Кокедама — модная японская «кочка» зрения на бонсай | Журнал Ярмарки Мастеров

Кокедама — модная японская «кочка» зрения на бонсай

У людей всё, как у людей, и только японцы в очередной раз умудряются придумать что-нибудь эдакое, что в итоге станет не просто популярным или модным течением, а целым настоящим искусством. Кочка мха с цветком в тарелке или на нитке — это не ошибка нерадивого садовника, это кокедама!

Кокедама — весьма популярная в последние годы в Японии техника создания бонсай, которая уже набирает славу во всем остальном мире. В переводе с китайского (несмотря на то что зародилось это направление в Японии): коке — мох, дама — шар; Kokedama (Ko Kay Da Ma) — шар из мха, в котором растет растение.

Данное искусство можно считать одним из относительно молодых видов бонсай, и зародилось оно, как уже говорилось выше, в Стране восходящего солнца — Японии. Есть мнение, что этот способ придумали крестьяне, которые использовали для создания кокедама торф, землю с рисовых полей, мох и любые растущие под рукой растения. Искусство бонсай считалось благородным, им могли заниматься только представители знати, в то время как у крестьян не было возможности приобрести дорогие чашки для бонсай. Самые находчивые решили проблему таким образом, что посуда вообще стала не нужна, и стали делать свои особые «бонсай». Именно поэтому кокедама в Азии прозвали «бонсай бедняка».

С успешным экономическим развитием страны о кокедама на какое-то время забыли, но она не ушла в небытие истории, об этом виде мини-садоводства вспомнили, и вот уже прошло почти два десятка лет как кокедама вернулась и стала самостоятельным направлением во флористике. Весьма популярным направлением, надо отметить. Особую привлекательность ей добавляет то, что если на изготовление бонсай у нас могут уйти годы, то для изготовления кокедама при должной сноровке понадобится лишь пара часов.

При создании кокедама нет ограничений в выборе цветов, травы и других растений. Вы можете выбрать любую тему и создавать ее по вашему вкусу. Поскольку размер шара кокедама ограничен своим размером, то и корневая система растущего в нем растения развиться сможет только в этих пределах, вследствие чего растение будет всегда оставаться небольшим.

Точных пропорций и ограничений по размеру для составления шара нет, поэтому разные мастера используют различные способы высадки цветов. Однако, состав кокедама всегда неизменен: для ее создания используют черную глину, торф, сфагнум и мох. Забавно, но на растениях в шаре кокедама могут созревать семена, которые могут попасть в почву отдельно и расти потом самостоятельно. Или со временем на шаре вы можете обнаружить новые ростки из семян других растений, которые попали с торфом, это естественный процесс и он делает уход за кокедама еще занятнее.

Эффектная шарообразная композиция отлично смотрится в любом интерьере. А если учесть, что кокедама можно сделать своими руками, то этот декор будет неповторимым и эксклюзивным в своем роде. В пример можно привести работы бельгийского флориста Федора Ван дер Валка, пионера кокедама в фитодизайне, и его “Висячие сады”. Кстати, в подвесной кокедама растения могут превышать по габаритам моховую кочку, в которую посажены, не более чем в 2-3 раза.

Уход за кокедама хоть и отличается от обычных комнатных цветов, в чем-то будет проще и удобней. Чтобы мох не высох и не почернел, кокедама рекомендуется содержать на подставке: неглубокой чаше или тарелке, не превышающей размеры шара. При этом ёмкость, в которую ставится кокедама, не должна закрывать её собой в высоту более чем на одну четверть.

Полив очень важен, как и с обычными растениями в горшках, но делать это нужно лишь раз в неделю. Нужно окунуть шар полностью в чистую мягкую (отстоянную) или дистиллированную воду на 4-5 минут, после чего его нужно извлечь и легонько отжать — таким образом вода просочится в центр шара. Такого полива будет достаточно на несколько дней. Будет не лишним периодически опрыскивать композицию из обычного пульверизатора.

Впрочем, кокедама можно сделать и из искусственных цветов, такие композиции просто незаменимы для помещений, в которых живые цветы не могут расти, допустим, из-за отсутствия естественного света. Или если у владельца нет возможности постоянно ухаживать за зеленым питомцем из-за разъездов, а что-то оригинальное и приятное глазу завести хочется. Кокедама еще не сильно растиражированная тема в среде флористики, как обычные букеты или та же икебана.

Читайте также:  Роза парад: уход, описание плетистой розы

Надеемся, статья будет полезна и послужит вдохновению.

КОКОДЕМА (kokedama). Разновидность бонсай.

Это одно из разновидностей направления бонсай, которое зародилось в Японии. Но если на изготовление бонсай у нас могут уйти годы, то для изготовления кокедамы, понадобится, лишь пара часов. Если дословно перевести «кока» — мох и «дама» — шар, и в реальности композиция представляет собой ком земли обернутый мхом.
Если в Азии кокедама весьма распространено и даже проводятся выставки по этому стилю растительного дизайна, то у нас в стране об этом виде искусства многие даже и не догадываются. С другой стороны, может это и к лучшему, поскольку вы сможете отказаться от скучных горшков и удивить своих друзей и знакомых весьма необыкновенной и фееричной композицией кокедама парящей в воздухе.

Нам понадобиться.
_________________
Так как направление кокедама зародилось в Японии, то в оригинале, материалами для изготовления являются торф «Кето» – черный торф, с рисовых полей Японии, обогащенный глиной. Разумеется, торф «Кето» у нас найти крайне трудно, поэтому приготовим его из черной косметической глины для лица (продается в аптеках) и верхового торфа (именно верховой, поскольку обладает меньшей зольностью и повышенной кислотностью), который можно приобрести в цветочных магазинах. Глина с торфом смешивается в пропорции 1:1.
Дополнительно нам понадобится, гранулированная почва для бонсай «Акадама», мох сфагнум и зеленый мох.

Почву для бонсай «Акадама» можно заменить обычной землей, но все, же если есть возможность, лучше купите именно «Акадаму» (продается в цветочных магазинах специализирующихся на бонсай).

Со мхом думаю, у вас у вас проблем не возникнет,его можно либо купить в спец. магазинах либо собрать самим.

Сфагнум растет под осинами, которые чаще произрастают в небольших ложбинках.

Искать место, где растет сфагнум можно еще по весне, там, где после таяния снега долгое время стоят маленькие озера – именно то, что нужно.

