Как выглядит щитовка на орхидее: меры борьбы и профилактика

Как выглядит щитовка на орхидее: меры борьбы и профилактика

Если на орхидее будет найдена щитовка, то борьбу с нею надо начинать незамедлительно, иначе своей жизнедеятельностью вредное насекомое нанесет непоправимый урон и цветок погибнет.

Но не все знают, что делать, если появилась щитовка на орхидее. Про это мы расскажем подробнее ниже.

Описание, фото паразита и пораженного растения

Вредитель питается соком растения. Щитовка прикрывается своеобразным щитком, поэтому просто химикатом её не уничтожить. На фото вы можете наблюдать, как выглядят щитовки на орхидеи.

Щитовка присасывается к листу орхидеи и пьет из него сок.

Самки и самцы покрыты щитком, предохраняющим их от вредных воздействий. При этом самцы довольно подвижны, а самки крепятся к одному месту и производят на свет деток. За один раз самка может произвести 3 тыс. личинок, которые небольшой промежуток времени остаются подвижными.

Виды щитовок

Щитовка от ложнощитовки отличается строением панциря:

  • Щитовки имеют выпуклый панцирь;
  • Ложнощитовки имеют плоский панцирь.

Существуют различные виды щитовок, которые встречаются на орхидеях:

  • Калифорнийская;
  • Коричневая;
  • Олеандровая;
  • Пальмовая;
  • Кактусовая.

Занести в домашнюю коллекцию щитовок можно, приобретя новое растение, которое уже заражено и имеет на себе личинок.

Как определить заражение?

Щитовки предпочитает твердые листья орхидей, на которых они располагаются с двух сторон. Делают они это так:

  • Присасываются к одному месту;
  • Прокалывают лист;
  • И сосут сок.

Позже на этом месте остается маленькая дырочка с желтой окантовкой. И таких покусов очень много. Все это приносит большой вред орхидее. Так как количество отверстий быстро растет и вскоре лист:

Если вовремя не начать лечение, лист у орхидеи может засохнуть.

При этом продукт жизнедеятельности щитовки — это липкая субстанция, находящаяся на листовой пластине. Она привлекает к себе сажистый грибок, который дополнительно приближает гибель растения.

Признаки того, что растение поражено щитовкой:

  1. Мелкие паразиты крепятся ко всем частям растения и это заметно по светло-коричневым наростам;
  2. При нажатии они легко снимаются;
  3. На листьях есть прозрачный липкий налет;
  4. Листовые пластины деформируются, выцветают и желтеют, начиная с края листа.

При обнаружении щитовки стоит начать лечение как можно быстрее, чтобы она не поразила весь куст орхидеи.

Меры борьбы

Как избавиться от вредителя? Первый срочным шагом при обнаружении щитовки — это отделение зараженного экземпляра в карантинную зону.

Это необходимо, чтобы самцы не перебежали на соседние цветы. Особенно, если цветы стоят очень плотно.

Все время лечения цветок находится в карантинной зоне и даже 2 недели спустя остается в ней. Это необходимо для того, чтобы быть полностью уверенным в том, что вредителя на цветке больше нет.

Способ избавиться от щитовки:

  1. Нужно механическим путем убрать все видимые щитки, так как под них не попадет химикат при обработке;
  2. Промыть все листья и цветоносы мыльным раствором, избавляясь от липкого налета;
  3. Только после этого приступают к обработке растения.

Если заражение небольшое, то можно попробовать избавиться от насекомого при помощи народных способов, но при большом поражении они не дают результатов.

Народные средства

Как бороться с щитовками народными средствами? Так как это не новый вредитель и люди давно с ним борются, то есть определенные народные средства, чтобы избавиться от него.

Сок чеснока

Для этого у зубка чеснока срезают кончик и при помощи выступающего сока проводят обработку мест на листовых пластинах, где был замечен вредитель.

Народное средство борьбы с щитовками — это протирание листьев орхидеи соком чеснока.

Но если повреждение занимает большой участок, то чеснок натирают на мелкой терке или измельчают другим методом, главное, чтобы он пустил сок и превратился в кашицу. После чего эту кашицу намазывают на пораженный лист.

Оливковое масло

Для этого делают состав, смешивая 2 ст. ложки масла с литром воды. Этим настоем орхидею обрабатывают троекратно с интервалом в 7 суток.

Мыло и спирт

Для этого понадобиться смешать:

  • Литр воды;
  • И 10 мл. спирта;
  • Добавив туда 15 гр. жидкого мыла или средства для мытья посуды.

Все тщательно перемешивают и моют этим растение, где была замечена щитовка.

Биологические средства

Фитоверм – довольно хорошо проводит борьбу со щитовкой. Его применяют в тех случаях, когда по различным причинам невозможно провести химическую обработку, а народные методы не помогают полностью избавиться от нее. Этот препарат биологического происхождения и не опасен для человека и его животных.

Чтобы сделать раствор препарата, 2 мл. разводят в 200 гр. воды и опрыскивают пораженное растение. Этим препаратом можно обработать остальные растения в доме ради профилактики заболевания. А также надо протереть место, где стоял пораженный цветок.

Чтобы полностью удалить щитовку, обработку проводят троекратно через 7 суток.

Проманал – считается нетоксичным и применяется в домашних условиях не только против различных разновидностей щитовки, но хорошо помогает избавиться от клещей и червецов. Действует на кладки яиц, личинки погибают, не вылупившись. Обрабатывая орхидею, ее надо тщательно опрыскать так, чтобы раствор капал с листьев. При этом надо обработать и субстрат, так как в нем могут находиться яйца и личинки.

Проманал — это средство, помогающее растениям бороться с вредителями.

Авертин – препарат широкого спектра действия, предназначен для удаления вредителей. Он влияет на нервную систему вредителя, вызывая ее паралич. Обработку проводят согласно инструкции, указанной на упаковке.

Немабакт – оружием этого биопрепарата является нематода, которая проникает в личинку щитовки и поедает ее. Препарат абсолютно безвреден для полезных насекомых, людей и домашних животных. Нематода продолжает бороться с вредителем достаточно долгое время, и у последнего против нее нет никакого шанса выжить.

Инсекциды

Если орхидея полностью поражена этим вредным насекомым, то стоит применить химические препараты, способные спасти растение. Работая с такими препаратами, надо быть аккуратным и при попадании на слизистую оболочку или кожу человека надо хорошо все промыть под проточной водой.

Перметрин

Препарат довольно эффективный и, чтобы удалить паразита, хватит и одной обработки.

Перметрин хорошо помогает орхидее бороться с вредителями.

Читайте также:  Скабиоза кавказская

Проникает в щитовку через кожные покровы.

Актеллик и Актара

Этими препаратами обрабатывают троекратно с интервалом в 5-6 суток. Он очень токсичен, и обрабатывать надо на улице. Проникает в насекомых через ротовую полость.

Фосфамид и Метилмеркаптофос

Препараты попадают в насекомых через сок растения, который после обработки становиться ядовитым.

Какой бы препарат не был выбран, его разводят и применяют по инструкции, данной на упаковке. Опытные цветоводы считают, что иногда не избежать обработки химикатами, когда заражена большая площадь в теплице или сам цветок сильно поврежден вредителями.

Применение стимуляторов роста и азотных удобрений

Во время избавления от вредителей нельзя применять:

В момент болезни орхидея не будет наращивать новые листья и стимулятор она не воспримет. Поэтому избыток азотных подкормок приведет к мягкости листовых пластин и возможности их загнивания. Все, что надо цветку — это отрава, которая избавит его от вредителя.

Профилактика

Чтобы не случилось повторное заражение щитовкой или ложнощитовкой, надо обработать и вымыть все подоконники, на котором стояли цветы.

А также все те цветы, что болели, даже после троекратных обработок должны еще месяц простоять на карантине, чтобы убедится в том, что орхидеи здоровы. В дальнейшем поможет только грамотно проводимый уход за растением.

Полезное видео

Узнайте на видео, чем опасна щитовка для орхидеи:

Смотрите на видео, как бороться с щитовкой на орхидее народными средствами:

Интересные факты на видео, как обрабатывать цветущую орхидею от вредителей:

Узнайте на видео про препарат Актара для борьбы с щитовкой:

Заключение

Чтобы растения не болели, им необходим правильный уход. Но если все же заражение вредителем случилось, надо не опускать руки, а стараться помочь растению спасти свою жизнь. И тогда орхидея отблагодарит своего цветовода великолепным цветением.

Вредоносная напасть: щитовка на орхидее. Методы борьбы и профилактические меры

Для любого цветовода болезнь или атака паразитами любимого растения является катастрофой. В этот момент хозяину приходится понервничать и потратить силы для того, чтобы спасти любимый цветок от гибели. Особенно это касается владельцев орхидей.

Они не только очень капризны, но ещё и подвержены всяким заболеваниям и паразитам. Один из самых опасных вредителей – это щитовка и ложнощитовка, так как несвоевременная борьба с ними может обернуться печальным исходом для орхидеи. Как говорится: “Держи друзей близко, а врагов ещё ближе”.

Определение

Так как бороться вслепую глупо и неразумно, то необходимо знать своего врага в лицо. Что такое щитовка и ложнощитовка?

