Лашеналия уход в домашних условиях: 7 важнейших правил, размножение, фото сортов

Лахеналия или Лашеналия: правила по уходу и размножению

Содержание статьи:

  1. Уход и выращивание в условиях помещений
  2. Как самостоятельно размножить
  3. Вредители и болезни при культивировании
  4. Интересные факты
  5. Виды

Лашеналия (Lachenalia) или как ее называют Лахеналия, относится к роду цветковых растений, обладающих одной семядолей в зародыше — их ещё именуют однодольными. Все они включены в семейство Спаржевые (Asparagaceae). Но по некоторым иным данным ученые это растение причисляют к семейству Лилейные (Liliaceae). В условиях естественного произрастания встретить лашеналию можно на территории Южной Африки, а именно Капской провинции и она является эндемиком этих мест (то есть более нигде на планете такие растения в диком виде не растут). Род начитывает от 65-ти до ста разновидностей, но в современном цветоводстве принято выращивать всего 15 видов, на основе которых уже селекционированы множественные гибридные сорта. Несмотря на это в культуре этот экзот довольно редкий гость.

Своим научным наименованием род лашеналии обязан Йозефу Францу фон Жакену (1766-1839), ботанику из Австрии, который занимался также химией и был профессором химии и ботаники. В 1784 году этот ученый решил увековечить имя коллеги, ученого из Швеции — Вернера де Лехеналя (1736–1800). И поэтому нередко можно услышать, как растение зовут лахеналией. Из-за своего местопроизрастания в дикой природе цветок именуют «Капским первоцветом».

Все представители рода обладают многолетним жизненным циклом и являются луковичными растениями с травянистой формой. Общая высота этого экзота изменяется в пределах от 12 до 40 см. У луковицы шаровидные или сплюснуто-шаровидные контуры, в поперечнике она достигает 1,5–3 см. С наружи она укрыта чешуями белого или коричневого окраса, на вид луковица сочная, замкнутая.

Листовых пластин на побегах не много, обычно их образуется только пара (если разновидность с крупными цветками), но изредка вырастает до десяти единиц при мелких размерах цветов. Листва принимает линейные, продолговато-ремневидные очертания. Из них собирается прикорневая розетка. Поверхность сверху темно-зеленого толстого листка часто бывает пятнистой (пятна мелких размеров коричневого оттенка) или укрытой бородавкам. В основании листок охватывается замкнутой чешуей пленчатого вида. Длина листовой пластина варьируется в пределах 15–20 см.

При цветении у лахеналии образуется стрелка цилиндрической формы, которую венчает кистевидное или колосовидное соцветие, заключающее в себе 10–40 бутонов. Длина такого цветоносного стебля составляет 20 см. Если размер луковицы крупный, то из нее могут образоваться до 4-х цветочных стрелок. Очертания околоцветника в основании трубчатые, а к верхушке он становится колокольчатым и поникающим, состоящим из шести долей-лепестков. Причем внутренние доли обычно отличаются большей длиной, чем внешние. Сам околоцветник обладает разнообразным окрасом. Здесь присутствуют довольно яркие расцветки: желтые, зеленые или красные тона, нередко с вкраплениями. Тычинок внутри цветка образуется три пары, очертания их нитевидные. Завязь в бутонах лашеналии — верхняя, с тремя гнездами. Форма рыльцев пестика головчатая. Верхние цветы зачастую неразвитые. Нередко у цветов присутствует душистый аромат.

После цветения идет вызревание плодов, которые представляют собой коробочку с тремя ребрами, полностью дозревая, она трескается по своим швам, открывая доступ к многочисленным мелким семенам. Семена в диаметре измеряются всего 1,5 мл, форма их колбовидная, окрас черный, поверхность блестящая.

Рекомендуется для выращивания цветоводам имеющим опыт, так как лахеналия отличается капризностью в уходе. Но из-за продолжительного периода цветения в зимний период, красивый декоративный вид, высокие показатели к размножению делают «капский первоцвет» интересным для любителей флоры.

Уход и выращивание лашеналии в условиях помещений

    Освещение и выбор местоположения. «Капский первоцвет» предпочитает яркое, но рассеянное освещение. Подойдут окна восточной или западной направленности.

Температура содержания. В летний период необходимо для растения устроить умеренные показатели температур (18–20) градусов. В период цветения градусник должен колебаться в пределах 8–12 единиц.

Влажность воздуха при выращивании лахеналии поддерживается умеренной, можно иногда проводить опрыскивания листьев, стараясь, чтобы капли влаги не попали на цветки. Также нужно обмывать листовые пластины увлажненной мягкой губкой.

Полив. Когда растение вступает в активную фазу своего роста, то увлажнять почву в горшке необходимо умеренно. Как пересушка субстрата, так и его залив — недопустимы. Рекомендуется поливать цветок раз на 1–2 недели, объемом воды — 1–2 стакана. Когда приходит летняя жара, то поливы немного увеличиваются. Иногда на поверхности грунта может образоваться корочка, то рекомендуется ее взрыхлять, чтобы влага быстрее поступала к корням. Можно применить мох-сфагнум для проведения мульчирования поверхности почвы в горшке с «капским первоцветом». Если лашеналия начинает цвести, то поливы сокращаются. В весенний период у растения начинают желтеть листовые пластины и поливы прекращаются вовсе. Листья не нужно срезать, пока они полностью не усохнут. В период покоя луковицы следует содержать в практически сухом состоянии.

Удобрения при уходе за лахеналией вносятся в период роста и цветения каждые 14 дней. Рекомендуется применять подкормки с повышенным содержанием в них калия, азота много быть не должно. После того, как «капский первоцвет» перецвел, то удобрять его прекращают. Так как растение очень чувствительно к подкормкам, то необходимо следовать дозе на упаковке.

Период покоя у растения начинается, когда проходит несколько месяцев, после того, как закончится цветение. Листья вянут, полив требуется сократить, а луковицы содержать в хорошо освещенном и сухом месте.

  • Пересадка и подбор грунта. Для того, чтобы цветок чувствовал себя комфортно, рекомендуется проводить ежегодные пересадки с приходом осенних дней. Подбирается широкая и неглубокая емкость. При пересадке маленькие луковички-детки необходимо аккуратно отделять. На донышко нового горшочка укладывается слой дренажного материала, это убережет растение от залива почвы. Также в донышке нового вазона проделываются предварительно дырочки такого размера, чтобы дренаж не вываливался, но излишки влаги свободно выходили наружу. В новый горшок следует посадить не менее 5 луковиц.
  • Почва для «капского гиацинта» необходима рыхлая и питательная, с хорошей проницательностью для воздуха и влаги, кислотность должна быть в пределах pH 5,5–7,5. Применять можно готовые почвосмеси для комнатных цветущих растений либо же составить их самостоятельно. Для этого соединяют следующие компоненты:

    • огородную почву, торф, речной песок (части равные);
    • дерновой грунт, крупнозерновой песок (перлит), листовой субстрат (все части должны быть равными).
    Читайте также:  Тис коротколистный (Taxus brevifolia) — описание, выращивание, фото

    Пересаженное растение необходимо в первое время поставить в прохладное, но хорошо освещенное место. Поливы проводятся после того, как лахеналия проявит признаки укоренения.

    Как самостоятельно размножить лахеналию?

    Чтобы получить новое растение «капского первоцвета» проводят высевание семенного материала, рассаживают луковички-детки или выполняют черенкование.

    Даже при искусственном опылении у лашеналии отлично завязываются плоды, наполненные множественными семенами. В соцветии с помощью мягкой кисточки пыльца переносится с верхних цветков на нижние. Вызревают коробочки с семенами в мае-июне. Семенной материал лучше использовать сразу же после сбора, пока он не утратил свои свойства всхожести. При высевании семян состав субстрат такой же, как и при выращивании луковиц, но можно проводить посев в торфяно-песочную смесь, насыпанную в горшки. Температура при проращивании поддерживается около 18 градусов. Всевают семена не ближе, чем на расстоянии 1–2 см друг от друга. Емкость с посевами рекомендуется укрыть кусочком стекла или полиэтиленовой пленкой и поставить в место с рассеянным освещением. Необходимо регулярно проводить проветривания посевов и увлажнения грунта при его просыхании.

    Прорастают семена после 20–30 дней, при этом вся часть ростка находится под поверхностью грунта, а над почвой образуется сразу первый листик. После того, как появятся сеянцы, то рекомендуется регулярно поливать молодые лашенелии и перенести поближе к интенсивному освещению. Цветения можно ожидать только на 2–3 год от момента посева.

    Когда луковица достигает крупных размеров, то ежегодно у нее формируются маленькие луковичные образования — детки. К осени следует такие мелкие луковички отделить от материнской лахеналии и высадить отдельно в горшки с субстратом или посадочные ящики. В емкость с поперечником в 10–12 см помещается 3–4 детки. В первое время от посадки увлажнения ограниченные, с течением времени их увеличивают. Такие растеньица, зацветут уже на 2–3 год, но этот процесс напрямую зависит от размера луковички. Если она крупная, то цветения можно ждать и в первый год.