Зелёный мох можно собрать на деревьях.

Необходимость мха сфагнум в том, что он хорошо впитывает влагу, а затем эту влагу он будет передавать растению. Зеленый мох в свою очередь необходим лишь как декорация, и его вполне можно заменить на какой ни будь декоративный не гниющий материал, либо вовсе его не использовать.

Что касаемо самих растений, то здесь фантазия безгранична. Однако если будете использовать зеленый мох в качестве внешней декорации, то наиболее подходящим будет использовать влаголюбивые и тенелюбивые растения.

1. Зелёный мох окунают в дистиллированную воду, тщательно промывают и выкладывают в такую посуду, которую можно герметично закупорить.

2. Акадаму замачивают на 24 часа в дистиллированной (или отстоянной) воде. Воду сливают за пару часов до применения акадамы, а в течение этих двух часов она должна обсохнуть.

3. Сфагнум измельчают и также замачивают в отдельной ёмкости: он должен стать более пластичным.

4. Смешивают верховой торф, чёрную косметическую глину и акадаму в пропорции 2:2:3. Если для кокедамы выбрано влаголюбивое растение, целесообразнее приготовить грунтовую смесь из верхового торфа, чёрной косметической глины, измельчённого сфагнума и акадамы в пропорции 1:2:1:3.

5.Теперь можем смешать «Кето» и «Акадаму» в равных пропорциях. Регулируя количество воды, делаем консистенцию почвы такой, чтобы ее можно было слепить в шар, и она не рассыпалась.

6.Выбранное растение освобождаем от лишнего грунта, и облепляем его нашей смесью, формируя при этом шар.

7. Сфагнум, замоченный ранее, легонько отжимаем и оборачиваем ним грунтовой шар, затем с помощью хлопчатобумажной нити привязывают сфагнум к грунту. Важно помнить, что толщина слоя сфагнума после привязки не должна быть не тоньше полутора сантиметров. Сверху кокедаму обкладывают зелёным мхом и закрепляют леской. Прятать леску нет необходимости, так как зелёный мох вырастет и закроет её.

8. Напоследок кокедаму погружают в воду так, чтобы грунтовой шар оказался под водой. Через полчаса это экзотическое творение вытаскивают и устанавливают в глубоком поддоне.

Полив.
_____
Что касается полива, то здесь все индивидуально, нужно ориентироваться по весу земляного шара. Если он легкий, то кокедаму пора поливать, опустив шар в ведро с водой на 10 мин, после чего слегка отжать его (или использовать лейку). В среднем полив происходит раз в неделю. Воду лучше всего использовать осмосную или дистиллированную, чтобы кокедама не накапливала в себе соли.
Если в качестве наружной декорации использовали зеленый мох, то кокедаму необходимо через каждые 2-3 дня опрыскивать из распылителя.

Читайте также:  Бук: описание и особенности выращивания, применение

И напоследок.
Если вы впервые делаете кокедама, то я рекомендую начинать с неприхотливых растений. А уже по мере оттачивания мастерства переходить к более прихотливым растениям.
Мох по мере надобности необходимо постригать.
Влажная кокедама не выносит сквозняков.
Кокедама любит 2-3-часовые солнечные ванны, которые рекомендуется устраивать дважды в неделю.
Где разместить кокедаму? Это зависит только от вашей фантазии, выбранного растения и, конечно, стиля интерьера. В последнее время бешеной популярностью пользуются подвесные кокедамы.Можно создать мини-сад на подоконнике или столе, используя для них декоративные деревянные или каменные подставки. Кокедаму можно поставить в прозрачную стеклянную вазу. гуляй фантазия =)

Надеюсь идея заинтересует=) Что не понятно,объясню.

Что такое Кокедама и как ее создать

Многие из нас встречали необычные цветочные композиции в виде шара из мха с одним ли несколькими растений, свисающие на веревке или пряже с потолка. Эти композиции называются Кокедама. В этой статье мы познакомимся с этим древним японским искусством и поделимся с вами, как сделать Кокедаму с суккулентами и как за ней ухаживать.

  • 1 Что такое Кокедама
    • 1.1 Из чего делают Кокедаму в Японии
  • 2 Что нужно чтобы сделать Кокедаму с суккулентами
  • 3 Как сделать Кокедаму с суккулентами своими руками: мастер-класс
    • 3.1 Этап 1. Подготовка
    • 3.2 Этап 2. Смешиваем почвосмесь и торфяной мох
    • 3.3 Этап 3. Формирование шара и размещение суккулента
    • 3.4 Этап 4. Укладка моха Сфагнум
    • 3.5 Этап 5. Декорирование
  • 4 Как ухаживать за Кокедамой с суккулентами
    • 4.1 Месторасположение и солнечный свет
    • 4.2 Как поливать Кокедаму
    • 4.3 Почему чернеет мох на Кокедаме
    • 4.4 Удобрение
  • 5 Несколько видов суккулентов, хорошо растущих в Кокедаме

Что такое Кокедама

Кокедама или Кокэдама (в переводе означает «моховой шар») — это традиционное японское искусство выращивания растений в покрытом мхом шаре почвосмеси, обернутом веревкой или шпагатом. Другими словами – это шар земли, смешанный с глиной, обернутый вокруг корней декоративного растения и покрытый мхом. Искусство связывания растений в зеленые шары, которое у себя на родине еще называли «Бонсай для бедняков» или «струнные сады», восходит к эпохе Эдо в Японии (около 1600 года нашей эры). Ремесло Кокэдама является отражением японской философии Ваби-саби – искусства ценить красоту в естественном несовершенстве мира.

Этот вид садового искусства начал развиваться, когда менее обеспеченное население Японии начало искать более простой и доступный способ наслаждаться красотой Бонсай в повседневной жизни. Кокэдама включает в себя большое разнообразие растений и вариантов оформления, все из которых относительно легко создавать и ухаживать.

Другими словами Кокэдама – альтернатива обычным цветочным горшкам и цветочным кашпо. Это стилистическое ответвление искусства Бонсай начало набирать популярность во всем мире как часть культуры минимализма в Японии.

Из чего делают Кокедаму в Японии

Первоначально японские цветоводы создавали эти привлекательные композиции из влажной почвы Акадама и местного вида торфа Кето, сформировав эти ингредиенты в виде шара. Растение помещали в шар, а затем обматывали его мхом. Алюминиевой проволокой или нейлоновой веревкой фиксировали вручную сформированный пучок.

