Плетистые розы: описание сортов, обрезка и подвязка

Плетистые розы: описание сортов, обрезка и подвязка

Лучшие сорта плетистых роз незаменимы при вертикальном озеленении. Одно дело – арка или беседка на дачном участке в окружении цветочных клумб и совсем другое, если эти сооружения украшены вьющимися растениями. А если ещё вьющиеся растения и цветут на протяжении всего теплого сезона, то малые архитектурные формы приобретают совершенно иной вид. Для того чтобы растения четко повторяли все изгибы опоры, нужно знать, как правильно обрезать плетистые розы и как их грамотно подвязать.

Описание красивых плетистых роз и их фото

Как следует из названия и описания плетистых роз, эти растения имеют длинные побеги-плети до 5 и более метров, у которых нет собственных обвивающих органов типа усиков. Поэтому им необходимо вспомогательное приспособление в виде каркаса.

Обратите внимание на фото красивых плетистых роз – ими украшают стены и заборы, арки и перголы:

Эти растения делятся на две группы: однократно цветущие и повторно цветущие:

  • Первые — сильно-рослые лазящие лианы с очень пышным и обильным цветением. Цветки у них мелкие, собраны в тяжелые гроздья. Сорта этих роз относятся к группе рамблер. Цветут в июне в течение месяца. Соцветия крупные, из 30—40 мелких цветков, появляются только на прошлогодних побегах. До глубокой осени кусты сохраняют ажурную зелень.
  • В группу клаймбер объединены сорта крупноцветковых плетистых роз, полученных от скрещивания роз рамблер с розами флорибунда и чайно-гибридными. Они имеют более толстые побеги длиной до 3,5 м и цветут на побегах текущего года непрерывно до глубокой осени, но цветение не такое обильное.

Повторно или непрерывно цветущие плетистые розы имеют множество сортов с крупными или мелкими цветками, душистыми или не очень, поникающими или смотрящими вверх.

Ниже вы найдете фото и описание плетистых роз самых популярных сортов:

Как правильно обрезать и подвязать плетистую розу (с фото)

Все эти растения — эффектное зрелище. При правильной обрезке плетистых роз и их подвязывании они долго сохраняют декоративность.

Здесь вы узнаете, как обрезать и как подвязать плетистую розу на своем садовом участке:

  • Однократно цветущие кусты образуют очень длинные побеги, занимают много места, причем не только в высоту, но и в ширину.
  • Отгибая молодые ветви вниз и подвязывая их горизонтально, мы стимулируем мощный рост побегов и бурное цветение на следующий год по всей длине стебля.
  • У повторно цветущих роз по окончании увядшие цветки удаляют до первого целого листа, смотрящего наружу. Особенно важно удалить увядшие цветки после первой волны цветения, потому что из почек в пазухах листьев вырастут и зацветут новые побеги.
  • Перед тем как обрезать плетистую розу, у них удаляют сухие, больные и очень тонкие побеги. Основную обрезку старых ветвей проводят ежегодно весной.

Посмотрите видео «Обрезка плетистых роз», чтобы лучше понять тонкости этого агротехнического приема:

Использование в саду этих роз значительно увеличивает площадь зеленых насаждений.

Подвязка плетистых роз должна производиться по возможности горизонтально, так как самое большое количество цветочных почек образуется на верхней стороне горизонтально расположенных побегов.

Здесь вы можете увидеть на фото, как подвязать плетистую розу, чтобы обеспечить ей активный рост:

Современные сорта плетистых роз имеют в своей основе разные виды дикорастущих роз с длинными побегами. По окончании периода цветения у роз вырезают частично или полностью отцветшие побеги.

Минимальное расстояние между посадками 120—150 см, чтобы в период роста из-за загущения не пришлось вырезать здоровые, хорошо развитые побеги. Сильнорослым сортам необходимо 200-250 см.

Лучшим сроком для посадки, особенно на юге, является осень (октябрь). Среди этих растений есть такие, которые с успехом растут в качестве лиан на северной стене строений.

Популярные сорта самых хороших плетистых роз

Ознакомьтесь с описанием сортов плестистых роз, популярных для выращивания в средней полосе:

«Кримсон Рамблер». Родоначальником многих сортов плетистых роз является сорт «Кримсон Рамблер», приобретший известность еще 1899 году. У этого сорта длинные, мощные дугообразные побеги. Верхняя половина их с середины лета покрывается массой пирамидальных соцветий, состоящих из густомахровых, ярко — малиновых цветков. Этот сорт одноразового, но очень обильного цветения.

«Эксцельза». Популярная плетистая роза с собранными в крупные плотные соцветия цветками 3 — 3,5 см в диаметре. Лепестки ярко-карминовые с сиреневым отливом, многочисленные — до 70—90 штук. Цветение обильное и продолжительное. Листья темно-зеленые, блестящие. Кусты сильнорослые. Побеги длинные, до 4 м, тонкие и гибкие. К достоинствам относится зимостойкость и устойчивость к мучнистой росе.

«Супер Эксцельза» — сорт, аналогичный «Эксцельзе». Отличие состоит в повторном обильном цветении.

«Дороти Перкинс». Продленный период цветения имеет сорт «Дороти Перкинс». У него блестящие, словно лакированные, листья, полумахровые цветки розово-белой окраски.

Близкородственными этому сорту являются «Поль Скарлет Клаймбер» с ярко-красными цветками и «Эксцельза» с малиновыми яркими цветками. Светло-розовые цветки с нежным ароматом у сорта «Нью Даун», сам куст широкий, раскидистый, с дугообразными побегами, без подвязки лежащими на земле.

Сорт «Алое» имеет не только непрерывное цветение, но густомахровые его Цветки душисты и роскошны.

