезка полиантовых роз

Полиантовые розы срезают не осенью, а в весеннее время. В этот период устраняют все поврежденные морозом части растений. Ветви укорачивают на 1/3 длины так, чтобы центр куста оставался свободным.

При подготовке к зиме достаточно удалить цветы и погибшие стебли

Уход за кустами после обрезки

Осенние работы по уходу за кустами роз не ограничиваются обрезкой. Они включают:

  • внесение фосфорно-калийных удобрений, которые помогают побегам вызревать;
  • удаление увядших цветков;
  • прищипка молодых побегов;
  • сжигание или добавление в компост зеленой массы, оставшейся после стрижки растений;
  • обработка срезов садовым варом или специализированной пастой;
  • удаление листьев перед сооружением укрытия, предупреждающее появление гнили.

Роза — одно из самых красивых садовых растений. Чтобы помощь ей достойно выдержать испытания морозами зимой, важно правильно срезать ее побеги, а также провести остальные осенние мероприятия по уходу.

Розы: подготовка и укрытие на зиму, осенняя обрезка

Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: 14 ноября 2016 Последние правки: 03 ноября 2020

  • Прослушать статью
  • Подготовка роз к зиме
  • Обрезка роз на зиму
    • Когда обрезать розы осенью
    • Как обрезать
  • Обрезка плетистых роз на зиму
  • Укрытие роз на зиму
    • Когда укрывать
    • Когда и как укрывать в средней полосе и в Подмосковье
    • Укрытие роз на Урале
    • Как укрыть розы в Сибири
  • Укрытие плетистых роз на зиму
  • Укрывной материал
  • Литература
  • Полезные ссылки
  • Комментарии
Читайте также:  Цветок Астра - описание, выращивание в открытом грунте, посадка и уход

В регионах с прохладным климатом организация зимовки роз очень важна, поскольку иначе они могут погибнуть: современные сорта и гибриды садовых роз утратили способность переходить в состояние покоя самостоятельно – они встречают зиму с бутонами, цветками и облиственными побегами. Первые заморозки вводят розы в период покоя, но следующее за холодами повышение температуры до 0 ºC и выше опять пробуждает растения, и в них возобновляется сокодвижение.
Когда температура снова понижается до -3 ºC, в розах замерзают соки, отчего их ткани рвутся, и на побегах образуются морозобоины – длинные трещины, заполненные льдом. В этих местах поврежденный эпидермис уже не защищает внутренние ткани растений от попадания в них возбудителей болезней, которые начинают развиваться, как только температура воздуха опять поднимется до 0 ºC.
Спасти поврежденные низкими температурами розы осенью и зимой от заражения болезнями может только сухое укрытие, в котором вытекающий из ран сок будет быстро подсыхать, что позволит ранам рубцеваться. Мы расскажем вам, как следует готовить розы к зимовке, нужно ли обрезать розы осенью, и если это необходимо, то как правильно обрезать розы на зиму, а также ответим на вопросы, укрывать ли розы на зиму и как именно это нужно делать.

Прослушать статью

Подготовка роз к зиме

С начала августа внесение в почву азотных удобрений прекращают, но как раз в эти сроки необходимо провести первую укрепляющую подзимнюю корневую подкормку роз, которая состоит из 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты (или 3,5 г буры) и 10 г сернокислого калия, растворенных в 10 л воды. Этого количества раствора должно хватить на 4 м² площади. Вторую укрепляющую подкормку вносят в грунт через месяц – в начале сентября: в 10 л воды растворяют 16 г калия сернокислого, или монофосфата калия, и 15 г суперфосфата.

Но лучше вместо корневых провести внекорневые обработки роз – опрыскать кусты по листьям этими же растворами, но в концентрации в три раза меньшей, чем при корневых подкормках.

С начала осени также прекращают рыхлить почву под кустами, чтобы не провоцировать рост побегов из спящих почек, а с середины сентября выщипывают все бутоны, которые меньше горошины, а тем, что размером побольше, дают вызреть и образовать плоды.

Обрезка роз на зиму

Когда обрезать розы осенью

На нашем сайте уже размещена статья, в которой подробно описана обрезка роз осенью для начинающих садоводов, но мы вкратце напомним вам ее содержание. Обрезать ли розы на зиму? Конечно. Не требуют обрезки только парковые и почвопокровные виды, а плетистые розы обрезают лишь слегка. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны.

Обрезку осуществляют перед самым укрытием растений на зиму, во второй половине октября или начале ноября. Заранее подготовьте инструменты – они должны быть хорошо наточены и стерильны.