Традиционно Кокэдама выставляли на коряги или глиняные изделия ручной работы. Это красивый и простой способ продемонстрировать свое новое творение. Многие современные садоводы находят радость в создании собственных мини-композиций Кокэдама.

Что нужно чтобы сделать Кокедаму с суккулентами

Для начала нужно приготовить сырье и необходимые материалы:

  • Торфяной мох,
  • Грунт для суккулентов,
  • Мох Сфагнум,
  • Вощеная нить, пряжа или шпагат,
  • Ножницы,
  • Перчатки,
  • Мерная чашка,
  • небольшие суккуленты или их черенки.

В традиционных шарах Кокэдама используется тяжелая почва на основе глины Акадама и торфа Кето, чтобы покрытые мхом шары удерживали достаточное количество воды для декоративных растений. Традиционный чёрный японский торф «Кето» отличается клейкой структурой в отличие от волокнистости обычного торфа. Но вряд ли вы его найдете у нас. Но его можно заменить. Акадаму можно найти в интернет магазинах, но и ее можно заменить.

Читайте также:  Болезни хвойных растений: описание и советы

Так как мы будем делать Кокедаму с суккулентами, нам нужна почва, чтобы он удерживала немного влаги, но без излишеств. Прекрасно подойдет торфяной мох и землесмесь для суккулентов в соотношении 50/50. Если вы используете суккуленты, растущие в горшке, можно взять почву из емкости и добавить в нее торфяной мох.

Лучшие идеи, как использовать суккуленты в дизайне интерьера

Список лучших бесплатных приложений для определения растений по фото

Как сделать композиции из суккулентов: подборка лучших идей

Как сделать Кокедаму с суккулентами своими руками: мастер-класс

Существует множество способов создания мохового шара, мы опишем один из них, наиболее простой. Вы можете экспериментировать и применять другие материалы для формирования внешней оболочки шара.

Этап 1. Подготовка

Для начала надо замочить мох сфагнум в воде, чтобы он был влажным. Вы будете использовать его, чтобы покрыть готовый шар. Удобнее всего использовать листовой мох на сетчатой ​​основе если сможете достать.

Также подготовить ваш суккулент. Его надо вынуть из горшка, очистить корни от почвы и внимательно их осмотреть. Если вы выявили засохшие или поврежденные корешки – их надо удалить.

Этап 2. Смешиваем почвосмесь и торфяной мох

Смесь для кактусов и суккулентов можно купить или использовать ту, что находиться в горшке с растением. До нашего субстрата добавляем торфяной мох в пропорции 50:50.

В зависимости от того, сколько суккулентов вы будете использовать и какой размер их корней, надо визуально определить объём будущего шара. Он должен быть как минимум в два раза больше корней ваших растений, чтобы их покрыть. Хорошо смешиваем почвосмесь и увлажняем. Правильно увлажненная землесмесь при сжатии должна не разваливаться.

Этап 3. Формирование шара и размещение суккулента

Из приготовленной почвенной смеси сформируйте шар. Это основа вашей Кокэдамы. После разделите шар пополам и поместите корни растений между двумя полушариями. Можно немного добавить землесмеси, чтобы грунт полностью окружил корни вашего растения. Половинки шара складываем вместе и окончательно формируем круглую грудку с суккулентом.

Этап 4. Укладка моха Сфагнум

Пришло время формирования внешнего слоя Кокэдамы. Если вы используете листовой мох на сетчатой основе, аккуратно уложите ваш шар на сетку и оберните его. Сформированную Кокедаму надо укрепить, обмотав шар шпагатом, нитью или пряжей.

Если вы используете рыхлый мох Сфагнум, начинайте обкладывать шар с растением комками. При этом стоит уже начинать обматывать вашу грудку шпагатом, чтобы комки Сфагнума не отделились от шара. Также можно выложить увлажненный мох на стол и сформировать из него круглый коврик, в центр которого разместить наш шар с растением, после чего его обернуть.

Совет: чтобы Кокедама с суккулентом заранее не развалилась в процессе обкладывания мхом, можно ее предварительно обмотать шпагатом.

Во время формирование внешней оболочки из Сфагнума, не обращайте внимание на первоначальный вид вашего шара. В процессе укладки мха и обмотки его шпагатом вы сможете сформировать нужную вам форму. При создании Кокедамы в первый раз, редко кому удается придать ей идеальный вид. Но не надо расстраиваться. В следующий раз получиться лучше, да и суккулент не пострадает от внешнего вида шара и только его украсит.

Этап 5. Декорирование

Чтобы ваша Кокедама красиво смотрелась, внешнюю часть можно обмотать не обычным шпагатом а пряжей или использовать кружево. Когда вы закончите обматывать, свяжите конец шпагата на незаметном месте. Если вы планируете подвесить Кокэдаму, добавьте веревку необходимой длины. Чтобы разместить в одном месте несколько шаров, подвесьте каждый на своей веревке.

Хотя Кокэдама часто подвешивают, они также очень эффектны, когда их укладывают в стеклянную миску, на декоративный поддон или устанавливают в бокал. Размещение нескольких висящих шаров с растениями на разной высоте создает особенно драматический эффект.

Как ухаживать за Кокедамой с суккулентами

Создав свою цветочную композицию с суккулентным растением стоит ознакомиться еще с несколькими особенностями в дальнейшем уходе за суккулентом.

Месторасположение и солнечный свет

Суккуленты должны получать около 6 часов солнечного света в день, поэтому их лучше всего размещать в яркой, хорошо освещенной комнате. Лучше всего разместить их возле окна или хорошо освещенной стены.

Как поливать Кокедаму

В первую очередь стоит помнить что у вас растет суккулент и поливать надо так, как бы он рос в горшке. Увлажняйте ваш шар, когда он полностью высохнет и станет достаточно легким.

Читайте также:  Адромискус. Описание и уход

Рекомендуемый метод полива — уложить Кокедаму в неглубокую миску с водой на пару часов и дать впитаться влаге. Шар должен хорошо впитать воду. После уложите Кокедаму в пустую миску чтобы ушла лишняя вода и снова его подвесьте. Не поливайте снова, пока Кокедама не станет полностью сухой.