    Возможно размножение «капского первоцвета» с помощью листовых черенков, так как и они способны к образованию луковичек-деток. Рекомендуется отделить черенок у самого основания, таким образом, чтобы срез находился ниже уровня грунта, а затем его можно разделить пополам с помощью ножа либо же надрез произвести в основании. После этого заготовки высаживают в увлажненный песок, заглубляя на 2 см. Полив выполняют умеренный, горшочки с черенками содержат в полутени при рассеянном освещении. По истечении месяца у черенков начинают формироваться луковички мелких размеров, их может насчитываться 1–3 штуки.

    Вредители и болезни при культивировании лахеналии

    Хотя есть сведения, что растение довольно редко поражается вредителями, но случаются при нарушении правил содержания нападении паутинного клеща, тли или мучнистого червеца. При обнаружении вредных насекомых рекомендуется провести обработку инсектицидными препаратами, такими как «Актара», «Актеллик» или «Фитоверм» либо средствами с подобным спектром действия.

    При уходе за лахеналией можно выделить следующие неприятности:

      если почва в горшке часто будет находиться в переувлажненном состоянии, то начнется загнивание луковиц;

    когда уровень освещенности мал, а показатели тепла высокие, то побеги растения принимают сильно вытянутые очертания;

    если при пересадке был использован некачественный грунт, то это также может спровоцировать гниение корней «капского первоцвета»;

    пятнистость на листве свидетельствует о том, что при повышенной влажности лахеналия поражена грибковым заболеванием — потребуется провести пересадку в более рыхлый субстрат, предварительно продезинфицированный;

  • причиной загнивания луковиц может стать некачественно стерилизованная емкость для пересадки.
  • Интересные факты о лахеналии

    Впервые мир познакомился с растением, тогда еще не имеющего имени в 1686 году. Его зарисовка была представлена и опубликована в журнале под меценатством губернатора Капской провинции. Впоследствии растение было определено как Лашеналия хирта (Lachenalia hirta). Этого представителя флоры обнаружили и затем собрали на плоскогорье Малый Намакваленд. Все остальные разновидности «капского первоцвета», которые были обнаружены позже, начали фигурировать под самыми разнообразными родовыми наименованиями. Впервые с точки зрения ботаники описал лашеналию Я. Муррей в 1784 году, а затем уже в честь профессора ботаники из Швеции Вернера де Лашеналя, который работал в то время в Базеле, Йозефом Францем фон Жакеном было дано имя новому экзотическому цветку.

    Виды лашеналии

    Лахеналия алоевидная (Lachenalia aloeides). Луковичное растение, которое по высоте может достигать 25 см. У него образуется пара ремневидно-ланцетных листовых пластин, параметры по длине их приравниваются к 15–20 см при ширине до 4-х см. К верхушке у листка имеется сужение, поверхность укрыта пятнышками. Длина цветка варьируется в пределах 2–2,5 см. Из бутонов собираются небольших размеров кистевидные соцветия, длина их находится в диапазоне 5–10 см. Цветки обладают короткими цветоножками, очертания их трубчатые. Окрас лепестков венчика шарлахово-красный и зеленоватый, форма — поникающая. Длина наружных лепестков обычно короче тех, которые расположены внутри. Процесс цветения растянут на период с января по март месяц.

    Это самая распространенная разновидность лашеналии, на основе которой выведены гибридные формы с цветами разнообразных окрасов:

    • «Арлекин» обладает лепестками темно-розового окраса с желтым тоном;
    • «Гольдзонне» привлекает взгляд цветками золотисто-желтой расцветки;
    • «Наида» — разновидность с белыми цветами, глазок которых отливает желтым;
    • «Ро» отличается венчиком багряного с желтым оттенком;
    • «Ортенбург» — цветы кирпично-красного колера с лососево-желтым тоном.

    Лахеналия бульбоносная (Lachenalia bulbifera) встречается в продаже под наименованием Лахеналии луковичной или Lachenalia pendula. Растение представляет собой конкурента в коммерческом смысле для разновидностей и сортов Лашенелии алоевидной. Растение может достигать по высоте высоты в 10–25 см. Обладает парой листовых пластин ремневидно-ланцетной формы. В длине лист может достигать 25 см при ширине около 4–5 см, поверхность его пятнистая, но общий фон темно-зеленый либо же фиолетовый. Из бутонов собираются кистевидные соцветия. Длина бутона изменяется в пределах 2,5–3,5 см при ширине 0,9 см, вид поникающий. Длина долей околоцветника (наружных и внутренних) одинаковая. Окрас их желтовато-пурпурный или ярко-красный. Но цвет также может варьироваться от апельсинового до алого и малинового, также изменяется в цвете количество фиолетового и зеленого колера, на кончиках внешних долей. Процесс цветения приходится на январь-март.

    Читайте также:  Как ухаживать за клубникой осенью - обработка и подготовка к зиме

    Луковицы этой разновидности самые крупные в роду. Растение предпочитает в условиях природы селиться на песчаных склонах и в прибрежных районах.

      Лахеналия загрязненная (Lachenalia contaminata) представляет собой вертикально растущий луковичный многолетник, по высоте достигающий 25 см. В природе произрастание приходится на земли Западного мыса Южной Африки. В народе носит наименование «дикого гиацинта». Листовые пластины обладают травянистыми очертаниями, стебли прямые и мясистые. Цветоносы венчают узкой формы колокольчатые цветы, белоснежного колера, которые укрывает темно-бордовая, красноватая или коричневая крапчатость. Из-за таких «маркеров» разновидность и носит наименование «загрязненной». Из бутонов собираются кистевидные соцветия.

  • Лахеналия крошечная (Lachenalia pusilla). Является выходцем с территорий Южной Африки. Обладает луковицей. Число листьев варьируется в пределах 4–6 единиц. Они собираются в плотную прикорневую розетку, очертания их линейные, ланцетные. Поверхность плотная, окраска может быть как однотонной (темно-зеленой), так и пятнистой. Цветоножка у этой разновидности достаточно короткая, поэтому бутоны, словно прячутся внутри листовой розетки. Окрас цветов белоснежный, они обладают запахом, который отдаленно напоминает кокосовый. Вызревающие плоды имеют форму капсул.
  • Как выглядит лахеналия, смотрите в видео ниже:

    Лашеналия

    Для луковичных культур зимнее цветение не является чем-то диковинным — таких растений найдется не один десяток даже среди комнатных статистов. Но цветущая лашеналия никогда не останется незамеченной в компании любых звезд домашней растительной коллекции. Это нестандартный экзот яркой и необычной тропической внешности, и его выращивание — занятие не для всех. Уход за лашеналией непрост, выращивание этого цветка требует постоянных забот и внимания. Но результат, несомненно, окупит их сторицей, когда на фоне сурового зимнего пейзажа за окном вспыхнет гирлянда необычных цветков-фонариков тропических ярко-попугайных расцветок.

    1. Описание лашеналии с фото
    2. Цветение лашеналии
    3. Основные сорта и виды
    4. Лашеналия алоэвидная трехцветная
    5. Лашеналия бульбоносная (луковичная)
    6. Лашеналия загрязненная
    7. Выращивание лашеналии
    8. Температурный режим
    9. Освещенность
    10. Полив
    11. Влажность воздуха
    12. Подкормки
    13. Фаза покоя
    14. Выход из фазы покоя
    15. Обрезка
    16. Требования к субстрату
    17. Выбор ёмкости
    18. Пересадка
    19. Обустройство верхнего дренажа
    20. Размножение лашеналии
    21. Размножение листовыми черенками
    22. Семенной способ
    23. Возможные проблемы выращивания

    Описание лашеналии с фото

    Родиной этого прекрасного цветка является ЮАР, его Капская провинция. Это достаточно многочисленный род, включающий в себя без малого сотню видов, из которых для выращивания в домашних условиях подходит лишь одна единственная, зато самая эффектная разновидность — лашеналия алоэвидная. Чаще всего она бывает представлена гибридными сортами с усовершенствованными качественными характеристиками.

    Уникальность этого экзота заключается не только в его чрезвычайно эффектном цветении, но и в ботанических особенностях. За весь вегетативный сезон луковица этого растения дает всего два ремневидных листа. Но даже это практически полное отсутствие зелени ничуть не портит общего впечатления. Кроме того, период покоя лашеналии приходится на лето, а в самой активной фазе цветения она требует не тепла, а прохлады. От момента пробуждения до раскрытия бутонов проходит примерно 2 месяца. Луковица имеет сферовидную комплекцию, покрыта замкнутой чешуей сочно-золотистого цвета, а размер ее редко превышает 3 см в диаметре.

    Цветение лашеналии

    В период цветения каждая из луковиц способна сформировать до 4-х высоких цветоносов. Почти по всей длине они покрываются узкотрубчатыми поникающими цветками, окрашенными в палитре ярких и неравномерных тропических оттенков — желтых, оранжевых, розовых, зелено-оливковых, красных и других, но всегда ярких и с огненным акцентом. Окраска отогнутого края обычно более темная. Желтоцветковые сорта среди комнатных растений встречаются чаще.