Классический тип

Щитовка — это насекомое из семейства полужёсткокрылых из надсемейства червецов. Семейство насчитывает более 2400 видов. Очень быстро размножается, из-за чего представляет большую опасность. Вред наносят личинки и самки данных насекомых. Они обычно присасываются вдоль центральной жилки. Со временем из-за постоянного питания и неподвижности органы чувств и конечности утрачиваются.

Начинается рост и покрытие плотным щитом из восковых нитей. Выросший щит в итоге достигает 2-3 мм в диаметре. У самок он более округлый и большой, нежели у самцов. Самцы имеют продолговатый щит. После спаривания самцы погибают. Самки, в свою очередь, откладывают около 1100 яиц под щитком. Либо погибают после рождения личинок.

Беспанцирная

Так называемая ложнощитовка — очень схожа с классическим типом вредителя, но отличия можно подметить невооружённым глазом. Дело в том, что у ложнощитовки отсутствует восковой панцирь, а его роль выполняет отмирающая кожа самки при линьке. Поэтому места поражения растения этим насекомым более плоские, не такие рельефные.

Какие виды существуют?

Видов щитовок и ложных щитовок, как писалось выше, великое множество. Стоит рассмотреть основные виды щитовок, которые наиболее часто встречаются на растениях:

Апельсиновая

Имеет внешний вид капли. Опасна для лавровых и цитрусовых растений.

Вредитель грушевидный европейского происхождения

Вредит плодовым семечковым и косточковым растениям, поражая стволы и ветви.

Сосновая веретеновидная

Вредит соснам, уничтожая их хвою. Результатом её “работы” является пожелтение и опадание иголок с растения.

Ложная калифорнийская

Представляет опасность для цитрусовых растений.

Померанцевая

Ещё носит название Красной Померанцевой щитовки, благодаря формированию бугорков тёмно-бурого цвета. Вредит розоцветным растениям и цитрусовым.

Паразит калифорнийский

Любит обитать на яблонях. Также местами обитания являются прочие семечковые растения. Оставляет за собой красные пятна.

Красная грушевидная

Особо опасна для кизила, грецкого ореха, конского ореха, косточковых и семечковых растений.

Жёлтая Грушевидная

Признаком появления являются красные пятна на плодах семечковых.

Также не менее разнообразны ложные щитовки:

Сливовая

Любит сок розоцветных и косточковых растений.

Еловая

Опасна для хвойных растений.

Акациевая

Довольно опасна для яблони, черешни, персика, крыжовника, сливы, смородины и многих других растений.

Мягкая

Опасна для орхидных, пальмовых, цитрусовых и ароидных растений. Её можно обнаружить по засахаренным выделениям на листьях или липким налётом на стекле.

Как выглядит?

Строение различных видов щитовок примерно одинаковое.

Самки:

  • Усики, крылья, глаза и ноги отсутствуют. Но вместо всего этого присутствует ротовая полость колюще-сосущего типа.
  • Молодые вредители имеют мягкий щиток и возможность передвигаться, после созревания щитка самка двигаться не может.
  • 1,5 – 2 мм – длина тела самки. Форма круглая или овальная.
  • Под щитком цвет тела коричневый или белый.
  • Созревшие особи имеют щиток, полностью покрывающий их тело. Состоит из личиночных шкурок и секреторной части.
  • Щиток имеет тёмно-коричневый или желтовато-коричневый оттенок. Цвет может меняться при созревании личинок.
  • В отличие от самок, у самцов отсутствует ротовая полость, но при этом имеются крылья, глаза и конечности.
  • Сегментированное тело – голова, грудь, брюхо.
  • Имеют небольшой щиток.
  • Окрас, в основном, белый, но также бывают красные, красно-серые и светло-оранжевые.

Ложнощитовки имеют незначительные различия от обычных щитовок. Отличия в том, что по размерам она больше похожа на половину горошины, более выпуклая, достигает в размере около 7 мм.

Какие части цветка может поразить?

Исходя из того, что главный источник пищи щитовки – это сок растения, можно сказать, что данный вредитель сначала прикрепляется к обратной стороне листа. Далее паразит появляется на прикорневой области и стебле, а после около соцветий. Щитовка атакует и взрослые, и молодые особи. В приоритете у данных паразитов орхидея Фаленопсис.

Читайте также:  Руэлия: виды, описание, посадка и уход, размножение, фото

Какую опасность насекомое представляет?

Щитовка провоцирует развитие сажистой гнили, что крайне опасно для орхидеи. Происходит следующее:

  1. Сначала происходит выделение липкой жидкости, которая идеальна для появления грибков.
  2. Происходит нарушение процессов фотосинтеза из-за липких испражнений.
  3. Ложнощитовка, в свою очередь, выделяет яд в орхидею, из-за которого листья растения покрываются пятнами.
  4. Лист отмирает по мере того, как увеличивается площадь пятен.

Примеры больных растений на фото

Внешний вид орхидеи при поражении щитовкой непременно даст о себе знать. По краям листьев появляется жёлтый контур, они начинают терять насыщенность и упругость, при этом скручиваясь. На обратной стороне листа видны мелкие бугорки, дополняемые жучками и липкой массой.

Признаки заражения ложнощитовкой и щитовкой идентичны друг другу. Так как щитовки прикрепляются к листу, ведя при этом пассивный образ жизни, то некоторые цветоводы их часто принимают за соринки.



Как бороться: пошаговая инструкция

Избавиться от щитовки довольно проблематично, но не стоит сдаваться. Для начала, в случае обнаружения данного паразита, необходимо осмотреть другие растения на предмет щитовки. Определить степень заражения. Срочные меры, которые необходимо сразу принять после обнаружения данного вредителя:

  1. От здоровых цветов больную орхидею необходимо изолировать.
  2. Листья необходимо промыть под струёй тёплой воды.
  3. Мыльной водой с хозяйственным или дегтярным мылом нужно промыть листья.
  4. Создать повышенную влажность, которую сильно не переносят щитовки, путём надевания полиэтиленового пакета, тем самым создав тепличку. При этом нужно проветривать растение каждый день 30 минут.
  5. Также можно поддерживать влажность путём постоянного опрыскивания листьев.
  6. Обработать почву инсектицидом широкого спектра действия.

Существую три способа обработки заражённого растения: биологические, народные и химические.

Как вылечить биологическим способом?

  • Препарат “Фитоверм”. Обработка растения данным препаратом разрешена в помещении. Дозировка – 5 мл на 1 литр воды. Процедура повторяется 2 раза с интервалом 5 дней. Препарат безопасен для людей и животных.
  • Насекомые, поедающие щитовок (осы, жуки, божьи коровки). Перед применением нужно изучить вид вредителя, обратившись к специалисту.

Как избавиться народными методами?

  1. Эмульсия с маслом оливковым. Для её приготовления в 1 литр воды добавляют 2 столовые ложки масла, после перемешивают и наносят на орхидею. Процедура повторяется через 7-10 дней.
  2. Зубчиком чеснока, разрезанным вдоль, натирают места, поражённые щитовкой. Также можно сделать кашу из чеснока и разложить её на паразитов.
  3. Настойка из апельсиновых или мандариновых корок. На 1 литр воды добавляют 200 грамм измельчённых корок. Настаиваться полученная смесь должна в течение 5 суток в тёмном месте. После в 2 литра воды добавить полстакана настоя, также можно добавить столовую ложку тёртого хозяйственного мыла. Данной смесью необходимо обрабатывать растение раз в неделю на протяжении 1-1,5 месяцев.
  4. Отвар из папоротника. В приготовлении отвар прост. 10 грамм сухого папоротника нужно залить водой и оставить на 1 сутки, после проварить в течение 30 минут, остудить и процедить. Опрыскивать в течение недели. Предварительно необходимо протестировать чувствительность растения к этому средству.

Что применять для химической обработкй?

  1. Контактные препараты “Spruzit-AF” и “Перметрин”. Проникают под тело насекомого, вызывая паралич. Через некоторый промежуток времени вредители умирают. Данные препараты высокоэффективные и за короткий промежуток времени избавляют орхидею от щитовок.
  2. “Арриво”, “Актеллик”, “Актара” являются кишечными препаратами. Действие их начинается только после попадания в организм вредителя. Использовать нужно минимум 2 раза с недельным интервалом.
  3. “Метилмеркаптофос”, “Фосфамид”, “Bi 58” – системные препараты. Используются для опрыскивания растений, заражённых щитовками. Действующие вещества препаратов проникают в растение, делая их сок ядовитым для щитовок. Далее паразит выпивает ядовитый сок и погибает.

Все вышеперечисленные способы борьбы также подходят и для ложнощитовки, так как по своему принципу они схожи со щитовками.

Чего делать не стоит?

Понятно, что на войне все средства хороши, но в случае с растениями существуют некоторые исключения. Использование веществ, содержащих азот, регуляторы или стимуляторы роста запрещено. Препараты “Эпин” и “Циркон” не подходят, так как они только усилят размножение щитовки и ложнощитовки. Вручную собирать щитовок очень не рекомендуется.

Профилактика повторного заражения

Чтобы исключить вероятность повторного поражения, необходимо применять следующие профилактические меры:

  • Влажность воздуха должна быть выше средней. Освещение – достаточным.
  • Орхидея должна находиться на южных окнах.
  • Новое растение сразу необходимо исследовать после покупки на наличие заражений, при этом поместив его на несколько недель в карантин. Это связано с тем, что молодых щитовок на ранних стадиях развития невозможно заметить невооружённым глазом.
  • Необходимо просматривать листья, цветоносы и цветы.
  • Для профилактики рекомендуется обработать листья растения маслом ним. Данное средство эффективно даже при малой численности особей – до 5 штук.