Суккуленты интенсивно растут в теплые месяцы. В этот период им потребуется больше воды, поэтому еженедельно проверяйте почву. В зимние месяцы суккуленты переходят в период покоя и их рост останавливается. В это время им потребуется гораздо меньше воды, возможно, один раз в 3 недели или месяц.

Почему чернеет мох на Кокедаме

Если вы слишком часто увлажняете ваш шар с суккулентом, можно ожидать почернения мха на внешней оболочке Кокедамы. В редких случаях на мхе может образовываться плесень. Эта проблема возникает из-за слишком большого количества полива или недостатка циркуляции воздуха и освещения растения. Когда вы заметили почернение мха стоит обратить внимание на частоту полива и освещение. В этом случае протрите шар разбавленным средством для мытья посуды.

Удобрение

Подкормка осуществляется путем добавления жидкого удобрения в воду, используемую для замачивания Кокедамы при поливе растения. Советуем добавлять подкормку раз в месяц, полностью отказаться зимой.

В остальном уход за суккулентами ничем не отличается от выращивания растения в горшке.

Несколько видов суккулентов, хорошо растущих в Кокедаме

  • Рипсалис ( Rhipsalis ). Толерантное растение к широкому спектру света, от слабого непрямого до яркого фильтрованного. Но стоит беречь от прямых солнечных лучей. Устойчив к засухе. Дайте хорошо высохнуть шару между поливами.
  • Хатиора солеросовидная (Hatiora salicornioides). Отлично растет в средне-ярком непрямом освещении. Укрывайте от прямых солнечных лучей. Хатиора хорошо переносит засуху.
  • Кактус Эпифиллум (Epiphyllum). Также хорошо относиться к местам с легкой тенью. Беречь от прямых солнечных лучей. Устойчив к засухе. Поливать не часто и надо дождаться, чтобы шар высох.
  • Эхеверии ( Echeveria ). Прекрасно украсят любую Кокедаму и в месте с ней любое помещение. В уходе не требовательна. Большинству Эхеверий надо предоставить хорошее освещение.

Мы привели лишь несколько примеров, но использовать в создании Кокэдамы вы можете любой суккулент на ваше усмотрение. Главное предоставить ему правильный уход.

brechkodesign

Сайт ландшафтного архитектора Натальи Бречко

Как создать кокедаму и подвесной «струнный сад» в интерьере

За окном зима, метель и мороз, но очень хочется в это время ощутить себя в зеленом саду, вдохнуть ароматы цветов, прикоснуться к нежным листьям и услышать журчание ручейка… Дизайнеры и флористы дают нам такую возможность, да и современные технологии в дизайне позволяют создавать в интерьерах «райские кущи».

В своем блоге ранее я уже рассказывала о том, как украсить свой дом или офис растениями и превратить его в цветущий сад: зеленые стены и крыши, «Живые картины» из суккулентов , флорариумы и «Сады в бутылке» — все это новые темы в украшении интерьера растениями.

Предлагаю продолжить эту интересную тему.

Сегодня речь пойдет о подвесных или так называемых «струнных садах», а также о японском искусстве кокедама. «Струнные сады» и композиции в оригинальной японской технике кокедама – это еще один способ «зеленого вторжения» растений в нашу современную урбанистическую среду обитания. Что же это — революция во флористике или «хорошо забытое старое»?

Начнем с новых идей и двинемся к истокам.

«Игра на струнах», или искусство подвесного сада.

«Струнные сады» — это невероятное зрелище: здесь цветы парят в воздухе, а деревья кажутся воздушно-легкими и невесомыми, похожими на маленькие вселенные необъятного космоса. Все они растут прямо в воздухе, и не просто растут, а цветут и плодоносят в небольших шариках грунта, в которых их перенесли из привычной среды в воздушное пространство.

Кто же этот волшебник, который придумал и осуществил эту оригинальную идею? Создал эти невероятные конструкции голландский дизайнер Федор ванн дер Фальк (Fedor van der Falk). Вот уже несколько лет он делает фантастические «висячие» фруктовые сады, выращивает в воздухе полевые цветы, тропические растения, сосны и даже баобабы.

Красиво, свежо, изысканно… Возникает вопрос, как же сделано это чудо? А секрет в особой конструкции, созданной из тонких струн и металлических крючков. На них крепятся шарики с разнообразными растениями, которые и образуют удивительные инсталляции.

Читайте также:  Цвет сухая роза

Подвешенные к потолку тонкие металлические нити, переплетаясь воздухе, образуют невесомые и почти невидимые глазу паутины. А то, что могло бы быть обычным цветочным горшком, воспарив в воздух, становится волшебством. Кажется, что сила гравитации над ним не властна.

Немного о мастере…

Голландец Федор ван дер Фальк начинал свою карьеру как дизайнер анимационной студии в Амстердаме. Во время монтажа фонов для съемок, в которых Фальк использовал собственноручно выращенные саженцы, у него родилась идея создания «живых» инсталляций из растительных композиций не только для оформления домиков виртуальных героев, но и для украшения вполне реальных интерьеров общественных и жилых пространств.

Так несколько лет назад на свет появился проект под названием «Струнный сад» (String Garden). Основа для висячих садов делается из связанного нитями шара, заполненного почвой, мхом и травой. В этих шариках размещается корневая система растений. Прекрасная идея и не менее удачное ее воплощение.

Но было ли это ноу-хау или, как часто случается, «новое — это хорошо забытое старое»?

Интересный вопрос! Оказывается, что идея создания шариков из корневой системы растений не нова и пришла в Европу из Японии. Вот тут мы и подходим к японскому искусству кокедама.

Познакомимся поближе. Итак, традиционная японская техника…
Кокедама, или «космос в миниатюре»

Искусство создания кокедамы сродни бонсай, но гораздо моложе. В переводе с китайского (несмотря на японское происхождение) «кокедама» означает «моховой шар». Придумали его крестьяне, которые использовали для создания композиций подручные материалы: торф, землю с рисовых полей, мох и местные растения. Искусство бонсай считалось благородным, и им могли заниматься только представители знати, в то время как у крестьян не было возможности приобрести дорогие горшки и растения для бонсай. Они вышли из ситуации оригинально и сделали свой «бонсай — попроще».

В чем же смысл и философия кокедамы?

Для современного западного человека красота и эстетика зачастую связаны с символами процветания и отождествляются с прочными конструкциями «на века» и конкретными элементами интерьера – монолитными и неподвластными капризам стихии и времени.