Как обрезать

Обрезке подвергают и зрелые, и только что высаженные кустики: нужно удалить все сухие, больные, старые и слабые стебли, срезать цветы и бутоны, полностью удалить с ветвей листву. Оставьте на кусте 3-5 наиболее развитых побегов, по возможности равноудаленных друг от друга, а все остальные вырежьте. Обязательному удалению подлежат также все не успевшие вызреть побеги, поскольку зимой под укрытием они начнут гнить и могут погубить весь куст.

Важно также знать, на какую длину обрезать побеги роз, учитывая специфику видов. Существует три типа обрезки побегов:

  • длинная обрезка – побег укорачивают незначительно, оставляя на нем как минимум 9-10 почек;
  • средняя обрезка, при которой побег обрезают на высоте 35 см от поверхности участка, оставляя на нем 5 почек;
  • короткая обрезка, которая нужна только в крайних случаях, поскольку побеги удаляют практически до основания, оставляя на них не более двух почек.

Полиантовые, чайно-гибридные розы и флорибунда обрезают до четырех-пяти нижних развитых почек. Каскадные штамбовые розы коротко обрезают только в первый год, оставляя побеги длиной по 15 см, а в последующие годы обрезают лишь отцветшие побеги, а молодые слегка укорачивают. Розы грандифлора, как и ремонтантные сорта, обрезают, оставляя на побегах по 5 почек. Побеги староанглийских и кустарниковых сортов роз укорачивают на три четверти или две трети.

Парковые розы, наиболее зимостойкие из всех видов, подвергают только санитарной обрезке, удаляя старые, поврежденные и слабые ветви, а молодые крепкие побеги лишь чуть-чуть укорачивают.

После обрезки удалите с побегов все листья, надев перчатку и проведя рукой по побегам снизу вверх, чтобы не повредить почки.

Обрезка плетистых роз на зиму

У плетистых роз на зиму удаляют поврежденные, сухие и слабые побеги, цветки и бутоны, развитые сильные побеги лишь слегка укорачивают, но одну-две старые плети обрезают до 35-40 см – для стимулирования роста прикорневых замещающих побегов.

Читайте также:  Сорта абрикосов с фото, названиями и описанием: Орловчанин, компотный, Лель и другие сорта абрикосов

Если провести полноценную обрезку, можно спровоцировать появление в следующем сезоне большого количества нецветущих вегетативных побегов.

Обрезку плетистых роз осуществляют в конце сентября или начале октября. Не забудьте после процедуры удалить листья с ветвей, а затем уберите из-под куста все растительные остатки.

Укрытие роз на зиму

Когда укрывать

Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть.

При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.

Когда и как укрывать в средней полосе и в Подмосковье

Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7 ºC.

Как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.

Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.

В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.

Укрытие роз на Урале

Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.

Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.

Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.

Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.

Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.

Как укрыть розы в Сибири

Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.

Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.

Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.

Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.

Укрытие плетистых роз на зиму

Сложность укрытия плетистых роз в том, что их нельзя сильно обрезать, иначе на следующий год они не будут цвести – ведь цветение на растениях этого вида проходит на прошлогодних побегах. Поэтому плетистый куст нужно в несколько приемов пригнуть к земле, как малину, и уложить на подстеленный лапник. Укрывают розы, когда устанавливается стойкая минусовая температура. Уложенные на подстилку из лапника розы укрывают сверху тем же лапником или сухими листьями, а потом пленкой или укрывным материалом.

Читайте также:  Комнатные цветы любящие кислую почву

Укрывной материал

Для укрытия роз на зиму используют такой материал:

  • полиэтиленовую пленку;
  • лутрасил;
  • спанбонд;
  • геотекстиль;
  • сухие листья;
  • лапник;
  • мешковину и ветошь;
  • старые одеяла и пальто;
  • доски и фанеру.

Какой материал лучше выбрать, зависит от вида розы и способа укрытия. Крупные растения с хорошим иммунитетом достаточно будет забросать листьями или лапником, а для чувствительных видов приходится сооружать «домики» из досок и фанеры, укутывая их дополнительно мешками и тряпками.

Для укрытия больших участков можно использовать полиэтиленовую пленку, но лучше геотекстиль, лутрасил или спанбонд, которые натягивают на металлический или деревянный каркас. Эти материалы не только защищают розы от холода, но и выводят испарения, которые являются причиной выпревания растений.

Плотность материала должна быть не менее 200 г/м², причем нужно сложить материал в несколько раз. Натянутое на каркас нетканое укрытие нужно понизу обложить длинными досками и прижать кирпичами. Если при укрытии растений пленкой необходимо оставлять душники, то спанбонд, лутрасил и геотекстиль нужно надежно закреплять по всему периметру, чтобы нигде не оставалось отверстий, через которые будет проникать холодный зимний воздух.