Щитовка и ложнощитовка – очень опасные вредители, с которыми непросто бороться. Поэтому борьбу необходимо начинать сразу после их обнаружения. Для избегания заражения орхидеи этим очень неприятным паразитом нужно предпринимать профилактические меры.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как выглядит щитовка на орхидее: меры борьбы и профилактика

Описание, фото паразита и пораженного растения

Вредитель питается соком растения. Щитовка прикрывается своеобразным щитком, поэтому просто химикатом её не уничтожить. На фото вы можете наблюдать, как выглядят щитовки на орхидеи.


Щитовка присасывается к листу орхидеи и пьет из него сок.

Самки и самцы покрыты щитком, предохраняющим их от вредных воздействий. При этом самцы довольно подвижны, а самки крепятся к одному месту и производят на свет деток. За один раз самка может произвести 3 тыс. личинок, которые небольшой промежуток времени остаются подвижными.

Виды щитовок

Щитовка от ложнощитовки отличается строением панциря:

  • Щитовки имеют выпуклый панцирь;
  • Ложнощитовки имеют плоский панцирь.

Существуют различные виды щитовок, которые встречаются на орхидеях:

  • Калифорнийская;
  • Коричневая;
  • Олеандровая;
  • Пальмовая;
  • Кактусовая.

Занести в домашнюю коллекцию щитовок можно, приобретя новое растение, которое уже заражено и имеет на себе личинок.

ВАЖНО! Нужно любое новое растение ставить на карантин, где в течение 2 недель оно будет стоять отдельно от других растений. Это время необходимо, чтобы убедиться в здоровье растения.

Читайте также:  Как вырастить лаванду в саду: советы и фото

Разновидности

Всего насчитывают более 2400 видов, большинство из которых вредят растительным культурам. На орхидных чаще встречается несколько.

  • Коричневая. Цвет соответствует названию. В центральной части щитка присутствует маленькая выпуклость. Селится на наружной поверхности листвы.
  • Калифорнийская. Развивается за 2 месяца, изменяя к стадии взрослой особи цвет с белого на черный.
  • Бромелиевая. Форма грушевидная. Цвет защиты желто-кремовый, полупрозрачный. Селится на пальмах, орхидных и бромелиевых.
  • Олеандровая. Щиток плоский неправильной формы. Цвет белый с желтым оттенком. Обитают с внутренней стороны листа. Паразитируют на многих видах пальм, орхидей, олив, акаций.

Причины появлениящита плоская, форма круглая, цвет беловатый, полупрозрачный, иногда с серым оттенком. Наблюдается с нижней стороны листьев. Основное место расположения – комнатные пальмы.

  • Запятовидная. Форма вытянутая, расширенное в области головы и зауженная к концу. Цвет защиты кремово-коричневый. Поражает орхидные.
  • Кактусовая. Встречается преимущественно на кактусах, но легко перебирается на прочие цветочные культуры, расселяясь по всему растению. Щиток бледный желтый.
  • Как определить заражение?

    Щитовки предпочитает твердые листья орхидей, на которых они располагаются с двух сторон. Делают они это так:

    • Присасываются к одному месту;
    • Прокалывают лист;
    • И сосут сок.

    Позже на этом месте остается маленькая дырочка с желтой окантовкой. И таких покусов очень много. Все это приносит большой вред орхидее. Так как количество отверстий быстро растет и вскоре лист:

    • Желтеет;
    • Засыхает;
    • И отпадает.


    Если вовремя не начать лечение, лист у орхидеи может засохнуть.

    При этом продукт жизнедеятельности щитовки — это липкая субстанция, находящаяся на листовой пластине. Она привлекает к себе сажистый грибок, который дополнительно приближает гибель растения.

    Признаки того, что растение поражено щитовкой:

    1. Мелкие паразиты крепятся ко всем частям растения и это заметно по светло-коричневым наростам;
    2. При нажатии они легко снимаются;
    3. На листьях есть прозрачный липкий налет;
    4. Листовые пластины деформируются, выцветают и желтеют, начиная с края листа.

    При обнаружении щитовки стоит начать лечение как можно быстрее, чтобы она не поразила весь куст орхидеи.

    Разновидности

    азитируют на цветках , протыкают острым хоботом эпидермис и питаются растительным соком.
    При жизнедеятельности выделяют падь – сладкую жидкость, привлекающую к орхидее муравьев.

    Появление насекомых сопровождается с быстрым развитием сажистого грибка.

    СамецФормируется за 5 личиночных стадий. На первоначальной он не отличается внешне от самки.
    У взрослых особей есть крылья. В отличие от женских, ведущих неподвижный образ жизни, мужские значительно активны и быстро передвигаются.Сами по себе они не несут вреда, т.к не имеют редуцированных ротовых органов.
    Но основное их предназначение — оплодотворение опасных самок.

    Меры борьбы

    Как избавиться от вредителя? Первый срочным шагом при обнаружении щитовки — это отделение зараженного экземпляра в карантинную зону.

    Это необходимо, чтобы самцы не перебежали на соседние цветы. Особенно, если цветы стоят очень плотно.

    Все время лечения цветок находится в карантинной зоне и даже 2 недели спустя остается в ней. Это необходимо для того, чтобы быть полностью уверенным в том, что вредителя на цветке больше нет.

    Способ избавиться от щитовки:

    1. Нужно механическим путем убрать все видимые щитки, так как под них не попадет химикат при обработке;
    2. Промыть все листья и цветоносы мыльным раствором, избавляясь от липкого налета;
    3. Только после этого приступают к обработке растения.

    Если заражение небольшое, то можно попробовать избавиться от насекомого при помощи народных способов, но при большом поражении они не дают результатов.

    Народные средства

    Как бороться с щитовками народными средствами? Так как это не новый вредитель и люди давно с ним борются, то есть определенные народные средства, чтобы избавиться от него.

    Сок чеснока

    Для этого у зубка чеснока срезают кончик и при помощи выступающего сока проводят обработку мест на листовых пластинах, где был замечен вредитель.


    Народное средство борьбы с щитовками — это протирание листьев орхидеи соком чеснока.

    Но если повреждение занимает большой участок, то чеснок натирают на мелкой терке или измельчают другим методом, главное, чтобы он пустил сок и превратился в кашицу. После чего эту кашицу намазывают на пораженный лист.

    Оливковое масло

    Для этого делают состав, смешивая 2 ст. ложки масла с литром воды. Этим настоем орхидею обрабатывают троекратно с интервалом в 7 суток.

    Мыло и спирт

    Для этого понадобиться смешать:

    • Литр воды;
    • И 10 мл. спирта;
    • Добавив туда 15 гр. жидкого мыла или средства для мытья посуды.

    Все тщательно перемешивают и моют этим растение, где была замечена щитовка.

    Биологические средства

    Фитоверм – довольно хорошо проводит борьбу со щитовкой. Его применяют в тех случаях, когда по различным причинам невозможно провести химическую обработку, а народные методы не помогают полностью избавиться от нее. Этот препарат биологического происхождения и не опасен для человека и его животных.

    Чтобы сделать раствор препарата, 2 мл. разводят в 200 гр. воды и опрыскивают пораженное растение. Этим препаратом можно обработать остальные растения в доме ради профилактики заболевания. А также надо протереть место, где стоял пораженный цветок.

    Чтобы полностью удалить щитовку, обработку проводят троекратно через 7 суток.


    Фитоверм.

    Проманал – считается нетоксичным и применяется в домашних условиях не только против различных разновидностей щитовки, но хорошо помогает избавиться от клещей и червецов. Действует на кладки яиц, личинки погибают, не вылупившись. Обрабатывая орхидею, ее надо тщательно опрыскать так, чтобы раствор капал с листьев. При этом надо обработать и субстрат, так как в нем могут находиться яйца и личинки.


    Проманал — это средство, помогающее растениям бороться с вредителями.

    Авертин – препарат широкого спектра действия, предназначен для удаления вредителей. Он влияет на нервную систему вредителя, вызывая ее паралич. Обработку проводят согласно инструкции, указанной на упаковке.

    Немабакт – оружием этого биопрепарата является нематода, которая проникает в личинку щитовки и поедает ее. Препарат абсолютно безвреден для полезных насекомых, людей и домашних животных. Нематода продолжает бороться с вредителем достаточно долгое время, и у последнего против нее нет никакого шанса выжить.


    Биопрепарат Немабакт.

    Инсекциды

    Если орхидея полностью поражена этим вредным насекомым, то стоит применить химические препараты, способные спасти растение. Работая с такими препаратами, надо быть аккуратным и при попадании на слизистую оболочку или кожу человека надо хорошо все промыть под проточной водой.

    Перметрин

    Препарат довольно эффективный и, чтобы удалить паразита, хватит и одной обработки.


    Перметрин хорошо помогает орхидее бороться с вредителями.

    Проникает в щитовку через кожные покровы.

    Актеллик и Актара

    Этими препаратами обрабатывают троекратно с интервалом в 5-6 суток. Он очень токсичен, и обрабатывать надо на улице. Проникает в насекомых через ротовую полость.