Но маленькие кусочки мха и нежные травинки, «проросшие» на рукотворных торфяных шариках – это не менее значимый символ красоты и процветания… для азиатов.


Кокедама похожа на миниатюрные пазлы, и они могут быть сложены в непривычную для нас хрупкую композицию, а могут существовать и независимо друг от друга.

В азиатских странах, оказывается, существуют целые школы кокедамы, и у каждого мастера есть свой секретный рецепт грунта, свои хитрости и технологии.

Именно эти техники и взял в основу создания своих струнных подвесных садов голландец Федор ван дер Фальк. Кроме того, он придумал новый эффектный ход: подвесил кокедамы на тонких струнах и запустил эти волшебные сады в воздух! Прекрасная современная западная интерпретация традиционного восточного искусства.

Почему бы и нам не попробовать стать творцами и создать свою кокедаму или даже целый «Струнный сад». Думаете это сложно? Поверьте, что это не так!

Начнем с кокедамы: можно ли ее сделать своими руками?

На самом деле сделать кокедаму совсем не сложно, и, в отличие от благородного искусства бонсай, тут нет жестких правил, а для композиций используются не древесные культуры, а травянистые растения.

Итак, что нам понадобится для кокедамы?

Ингредиенты и инструменты:

  • Черный торф. В идеале это японский черный торф, обогащенный глиной, но мы упростим процесс и заменим его смесью верхового торфа и черной косметической глины. Торф нужен именно верховой (в нем низкая зольность), приобрести его можно в цветочном магазине. Черная косметическая глина продается в аптеках и в интернете.
  • Гранулированная почва для бонсай «акадама» — это в идеале. Но можно заменить ее на растительный грунт, подходящий для конкретного растения.
  • Мох сфагнум. Найти его можно в цветочном магазине или в интернете. Основные качества сфагнума – гигроскопичность, а также противогрибковые и бактерицидные свойства. Для кокедамы он необходим из-за этих качеств. Сфагнум, впитывая огромное количество влаги (в несколько раз больше собственного объема), отдает ее кокедаме маленькими порциями, долгое время поддерживая нужный уровень влажности.
  • Зеленый мох. Этим мхом кокедама будет покрываться сверху. Его можно раздобыть в лесу и парках. Старайтесь срезать одинаковый мох (в одном и том же месте может расти несколько видов мха, которые визуально отличаются). Как вариант, кокедаму можно и не покрывать зеленым мхом, а использовать обмотку из натуральной хлопковой веревки разных цветов.
  • Растения. Тут можно и нужно проявить фантазию и художественный вкус! В композиции может быть от одного растения до… сколько влезет в шар кокедамы. Если вы используете зеленый мох, то подойдут теневыносливые и влаголюбивые растения, например: различные папоротники, хамедорея, плющ, асплениум, фикус (зеленый мох нельзя выставлять на яркое прямое солнце). Если мох не используется, то подойдут и растения — любители солнца, например суккуленты.
  • Хлопковые нитки (100% хлопок) любого цвета.
    Леска (толщиной 0,24 мм будет достаточно).
    Ножницы.
    Емкость, в которой будет замешиваться грунт.
    Емкость для замачивания сфагнума. Кто не хочет пачкать руки грунтом — заранее приобретите перчатки.
Читайте также:  Вероника поточная - Veronica beccabunga: фото, условия выращивания, уход и размножение
А теперь включите вдохновение и вперед!

Творческий процесс: изготовление кокедамы
  1. Ставим сфагнум замачиваться в отдельную емкость (сухой сфагнум ломкий и не годится для работы).


2. Замешиваем грунт из верхового торфа, черной косметической глины и растительного грунта (либо акадаму) в пропорции 2:2:3. Если планируются использовать влаголюбивые растения типа папоротников, то состав грунта может быть таким: верховой торф, черная косметическая глина, нарезанный сфагнум, акадама (или грунт) в пропорции 1:2:1:3.


3. Очищаем корни наших растений от земли и обматываем небольшим количеством сфагнума.


4. Вокруг корней растений начинаем слеплять грунт.


5. Придаем грунту форму шара, уплотняем его, удаляя воздух.


6. Ставим шар с растением на плоскую твердую поверхность и слегка надавливаем, чтобы получить плоское дно. На этом работа с грунтом закончилась.
7. Вынимаем размокший сфагнум, слегка отжимаем и оборачиваем им шар грунта. Обратите внимание, что слой сфагнума после утяжки нитью должен быть не тоньше 1,5 см, иначе грунт будет быстро высыхать.


8. Туго обматываем шар сфагнума нитью, плотно притягивая мох к поверхности почвосмеси. На нить не скупитесь: чем больше витков, тем плотнее будет шар, а значит к нему более тесно прилегать зеленый мох.


9. Обкладываем шар поверх сфагнума кусочками зеленого мха, оборачиваем все это леской и завязываем ее на несколько узлов. Леска вначале будет видна; но это не страшно: через время слой зеленого мха подрастет и скроет ее.


10. Готовую кокедаму погружаем на 20-40 минут в воду (вода полностью должна покрывать шар), а потом ставим на постоянное место жительства. Кстати, нужно учесть, что влажная кокедама не выносит сквозняков.

Искусственное опыление растений

При опылении пыльца переносится с одного цветка на другой. При естественном опылении процесс происходит с участием насекомых, ветра, воды, животных, а при искусственном – пыльца переносится человеком.

Искусственное опыление растений применяется для выведения новых сортов растений или как дополнение к естественному для повышения урожайности, выращиваемых в закрытом грунте культур. При искусственном опылении совсем не требуется наносить пыльцу вручную на все цветки, достаточно обработать до 10% цветков для повышения урожая.

Мужские и женские цветки

Искусственное опыление – очень трудоёмкий процесс. Для его проведения необходимо в строго определённый срок с растения-опылителя собрать бутоны, которые вот-вот раскроются или уже начали раскрываться. При этом важно правильно определить мужские цветки и женские. Завязь образуется на женских цветках, которых отличает наличие пестика, а на мужских образуется пыльца, и они имеют тычинки. У некоторых видов растений легко определить мужские цветы по размеру, они гораздо крупнее женских и начинают распускаться раньше.

Время опыления

Проводить процедуру необходимо в сухой солнечный день, при температуре окружающего воздуха от 25 до 30 градусов тепла. При температуре выше +30 градусов процесс оплодотворения останавливается. Первая половина дня больше подходит для опыления.