    В одном кистевидном соцветии может быть собрано до 40 бутонов, самые верхние из которых обычно не успевают раскрыться полностью. Цветение лашеналии довольно продолжительное, до 2 месяцев, начинается в январе и может длиться до весны. Умелые и опытные цветоводы умеют сдвигать это время по желанию в пределах месяца-двух, регулируя сроки условиями температурного содержания.

    Молодой экземпляр лашеналии может зацвести даже в первый год своей жизни.

    Основные сорта и виды

    Как уже было сказано, единственным подходящим к домашнему разведению видом лашеналии является алоэвидная разновидность. Еще два вида можно выращивать в открытом грунте в условиях теплого южного климата.

    Лашеналия алоэвидная трехцветная

    Очень эффектный внешне и самый выращиваемый в России вид этой тропической культуры. Луковица ежегодно дает два мясистых ремневидных листа, достигающих около 20 см в длину и немного сужающихся к концу. Окрашены они в темный сизо-зеленый цвет с многочисленными бурыми пятнами. Поникающие соцветия ярких тонов последовательно раскрываются снизу вверх на высоких фиолетово-пурпурных цветоносах, имеют короткие цветоножки. По мере открытия бутонов их цвет может меняться с красного на ярко-желтый или желто-зеленый. В дикой природе этот вид встречается очень редко.

    Лучшие сорта и гибридные формы этой разновидности:

    • «Гольдзонне» — цветет в ярко-золотистом цвете.
    • «Наида» — самый светлый сорт практически белого цвета с желтым пятном в центре.
    • «Арлекин» — Крупные темно-розовые венчики с желто-оранжевой окантовкой.
    • «Ро» — очень эффектный популярный сорт с насыщенно-багряными цветками.
    • «Ортенбург» — пестрые соцветия имеют кирпично-красный окрас с переходом в желтый и лососевый цвет.

    Лашеналия бульбоносная (луковичная)

    Цветки, в зависимости от сортового гибрида, могут быть окрашены в апельсиново-оранжевый, малиновый, огненно-красный с оливковыми или пурпурными кончиками слегка сужающихся венчиков. Высота цветоносов — до 25 см. Любит песчаные берега и влажные рыхлые почвы.

    Лашеналия загрязненная

    В народе этот среднерослый сорт называют диким гиацинтом. А свое название «загрязненная» он получил за темно-бордовые или коричневого цвета вкрапления на светлых бутонах. Естественный ареал произрастания весьма ограничен — это Западный мыс в ЮАР.

    Выращивание лашеналии

    Для начинающих уход за этим экзотом вряд ли окажется посильной задачей, поскольку необходимо не только соблюдать определенные правила ухода, но и внимательно следить за состоянием цветка и понимать, что с ним происходит, чтобы вовремя скорректировать режим содержания. Кроме того, этой культуре необходимы особые условия развития.

    Температурный режим

    Именно подбор температурных условий является наиболее сложным моментом ухода за этим цветком. Дать цветы лашеналия сможет исключительно в прохладе, и требуемая температура является нетипичной для жилых помещений. Она должна лежать в диапазоне +8…+14С, что совершенно не комфортно для человека. Но и это ещё не всё, данный температурный диапазон необходимо обеспечить именно ночью, это условие является обязательным. В дневное время градусник может подняться на пару делений, но не выше +16 градусов. С наступлением весны и летом температура содержания тоже должна быть умеренной, слишком большой жары лашеналия не переносит даже летом, в период покоя. Ее необходимо притенять от солнца во избежание перегрева и держать в самом свежем и проветриваемом месте квартиры. Прохладных проветриваний растение не боится, за исключением холодных сквозняков. Нижним пределом температур для цветка являются +6С.

    Читайте также:  Домашний цветок оранжевого цвета

    Освещенность

    Растение очень любит свет, однако, свет — это тепло, а тепло лашеналия не любит. Заводчикам цветка необходимо грамотно решить эту проблему, обеспечивая цветку яркое освещение без перегрева. Летом прямые солнечные лучи могут попадать на цветок только ранним утром и вечером. В зимнее время на холодном подоконнике прямое солнечное освещение уже может быть не критическим. Всё оценивается субъективно в каждой конкретной ситуации.

    Полив

    После покупки цветок необходимо обильно поливать. В скором времени он должен дать первые побеги. С этого момента и до того времени, когда растение войдет в фазу активного цветения, полив осуществляется при высыхании грунта ровно наполовину горшка. Когда цветение пойдет на убыль, а листья начнут желтеть и опадать, его следует прекратить практически полностью.

    Влажность воздуха

    Лашеналия требует достаточно высокой влажности воздуха. Для этого можно использовать портативный увлажнитель или поддон с влажным материалом (мох, керамзит, галька и пр.). Наряду с повышенной влажностью, нужно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в том месте, где стоит цветок. Застойный воздух может стать для него губительным.

    Производить прямое опрыскивание можно лишь при определенных условиях. Если воздух в помещении слишком холодный, опрыскивать растение нельзя. Если же оно страдает от высоких температур, это допустимо и даже желательно.

    Влажность воздуха не должна достигать критических показателей ни в одну сторону!

    Подкормки

    Лашеналию подкармливают исключительно во время активного роста, начиная с момента развития новых листьев. В качестве удобрений подойдут только сбалансированные составы, предназначенные для декоративных цветущих культур.

    Фаза покоя

    На период покоя луковицу не выкапывают, она должна находиться в земле, старой или новой, после пересадки. Горшок нужно поставить в темное место. Комнатная температура будет для него комфортной.

    Выход из фазы покоя

    До того как луковица возобновит свой рост, поливать ее не нужно. Возобновлять уход можно только после того, как появятся первые признаки формирования новых листьев. Увлажнять растения начинают постепенно, ограничиваясь первое время скудными редкими полевыми.

    Важно! Сначала увеличивают частоту поливов, а только после этого объем используемой воды.

    Обрезка

    Сразу после того, как увянут цветки, цветоносы необходимо обрезать. Листья же можно удалять только после того, как они полностью высохнут. А лучше дождаться, пока они опадут сами. Даже в пожелтевшим виде они ещё сохраняют определенные жизненные соки, которые отдают в луковицу, обеспечивая ее питательными веществами на всё время будущего покоя.

    Требования к субстрату

    Удивительно, что этот капризный цветок не слишком требователен к почве. Можно приобрести узкоспециализированную почвосмесь, предназначенную для луковичных растений. Вполне сгодится и универсальный грунт для цветущих комнатных культур. Но не произойдёт ничего страшного, если для посадки будет использована обычная огородная земля с добавлением в нее торфа и песка для легкости и рыхлости.

    Лашеналия относится к немногим из комнатных растений, которым идёт на пользу мульчирование грунта. Для этого можно использовать любую органическую или неорганическую мульчу.

    Выбор ёмкости

    Под посадку выбираются неглубокие широкие ёмкости, высота которых значительно уступает их диаметру. Размеры горшка не должны быть крупными, их диаметр примерно равен 12-14 см для взрослых растений. Необходимо предусмотреть достаточно высокий дренажный слой в донной части.

    Пересадка

    Растение требует ежегодной пересадки либо в самом конце фазы покоя, либо в самом ее начале. При пересадке необходимо сразу отделить все дочерние луковицы, которые растение наращивает очень активно. Во время самого периода покоя пересадки не осуществляют!

    Сажают сразу по несколько луковиц группами по 6-8 штук, но лучше, если это будут отдельные луковички, а не одна материнская с кучей дочерних. Шейка луковицы должна находиться приблизительно на одном уровне с поверхностью грунта. При этом размеры емкости должны быть такими, чтобы ее нижняя часть оставалась примерно на расстоянии 2 см от уровня дренажного слоя.

    Обустройство верхнего дренажа

    Для того чтобы защитить подземную часть от гнили и возможного чрезмерного увлажнения, можно применить способ верхнего дренажа. Для этого луковицу заглубляют в субстрат наполовину, а верхнюю часть горшка засыпают не почвосмесью, а керамзитом или любым другим подходящим материалом. Производится однократный обильный полив, после чего поливы останавливают до момента появления первых признаков роста новых листьев.

    Размножение лашеналии

    Несмотря на сложности с выращиванием цветка, размножать его очень просто благодаря активному приросту дочерних луковиц. Семенной способ размножения практически не используется, да и купить семена этого экзота довольно проблематично.

    Молодые луковицы высаживаются группами по 3-4 штуки в небольшие горшки, соответствующие их размеру. Полив после посадки молодняка должен быть минимальным. Увеличивают его, начиная с третьей недели, и делать это нужно постепенно.

    Не рекомендуется смешивать в одной емкости старые и молодые луковицы!

    Размножение листовыми черенками

    В редких случаях, когда луковичный посевной материал недоступен, можно получить новое растение с помощью листа. Для этого он обрезается или выламывается у самого основания как можно ближе к луковице, т.е. ниже уровня грунта. Лист нарезается на фрагменты, укоренение которых производится в песке. Оптимальным является заглубление на 1,5-2 см. Необходимо регулярно поливать листовые черенки и притенять их от солнца.