    Фосфамид и Метилмеркаптофос

    Препараты попадают в насекомых через сок растения, который после обработки становиться ядовитым.

    Какой бы препарат не был выбран, его разводят и применяют по инструкции, данной на упаковке. Опытные цветоводы считают, что иногда не избежать обработки химикатами, когда заражена большая площадь в теплице или сам цветок сильно поврежден вредителями.

    ВАЖНО! Увеличивать дозировку или кратность обработок не надо — это может привести к гибели растения.

    Причины появления


    Биологические комплексыcset=»https://pro100ogorod.ru/wp-content/uploads/2019/08/shitovka-na-orhidee-600×450.jpg 600w, https://pro100ogorod.ru/wp-content/uploads/2019/08/shitovka-na-orhidee-90×68.jpg 90w, https://pro100ogorod.ru/wp-content/uploads/2019/08/shitovka-na-orhidee-300×225.jpg 300w» sizes=»(max-width: 600px) 100vw, 600px» /> Растение поражается насекомыми при неправильном уходе

    Основная причина заражения щитовкой — понижение общей жизнеспособности комнатного растения. Вредоносный паразит почти не поражает здоровые цветы, для которых созданы оптимальные условия микроклимата с соблюдением главных агротехнических правил выращивания.

    В группе риска находятся цветочные культуры, перекормленные азотом, в результате чего у них нарушен вещественный обмен.

    Появиться в помещении вредитель сможет и через открытые окна, но таким способом проникает только самец. При наличии самки на больных цветах, например, приобретенных с личинками в магазине, начнется активное размножение насекомого.

    Переместиться на здоровой орхидее щитовк

    Применение стимуляторов роста и азотных удобрений

    Во время избавления от вредителей нельзя применять:

    • Различные удобрения;
    • Стимуляторы роста.

    В момент болезни орхидея не будет наращивать новые листья и стимулятор она не воспримет. Поэтому избыток азотных подкормок приведет к мягкости листовых пластин и возможности их загнивания. Все, что надо цветку — это отрава, которая избавит его от вредителя.

    Правила посадки и ухода за чубушником

    1. Сроки посадки
    2. Выбор места и подготовка почвы
    3. Особенности посадочных работ
    4. Что можно посадить рядом?
    5. Правила ухода
    6. Возможные проблемы при выращивании

    Чубушник считается одним из самых неприхотливых растений, оно легко приживается в любом регионе нашей страны. В народе его называют садовым жасмином, но специалисты говорят, что это некорректное название, ведь чубушник относится к семейству Гортензиевых. А сроки посадки и условия ухода за ним не имеют ничего общего с представителем семейства Маслиновых. Единственное, что их действительно объединяет – красивые цветы с нежным ароматом. Стоит познакомиться поближе с названым братом душистого жасмина и узнать о его характерных особенностях.

    Сроки посадки

    Опытные садоводы советуют высаживать жасмин садовый в первых числах сентября. Однако реальные сроки высадки разнятся в зависимости от региона, в котором будет расти кустарник. Например, в Сибири чубушник высаживают с 3-15 сентября. Аналогичные условия выращивания применяются на Урале. Садоводы центральных и южных регионов нашей страны высаживают чубушник с середины сентября и до конца октября.

    В частности, в Подмосковье высаживают садовый жасмин с 20 сентября и по 15 октября. Летом и весной этот кустарник лучше не высаживать – садовод не успеет провести необходимые для высадки работы, и растение может погибнуть. Если хочется начать озеленение сада с наступлением первых весенних дней, стоит высаживать чубушник до того, как начнут распускаться почки.

    Осенью растение находится в состоянии покоя, но это не мешает ему адаптироваться к суровым климатическим условиям. А садоводу не приходится волноваться, что он не успеет позаботиться о растении.

    Выбор места и подготовка почвы

    Чубушник любит солнечные участки с плодородной, но не переувлажненной почвой. Для него идеально подойдет легкий суглинок или чернозем. Если посадить его в тень, растение вытянется в поисках солнечного света. Если посадить его в заболоченную почву, он может погибнуть от переизбытка влажности.

    Выбранный участок не должен быть открытым – для чубушника подойдет любой укромный уголок возле забора, стены дома или солнечной стороны беседки. Его можно посадить вблизи высоких деревьев, которые защитят его от пронизывающего ветра. Однако, стоит учитывать, что это растение любит простор, поэтому его нельзя сажать прямо под деревьями или загущать посадку.

    После выбора места следует подготовить почву. За неделю до посадки надо выкопать яму глубиной до полуметра и с аналогичным диаметром. Даже при наличии хорошего грунта землю следует заправить специальной плодородной смесью, которую делают из дерна и перегноя. Если на участке преобладает глинистый чернозем, к этой смеси стоит добавить песок. Туда же добавляют минеральную подкормку (100 г древесной золы и 30 г суперфосфата). Если предполагается высаживать растение на переувлажненной почве, на дно ямы следует насыпать дренаж (слой щебня, керамзита или битого кирпича толщиной в 15 см).

    Особенности посадочных работ

    Растение следует сажать вместе с земляным комом. В процессе высадки надо следить, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью земли. Чубушник обладает закрытой корневой системой, поэтому его корневую шейку можно и нужно заглублять, но не более, чем на 2-3 сантиметра. Если закопать корневую шейку на большую глубину, это приведет к загниванию корневой системы растения.

    Сразу после высадки в открытый грунт чубушник обильно поливают. На один куст выливается до 20-30 литров воды. Когда влага впитается, лунку присыпают сухой землей. Через пару суток после посадки приствольный круг надо замульчировать торфом, перегноем или садовой землей. Надземную часть кустарника следует обрезать.

    Саженцу надо оставить всего несколько побегов, на каждом из которых будет по 2-3 почки. Это несколько замедлит образование бутонов, но поспособствует бурному росту куста.

    Что можно посадить рядом?

    Чубушник является самодостаточной культурой, поэтому он органично смотрится как в групповой, так и в партерной посадке. Помимо этого, он считается идеальным решением для живой изгороди. Возле пышно цветущих кустов садового жасмина можно высадить сирень, гортензию, спирею или вейгелу. Красота цветения и роскошная зелень этих кустарников превратит часть сада в уютный благоухающий уголок природы.

    Если нет желания устраивать на участке пышные заросли, стоит обратить внимание на декоративные хосты. Оголенные скелетные ветви кустарника можно дополнить разнообразными по цвету и форме листьями хосты. Заполнить пустоту и создать объем позволят густые заросли крупнолистной бруннеры. Если нет уверенности, что получится подобрать красивое сочетание растений, стоит посадить чубушник недалеко от хвойных деревьев или на фоне ухоженного газона.

    Чтобы наслаждаться цветением на протяжении нескольких месяцев, стоит высадить на участке сразу несколько сортов чубушника. Например, чубушник обыкновенный зацветает в конце мая – начале июня. Пройдет буквально пара недель, и зацветет чубушник венечный. Он будет радовать красотой цветения до 10-х чисел июля. А лемуановский сорт распустится во всей красе в середине лета.

    Можно подобрать соседей по участку в зависимости от выбранного сорта чубушника. Например, древовидные разновидности, высота которых составляет 3-4 метра, красиво смотрятся по соседству с некрупными многолетниками. Таковыми являются лилии, травянистые пионы и растения с шарообразной формой кроны. Карликовые чубушники, высота которых не превышает один метр, органично сочетаются с заманихой, древовидными пионами или гибискусами. В южных широтах излюбленной композицией является сочетание чубушника и жасмина.

    Правила ухода

    Морозоустойчивый, выносливый чубушник не требует трепетного ухода. Вырастить его не сложно. Он выдержит и умелое обращение опытного садовода, и неопытные действия новичка. Однако соблюдение правил по уходу за ним позволит добиться шикарного цветения и быстрого роста. Каждое из них стоит рассмотреть более подробно.

    Подкормка

    Жасмин садовый подкармливают всего раз в год поздней весной. В первый год после посадки растение подкармливают органическим удобрением – разбавленным настоем навозной жижи. Раствор делается из 1 части жижи и 10 частей воды. Со второго года кустарник также удобряют органикой и минеральными удобрениями.

    Минеральная подкормка состоит из 15 г мочевины, 15 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата. Все компоненты разводят в ведре воды. Этого раствора с избытком хватит на два растения. Когда чубушник отцветет, его также подкармливают минеральными снадобьями. Только 15 г мочевины меняют на 100 г древесной золы, а количество суперфосфата увеличивают до 30 г. Такого раствора хватает на 1 кв. м.

    Освещенность

    Чубушник любит солнечные лучи или яркий рассеянный свет. Однако, молодые кустарники могут пострадать от палящего солнца. На листьях появляются ожоги, растение вянет, желтеет и сбрасывает листву. Чтобы предупредить неприятные последствия, следует притенять саженцы в первую неделю после посадки. А если лето выдалось особенно жарким, стоит позаботиться о притенении молодых растений в пик солнечной активности – с 12 до 16 часов.

    Температура

    Кустарник способен выдерживать морозы до -35 градусов, поэтому он приживется даже в самых суровых климатических условиях. Он выдерживает умеренно холодные зимы, способен пережить прохладное или не очень жаркое лето.