Методы искусственного опыления

Существует несколько методов искусственного опыления, но суть каждого заключается в том, чтобы собрать пыльцу и перенести её на женские цветки. Для этого осторожно отделяют пыльники от тычиночных нитей и на плотной бумаге оставляют на срок до трёх суток для просушки, оберегая от прямых солнечных лучей. За это время пыльники высыхают и лопаются. Освободившуюся пыльцу собирают в стеклянные пробирки, которые закрывают ватой.

Читайте также:  Пушица: уход, полив, фото, размножение

Из обычного ластика изготавливают инструмент для переноса пыльцы. Он представляет собой пирамидку, размером не больше трёх горошин, которую насаживают на проволоку. В качестве инструмента можно использовать кисточку с мягким ворсом или ватную палочку. Инструменты, при помощи которых осуществляется перенос пыльцы, должны быть сухими и чистыми.

Опылять цветок, который должен быть раскрытым, лучше через несколько дней после распускания. Ещё одним условием успеха является зрелость пестика – на его рыльце должна выступить клейкая жидкость, к которой прилипнет пыльца.

Извлечённые из пробирки зёрна пыльцы, переносят на рыльце пестика опыляемого цветка осторожными движениями, стараясь не повредить соцветия. Процедуру необходимо повторить ещё несколько раз в ближайшие дни. Чтобы убедиться в том, что пыльца прилипла к пестику можно использовать увеличительное стекло.

Для проведения искусственного опыления растений можно срезать мужской цветок, аккуратно обрезать лепестки, причём важно не прикасаться к тычинкам пальцами, затем прикоснуться им к женскому, чтобы пыльца попала на рыльце. Данный метод подходит для искусственного опыления арбуза, кабачков, тыквы.

Если цветоножки хрупкие, перед процедурой стебли закрепляют к опоре и, постукивая по подвязке, собирают пыльцу, которую потом с помощью кисточки, пирамидки или ватной палочки переносят на цветки, или сразу проводят кисточкой по тычинкам, а затем переносят на рыльце женского цветка. Причём можно собрать пыльцу сразу с нескольких мужских цветков. Данный способ применяют для опыления растений с мелкими цветками, например дыни, огурцов.

Использование вентилятора, который создаёт поток воздуха, позволит улучшить опыление и увеличить получение плодов.

Если искусственное опыление растений производится для получения нового сорта, то необходимо принять меры для того, чтобы на цветок не попала пыльца от случайного растения. Материнское растение должно быть выращено в хороших условиях, на хорошо удобренных почвах.

Для предотвращения попадания на пестик посторонней пыльцы на цветок надевают защитные бумажные мешочки, или закрывают бутон прищепкой, бумажным скотчем. У бутонов, готовых к распусканию, удаляют пыльники, затем на них снова надевают защитный мешочек. В оптимальные сроки, когда на пестике появляется влага, производят перенос пыльцы и снова надевают защитные мешочки на цветок и оставляют их на завязи до созревания плодов.

Как происходит процесс опыления у растений: основные виды, опыление у покрытосеменных и голосеменных растений

Что такое опыление?

Опыление и его виды

Опыление — это процесс переноса пыльцы из пыльников растения на рыльце его пестика.

Есть два типа опыления растений:

  1. Перекрестное опыление. Оно может быть естественным и искусственным.
  2. Самоопыление.

Теперь остановимся на самоопылении и перекрестном опылении подробнее.

Самоопыление

Самоопыление — это самостоятельное опыление растения.

Такой способ встречается у растений, у которых двуполые цветки. Большинство растений при самоопылении дают семена. К примеру, ячмень, овес, просто. Такой тип опыления и у гороха.

Самоопыление встречается у цветков, которые совсем не склонны к раскрытию — из-за этого перекрестное опыление здесь невозможно. Поэтому в процессе самоопыления даже самые маленькие и невзрачные цветки способны давать семена.

Однако потомство, полученное в результате самоопыления, считается низко прогрессивным. Растения с таким способом опыления постоянно находятся под угрозой вырождения. Чтобы как-то с этим справляться, небольшой процент цветков у таких растений подвергается внутривидовому опылению. В результате внутривидового опыления получаются растения с отличающимися отцовскими и материнскими зачатками, а также более приспособленные к выживанию в ходе естественного отбора. Как итог — сохранение вида.

Перекрестное опыление

Перекрестное опыление — это опыление, которое находится в прямой зависимости от внешних факторов, таких как вода, ветер, насекомые и птицы. У кого перекрестное оплодотворение? Разберемся на примерах.

Процесс опыления ветром называется анемофилия.

Оно встречается у растений с мелкими цветками, собранными обычно в соцветия. Обычно у цветков очень много пыльцы. Она мелкая и сухая и выбрасывается наружу при помощи пыльника, который находится на длинных тонких нитях.

Что касается рыльцев, то они длинные и широкие, а также высовываются из цветков, благодаря чему пыльца лучше на них попадает. Таким образом происходит опыление у злаковых и у растений с соцветиями в виде сережек (ольха, береза, хмель, тополь, орех). Также ветром опыляется крапива и конопля, поскольку цветок у них состоит из чашелистиков и простого околоцветника — они не могут привлечь опылителей.

Читайте также:  Венерин башмачок

Энтомофилия — это опыление насекомыми.

Как правило, растения, опыляемые таким способом, обладают ароматом, нектаром, достаточно большим размером цветков и привлекающим насекомых цветом, а также у них есть липка пыльца с выростами.

Процесс опыления происходит в результате переноса насекомыми пыльцы с одного цветка на рыльца другого: так обеспечивается опыление для двуполых растений.

Насекомыми опыляются мак, ромашка, калина, гречиха, шалфей, молочай и др.

Орнитофилия — процесс опыления с помощью птиц.

Обычно так опыляются тропические растения с пестрой окраской, которая привлекает птиц. К примеру, в процессе опыления участвует колибри.

Гидрофилия — вариант опыления водой.

У многих водных растений рыльца нитеобразной формы, и пыльца с них переносится водой, а в редких случаях — слизнями.

Так происходит у резухи, взморника, роголистки, наяды, элодеи, рунии.

Искусственное опыление

Искусственное опыление — тип опыления, широко используемый в плодовом и декоративном садоводстве, овощеводстве, а также лесном хозяйстве. Суть его в том, что пыльца переносится искусственным способом: с пыльцы тычинок на рыльца пестиков.