Используя для укрытия нетканые материалы, можно не снимать плетистые розы на зиму с опоры: их основание окучивают на высоту 30 см, а потом надежно оборачивают куст несколькими слоями материала, закрепляя конструкцию с помощью скоб и степлера или бельевых прищепок.

Как правильно подготавливать розы к зиме?

  1. Для чего необходима подготовка?
  2. Осенняя обрезка кустов
  3. Подкормка и обработка перед укрытием
  4. Какие розы нужно утеплять?
  5. Рекомендации по выбору материалов
  6. Как укрывать цветы?
  7. Особенности укрытия в разных регионах

Каждый садовод знает, с каким трепетом и волнением весной мы рассматриваем каждый куст и дерево на своем участке, пытаясь ответить себе на единственный вопрос: пережило ли зиму любимое растение, не замерзло ли. А роза – нежное творение природы – беспокоит еще сильнее: ведь потерять такую красоту из-за собственной беспечности очень обидно.

Чтобы этого не произошло, давайте разберемся, какие сорта в разных климатических зонах нуждаются в укрытии на зиму, и как это делать правильно.

Для чего необходима подготовка?

Весеннее пробуждение розовых кустов будет успешным в том случае, если правильно была проведена подготовка к зиме. Чтобы растение в зиму ушло крепким и здоровым, еще с конца лета необходимо провести ряд процедур, которые помогут розе благополучно перезимовать. Подготовка заключается в своевременной обрезке, уборке листвы, подкормке, санитарной обработке и укрытии на зиму. Во временных границах будет довольно сильная разница в проведении процедур в зависимости от региона. Наиболее общими будут рекомендации, ориентированные на средние широты.

  • Чтобы не ослабить куст и сохранить его на следующий год, в летний период не рекомендуется проводить сильную обрезку. Нужно только срезать отцветшие бутоны.
  • С начала августа прекращают вносить азотные удобрения, так как они провоцируют рост куста.
  • С начала сентября розы перестают поливать, невзирая на погоду.
  • За 3-4 недели до укрытия прекращают срезать розы для букетов. Цветы должны вызреть на ветках. С конца августа и до заморозков можно лишь проводить прищипку новых завязей, чтобы не дать им пуститься в рост и ослабить куст.
  • Листву нужно убрать вручную. Можно это делать постепенно: с конца сентября начиная с нижних веток удалять листву с кустов.
  • Уход осенью включает в себя обязательную обрезку (но не у всех сортов). Но делают это максимально близко к заморозкам. Срезы защищают садовым варом или препаратами типа «РанНет».
  • После обрезки из-под куста нужно удалить все срезанные ветки и обязательно всю листву, так как именно она является рассадником различного рода инфекций.
  • Когда земля под розой очистилась от лишнего мусора, проводят осеннюю подкормку.
  • Следующий этап – санитарная обработка от заболеваний.
  • И только тогда розы можно укрыть на зиму.

Причем делать это нужно только «всухую»: земля, куст, укрывной материал – все должно быть сухое, иначе влага спровоцирует появление грибковых заболеваний, опревание растений и наледь на ветках.

Правильное утепление – это гарантия защиты нежного цветка от морозов. В зависимости от климата значение будет иметь не ответ на вопрос «укрывать – не укрывать», а способ укрытия и толщина укрывного материала.

Осенняя обрезка кустов

Один из самых сложных вопросов для начинающих садоводов – это правильная обрезка растений. Этот этап подготовки розы к зиме подходит не для всех сортов. Парковые и плетистые розы обычно не обрезают, а пригибают. Причем делают это постепенно, чтобы не сломать ветви.

Далеко не все цветоводы считают, что осенняя обрезка необходима. Причины приводят следующие:

  • не будет обрезки – не будет выбрасывания новых побегов осенью;
  • растению легче перенести зиму без обрезки;
  • весной роза раньше просыпается и зацветает.
Читайте также:  Вегетативное размножение комнатных растений: способы и их описание, выбор наилучшего метода в вашем случае

Но сторонники обрезки приводят свои аргументы:

  • чем меньше надземная часть растения, тем легче она перезимует;
  • осенью гораздо легче обеззаразить обрезанный куст, таким образом избавив от бактерий и насекомых.

Для работы используют острый нож или секатор, обработанный в растворе марганцовки. Срез делают под углом в 45 градусов, отступив на 1 см вверх над той почкой, которая смотрит наружу, и замазывают варом. В обрезке нуждаются как взрослые растения, так и первогодки. На каждом кусте оставляют не более 3-5 самых сильных побегов. Желательно, чтобы они были максимально удалены друг от друга.