    Но если в регионе устанавливается тропическая жара, садоводу следует организовать оптимальный режим полива культуры.

    Полив

    Этот кустарник не любит переувлажнения, но вместе с тем он негативно реагирует на длительную засуху. Листья вянут, обвисают и теряют свой декоративный вид. Чтобы не вводить растение в состояние стресса, следует раз в неделю выливать на него 20-30 литров воды. В период цветения чубушник нуждается в ежедневном поливе. Сразу после него почву вокруг растения следует взрыхлить, сорняки – прополоть. Чтобы предупредить испарение драгоценной влаги, следует мульчировать верхний слой почвы соломой или сеном.

    Обрезка

    Чубушник порадует красотой кроны и пышным цветением, если садовод будет каждый год обрезать его. Осенью после цветения удаляются все сухие, старые и больные ветви, а также ветки, которые загущают крону кустарника. Раз в 3 года обрезаются старые побеги. Ранней весной проводится омолаживающая обрезка. Следует выбрать несколько стволов и обрезать их на высоту 30 см. Оставшиеся стебли срезаются полностью. Срезы обрабатываются садовым варом, а приствольный круг мульчируется.

    В период активного роста и цветения обрезать кустарник не разрешается.

    Пересадка

    При необходимости чубушник можно пересадить с одного места на другое или рассадить бурно разросшийся кустарник. Это растение ценно тем, что на новом месте приживаются не только молодые саженцы, но и взрослые деревца. Независимо от возраста растений их пересаживают после предварительной подготовки. Чтобы правильно подготовить чубушник к пересадке, выполняют следующие действия:

    • выполняют обрезку: крону срезают на треть, а боковые побеги удаляют полностью;
    • ямку для пересадки следует тщательно подготовить, добавив в нее необходимые удобрения и залив водой;
    • корни выкопанного куста обрабатывают «Корневином», а крону – слабым раствором марганцовки (у него должен быть бледно-розовый раствор);
    • куст помещают в подготовленную лунку, засыпают землей и обильно поливают.

    Пересаживать его лучше осенью в сентябре-октябре или весной, пока не раскрылись почки. Однако, опытные садоводы настаивают на осеннем времени года, поскольку в этот период можно подготовить растение и необходимые удобрения безо всякой спешки. Если все сделано правильно, на 3-4 год после пересадки чубушник обильно зацветет.

    Зимовка

    На зиму растение не укрывают. Даже если суровые морозы повредят отдельные побеги, весной их обрезают, и кустарник разрастается снова. В холодное время года за ним не ухаживают. Эти нехитрые правила касаются как взрослых, так и молодых растений.

    Возможные проблемы при выращивании

    Чубушник считается одним из самых устойчивых к заболеваниям растений. Грибковое заболевание он может подцепить только у нерадивого владельца, который не обрезает старые побеги и не прореживает крону. И то и другое обеспечивает воздухообмен и защищает листья от пятнистости и ржавчины. Если грибок все же появился, растение следует немедленно опрыскать соответствующими препаратами.

    Намного серьезнее дело обстоит с вредителями. Листовые долгоносики, тля и паутинный клещ вредят взрослым растениям и могут погубить молодой саженец. Способы борьбы с паразитами зависят от степени поражения. Если колония вредителей малочисленна, поможет раствор хозяйственного мыла или марганцовки. Стоит опрыскать растение настоем табака или горчичным порошком. Если момент упущен и жуки сидят на каждой ветке, следует приобрести в магазине химический инсектицид.

    Нередко новички допускают ошибки при уходе за растением, а потом удивляются, почему оно не зацветает. У него на это 5 причин.

    • Кустарник может «жировать» из-за избытка азота, и тогда садовод должен пересмотреть состав минеральной подкормки.
    • Чубушник может страдать от недостатка солнечного света. В этом случае необходима пересадка.
    • Если владелец переборщил с весенней обрезкой, куст может все силы направить на восстановление побегов.
    • Если прошлогодняя обрезка после цветения пришлась на конец августа, молодые побеги просто не успели сформировать новые почки.
    • Наконец, чубушник может страдать от недостатка влаги. Как правило, эта причина подтверждается желтением и скручиванием листьев. В этом случае садовод должен откорректировать режим полива и дать растению недостающую влагу.

    Только при условии должного внимания и заботы на даче вырастет сильное и здоровое растение.

    В следующем видео вас ждет дополнительная информация о посадке и уходе за чубушником.

    Посадка и уход за чубушником в Сибири и на Урале

    Естественный ареал обитания теплолюбивого чубушника – Америка и Азия. Отдельные разновидности встречаются на юге России (Кавказ, Причерноморье). Но существуют и «улучшенные» селекционерами гибриды и сорта с повышенной морозоустойчивостью, успешно адаптирующиеся к гораздо более суровому климату. Посадка и уход за чубушником в Сибири, на Урале имеет свои нюансы, о которых нужно узнать заранее.

    1. Особенности выращивания чубушника в Сибири и на Урале
    2. Виды и сорта чубушника для Сибири и Урала
    3. Чубушник тонколистный
    4. Чубушник крупноцветковый
    5. Чубушник Эректус (Erectus)
    6. Чубушник необычный
    7. Чубушник Эльбрус
    8. Посадка и уход за чубушником в Сибири, на Урале
    9. Сроки посадки
    10. Условия выращивания
    11. Как правильно посадить
    12. Последующий уход
    13. Подготовка к зиме
    14. Болезни и вредители
    15. Заключение

    Особенности выращивания чубушника в Сибири и на Урале

    Культивирование чубушника в Сибири и на Урале стало возможно только после выведения селекционерами холодоустойчивых сортов и гибридов. Место для посадки для них выбирают с учетом тех же критериев, что и для «природного» чубушника. Уход за растениями принципиально ничем не отличается.

    Большинство гибридов авторства известного селекционера Н. В. Вехова. Причем они, как правило, выигрывают у «природных» видов в декоративности. Об этом можно объективно судить по фото и описаниям сортов чубушника, культивируемых в Сибири и на Урале.

    Подходящие для посадки здесь кустарники отличаются большей продолжительностью цветения, крупным размером простых или махровых цветков, компактностью и аккуратностью кроны. Уход им требуется несложный, они хорошо переносят обрезку, для них характерны быстрые темпы роста и развития. При правильном выборе места для посадки и грамотной агротехнике куст в Сибири зацветает уже через год после переноса в открытый грунт.

    Для культивирования на Урале и в Сибири пригодны около 30 разновидностей растения

    Виды и сорта чубушника для Сибири и Урала

    Основные критерии, которыми руководствуется садовод, выбирая сорт для посадки в Сибири или на Урале, – морозостойкость, а также общая выносливость, «стрессоустойчивость». Но нужно учесть, что они отличаются габаритами, сроками и продолжительностью цветения. Общие свойства, характерные подходящим для высадки в этих регионах разновидностей, – нетребовательность в уходе, хорошая сопротивляемость патогенной микрофлоре и насекомым.

    Чубушник тонколистный

    Практически единственная «природная» разновидность чубушника, встречающаяся на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Предпочитает каменистую или дерново-подзолистую почву. Эти требования к качеству субстрата нужно учитывать при посадке. Куст отлично растет и развивается при минимальном уходе.

    Чубушник тонколистный отличается подходящей для Сибири холодоустойчивостью до -30 °С. Бутоны раскрываются в самом начале июня, цветение затягивается на месяц. Куст высотой 2-2,5 м, крона раскидистая, побеги интенсивно ветвятся. Листья тонкие, некрупные, по краю идет волнистая «кайма».

    Цветы белоснежные, диаметром 3,5 см, собраны в соцветия по 5-8 штук. Они распространяют тонкий, ненавязчивый, очень приятный аромат.

    Чубушник крупноцветковый

    Несмотря на то, что это селекционный гибрид, в уходе он чрезвычайно неприхотлив. Морозостойкость – до -30 °С, цветение начинается в самом конце июля, растягивается на четыре недели.

    Высота куста достигает 3 м. Крона раскидистая, форма близка к шаровидной. Побеги интенсивно ветвятся. Полумахровые, крупные (4-5 см в диаметре), белоснежные цветки собраны в соцветия по 3-5 штук. Аромат полностью отсутствует.

    Чубушник крупноцветковый – наиболее популярная для посадки в Сибири и на Урале разновидность растения

    Чубушник Эректус (Erectus)

    Гибрид удачно сочетает нетребовательность с подходящей для Сибири и Урала холодоустойчивостью до -35 °С и обильностью цветения. Куст компактный, почти шарообразный, высотой и диаметром 1,2-1,5 м. Побеги никнущие, «плакучие». Крона загущенная. Листья ланцетовидные.

    Цветение начинается в последних числах июля, растягивается на 4,5-5 недель. Цветки белоснежные, простые, диаметром около 4 см. Аромат полностью отсутствует.

    Чубушник необычный

    Гибрид создавался специально для посадки в Сибири и на Урале, но стал очень популярен и в Подмосковье (не в последнюю очередь благодаря простоте в уходе и холодоустойчивости до -30 °С). Куст очень компактный, высотой и диаметром не более 1 м. Побеги дугообразно выгнутые, верхушки слегка никнут. Кора необычного насыщенно-красного оттенка. Листья эллипсообразные, с заостренным кончиком, край вырезан крупными зубчиками.