По-другому искусственное опыление называется скрещиванием. Благодаря ему селекционеры могут получать новые виды и сорта растений.

Оплодотворение

Процесс оплодотворения происходит после опыления. Как быстро — зависит от самого растения. У одних — спустя несколько недель, а у других — даже через год.

Оплодотворение — процесс слияния мужской и женской клеток.

В момент, когда происходит опыление, пыльца находится на рыльце. Чтобы оплодотворение произошло, нужно чтобы пыльца была зрелой и стойкой. Также важно наличие сформированного зародышевого мешочка.

Процесс развития и роста пыльцевой трубки происходит в направлении завязи — через рыльце и столбик. В завязи пыльцевая трубка проходит в семенной зачаток и доходит до зародышевого мешка. По достижении яйцеклетки происходит разрыв пыльцевой трубки и выход двух спермиев. Вегетативная клетка разрушается. Далее следует слияние одного спермия с яйцеклеткой, а другого — с диплоидным ядром.

В первом случае слияния растет зародыш нового организма, а во втором — образование триплоидной клетки для образования эндосперма. Так происходит процесс двойного оплодотворения.

Зародыш и эндосперм зарождают семя, которое скрыто под кожурой. Завязь формирует плод после оплодотворения.

Опыление у покрытосеменных растений

Опыление у покрытосеменных растений осуществляется обоими способами. В обоих случаях пыльцевые зерна попадают на рыльца пестиков. Чтобы понять, как происходит опыление, рассмотрим его на конкретном примере: винограде.

Виноград опыляется двумя способами: перекрестным и самоопылением. В случае самоопыления у винограда обнаруживается клейстогамия. Клейстогамия — опыление с дальнейшим оплодотворением. В большинстве случаев виноград опыляется ветром: строение цветка расположено к такому перекрестном опылению.

В ходе опыления происходит выделение на рыльце секретной жидкости — в этом время оно уже готово получать пыльцу. Так рыльце положительно сказывается на прилипании пыльцы, защите ее от различных инфекций и обеспечивает благоприятные условия для ее прорастания.

Виноград также отличается возможностью перехода от перекрестного опыления к самоопылению. Благодаря такой способности вид сохраняется столетиями. Также эта способность обеспечивает хорошее развитие и урожай.

Многие коллекционеры практикуют искусственное оплодотворение. Оно похоже на перекрестное опыление, однако оно происходит за счет антропогенных факторов, а не биотических и абиотических.

При искусственном оплодотворении пыльца переносится кисточкой или ватной палочкой. Предварительно цветки изолируются и кастрируются.

Опыление у голосеменных растений

Голосеменные растения опыляются способом анемофилии. То есть, при помощи ветра.

Яркий пример — сосна.

Опыление сосны происходит так: с мужской шишки пыльца попадает на семязачатки женских шишек. Когда шишка зеленеет, происходит срастание и одеревенение чешуек: пыльца находится в состоянии покоя. Прорастание пыльцы происходит на следующее лето.

В процессе прорастания пыльцы пыльцевая трубка несет спермии к архегониям. Далее там происходит слияние одного из спермиев с яйцеклеткой и образование зиготы. Из зиготы формируется зародыш, а семязачаток перерастает в семя.

Зародыш располагается в эндосперме гаметофита, накапливающего питательные вещества. Созревание семян в шишках происходит на протяжении полутора лет с момента оплодотворения. После этого происходит раздвижение чешуек и высыпание семян из шишки.

У семени есть крылышко, благодаря которому оно распространяется ветром.

Как и зачем опылять растения вручную?

Казалось бы, зачем взваливать на себя пчелиную работу и опылять растения вручную? Однако для этого имеется несколько причин, главная из которых — повышение урожайности. А это уже немало. Подобным простым навыкам легко научиться, и они могут пригодиться как любителям, так и профессиональным садоводам. По мере накопления опыта, используя опыление вручную, вы можете также попробовать свои силы в создании нового гибридного сорта цветов или овощей.

  • Преимущества ручного опыления
  • Ручное опыление томатов, баклажанов и перца
  • Ручное опыление тыквенных культур
  • Ручное опыление кукурузы
Читайте также:  Цветок Агапантус: уход в домашних условиях, фото и виды, выращивание из семян

Преимущества ручного опыления

Ручное опыление — это перенос пыльцы с тычинки (мужской части цветка) на пестик (женскую часть цветка) вручную без участия насекомых. Цель ручного опыления — помощь растениям в репродуктивном процессе.

После того, как пыльцевые зерна оказываются на рыльце пестика, они образуют пыльцевую трубку, соединяющую рыльце и завязь. Как только пыльцевая трубка будет готова, пыльцевое зерно отправит спермии к семязачатку. Когда спермии достигают яйцеклеток, происходит оплодотворение, которое в конечном итоге приводит к образованию семени. А без семени не будет плода.

Пчелы — лучшие в мире опылители многих наших культур, ведь благодаря строению их тел на них хорошо удерживаются липкие частицы пыльцы. Опыление также могут осуществить мухи, жуки, птицы, бабочки и многие другие существа. К сожалению, в последнее время пестициды и интенсивные методы ведения сельского хозяйства сказались на уменьшении многих видов насекомых-опылителей, в том числе, и на пчелах.

Не бывает ни одного сезона, чтобы мы не слышали, как кто-то жалуется на то, что помидоры, огурцы или кабачки не дали плодов. Казалось бы, растения прекрасно росли и цвели, но плодоношение было незначительным или отсутствовало. И зачастую это связано с тем, что опыление было недостаточным. Одним из основных преимуществ ручного опыления является повышение урожайности, несмотря на сокращение популяций опылителей.

В некоторых частях Китая уже сейчас опыляют сады только вручную (в основном, это яблоневые и грушевые сады в Сычуани на юго-западе Китая ). Садоводы вынуждены это делать, потому что естественным образом достаточного опыления не происходит, поскольку в этой местности недостаточно пчел. Причина — в Китае массово используют пестициды, очень интенсивно занимаясь сельским хозяйством. В некоторых районах Китая при этом осталось совсем немного уголков дикой природы. А значит, и выбора у садоводов нет, они либо не получают урожая, либо сами опыляют свои сады.

У нас ситуация, к счастью, пока еще не настолько плачевна, тем не менее сокращение числа опылителей наблюдается и у нас.