    Семенной способ

    Если удалось достать семенной посадочный материал, нужно как можно быстрее произвести его посев. Семена сажаются по одному с заглублением во влажный торфяно-песчаный субстрат на расстоянии 2 см друг от друга. Ёмкость накрывается пленкой и ставится в помещение с минимальной температурой +18С. После появления ростков необходимо обеспечить перманентное увлажнение почвы и яркое освещение. На формирование первого листа уйдет примерно 1 месяц. Если семена посажены весной, то уже к зиме молодые растения могут зацвести.

    Читайте также:  Аир болотный: описание и фото

    Возможные проблемы выращивания

    Помимо несоответствия условий температурного содержания, лашеналия больше всего страдает от двух причин — переувлажнения почвы и ее чрезмерной плотности. Если не использован способ верхнего дренирования, необходимо регулярно рыхлить грунт. Следствием переувлажнения и переуплотнения субстрата могут стать грибковые болезни и гнилостные процессы. Необходима срочная коррекция ухода и условий содержания. Другие проблемы:

    • Листья выросли тонкими и слишком — наблюдается нехватка света.
    • Листья побледнели и/или поникли — резкие перепады температур, продолжительный холодный сквозняк.
    • Скудное цветение или его отсутствие — слишком жаркое содержание.

    Кустовые розы в саду: посадка и уход

    Кустовая роза относится к отряду шиповников. Растение насчитывает на данный момент свыше 200 видов и сортов. В теплых странах кустовая роза прекрасно растет дикарем. Идея выращивания кустовой розы в саду привлекает всех садоводов: растение неприхотливо, не требует много внимания, но впечатляет внешним видом и неповторимым ароматом.

    Особенности выращивания кустовых роз

    Кустовую розу недаром называют «королевой цветов» – этот благоухающий кустарник привлекает каждого гостя участка, распространяя непревзойденный аромат по всей его территории. Для того, чтобы цветочный кустарник благополучно развивался, необходимо знать ряд особенностей его выращивания.

    • Широкое разнообразие сортов и видов дает возможность садоводу подобрать кустарник по своим параметрам. Кустовая роза, в зависимости от сорта, может иметь раскидистую и узкую форму пирамиды, высота кустарника от 30 см до 3-3,5 метров.
    • Количество, цвет и форма цветков тоже отличаются кардинально в зависимости от сортовой принадлежности.

    • Кустовая роза обладает некоторой морозоустойчивостью, но это скорее относится к теплым южным регионам. В остальных случаях необходимо подумать о качественной подготовке кустовой розы к зимовке, поскольку чем больше кустарник, тем сложнее будет осуществить полноценное укрытие розы на зиму.
    • Кустовая роза неприхотлива в уходе, однако, нуждается в обязательной ежегодной обрезке. Без этого условия растение быстро разрастается, начинает болеть и прекращает полноценно цвести.
    • Кустовая роза самодостаточно и часто используется как одиночное растение. Но, благодаря высоте и густоте кустарника, можно использовать розу для создания живой изгороди.
    • При выращивании кустовой розы помните об острых шипах на стеблях растения, используйте перчатки во время работы с розами.

    Посадка кустовой розы

    Процедура посадки не отличается специфическими приемами, действия традиционны и состоят из последовательных этапов. Но особенности, на которые необходимо обратить внимание во время посадки кустовой розы, я опишу ниже:

    • Выбирая сроки посадки кустовой розы, остановитесь на осени (вторая половина сентября). Посадка розы весной не запрещена, но осложнена тем, что саженцы, продаваемые весной – это кустики, не продавшиеся осенью, и выбор саженца кустовой розы должен быть тщательным и внимательным, чтобы не попасть на больное и неживое растение.
    • Саженцы кустовой розы нуждаются в подготовке к посадке. Острым простерилизованным ножом подрежьте корни розы, удалите сухие корни и побеги, и подрежьте стебли до 20 см в высоту.
    • Яма для кустовой розы должна иметь просторные габариты. Диаметр 40-50 см, а глубина такова, чтобы место прививки растения оказалось на глубине 3-4 см под землей.
    • Саженец поместите в яму, придерживайте за стебель, постепенно засыпая землей, смешанной с компостом. Утрамбовывайте каждый слой аккуратно, но тщательно. На расстоянии 25-30 см от саженца соорудите валик из земли, для сохранения влаги. Полейте кустарник, повторите полив спустя 2 суток. Первые 10 суток берегите саженец от солнца.
    • Розовый куст не переносит застой влаги, поэтому при высоком расположении грунтовых вод необходимо соорудить приподнятые грядки, чтобы защитить корневую систему розы от гниения.

    Уход за кустовой розой

    Для розы важен правильный уход в первый год после посадки. Чтобы создать красивую и пышную крону, прищипывайте кончики стеблей. Появляющиеся бутоны в первый год необходимо обрывать, чтобы растение не тратило силы на цветение, а наращивало массу и объем зелени. В остальном уход за кустовой розой состоит из традиционных и несложных процедур.

    • Полив кустовой розы. Редкий, но обильный. Поливайте только тогда, когда земля окончательно высохла.
    • Подкормка кустовой розы. Начиная со второго года роста, вносите минеральные удобрения под куст систематически, 4 раза в год.
    • Пересадка кустовой розы. Для поддержания привлекательного внешнего вида раз в несколько лет весной пересаживайте розу, чтобы она не успевала разрастись до бесформенного шара.
    • Обрезка кустовой розы. Обязательная ежегодная процедура, направленная на поддержание ровной и красивой формы растения.
    • Зимовка кустовой розы. Поздней осенью кустарники необходимо окучить, накрыть специальным укрывным материалом, а после появления сугробов – накидать снег на каждый куст в большом количестве.

    Кустовая роза – отзывчивая культура, за минимальный вклад труда и времени отблагодарит садовода пышным цветением и ярким, неповторимым ароматом.

    Уход за розами с весны до осени: советы для новичков и не только

    Садоводы опытные, не один год успешно справляющиеся с задачами и круговоротом дел вокруг своих любимиц, уже наработали определенный алгоритм действий — а недавно вступившие на этот путь еще только осваивают азы ухода за розами. Вот им, собственно, и адресованы эти заметки, касающиеся основных правил ухода за этими великолепными растениями с весны до осени.


    Весна в саду

    Освобождаем от зимнего плена

    Итак, начинаем новый сезон. Розы постепенно освобождаем от зимнего укрытия. Именно постепенно, ибо спешка здесь ни к чему. Сначала делаем продухи по торцам укрытий, чтобы розы глотнули немного свежего воздуха, земля подсохла, ушла лишняя сырость.


    Начало весны. В саду еще лежит снег. Открываем торцы укрытий. Фото автора

    Затем — непременно в пасмурную погоду или под вечер — снимаем укрывной материал и развязываем наших пленниц, которые полгода (страшно подумать!) лежали в связанном и согнутом состоянии.


    Розы полгода пролежали в согнутом состоянии. Фото автора

    Поскольку корни растений еще толком не заработали, их стебли могут высушить ветер и яркое весеннее солнце. Поэтому возвращаем на место лутрасил: накидываем его обратно в 1 слой, кое-где придавливаем кирпичами. И только когда земля окончательно оттает, а на веточках появятся готовые распуститься почки, это будет знаком, что пора окончательно раскрыть наших узниц.

    Читайте также:  Ипомея батат - Ipomoea batatas: фото, условия выращивания, уход и размножение


    Укрытие снимаем в пасмурную погоду по окончании угрозы заморозков. Фото автора

    Генеральная уборка

    Проводим генеральную уборку в розарии — собираем и удаляем прошлогодние листья и другой растительный мусор, выпалываем многолетние сорняки: весной они особенно податливы. На этом этапе, строго до распускания листьев, розарий нелишне обработать медьсодержащими препаратами: бордоской жидкостью, хлорокисью меди («Хом»). Это будет хорошей профилактикой болезней.


    Проводим генеральную уборку в розарии. Фото автора

    Осенью мы листья у роз не отрезаем. Я считаю, что они питают корни до последнего. Кроме того, во время такой процедуры легко повреждается нежная кожица побегов. За зиму листья сами опадают, весной их легко убрать — это особенно важно, если роз много. Что касается угрозы распространения болезней, то это не подтверждается практикой. Если грамотно готовить розы перед укрытием и опрыскивать раствором железного купороса, гнили не бывает.

    Обрезка

    Следующим этапом будет весенняя обрезка роз. Первым делом удаляем побеги, пораженные инфекционным ожогом, делаем омолаживающую и формирующую обрезку. Подробнее об этом вы можете прочитать в семидачной Академии обрезки, Урок №7. Обрезка роз. Надо особо подчеркнуть, что сроки всех мероприятий определяются не календарем (весна может быть ранней или запоздалой), а фенологической фазой. Розы сами подскажут розоводу порядок действий, только надо понимать их «язык».


    Санитарная обрезка роз. Удаляем побеги, пораженные инфекционным ожогом. Фото автора

    Все удаленные ветки сразу же сжигаем, чтобы предупредить распространение болезней и заражение других кустов.


    Удаленные ветки сжигаем. Фото автора

    В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете выбрать новые розы для своего участка. Загляните в раздел Розы флорибунда.