    Цветы тоже отличаются оригинальностью окраски. Лепестки сливочно-кремовые, с малиновым пятном у основания. Яркость его оттенка зависит от освещения. Цветение приходится на июнь-июль, длится 3,5-4 недели.

    Цветам чубушника необычного присущ легкий землянично-медовый аромат

    Чубушник Эльбрус

    При холодоустойчивости до -25-28 °С новые побеги (прирост текущего сезона) в Сибири могут подмерзать. Цветение очень обильное, длится 3,5-4 недели, начиная с первой декады июля.

    Высота и диаметр куста с раскидистой кроной достигают 1,2-1,3 м. Листья ланцетовидные, плотные, кожистые, нижняя сторона густо опушена. Цветки махровые, очень крупные (5,5-6 см), белоснежные, собраны в соцветия по 6-8 штук. Аромат очень нежный, ненавязчивый.

    Чубушник Эльбрус считается элитным, но при этом несложным в уходе гибридом, подходящим для посадки в Сибири и на Урале

    Посадка и уход за чубушником в Сибири, на Урале

    Уход за чубушником в Сибири и на Урале по силам даже неопытным садоводам. Но рекомендуется все же «прислушаться» к немногочисленным требованиям растения, касающимся места посадки и агротехники. Только в этом случае возможно обильное и продолжительное цветение.

    Сроки посадки

    Самое подходящее время для посадки растения в Сибири и на Урале – первая половина сентября. В исключительных случаях процедуру можно сдвинуть на конец последней декады месяца.

    Весной посадка в Сибири невозможна, так как период активной вегетации начинается у растения очень рано. О сокодвижении «сигнализируют» набухающие листовые почки. К этому времени в данных регионах не успевает даже сойти снег, не говоря уже о том, чтобы почва достаточно прогрелась.

    Условия выращивания

    Основное требования чубушника к месту посадки – хорошая освещенность. В Сибири при условии качественного ухода он выживает в полутени, но цветет скуднее, чем экземпляры, высаженные на открытом месте. Цветы сильно мельчают, побеги вытягиваются и истончаются.

    При высадке в полутени или тени декоративность чубушника сильно страдает

    Можно высадить растение даже в относительно «бедную», каменистую или песчаную почву. Но оптимальный вариант для чубушника в Сибири – питательный субстрат с хорошей аэрацией (суглинок, супесь). В нем не застаивается вода, корни получают достаточно кислорода. При посадке в такой грунт растение нуждается в минимальном уходе.

    Не цветет и не выживает чубушник в заболоченной, илистой почве.

    Кислотно-щелочной баланс грунта должен быть нейтральным. Если он «смещен» в любую сторону, качество почвы необходимо скорректировать. Как раскислитель используют доломитовую муку, древесную золу, молотую яичную скорлупу. В щелочной грунт вносят торф, свежую хвою.

    Как правильно посадить

    Яму для посадки чубушника копают за 12-15 дней до процедуры. В Сибири и на Урале ее оптимальная глубина – 50-60 см. На дно сразу же засыпают дренаж и питательную почвосмесь (верховой дерн с добавлением перегноя и комплексного удобрения).

    Чубушник в Сибири сажают в хорошо увлажненный грунт, сгребая его в холмик на дне ямы. После посадки растение вновь обильно поливают. При заполнении ямы почвой важно брать ее небольшими порциями и периодически утрамбовывать, чтобы избежать появления воздушных «карманов». Корневая шейка в итоге должна оказаться в 2-3 см над уровнем земли.

    Если сразу после посадки мульчировать приствольный круг, потом можно отказаться от прополки и рыхления

    Последующий уход

    Сорта и виды чубушника, рекомендованные для посадки в Сибири и на Урале, отличаются выносливостью, поэтому им требуется минимальный уход:

    1. Полив . Четкий график установить невозможно, ориентируются на состояние листьев. Грунт необходимо увлажнить, если они начинают терять тонус, обвисают. В среднем в первый сезон после высадки уход за чубушником в Сибири включает еженедельные поливы (по 5-7 л на растение). Для цветущих экземпляров интервал увеличивают вдвое, расход воды – в 2,5-3 раза.
    2. Внесение удобрений . В первый сезон уход за чубушником подкормки не включает. Далее раз в 2-3 года для поддержания плодородности почвы весной по приствольному кругу распределяют 10-15 л перегноя. Чтобы стимулировать наращивание зеленой массы, после набухания листовых почек куст поливают раствором минерального азотного удобрения. Примерно в середине периода цветения и через 1,5-2 недели после его окончания растение подкармливают комплексными магазинными удобрениями для декоративнолиственных.
    3. Прополка и рыхление . Проводятся примерно раз в две недели, на следующий день после полива. Альтернатива этим мероприятиям по уходу за чубушником – мульчирование. Слой обновляют каждый сезон.
    4. Обрезка . Санитарную обрезку проводят дважды в год – до начала и по окончании периода активной вегетации. Чубушник отличается правильной, симметричной кроной, поэтому при ее формировании можно ограничиться обрезкой побегов, явно нарушающих ее конфигурацию. Другой вариант – фантазийная форма, такую радикальную «стрижку» чубушник тоже переносит хорошо.

    Подготовка к зиме

    Сорта и виды чубушника, созданные специально для посадки в Сибири и на Урале, способны перенести местные зимы без дополнительного укрытия (особенно при условии грамотного ухода). Но многие садоводы предпочитают подстраховаться и защитить растения от вполне возможных очень суровых и продолжительных морозов.

    Подготовка к зиме включает предварительный уход – очистку приствольного круга от растительного мусора, обновление слоя мульчи. Его толщину желательно довести до 10-12 см, у корней – до 20-25 см. Побеги для большей компактности связывают, по возможности пригибают к земле. Если это удалось, чубушник накрывают 2-3 слоями мешковины, укрывного материала, сверху забрасывают палой листвой, соломой, затем – снегом.

    У «прямостоящих» кустов связанные побеги просто обматывают тем же воздухопроницаемым материалом. На небольшие, компактные экземпляры в Сибири надевают специальные чехлы или картонные коробки, сооружают над ними «шалаши» на каркасе из жердей.

    Болезни и вредители

    Чубушник обладает очень высоким иммунитетом. Грибковые заболевания, особенно если растению обеспечен грамотный уход, для него – редкость, даже когда долго стоит благоприятствующая активизации патогенной микрофлоры погода. Единственное исключение – бурая пятнистость.

    Бурая пятнистость сильно тормозит рост и развитие куста

    Заболевание развивается в конце лета. Листья у пораженных кустов с изнанки покрываются мелкими коричневатыми пятнами с более темной каймой. Обнаружив характерные симптомы, все пострадавшие от грибка листья и побеги срезают, чубушник и грунт в приствольном круге опрыскивают раствором любого фунгицида.

    Тля нападает на растения в саду массово, предпочитая бутоны, молодые листья, верхушки побегов

    Вредители к растению тоже особого интереса не проявляют. Но его могут атаковать тля или гусеницы бабочек боярышницы, совки в сезоны из массовых нашествий на сад. Для борьбы с ними применяют инсектициды широкого спектра действия.

    Зелено-желто-серые гусеницы объедают листья, за несколько дней превращая их в «веер» из прожилок

    Заключение

    Посадка и уход за чубушником в Сибири по силам даже неопытным садоводам. Агротехника включает только стандартные для любого декоративного кустарника мероприятия. Главное – выбрать подходящий для сурового климата Сибири, Урала, вид или сорт. «Природный» чубушник теплолюбив, он в таких условиях точно не выживет. Даже грамотный уход и правильный выбор места для посадки не помогут ему пережить местную зиму.

    Чубушник или Садовый Жасмин в Сибири — распространенные виды, размножение, тонкости ухода

    Одним из самых популярных цветущих кустарников среди садоводов Сибири считается Чубушник, часто называемый Садовым Жасмином. Фото демонстрируют всю его красоту во время цветения. Он легко размножается, требует элементарного ухода и широко используется в ландшафтном дизайне.

    Описание растения

    Чубушник (Philadelphus) – род декоративноцветущих листопадных кустарников, относящийся к семейству Гортензиевых. Родина – умеренно-климатический пояс Европы, Азии и Северной Америки. Латинское название растение получило в честь египетского фараона Филадельфуса, большого поклонника ароматных растений. Русский вариант имени происходит от слова «чубук». Так называли часть трубки для курения, которую в древности делали из ствола этой культуры. Полые стебли чубушника используют для изготовления флейт и дудок. У садоводов больше распространено простонародное название – «Жасмин Садовый» или «Ложный».

    Чубушник с простыми цветами

    Род Philadelphus насчитывает более 70-ти видов, несколько из которых дико произрастают на Дальнем Востоке и Кавказе. В садоводстве применение нашли около 30-ти видов, представленных многообразием садовых форм. Кусты чубушника вырастают до 4 м. Листья некрупные, цельные, яйцевидные. Цветки белые или кремоватые, собраны в кисти или одиночные, часто очень ароматные. Сортовые экземпляры имеют махровую форму цветка. Плоды – мелкие многосемянные коробочки. Растение является отличным медоносом.

    Чубушник — сорт с махровыми цветами

    В Сибири высоту кустов нормируют по уровню снежного покрова. Растение способно переносить морозы и загазованность воздуха. Из года в год в начале лета чубушник выглядит как невеста, покрываясь «фатой» из нежных белых цветков. При этом весь сад наполняется чарующим ароматом. На одном месте кусты растут более десяти лет.