Существует три основных причины для опыления растений вручную:

  1. Увеличивается вероятность успешного опыления, особенно при отсутствии пчел и других опылителей. Например, производители тыквы почти исключительно вручную опыляют женские цветки, чтобы обеспечить хорошее завязывание плодов. Огородникам зачастую приходится опылять кукурузу вручную, чтобы обеспечить полный початок. В теплице опылителей нет, поэтому опыление вручную также необходимо.
  2. Можно провести перекрестное опыление двух видов для создания нового сорта определенного типа растений. Это делается для того, чтобы получить новые окраски цветков, устойчивость к болезням или другие генетические признаки. Такой процесс называется гибридизацией.
  3. Предохранение растения от самостоятельного переопыления, что сохраняет чистоту сорта и позволяет экономить на покупке семян.

Ручное опыление томатов, баклажанов и перца

Самый простой из способов ручного опыления — просто потрясти растение целиком. Этот метод эффективен для культур, имеющих цветки-гермафродиты (самоопыляющиеся), содержащие как мужские, так и женские части. Садовых растений с цветами-гермафродитами великое множество, в частности, к ним относятся томаты, перец и баклажаны.

Обычно для них бывает достаточно ветра или визита опылителя. Но часто при выращивании этих растений в защищенных местах, таких как теплица или подоконник, или в местах, где количество опылителей невелико, такие растения нуждаются в нашей помощи. Легкого раскачивания кустиков, как правило, бывает достаточно, чтобы помочь цветкам-гермафродитам в процессе полового размножения — потряхивание растений позволяет пыльце падать с пыльников на рыльце пестика. Лучшее время для этой процедуры — полдень, когда температура воздуха высокая, а влажность низкая. Согласно другим рекомендациям, удачное время для опыления также раннее утро после высыхания росы.

Второй способ — опыление кисточкой. Все, что вам для этого понадобится — небольшая кисть. Ватные палочки или перо тоже подойдут. Кисть или ватная палочка должна быть чистой и сухой. Пыльца прилипает к щетине кисти так же, как к волоскам на теле пчелы, поэтому такой инструмент довольно эффективен. Для опыления кистью или ватной палочкой необходимо проникнуть в центр цветка и немного покачать его.

Читайте также:  Пушица: уход, полив, фото, размножение

Еще один довольно оригинальный способ произвести опыление самоопыляющихся растений — использование электрической зубной щетки. Этот прибор может помочь опылять такие растения, потому что вибрация щетки очень похожа на вибрацию крыльев пчелы. Когда пчелы посещают цветы, жужжание их крыльев помогает стряхнуть пыльцу на рыльца. Имитировать это, можно приложив электрическую зубную щетку к стеблю цветочной кисти и включив ее.

Ручное опыление тыквенных культур

Такие культуры, как тыква, огурцы, кабачки, арбузы и дыни — однодомные растения. Они имеют мужские и женские цветки на одном и том же растении, при этом каждый отдельный цветок будет содержать либо мужские, либо женские части. Перекрестное опыление — более сложное, ведь пыльца переносится с пыльника одного цветка(мужского) на рыльце другого цветка (женского).

Представители семейства Тыквенных чаще всего сначала производят мужские цветки. У женских цветков, появляющихся позже, имеется образование, напоминающее небольшой плод и их можно легко отличить. Женские цветы появляются на растении, как правило, через неделю или две после того, как начинают появляться мужские цветки. После этого на растении должны присутствовать как мужские, так и женские цветки одновременно весь период цветения.

Основная цель ручного опыления тыквенных культур — перенос пыльцы от мужских к женским цветкам, когда пчелы не могут выполнять эту работу. Чтобы опылить тыквы, дыни и огурцы вручную, оторвите лепестки от мужского цветка, чтобы обнажить тычинку в центре. После этого с помощью небольшой кисточки или ватной палочки перенесите с него пыльцу на пестик женского цветка. Обязательно обновляйте кисть пыльцой каждые несколько касаний. Мужской цветок с удаленными лепестками также можно сорвать и использовать для мазка по пестикам женских цветков.

Интересно, что зрелую пыльцу можно хранить в холодильнике несколько дней. Если женских цветков пока еще нет, срежьте несколько раскрытых мужских цветков. Поместите их в банку с водой (как цветы в вазе) и поставьте в холодильник. Когда женские цветки раскроются, у вас будет пыльца, доступная для использования.

Если ваше растение не начинает образовывать плоды через несколько дней после опыления, возможно, что урожаю мешают другие проблемы. Недостаток воды, недостаток солнечного света, дефицит питательных веществ в почве или неподходящая температура также могут привести к тому, что растения будут экономить энергию и не плодоносить. Например, высокие ночные температуры не дадут вашим помидорам, огурцам и другим овощам завязать плоды, несмотря на качественное опыление.

Ручное опыление кукурузы

Кукуруза, хотя и не производит эффектных цветков, имеет как мужские, так и женские цветки на каждом растении. Мужские цветки называются метелками и располагаются на верхушке стебля. По мере созревания пыльца сбрасывается от центрального колоса вниз. Женские части стебля расположены в пазухах листьев, а женские цветки называют рыльцами.

Каждая нить рыльца связана с одним зернышком кукурузы. Опыление происходит, когда пыльца касается нити. Кажется, опыление кукурузы должно быть простым процессом — пыльца, слетающая с метелки, должна опылять ниже расположенные рыльца. Однако, это не так. 97% опыления початка происходит от других растений, поэтому важно знать, когда и как опылять кукурузу. В частности, чтобы обеспечить максимальное опыление ветром, кукурузу следует сажать блоками, а не длинными прямыми рядами.

Чтобы опылить кукурузу эффективно, дождитесь, пока метелки полностью откроются и начнут сбрасывать желтую пыльцу. Обычно это начинается за два-три дня до выхода рылец из зародыша и будет продолжаться еще неделю. Как только появятся рыльца, можно приступать к ручному опылению кукурузы. Большая часть пыльцы осыпается между 9 и 11 часами утра, после высыхания утренней росы. Прохладная, пасмурная или дождливая погода может замедлить опыление.

Для опыления срежьте метелки с нескольких стеблей и используйте их подобно щетке для смахивания пыли. Такие манипуляции нужно произвести возле каждого зародыша с рыльцами.

Ссылка на основную публикацию