    Режим питания

    Итак, розы проснулись, обрезаны и ждут от нас дальнейших действий. Очень часто начинающий розовод, стараясь ответственно подойти к их выращиванию у себя в саду, начинает безо всякой системы кормить любимиц по принципу «чем больше, тем лучше». Одна подкормка следует за другой, корневые чередуются с внекорневыми.

    Честно признаться, я не сторонник интенсивного кормления роз. Это растение в дикой природе растет в достаточно спартанских условиях, которые не мешают ему хорошо цвести. Замечено, что наши переудобренные розы хуже цветут и не лучшим образом зимуют. Рыхлые ветви раскормленных кустов плохо древеснеют, что отрицательно сказывается на их подготовке к зиме. Кроме того, сочные молодые побеги, отрастающие после обильного питания, становятся любимым лакомством тли. Осенью такие веточки, не успевшие процвести, приходится удалять.


    Молодые красные побеги осенью придется удалить. Фото автора

    В идеале основных корневых подкормок должно быть всего 4.

    • Первая проводится после обрезки. Дается комплексное удобрение с преобладанием азота, что стимулирует образование молодых побегов (особенно вслед за радикальной омолаживающей обрезкой) и обеспечивает восстановление сил после долгой зимы. На этом этапе розы больше всего нуждаются в азоте (аммиачной или кальциевой селитре, но не мочевине!) и микроэлементах. К минеральной подкормке через неделю можно добавить органическую. Для этого готовят настой травы или навоза в концентрации 1:3. Выдерживают неделю, затем разводят 1 л настоя водой в 10-литровом ведре.

    • Вторая подкормка приурочена к фазе бутонизации, она обеспечивает розе дополнительные силы для цветения. Как только роза выпустила бутоны, пора кормить снова. Тут уже нужен преимущественно калий с добавлением золы, которая сделает цветки ярче. Будет достаточно, следуя инструкции, дать «Фертику-лето» и 1 стакан золы на ведро воды.


    Вторую подкормку проводят в стадии бутонизации.Фото автора

    • Третья подкормка проводится специальными удобрениями для роз с набором всех необходимых веществ. Готовим «коктейль» строго по инструкции, с добавлением гуматов сразу после первой волны цветения, чтобы уставшая роза смогла восстановить силы и отрастить новые цветоносные побеги. В этот период очень эффективно средство «Лигногумат», в состав которого, помимо гуматов, входит еще комплекс микроэлементов. Пакетик 50 мг рассчитан на 100 л воды. Будет кстати это же удобрение дать заодно и пионам, флоксам, лилейникам: фенологическая фаза у них позволяет.

    Подкормка в это время касается роз с повторным цветением. А розы однократного цветения (те, что закончили свой ежегодный цикл) в это время можно не кормить. Они получат все необходимое позже, уже в плане подготовки к зиме.


    Роза готовится ко второму цветению. Фото автора

    • Четвертая (последняя) подкормка дается в конце августа. Решающее значение в это время имеет сочетание калия и фосфора, которые укрепляют стебли и корни и помогают розам пережить суровое зимнее время. Рецепт этой подкормки: 2 ст. ложки суперфосфата или монофосфата калия + 1 ст. ложка сульфата аммония + 1 ч. ложка калимагнезии + 1 стакан золы на ведро воды. Подготовленный раствор расходуют так: 1 л на розу средних размеров и 2 л на более мощные экземпляры клаймберов и плетистых, последним не помешают и 3 л. Каждый садовод сам находит мерную тару. У меня, например, для этих целей припасен литровый ковшик с длинной ручкой, которым очень удобно и мерить, и поливать. Если роз немного, то хватит 1 ведра жидких удобрений. Если розарий обширный, то уже потребуется большая емкость (например, бочка).


    Удобно иметь подходящую мерную тару для подкормок

    Все подкормки дают непременно в жидком виде (так они быстрее усваиваются) по влажной земле — после дождя или хорошего глубокого полива. Можно (и так определенно легче) просто рассыпать сухие удобрения в приствольном круге роз — но когда они подействуют? Должны идти бесконечные дожди, чтобы гранулы растворились, и питательные вещества проникли в почвенный горизонт расположения корней. Полив в этом случае тоже не спасает. Кроме того, дозы этих удобрений получатся выше, чем в растворе, и они сильно засолят землю.

    Важно! Посаженные весной розы-первогодки кормить не надо, все необходимое питание они достанут из хорошо заправленной посадочной ямы.

    Выбрать знаменитые английские розы вы также можете в нашем маркете. Раздел Саженцы английских роз.

    Требования к поливу

    Тут тоже имеются свои нюансы. Начинающие розоводы, у которых еще отсутствует собственный опыт, обычно стараются придерживаться рекомендаций, которые содержатся в иных пособиях по розоводству. Однако не всегда советы из них оправданы. Пишут о необходимости регулярного и довольно частого полива роз, чуть ли не 1 раз в 3 дня.

    Следует напомнить, что роза в естественных ареалах обитания спокойно растет и при нехватке осадков. Благодаря длинным корням, она в состоянии добывать воду из довольно глубоких почвенных горизонтов. Кроме того, в процессе эволюции у роз выработались защитные механизмы на случай длительной засухи.


    Глянцевая листва препятствует сильному испарению влаги, а колючки — эволюционный механизм, необходимый для жизни розы в засушливом климате. Фото автора

    У многих сортов листовая пластина покрыта глянцевым восковым налетом, что препятствует транспирации. Да и колючки — это не что иное, как защита от испарения влаги. Поэтому поливать розы то и дело не требуется.

    Кроме того, промочить весь почвенный горизонт, где залегают корни, практически невозможно. А поливая понемногу, мы так или иначе стимулируем формирование новых корней на небольшой глубине, что приводит к их вымерзанию и гибели растения зимой. Поэтому розы часто поить следует только жарким засушливым летом в случае долгого отсутствия осадков. В остальном им будет достаточно дождей. Наблюдая за розами, вы сами заметите, когда потребуется увлажнение: на кусте станут желтеть и опадать листья.

    Для полива нужно использовать не холодную колодезную или водопроводную хлорированную воду, а ту, что отстоялась в бочках. Льем строго под корень, а не сверху, иначе не избежать болезней.


    Для полива нужно использовать воду, которая отстоялась в бочках

    Если у вас большая коллекция роз, лейками толком полить не удастся. Ведь для полноценного полива на каждый взрослый куст розы потребуется не меньше пары ведер воды. Чтобы не размывать корни растений, лучше всего обзавестись специальным погружным бочковым насосом, который дает мягкую струю.

    Небольшое уточнение: все вышесказанное относится к зрелым растениям. Розы же первого года посадки надо поливать достаточно часто для успешного формирования корневой системы.

    Борьба с вредителями и болезнями

    Желающих поживиться за наш счет в саду хватает. А роза — любимый объект домогательства тли, майского жука, бронзовок, розанного пилильщика, листовертки, долгоносиков, паутинного клеща и всякой другой нечисти. Тут расслабляться нельзя, нужно быть начеку и при первых признаках интервенции давать незамедлительный отпор. В садовой аптечке розовода всегда должны быть препараты по борьбе с широким кругом вредителей («Актара», «Фитоверм», «Бактофит», «Интавир»).


    Слева: бронзовка притаилась и ждет своего часа. Справа: листья розы, поврежденные бронзовкой. Фото автора

    По весне, после проведения основных агротехнических мероприятий, одним из этих препаратов лучше сделать профилактическое опрыскивание. При появлении тли ее можно смыть сильной струей холодной воды из шланга. Замечено, что обратно на куст она подняться не в состоянии. Если будет упорствовать, примените тяжелую артиллерию в виде контактных или системных инсектицидов.

    Тлю разносят по саду муравьи, которые лакомятся ее сладкими выделениями, поэтому с ними тоже надо бескомпромиссно бороться. И беречь божьих коровок — наших помощников, которые питаются тлей.

    Сейчас рынок предлагает экологические варианты средств по борьбе с вредными насекомыми, в том числе табачное, дегтярное и горчичное мыло. Если вы не большой любитель химии, то запаситесь такими удобными в применении бутылочками с жидкими средствами. При первых признаках нашествия вредителей препарат легко в необходимой концентрации залить в ручной опрыскиватель и незамедлительно обработать растения.


    Тлю на молодые побеги роз приносят муравьи

    Профилактику необходимо проводить и в отношении болезней, в первую очередь против черной пятнистости и мучнистой росы. Однако сажая устойчивые к недугам сорта и соблюдая все необходимые агротехнические мероприятия (удаление и сжигание опавших больных листьев, умеренное кормление, правильный полив под корень, а не по листьям, прополка сорняков), вы сведете риск заболеваний к минимуму. Ваши розы весь сезон будут пыхать здоровьем и сиять красотой.


    Признаки болезни. Угроза черной пятнистости. Фото автора

    Весной и в начале лета показана обработка розария раствором «Фитоспорина». Если все-таки болезни случились, следует воспользоваться фунгицидами — «Топазом», «Скором», «Профитом» и др. Эффективно помогают регулярные еженедельные опрыскивания слабым настоем коровяка (1:20).


    Мой сад радует пышным цветением. Фото автора

    Таковы азы ухода за розами. Допускаю, что кто-то поступает иначе, но, как известно, практика — критерий истины, а мой успешный многолетний опыт по ведению розария дает мне основания делиться им с другими любителями роз.