    Виды, распространенные в Сибири

    Продолжительность цветения чубушника всего несколько недель. Разнообразие видов и выведенных сортов позволяет наслаждаться нежными и душистыми цветками этого куста намного дольше за счет разных сроков цветения.

    Открывает сезон цветения в Сибири чубушник тонколистный с белыми крупными малоароматными цветками. Высота куста достигает 3 м. Молодые побеги серые, покрыты мелким опушением. Кора взрослых ветвей бурая, часто покрыта трещинами и отслаивается от ветвей. Листья до 10 см в длину, черешковые, яйцевидные, иногда слегка опушенные. Зацветают кусты чубушника тонколистного в июне.

    Чубушник тонколистный

    Чубушник Шренка отличается большим размером цветков и сильным ароматом. Зацветая в июне, кусты почти месяц покрыты белыми цветками. В садоводстве выращивают множество декоративных форм различных окрасок и строений цветков.

    Чубушник Шренка

    На Юге Сибири широко распространены садовые формы чубушника Кавказского. Кусты этого вида высокорослы (до 3 м). Эффектно смотрятся молодые побеги растения, окрашенные в желтый или красноватый цвет. Цветки бледно-кремовые, собраны в длинные кистевидные соцветия по 7-10 штук, очень душистые.

    Чубушник Кавказский

    С конца июня в течение месяца цветет чубушник Венечный. Очень стойкий и распространенный высокорослый вид. Цветки размером до 4,5 см, светло-бежевые, душистые. Отдельно стоит выделить низкорослую нецветущую форму «Нана». Высота кустиков этой формы достигает лишь полметра.

    Чубушник Венечный

    Из низкорослых видов в Сибири выращивают чубушник Мелколистный, цветущий в конце июня. Белые цветки одиночные, обладают сладким земляничным ароматом и покрывают тонкие ветви сплошным ковром. Садовые формы имеют махровые и полумахровые цветки с розовым, белым или карамельным окрасом. Срезанные цветущие побеги долго сохраняют декоративность.

    Чубушник Мелколистный

    Одним из самых ярких представителей рода в сибирских садах является чубушник Крупноцветковый. Название вида говорит само за себя. Размер цветков достигает 5 см в диаметре. Соцветия малоцветковые (3-5 штук). Не имеет запаха. Период цветения – июль-август.

    Чубушник Крупноцветковый

    Последним зацветает самый эффектный вид – чубушник Лемуана. Это гибрид обыкновенного и мелколистного чубушника. Сам чубушник обыкновенный (или бледный) в Сибири не выращивают из-за низкого порога сопротивляемости морозам. Белые крупные душистые цветки ч. Лемуана распускаются в июле. Известно множество садовых форм и сортов.

    Чубушник Лемуана

    Популярные сорта

    Из зарубежной селекции чубушника можно выделить такие популярные сорта и гибриды:

    • Алебастр – славится крупными махровыми ароматными белоснежными цветками, собранными в соцветия длиной до 50 см. Ветви кустарника негнущиеся, 1,5-2 м высотой.
    • Бэль Этуаль – двуцветный сорт. Цветки мелкие, белые, у основания розовые, с тонким ненавязчивым запахом жасмина. Кусты компактные.

    Сорт Бэль Этуаль

    • Воздушный десант – под тяжестью многочисленных простых кремовых цветков ветви куста поникают. Аромат земляничный.
    • Ауреа – отличается ярко-желтой листвой. Цветки мелкие, одиночные, кремовые.
    • Лавина – среднерослый кустарник с плакучими ветвями. Цветет очень обильно белыми простыми мелковатыми цветками с земляничным ароматом.

    Сорт Лавина

    В развитие отечественной селекции чубушника неоценимый вклад внес Н.В. Вехов. Выведенные и размноженные им сорта украшают ботанические сады и участки цветоводов по всей России.

    • Академик Комаров – ветвистый невысокий куст с очень крупными белоснежными полумахровыми цветками с тонким, еле уловимым ароматом.
    • Снежная буря – высота куста около 1 м. Крона ветвистая. Цветки махровые, соцветия плотные. Цветки очень густо покрывают куст, образуя белоснежное покрывало.
    • Помпон – мелкие махровые белоснежные цветки собраны в шаровидные соцветия, напоминающие по форме помпоны. Куст компактный, аромат слабый.

    Сорт Помпон

    • Жемчуг – стебли красноватые, раскидистые, изогнутые, высотой около метра. Цветки снежно-белые, густомахровые.
    • Гном – карликовый куст с куполообразной кроной и мелкими желтоватыми листьями. Не цветет. Используется для оформления зеленых бордюров.

    Техника размножения

    Размножается чубушник черенкованием, отводками или семенами.

    Зеленые черенки нарезают в период бутонизации или во время цветения. Для этого нужно выбрать короткие (до 10 см) побеги, которые не ломаются при скручивании их в кольцо. Внизу черенка обязательно должна оставаться «пятка» (междоузлие). Листья наполовину укорачивают.

    Совет. Нарезать материал для размножения лучше в утренние часы, когда в них находится максимальное количество влаги.

    Укоренять черенки рекомендуется в парниках или на укрывных грядках. Перед посадкой их стоит сутки вымочить в стимуляторе роста. Далее черенки высаживают в торфо-песочную смесь на расстоянии 5-10 см друг от друга так, чтобы нижние листья остались на поверхности. В парнике саженцы постоянно опрыскивают. Примерно через месяц черенки укоренятся. В этот период укрытие снимают, и саженцы подращивают на открытой грядке.

    Деревянистые черенки нарезают с осени и хранят в прохладном помещении. Весной их высаживают на грядку, оставляя на поверхности 2-3 см. Корневая система развивается к осени, а вместе с ней и молодые побеги.

    Чубушник хорошо размножается вегетативными методами

    Для отводков выбирают самые крепкие однолетние побеги. Весной их прикапывают в узкие канавки, предварительно сделав неглубокие надрезы в районе первой почки или туго перетянув это место медной проволокой. К осени отводки образуют корневище и молодую поросль, которую весной можно будет отделить от маточника и высадить отдельными кустами.

    Семенами чубушник размножается очень редко, из-за потери сортовых качеств. Семена заделывают в грунт осенью, прикрывая ветками или сухой травой. Возможен высев зимой по снегу. Для этого в снегу у поверхности почвы делают небольшие канавки, раскладывают семена, накрывают ветками и присыпают слоем снега. Выращенный из семян куст зацветет лишь через 6-8 лет.

    Посадка в открытый грунт

    Чубушник предпочитает солнечные участки. Выносит и затенение, но в этом случае ветви вытягиваются, цветение более скудное и позднее. Почва – богатая, влагоемкая. Когда на участке высокие грунтовые воды, обязательно необходим дренажный слой не менее 15 см.

    Для посадки чубушника выбирайте солнечные места

    Посадку саженцев проводят в начале осени или весной, до распускания листьев. Посадочную яму выкапывают примерно 50 см в глубину, в зависимости от величины саженца. При посадке углубляют только корни, яму закидывают землей, утрамбовывают и обильно поливают. Основные побеги посаженного куста сразу укорачивают, чтобы развивалась красивая симметричная крона. Зацветает кустарник в первый же год.

    Внимание! Корневую шейку нельзя сильно углублять в грунт, иначе она может сгнить. Допустимо углубление до 3-х см.

    Между саженцами выдерживают расстояние 0,5-1,5 м. Для смыкающихся посадок расстояние между кустами не должно превышать 0,8 м.

    Чубушник очень требователен к влаге. В период засухи листья теряют упругость, поникают, но быстро восстанавливают свою форму в дождь или после обильного полива. После каждого полива почву в приствольной зоне необходимо глубоко рыхлить, одновременно освобождая ее от сорняков. Приствольный круг не лишним будет замульчировать выветренным торфом.

    Удобрение и подкормки

    Чубушник очень отзывчив на внесение удобрений. Два раза в сезон необходимо проводить подкормки навозной жижей, а после цветения вносить под куст древесную золу.

    Подкормки помогут культуре развиваться лучше

    Трехлетние саженцы помимо органики нуждаются уже и в минеральных удобрениях. Для насыщения почвы минералами используют суперфосфат, мочевину, калийные удобрения. Вносят их в виде водных растворов.

    Обрезка

    Двух-, трехлетние саженцы обрезают, формируя крону. В зависимости от предпочтений садовода кусты чубушника формируют высоко или приземисто. Весной и после цветения проводят санитарные обрезки, удаляя подмерзшие, старые, растущие внутрь, слабые побеги и отцветшие соцветия. Загущенные кусты прореживают.

    Обрезки очень полезны для обновления кустарника

    Для омолаживания кусты обрезают под корень, оставляя на возобновление лишь несколько мощных побегов.

    Болезни и вредители

    Чубушник достаточно устойчив к поражению болезнями. Из вредителей растение поражается:

    • паутинным клещом;
    • тлей;
    • листовым долгоносиком.

    Листовой долгоносик

    Для борьбы с вредителями используют как промышленные препараты (Фитоверм, Битоксибацилл и др.), так и народные средства. Против тли применяют настой картофельной зеленой ботвы, табака, тысячелистника.