Все побеги, которые не успели вызреть, удаляются обязательно.

Есть несколько правил обрезки:

  • для работы подходит сухой день без ветра;
  • одревесневшие стволики возрастом старше 3 лет лучше спиливать ножовкой, а не мять секатором;
  • срез под углом делается для того, чтобы вода стекала, а не застаивалась на этом месте, даже если он обработан варом;
  • почка, над которой проводится срез, должна быть набухшей, но не проросшей.

Длина обрезки зависит от разновидности розы.

  • Каскадные штамбовые сорта подвергают обрезке в первый год, оставшиеся побеги должны быть не более 15 см. В последующем удаляют отцветшие побеги, а молодые стволики немного укорачивают.

  • Ремонтантные и чайно-гибридные сорта, флорибунду и грандифлору обрезают, оставляя по 4-5 почек ниже линии среза.

  • Староанглийские и кустарниковые сорта срезают на ¾ или 2/3.

  • Парковые, приспособленные для безукрывной зимовки, лишь немного укорачивают, но обязательно проводят санитарную обрезку, удаляя старые и больные побеги.

  • Так же поступают с плетистыми сортами, но при этом 1-2 сильно одревесневших стволика укорачивают до 35-40 см. Это приведет к росту замещающих побегов.

После обрезки не все ветки можно замазать варом, некоторые из них слишком малы. В этом случае рекомендуют присыпать кусты измельченным активированным углем. Его задача – впитать влагу со срезов и обеззаразить куст.

Подкормка и обработка перед укрытием

После обрезки и уборки листвы и веток из-под кустов пришло время подкормить розу перед зимовкой. Подкормка может быть корневая либо внекорневая. Для осени актуальны калий и фосфор. Калий заставит растение сопротивляться болезням, температурным перепадам в окружающей среде, а также будет способствовать закладке бутонов будущих цветов. А фосфор поможет созреванию этих бутонов и наращиванию корневой системы.

Фосфорно-калийные удобрения выпускают в виде гранул или в растворе. Главное, чтобы на этикетке было указано, что удобрение осеннее. В сухую погоду куст поливают раствором в соответствии с приложенной инструкцией. Гранулы используют в дождливую погоду, или при отсутствии дождей их рассыпают под растением и поливают водой. Можно также вместо рассыпания гранул, развести их в ведре воды.

Если под рукой не оказалось фосфорно-калийного состава, то можно купить монофосфат калия.

Опытные садоводы рекомендуют использовать смесь, состоящую из 25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 2,5 г борной кислоты. Все это растворяют в 10 л воды и поливают растение до обрезки (под каждый куст не более 4-5 л раствора). Во второй раз розу подкармливают через полмесяца после обрезки следующим составом: по 15 г суперфосфата и сернокислого калия растворяют в 10 л воды и проводят корневую подкормку. Внекорневые опрыскивания проводят теми же удобрениями, но дозировку препаратов уменьшают в 3 раза.

Последнюю подкормку проводят при снижении температуры ниже 0. Под кустами раскладывают гранулы фосфора или печную золу.

К использованию навоза осенью специалисты и любители относятся по-разному. Очень многое зависит от региона и погодных условий, которые предугадать сложно. С одной стороны, весной навоз сразу же начнет снабжать корни питательными веществами вместе с талой водой и стимулировать рост растения.

С другой стороны, осенние дожди спровоцируют вегетацию куста, растворяя азот, содержащийся в навозе. Осенью это совсем не нужно растению.

Еще одна осенняя процедура – известкование розы. Цветы любят нейтральную или слабокислую, слабощелочную землю. При повышенной кислотности у растения наблюдается бледная листва, неяркие лепестки, слабое цветение, пониженная зимостойкость. Если данные признаки присутствуют в розарии, то незадолго до заморозков под кустом на ширину кроны рассыпают доломитовую муку – удобрение, относящееся к классу карбонатов, производимое из минерала доломита. Если препаратом пользоваться постоянно, то он:

  • улучшает структуру почвы;
  • оказывает оздоравливающий эффект на нее за счет развития колоний микроорганизмов;
  • дерн насыщается удобрениями, ради которых проводятся круглогодичные подкормки – азот, фосфор, калий, кальций, магний;
  • очищает растения от радионуклидов;
  • растворяет хитиновый покров насекомых, тем самым уничтожая их, при этом оставаясь безопасным для других живых существ.

Следующий этап подготовки розы к зиме – обработка от болезней и насекомых. Для этого нужно подготовить медьсодержащие препараты для опрыскивания, особенно если на листьях в течение сезона встречались черные пятна. К таким препаратам относятся:

Ссылка на основную публикацию