    Выращивание кустовых роз на приусадебном участке

    Кустовая роза – это грация, статность, пышность, изящество в одном кусте. Она признанная королева всех цветов, является оригинальным радующим глаз украшением сада, клумб, газонов на протяжении летне-осеннего сезона.

    Сорта кустовых роз

    Кустовые розы произошли из рода шиповников, который имеет свыше 200 тыс. сортов. Имея одинаковое строение растения, они отличаются друг от друга формой цветка и его окрасом, длительностью цветения. Существуют кустовые розы со всеми известными цветовыми гаммами – это английские, канадские, грандифлора, парковые, почвопокровные, полиантовые, флорибунда. Наиболее часто садоводы отдают предпочтение выращиванию таких сортов:

    Фламинго

    Относится к виду чайно-гибридных роз. Цветы одиночные бокаловидной формы с размером 9-11 см нежно-розового цвета с очень слабым ароматом. Куст растет в пределах 1 м. На нем постоянно образуются новые побеги, начинающие вскоре цвести. Сорт Фламинго цветет со второй половины июня до первых заморозков.

    Лили Марлен

    Самый популярный сорт вида флорибунда. Куст до 50 см, очень компактный укрыт листвой темно-зеленого цвета. Цветы среднего размера насыщенного кроваво-красного цвета собраны в кисти по 3-15 шт. без запаха. Растение крепкое, морозостойкое с долгим периодом цветения.

    Никколо Паганини

    Куст средней высоты до 80 см. Цветет обильно бархатно-красными цветами с приятным ярко выраженным ароматом. Соцветия могут состоять из 12 бутонов, которые отлично удерживают форму. Растения этого сорта с легкостью переносят самое знойное лето, морозную зиму, но требовательны к почве – она должна быть особенно плодородной.

    Версилия

    Растение крепкое, ветвистое с небольшим количеством шипов на прямостоячих побегах обладает цветами диаметром до 12 см. персикового цвета. Разрастается до 70 см в ширину и до 1м 20см в высоту. При правильном уходе эта роза будет цвести обильно и долго.

    Дабл Делайт

    Имеет двухцветные цветы – концы лепестков малиновые середина кремово-белая с фруктовым сильным ароматом. С ростом цветка увеличивается и малиновый кант. Диаметр распустившегося бутона 12-15 см. Куст разрастается до метра в ширину при высоте 120 см. Устойчив к морозам.

    Литтл Уайт Пет

    Она относится к полиановым розам, полученным в результате скрещивания мультифлоры японской и китайской карликовой. Невысокие компактные до 60 см сильноветвистые кустики. Соцветия могут иметь до 50 небольших цветочков. Отличается непрерывностью цветения до начала заморозков.

    Клер Остин

    Куст, имеющий круглую форму, растет до 2,5 м. Ветки достигают 150 см. Махровый похожий на помпон цветок с ароматом ванили и луговых трав, имеет бледно желтый цвет, который по мере распускания становится еще светлее. Период цветения июнь-сентябрь.

    Выбор места и подготовка почвы

    Комфортным местом для кустовой розы будет участок, без сквозняков и ветра освещенный на протяжении всего дня. Хорошо если в полуденный солнцепек их защитит легкая тень.

    Посадку розы лучше производить в нейтральную, плодородную, дренированную почву. Улучшить кислотную землю можно путем добавления в нее извести, Суглинистую – песка и навоза, супесчаную – минеральных удобрений.

    Посаженные розы хорошо укореняются при 12-17 С почвы.

    Как правильно выбрать саженцы

    От качества выбранного саженца зависит рост, развитие и цветение кустовой розы. Главное внимание при выборе уделяется корням. Они должны быть гладкие, плотные с большим количеством мелких корешков на сильных разветвлениях. Без следов ликвидации поросли.

    Слегка поддетый слой темной коры должен легко отслаиваться, а сквозь царапину выделяться сок. Корневая шейка привитых роз должна быть одного диаметра до и после прививки, но не толще 9 мм. Наземная часть саженца – это молодые побеги с зелеными маленькими листочками.

    Подготовка саженцев к посадке

    Приобретенный посадочный материал важно правильно подготовить к посадке. В первую очередь: в корневой системе слегка подрезав ее, удаляются поломанные и поврежденные части, в верхней части растения убираются подсохшие и слабые побеги бутоны или плоды, оставляя на сильных побегах до 5 почек на тех, что послабее до 3. Срезы обязательно смазываются садовым варом. Для размягчения корни держат в воде до 10 часов, затем обволакивают в болтушке из глины и коровяка (2:1), разведенных водой до состояния сметаны.

    Посадка кустовой розы

    Наиболее подходящее для посадки время – это последняя декада сентября, первая – октября. Правильно выбрав место и подготовив саженцы можно приступить к главному процессу – посадке розы кустовой. Для этого нужно:

    • На выбранном участке выкопать яму диаметром до 50 см, глубиной на 10-15 см больше корней черенка. Дно ее обязательно хорошо взрыхлить;
    • грунт, выкопанный с ямы смешать с компостом в пропорции 3:1, добавить немного (стакан) древесной золы;
    • в ведре воды растворить таблетку гетероауксина, размешать залить яму;
    • опустить в нее саженец и постепенно засыпать грунтовой смесью. Каждый слой, при этом слегка утрамбовать;
    • посаженный куст окучить на высоту до 15 см;
    • для полива вокруг куста в радиусе 30 см сделать небольшой валик он не даст воде растекаться;
    • обильно полить;
    • обеспечить затенение посаженного куста на полторы-две недели;
    • посаженные осенью розы необходимо укрыть.

    При посадке кустовых роз необходимо соблюдать расстояние между растениями от 1,5 м. Это необходимо для образования большого пышного куста с цветением.

    Уход за кустовой розой

    При всей своей красоте, эти цветы просты и доступны в выращивании. Им требуется светлое, защищенное от сквозняков место с рыхлой и питательной почвой. Основным в уходе за данным видом роз является правильная посадка, систематическая обрезка, полив, подкормка.

    Своевременное срезание отцветших цветов поспособствует образованию новых бутонов.

    Поливы и подкормки

    Для роста и цветения кустовым розам достаточно умеренного полива. Первый полив после посадки осуществляется на 3-й день, дальше по мере высыхания почвы. Весной растение интенсивно растет, поэтому требует больше влаги, летом чаще поливать придется в период жары и засухи. Поливать нужно с расчета 10 литров на взрослый куст средней струей. Процесс полива лучше осуществлять утром до наступления жары или вечером, но при условии, чтобы вода не осталась на листьях. Ближе к осени, когда интенсивность цветения уменьшается, полив сводится до минимума. Излишек влаги может стать угрозой развития грибка.

    В первый год роста кустовая роза требует индивидуального к себе подхода: ее не требуется удобрять, зато поливать нужно каждый второй день.

    Подкормку кустовой розы необходимо начинать со второго года жизни растения.

    С весны до осени нужно сделать 4 подкормки:

    • 1-я (двойная) проводится весной в период начала вегетации, после обрезки розы вносят на 1кв. м земли 20 г селитры аммиачной или сульфата аммония, через 2 недели внесение повторить;
    • 2-я во время формирования бутонов. Для подкормки нужно смешать: калийной соли 10 г, аммиачной селитры 30 г, суперфосфата 30 г. Их заменить может универсальное удобрение для роз, его вносят согласно инструкции;
    • 3-я – после окончания цветения подкормку проводят теми же комплексными удобрениями, что и вторую. А с последней декады июля прекращается подкормка азотом.
    • 4-я – в сентябре нужно подкормить суперфосфатом с калийной солью до 40 г — кв. м.

    Хорошо минеральные удобрения чередовать с органическими – это древесная зола, жижа навозная, куриный помет.

    Правильно обрезаем и формируем куст

    Кустовая роза является обладательницей нескольких соцветий на одном стебле, в этом заключается ее главная особенность и отличие от гибридных роз. Поэтому обрезка должна обеспечить формирование пышного с максимальным количеством соцветий куста. Лучшее время обрезки – весна в момент наступления вегетативного периода, но до образования зеленой массы. Осенью удаляются только сломанные и засохшие ветки.

    На первом году посадки, при первой попытке цветения, удаляются появившиеся малюсенькие бутоны. При последующих цветениях их дозволяется оставлять. Обязательна прищипка сильно растущих побегов. На втором и последующих годах.

    В зависимости от размера куста, интенсивности его роста и сорта розы, различают типы обрезки:

    1. Короткая – на кусте остается 2-3 короткие побега. Применяется для сильно кустистых роз;
    2. Средняя – укорачиваются стебли на половину, у основания остаются 5-6 побегов до 30 см в высоту. Этот вид используется для обрезки многих групп кроме парковых и альпийских;
    3. Длинная – вследствие ее остаются стебли с 10-ю почками на 2/3 ее длины. Главное, чтобы последняя почка была снаружи. Слабую обрезку можно применять ко всем видам кустовых роз. Она способствует более раннему цветению. Недостатком является то, что применение нескольких таких обрезок приведет к потере формы куста и обильности цветения.
    4. Комбинированная обрезка – применяется опытными садоводами, чтобы добиться постоянного цветения кустовой розы.