    Укрытие на зиму

    Молодые растения нуждаются в зимнем укрытии. В этих целях используют солому или лапник. Иногда для зимовки достаточно лишь снежного покрова. Для этого кусты пригибают к земле еще до опадания листьев, так как позже ветви будут хрупкими. Если снег не полностью покрыл куст, его стоит добавить до получения достаточного укрывного слоя.

    Мощные взрослые кусты в укрытии не нуждаются. Иногда побеги могут подмерзать (особенно у сортов с цветными и пестрыми листьями). После весенней обрезки они быстро восстанавливаются.

    Чубушник в ландшафтном дизайне

    Использование в ландшафтном дизайне

    Высаживают чубушник как в одиночных посадках, так и группами. Красиво смотрится он в сочетании с другими декоративными кустарниками (шиповником, сиренью), розами и хвойными. Эффектен чубушник на заднем плане клумбы с многолетниками. Низкорослые и карликовые сорта высаживают в рокариях и альпинариях, как солитера на газоне, а также у искусственных водоемов. Кусты чубушника используют для возведения живых изгородей. Популярен чубушник и при озеленении городских улиц и парков.

    Необыкновенно красивое цветение и приятный аромат чубушника сделали его любимцем у садоводов, тем более что вырастить его достаточно просто.

    Чубушник в ландшафтном дизайне: видео

    Посадка садового чубушника и последующий уход

    Чубушник (садовый жасмин) является неприхотливым морозостойким растением, пригодным для выращивания в большинстве регионов России. Наиболее популярными видами являются венечный, непахучий, крупноцветковый, мелколистный. На их основе селекционерами выводились различные сорта: от карликовых (Гном, Карлик, Юннат) до древовидных (Балет мотыльков, Воздушный десант, Снежная лавина).

    Многие садоводы ошибочно считают данный кустарник разновидностью жасмина. Однако последний относится к семейству Маслиновых, в то время как чубушник является представителем Гортензиевых. Для чубушника посадка и уход кардинально отличаются от аналогичных процедур над жасминами. Чтобы правильно выбрать место под кустарник, провести посадку и составить график сезонных работ, необходимо ближе познакомиться с многолетником.

    Преимущества садового жасмина

    При подготовке к пересадке садоводы учитывают такие факторы, как степень потребности во влаге, освещении и прикормках, морозоустойчивость, зимостойкость, темпы роста, тип корневой системы, а также прочность и гибкость ветвей.

    Чубушник имеет следующие характеристики:

    1. Средняя светолюбивость. Кустарник переносит полутень, но выпускает менее крупные соцветия при недостаточном количестве света.
    2. Боязнь переувлажнения почвы. Корневая система не подгнивает при высоко залегающих грунтовых водах, но может испортиться при долгом застое влаги в лунке.

    Указанные выше критерии помогают ориентироваться при выборе места для посадки.

    Сроки высадки в Сибири, Подмосковье и других регионах

    Опытные дачники рекомендуют высаживать чубушник ранней осенью. Для различных регионов страны сроки могут варьироваться от середины сентября до конца октября. Например, посадка чубушника в Сибири проводится в период с 3 по 15 сентября, после того как растение сформирует почки на следующий год.

    В южных и центральных регионах страны срок сдвигается на последние числа октября. Садовые жасмины высаживают в Подмосковье в период с 20 сентября по 15 октября.

    Осенний период наиболее благоприятен для пересадки чубушника, так как посаженный весной кустарник может пропасть из-за несвоевременно проведенной садовой работы. Оптимальным временем для высадки весной является начальный период вегетации, когда растение еще находится в спячке, и его почки не распустились.

    Чтобы знать, где лучше посадить новобранца, нужно определиться с расположением света на участке в течение дня. Для этого садоводы снимают несколько фото в различные промежутки времени: с 5 до 6 утра, с 11 до 13 дня, с 15 до 17 дня и с 20 до 22 вечера. Сверив полученную информацию, владелец выбирает зону с максимальным освещением в утренние и вечерние часы. Лучше всего если днем растение будет находиться в притененной зоне.

    Выбор места для посадки и подготовка питательного субстрата

    Процедура посадки саженцев состоит из нескольких этапов:

    1. Выбор посадочного места и подготовка ямы.
    2. Подготовка саженца.
    3. Пересадка.
    4. Последующий уход.

    Перед тем как посадить чубушник, садоводы осматривают территорию участка и определяют подходящее место. Оно должно быть хорошо освещаемым, находиться на ровном месте либо покатой возвышенности, но не в низине. Лучше высаживать в защищенном от ветра уголке, чтобы крона не деформировалась под воздействием сильных ветровых порывов.

    При пересадке 2-3-летних кустов глубина посадочной ямы должна быть от 50 до 60 см, а ширина – не более 65-70 см. Во избежание застоя воды дно просыпают дренажным составом: мелкой речной галькой, пробковой крошкой, битым кирпичом, вермикулитом либо другим гранулированным веществом.

    Днище должно хорошо пропускать влагу, рекомендуемая высота дренажа 15 см.

    Чтобы плодородная почва не ссыпалась в дренажные щели, первый слой пересыпают крупным песком (около 2-5 см). Несмотря на то, что взрослые кусты произрастают на любых почвах, молодым саженцам для лучшего укоренения требуется дополнительная прикормка. В связи с этим в яму насыпают слой торфа (15 см) с добавлением комплексного удобрения.

    Поверх питательной подушки насыпают садовую землю. Стоит отметить, что Подмосковные почвы считаются обедненными и не содержат достаточного количества питательных веществ. Опытные садоводы рекомендуют засыпать в лунки готовую почвосмесь для сада. Ее продают в большинстве садоводческих магазинов.

    После приготовления яму оставляют на пару часов для обветривания и насыщения кислородом. Он понадобится поврежденной корневой системе для скорейшей регенерации.

    Подготовка саженца и посадочные работы

    Чубушник хорошо переносит как первичную, так и последующие пересадки. На новом месте приживаются и юные растения, и взрослые деревца. Оптимальным возрастом для высадки садовых жасминов является период с 2 до 3 лет.

    Прежде чем высадить в открытом грунте кусты, их предварительно подготавливают и обрезают. Корневую систему опрыскивают либо присыпают стимуляторами корнеобразования, а крону обрабатывают слабым раствором марганца. Боковые побеги срезают полностью, а верхушку кроны – на треть. Данная процедура стимулирует обильное кущение и укоренение чубушника.

    Лучшим временем для пересадки является ранний вечер либо утренние часы. Неокрепшие саженцы, попав под палящее солнце, вянут и сбрасывают листву. Агрессивные прямые лучи вызывают ожоги листьев и почек. В связи с этим в первую неделю после посадки саженцы рекомендуется притенять.

    Видео с рекомендациями опытного садовода.

    Во время пересадки кустик помещают в центр, прикапывают садовой землей. Сажать кустарники рекомендуется на расстоянии 1,5 м, карликовые сорта – 0,8 м. Растение не нуждается в выставлении дополнительных опор или мульчировании почвы. Саженцы обильно проливают водой по мере высыхания лунки, но не чаще 1 раза в день.

    Сезонный уход за саженцами

    Чтобы вырастить чубушник в открытом грунте, не требуется больших усилий. После высадки растению необходимы калийные удобрения для лучшего укоренения. Подкормка осуществляется 1 раз за сезон прикорневым методом. Для этого любое комплексное либо калийное удобрение разводят в расчете 1 ст. ложка на 10 л воды.

    Большинство чубушников проявляют морозостойкость и не требуют дополнительного укрытия на зиму. Однако в северных регионах страны молодые саженцы накрывают лапником и укутывают агроволокном. Весной с появлением почек производят косметическую обрезку куста, удаляя с него все отсохшие и деформированные ветви.

    Места срезов обрабатывают садовым варом или смолкой для лучшего заживления и дезинфекции.

    По желанию садовода кустарники дважды за сезон удобряют азотными средствами для активного роста побегов. По мере необходимости лунку очищают от сорняков, а землю в ней рыхлят и мульчируют опилками. Поздней осенью стволы взрослых деревьев обмазывают садовым варом или гашеной известью, чтобы закупорить трещины и не дать растению перемерзнуть в зиму. Также побелка дезинфицирует ствол и оберегает его от нашествия насекомых.

    Что посадить рядом?

    Чубушник неприхотлив не только в уходе, но и в соседстве. С ним уживаются многие многолетники и большинство однолетников. В зависимости от сорта и формы кроны вокруг куста могут быть насажены такие низкорослые культуры, как лапчатка, клетра ольхолистная, ладанник.

    Чтобы знать, что посадить рядом с чубушником, необходимо ориентироваться на его сорта и параметры. Древовидные чубушники до 3-4 м в высоту красиво смотрятся в обрамлении из таких некрупных многолетников, как каликант, травянистые пионы, лилии, гортензии, а также растений, крона которых напоминает шар.

    Карликовые садовые жасмины высотой до 1 м рассаживают вокруг таких растений, как заманиха, леспедеца, гибискусы, айва древовидные пионы. В южных широтах кустарник сочетают в растительных композициях с настоящим жасмином. Лианы последнего пускают виться по решетчатым опорам, на фоне которых размещают карликовые кустики чубушника. Какой бы сосед не был выбран для посадки, композиция получится достойной внимания.

    Ссылка на основную публикацию