    После окончания любого типа обрезки места срезов нужно обработать варом садовым, убрать зеленый мусор с участка. Такие действия являются частью профилактических мероприятий в борьбе с болезнями розы.

    Подготовка к зиме

    Конец октября время подготовки кустовой королевы к зимовке. Зависимо от того как она переживет зиму будет зависеть ее самочувствие в будущем году. Процесс подготовки имеет свои отличительные особенности:

    • своевременно производить обрезку и укрытие куста – преждевременность этой процедуры нарушат естественные процессы и нанесет только вред розе;
    • не срезанные плоды после цветения остановят процесс вегетации, что позволит хорошо пережить зиму;
    • окучивать куст нужно чистым песком, так как рядом лежащая возле роз земля может иметь в себе грибковые споры и бактерии.

    Не использовать для окучивания опилки и торф. Замерзнув они станут преградой для попадания весеннего тепла в корневую систему – это нарушит процесс пробуждения и приведет к гибели растения.

    Как можно размножать кустовые розы

    Размножить розы можно такими способами:

    • генеративным (семенами)
    • вегетативным (делением куста, черенками, отводками, прививкой).

    Борьба с вредителями и болезнями

    Кустовые розы могут подвергаться нападению вредителей: грызущих – это жуки, личинки пилильщиков, гусениц и сосущих – цикады, клещи, белокрылки, щитовки, тли. Насекомые грызущие поедают части розы, что замедляет развитие и цветение растения. Сосущие прокалывают и высасывают растительный сок с наземных частей розы.

    Борьбу с вредными насекомыми можно начинать по мере их появления. Но специалисты рекомендуют провести профилактическую обработку весной до набухания почек.

    Неблагоприятные условия приводят к таким заболеваниям как: мучнистая роса, ложная мучнистая роса, ржавчина, хлороз. Необходимо организовать мероприятия по определению причин и их устранению.

    Трудно найти человека, которого бы не восхищала красота и приятный аромат роз. Выбрав этим великолепным цветам правильное место и обеспечив им не сложный, но правильный уход вы получите огромное удовольствие от неповторимого буйства красок и аромата.

    Кустовая роза — посадка и уход в открытом грунте

    Каждый владелец садового или дачного участка хочет, чтобы его территория выглядела красиво. Для этого можно устраивать пышные и яркие цветники. Однако, чтобы они по-настоящему радовали глаз, необходимо выбрать соответствующие растения. В таком случае лучшим вариантом будет кустовая роза — посадка и уход в открытом грунте за этим цветком не слишком сложный. И если все делать правильно, то уже очень скоро цветник будет радовать яркими и пышными розами. При этом важно соблюдать все требования по уходу за растением.

    Что это за разновидность, особенности растения

    Кустовые розы известны еще с древних времен. Их выращивали греки и римляне для украшения территории возле своих домов. Растение относится к семейству Шиповниковых и отличается красотой при довольно простом уходе. Благодаря этому оно пользуется популярностью в качестве украшения дачи или частного дома.

    Основные особенности

    Растение отличается разнообразным внешним видом. Причем это касается не только цветов, но также формы и размеров кроны. В зависимости от вида, она может быть очень пышной или состоять из нескольких веточек. То же самое касается и роста розового куста. Некоторые сорта могут достигать в высоту до 3 метров, другие еле дотягивают до 50 см. Ветви каждого растения делятся на основные и однолетние, которые вырастают заново каждую весну.

    Дополнительная информация. В зависимости от вида, цветонос может быть в высоту от 15 до 100 см.

    Что касается бутонов, то они могут иметь более 100 лепестков. Основной цветок иногда вырастает до 20 см в диаметре. Розы растут как по одной, так и в соцветиях. Оттенки у них различаются в зависимости от сорта. В настоящее время, наверное, еще не выведен только сорт с ярко-синими бутонами. Однако появились виды, у которых цветы меняют оттенок в зависимости от времени года.

    Некоторые разновидности кустовых роз своим внешним видом напоминают шиповник, другие цветут всего лишь один раз, а потом становятся просто зеленым украшением участка. Другие сорта радуют садоводов яркими цветами каждый год.

    Основные достоинства цветов:

    • Высокая морозостойкость по сравнению с другими видами роз.
    • Неприхотливые в уходе.
    • С помощью кустовых роз можно создавать шикарные зеленые изгороди.

    Однако есть у них и недостатки. Основными считаются:

    • Необходимо каждый год проводить обрезку кустов.
    • Хотя у растения высокая морозостойкость, подготавливать его к зиме нужно. А большой размер куста вызывает сложности в укутывании перед похолоданием.

    К зиме придется создавать объемные конструкции

    Технология выращивания в саду

    Посадка и уход за кустистой розой не слишком сложное занятие, однако у новичка может вызвать некоторые сложности. Для того, чтобы вырастить на своем огороде кустовую розу, важно знать основы технологии. Хотя растение является весьма неприхотливым, чтобы использовать его в качестве домашнего украшения или создания букетов, необходимо придерживаться определенных правил.

    Чтобы все сделать правильно, растение надо выращивать в следующей последовательности.

    Выбор места для посадки

    Первым на что надо обратить внимание является выбор места на участке, где можно будет посадить рассаду. В этом плане роза является довольно избирательной, поэтому необходимо все сделать правильно.

    В низинах сажать цветок не рекомендуется, так как зимой там может скапливаться снег, который при таянии способен нанести вред корневой системе. Также цветок нужно уберечь от сквозняков. Для этого лучше растить его рядом со стеной какой-нибудь постройки. Поэтому отличным местом будет притененный участок, который освещается солнцем только в утренние часы.

    Подготовка почвы

    Правильный выбор грунта является важным условием выращивания розы. В истощенную почву выполнять посадку не рекомендуется. Лучше заранее обогатить ее минеральными составами.

    Во время выкапывания лунки необходимо удалить все крупные камни, ветки и корни. Не стоит заниматься разведением цветов на переувлажненной почве. В таком случае стоит организовать дренаж и спасти корневую систему от загнивания.

    Посадка саженца

    Рассаживать саженцы необходимо в не слишком глубокие лунки. Дно ямки лучше выстилать дренажным слоем, толщиной 10 см. Для заполнения остального объема рекомендуется использовать компост и чернозем. Это позволит растению быстрее расти и развиваться.

    При посадке корни нужно аккуратно расправлять, а в конце поверхность земли немного утрамбовать.

    Полив и подкормка

    Сразу же после высадки саженец необходимо хорошенько полить. Если процесс выполняется летом, то рассаду желательно на первое время притенить. Что касается подкормок, то допускается внесение фосфорных удобрений, которые оказывают положительное влияние на рост куста.

    Важно! Калийные удобрения можно применять ближе к осени в августе. Это позволит подготовить растение к зимовке.

    Правила посадки в открытом грунте

    Открывать сезон посадки кустовых роз лучше всего в начале осени. При этом саженцы не стоит покупать заранее, лучше найти их прямо перед посадкой. Выбирать нужно самые крепкие и здоровые экземпляры.

    После приобретения кустиков нужно правильно выбрать место для выращивания. Оно должно быть достаточно освещено и не подвержено воздействиям сквозняков. Кроме того, важно обратить внимание на качество почвы. Чем она питательнее, тем пышнее будет растение.

    Важно! Весной в магазинах обычно продают то, что не приобрели осенью. Такие саженцы розы не слишком хороши.

    Растение важно расположить в правильном месте

    Особенности посадки

    Перед тем, как рассадить цветок, его необходимо подготовить. Для этого острым инструментом подрезаются корни и укорачиваются побеги. После этого подготавливается лунка для посадки. Ее глубина должна быть на 10 см больше длины корневой системы.

    Когда цветок будет посажен, вокруг него надо сделать круговой валик. Это поможет равномерно распределять воду во время поливов. Если планируется развести несколько кустов, то важно правильно определить расстояние между ними. В зависимости от сорта оно может быть от 100 до 200 см.

    Как ухаживать за кустовой розой

    Выращивать кустовую розу очень легко. Это можно делать и в открытом грунте и в горшке дома. Однако для получения пышного растения важно помнить об основных правилах по уходу за ним:

    • Полив. Цветок является не слишком влаголюбивым, поэтому поливать его рекомендуется только в случае высыхания верхнего слоя грунта. Использовать лучше капельный способ увлажнения.
    • Удобрение. Необходимо произвести четыре подкормки — весной во время активного роста, в процессе бутонизации, после периода цветения, перед подготовкой к зимовке.
    • Пересадка. Пересаживать растение нужно, если оно слишком разрослось. Делать это лучше поздней весной или ранней осенью. В целом размножение производится по той же самой системе, что и посадка саженца. Пересадить растение необходимо в новую лунку со свежим субстратом.
    • Обрезка. Летом проводить эту процедуру лучше только в санитарных целях. Осенью обрезка производится в качестве подготовки к зимовке — удаляются все старые, больные и засохшие побеги.

    Принцип осенней обрезки

    Способы размножения

    Для размножения кустовых роз используются следующие способы:

    • деление куста;
    • черенкование;
    • отводки;
    • отпрыски;
    • прививки.

    Важно! Черенковый способ является самым надежным. Черенок очень просто подготовить и вырастить в открытом грунте.

    Подготовка к зимовке

    В Подмосковье и подобных регионах роза зиму переносит относительно спокойно. Однако на Урале и в Сибири необходимо провести подготовительные мероприятия. Для этого необходимо срезать все слабые и больные побеги, и обработать их садовым варом. На оставшихся стеблях надо сорвать все листочки и обработать их бордоской смесью. Когда температура достигнет -8 °С, куст необходимо защитить любым укрывным материалом, сверху которого выстилается пленка.

    Кустовая роза является одним из самых неприхотливых растений, которым можно украсить свой участок. Однако важно соблюдать правила по посадке и уходу за растением.

    Особенности выращивания кустовых роз

    В городских садах и парках культуры и отдыха мы часто встречаем огромное количество композиций, собранных из разных видов и сортов кустовых роз. Неповторимая атмосфера уюта, создаваемая этими нежными цветами, очаровывает и пленяет взор великолепием красок. Форма и окраска этих растений очень разнообразна. Селекционерами были выведены розы практически всех цветов, кроме синего. Существуют даже сорта, меняющие свой окрас в процессе цветения, что не оставляет равнодушными даже самых искушенных ценителей красоты.

    Кустовые розы поражают продолжительностью и обилием своего цветения, за что их очень любят и ценят как профессиональные ландшафтные дизайнеры, так и цветоводы-любители. В данной статье мы рассмотрим основные особенности растения, правила посадки и выращивания, особенности ухода за цветами.

    Королева цветов

    Как известно, розу называют королевой всех цветов за ее необычайную красоту. Однако, ее выращивание и разведение не предоставляет серьезных трудностей даже для начинающих цветоводов.

    Кустовые розы в зависимости от своего сорта имеют различную форму – от раскидистой до узкопирамидальной. Высота кустика тоже варьируется в зависимости от сорта растения от 25 см до 300 см и выше. Данная группа растений относится к роду шиповника. В настоящее время насчитывается более 200 000 сортов этих необычайно красивых растений. Кусты розы имеют многолетние материнские и однолетние ветви, листья сохраняют форму эллипса с пильчатыми краями. Цветонос кустовых роз достигает длины 10-80 см, а сами цветочки в диаметре – от 2 до 18 см.

    Некоторые особенности выращивания кустовых роз

    Большинство цветоводов мечтают обладать кустами благоухающих роз на своем садовом участке, однако особенности выращивания знают не все. Хочется выделить некоторые из них:

    • Практически все сорта кустовых роз благополучно переносят холода, однако не стоит недооценивать качественную подготовку растения к зиме. Кусты данных растений достаточно объемные, поэтому владельцу придется изрядно потрудиться, укутывая розы перед наступлением зимы;
    • Вопреки всем отзывам можно с уверенностью сказать, что кустовые розы совсем не капризны и не требовательны в уходе;
    • Повторно цветущие кусты следует обрезать в осеннее время, однако не стоит забывать проводить ежегодные формирующие обрезки стеблей, а также по мере необходимости – санитарные.

    Особенности выбора места для посадки кустовой розы:

    • Кустовые розы рекомендуется сажать осенью: начало сентября – вторая половина октября. Заранее приобретать посадочный материал не стоит, т.к. к моменту посадки он может стать некачественным;
    • При покупке саженцев необходимо их тщательно осматривать на наличие повреждений и болезней. Выбирайте только крепкие, здоровые, без признаков болезней растения;
    • Очень важно выбрать правильное посадочное место. Данное растение светолюбиво, поэтому лучше всего розы сажать в освещенном месте, вдали от крупных деревьев и кустарников. Но при этом, горячее летнее солнце может сильно повредить кусты, поэтому их необходимо притенять;
    • Желательно, чтобы место для посадки ваших роз не находилось в низине участка и по возможности было отдалено от высоко расположенных грунтовых вод. От ветров северного и северо-восточного направления растение также необходимо оберегать;
    • Для того, чтобы добиться бурного и пышного цветения обязательно следует подготовить почву. Обратите внимание, что розы лучше всего себя чувствуют в немного кислой, хорошо дренированной почве, способной хорошо отводить излишнюю влагу.

    Соблюдая эти незамысловатые правила по выбору места для посадки ваших растений, в награду вы получите здоровые, шикарно цветущие кусты розы, которые будут радовать вас не один год подряд.

    Секреты правильной посадки

    • Перед посадкой растения нужно обязательно проверить корневую систему: укоротить корешки саженцев секатором, удалить сухие отростки. Стебли растения также подрезают, оставляя черенки длиной примерно 20 см. Важно чтобы ваш садовый инструмент был очень острым и стерильным, иначе после подобных манипуляций растение может погибнуть. После обрезки корни кустовой розы нужно погрузить в отстоянную воду комнатной температуры до момента высадки в грунт;
    • В заранее подготовленную ямку, диаметром около 50 см, добавляют растворенную в ведре воды таблетку гетероауксина. А вынутую из ямки почву смешивают с компостом (1/3) и с горстью древесного угля;
      Теперь можно приступить к посадке. Погрузив растение в ямку, аккуратно присыпаем корни землей, постоянно уплотняя ее. Важно следить, чтобы саженец куста располагался строго вертикально, а прикорневой узелок расположился чуть выше уровня грунта. После этого обязательно делаем вокруг растения земляной валик для того, чтобы поливная вода не растекалась в стороны;

    • Несмотря на то, что розы являются очень светолюбивыми растениями, в первые две недели после посадки их нужно прикрывать от прямого солнечного света. Следующий после посадки полив нужно провести не ранее, чем через 2 дня;
    • Обратите особое внимание на расстояние между кустиками, ведь в зависимости от сорта, близко посаженным розам будет тесно и они станут мешать друг другу, их рост и цветение сильно замедлятся.

    Основные принципы ухода за кустовыми розами

    Если вы хотите сформировать аккуратный, пышный куст, советую вам не пренебрегать в течение первого года после посадки регулярным прищипыванием кончиков стеблей и появившихся на них бутонов.

    Эта процедура существенно облегчит рост молодому и ещё неокрепшему растению. Если вы будете соблюдать эти рекомендации, ваша роза будет радовать вас своим активным ростом и в будущем – бурным цветением.

    • Помните, что регулярный полив имеет первостепенное значение для здорового роста кустовых сортов роз. Молодые растения требуют достаточно влажной почвы, поэтому поливать их нужно не менее трех раз в неделю, особенно в жаркие дни нельзя допускать полного высыхания почвы. А взрослому растению нужен умеренный полив, по мере просыхания верхнего слоя почвы;
    • Систематически подрезайте стебли и взрыхляйте почву вокруг растения. Весной нужно обрезать нежелательные побеги, а летом, в основном, убираются ненужные бутоны. Осенью необходимо подготовить растение к зиме, для этого обрезаются больные и сухие ветви;
    • Своевременно подкармливайте куст готовыми органическими удобрениями, особенно в течение первых двух лет. В процессе посадки нового растения весной можно сразу внести удобрения. Следующий подкорм нужно сделать в момент появления первых бутонов. И обязательно советую вам внести удобрение после того, как ваш куст отцвел и появились одеревеневшие побеги.

    Пересадка взрослого куста

    В случае, когда в момент посадки вы неправильно распределили расстояние между кустами, розы непременно потеряют всю свою привлекательность. Здесь может помочь только пересадка растения в другое, более свободное место.

    • Специалисты советуют пересаживать взрослые кусты весной. Для начала стоит обрезать ветви розы, оставив лишь 20 см, после чего растение нужно выкопать с большим комом земли, стараясь не повредить корневую систему;
    • Правила посадки для взрослых кустов ничем не отличаются от молодых саженцев, единственное отличие – не нужно замачивать корневую систему;
    • Важно при пересадке куста в новое место не углублять сильно, но и не оставлять на поверхности почвы корневую систему растения.

    Как размножать взрослое растение?

    Кустовые розы можно размножать несколькими способами:

    • Черенками;
    • Корневыми отпрысками;
    • Отводками;
    • делением куста.

    Черенкование является самым простым способом, поэтому о нем мы и расскажем.

    В момент начала цветения куста стоит начать подготавливать черенки, которыми вы будете размножать взрослый куст. Не стоит выбирать совсем молодые, зеленые побеги и, напротив, одеревенелые ветки. Они не пригодны для черенкования. Снизу черенок срезается под почкой углом 45 градусов, а сверху над почкой под прямым углом.

    Далее с черенков необходимо удалить шипы и нижние листья, после чего их обрабатывают фитогармонами. Теперь можно производить высадку черенков в притененное место, желательно в песчаный грунт. Молодым растениям необходимо создать тепличные условия. Для этого после полива можно накрыть их пленкой. Не забывайте регулярно открывать черенки, иначе они просто «задохнутся». В таком виде черенки будут развиваться все лето и осень, а перед зимовкой их обязательной нужно утеплить и накрыть укрывным материалом.

    Если соблюдать эти нехитрые рекомендации, благоухающие розы будут радовать вас многие годы.

    Ссылка на основную публикацию