«Вестерланд» — сорт из группы полуплетистых роз. Очень душистые махровые цветки (до 30 лепестков) имеют диаметр 10 см, они ярко-оранжевые с медным отливом, собраны в крупные соцветия. Листья ярко-зеленые, блестящие, крупные. Кусты высотой до 1,5 м, побеги растут вертикально. К достоинствам относятся морозоустойчивость, обильное и продолжительное цветение.

«Нью Даун». Нежно-розовые цветки, диаметром до 7 см, махровые (25—35 лепестков), очень душистые, в соцветии 3 — 6 цветков. Кусты сильнорослые (высотой до 2 м), густые. Листья мелкие, блестящие. Цветет обильно, ремонтантно. Сорт зимостойкий. Применяют в группах и для вертикального озеленения.

Читайте также:  Амурский Потапенко виноград описание, сорт Амурский Потапенко

В садах любителей часто встречаются и другие сорта:

«Полька», с оранжевыми ароматными Цветками и ремонтантным цветением.

«Цезарь» — с цветками кремово-желтыми снаружи и розовыми внутри.

«Сван Лейк» — одна из красивейших плетистых роз с белыми махровыми цветками, цветущая в течение всего лета и до поздней осени.

«Лев Толстой». Цвет красный. Размер цветка в диаметре — 13 см. Высота куста до 3—3,5 м.

«Римоза» — с ярко-желтыми махровыми цветками, обильным и повторным цветением, к тому же сильным приятным ароматом.

«Лютеа Плена». Цветки кремово-желтые, 2,6 см в диаметре, чашевидные, махровые (52 лепестка), душистые, в густых зонтиковидных щитках. Высотой до 3,5 м, с длинными гибкими побегами без шипов, покрытыми вечнозелеными блестящими листьями. Устойчив к вредителям и болезням.

«Голдштерн». Один из самых хороших сортов плетистых роз с цветками чистого золотисто — желтого цвета, не выгорающими, стойкими, бокаловидными, диаметром 8—10 см. Он собраны в густомахровые (до 55 лепестков), соцветиях по 2—3 штуки, слабо душистые. Могут быть одиночными. Листья крупные, кожистые, темно — зеленые. Кусты густые, прямые, хорошо разветвленные, высотой до 2,5 м. Цветет обильно, повторно, все лето. Сорт зимостойкий, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям и заболеваниям.

«Аш Веднесдей». Эта однократноцветущая плетистая роза обычно является белой, но ее нежнейшая окраска имеет много оттеночных ньюансов: от сероватых до молочных. Если погода в мае холодная, возможен более яркий цвет, если уже жарко и солнечно — серовато-лавандовый оттенок.

«Римоза Клаймбинг». Цветки ярко-желтые, в жаркую погоду выгорают до лимонных. Появляются по одному или до 7 штук, раскрывшись, демонстрируют золотые тычинки. Цветение очень обильное. Размер цветка в диаметре 7—9 см. Высота куста до 4 м.

С помощью плетистых роз в саду можно создать стенку, разделяющую сад на части. Обилие цветков, красивая окраска лепестков — все это делает розы непревзойденными по своему великолепию растениями.

Вьющиеся розы: описание, подвязка и обрезка

Описание вьющихся роз схоже с описанием плетистых форм. Основное отличие заключается в том, что все сорта вьющихся роз обязательно будут обвивать каркас или другую опору даже без специальной подвязки. А растения из плетистой группы самостоятельно держаться не будут, их обязательно нужно чем-либо закрепить (привязать тонким шпагатом, мягкой проволокой или специальными скрепами).

С вьющимися розами ассоциируются сорта с длинными побегами, которые плотно оплетают арки зданий, а их густая листва переносит нас в сказку о спящей красавице.

Эти розы и вправду выглядят импозантно. Они особенно впечатляют в основной период цветения, в начале лета. Вьющиеся розы не могут сами взбираться на стены зданий. Им приходится помогать, высаживая рядом кустарники или деревья, по которым розы взберутся наверх.

Они вьются и заплетаются не так, как другие растения. Вьющиеся розы держатся за опору только благодаря собственным шипам.

Как и кустовые розы, современные вьющиеся сорта в основном ремонтантные, однако среди них также встречаются однократно цветущие. Последние растут пышнее, поскольку эти сорта на протяжении целого года дают свежие длинные побеги. Придаточные побеги и цветки вырастают только в следующем году.

У ремонтантных сортов цветущих роз завязи образуются на верхушках побегов. Эти растения цветут несколько раз в году, поэтому придаточный побег должен успеть полностью вырасти. Только после этого он расцветает. Побег не может расти бесконечно. Посему мечты о прекрасных розах, густо свисающих с высоких арок или крон деревьев, можно воплотить в реальность только с однократно цветущими растениями. Короткий период цветения однократно цветущих сортов воздается садоводу роскошью и богатством цветочного великолепия.

Сорта вьющихся роз со знаком качества ADR

Ниже представлены фото сортов вьющихся роз, удостоенных знака качества ADR, и указана окраска их цветков.

Сорт «Compassion» — цвет розоватый.

Сорт «Dortmund» — цвет багровый с карминным опенком, с белым глазком.

Сорт «Flammentanz» — цвет багровый.

Сорт «Kir Royal» — цвет старинная полосатая роза.

Сорт «ManitA» — цвет розовый, с желтым глазком.

Сорт «Morning Jewel» — цвет карминно-розовый.

Сорт «Rosenresli» — цвет розоватый.

Сорт «Rotfassade» — цвет ярко-красный.

Сорт «Super Excelsa» — цвет карминно-красный.

Сорт «Sympathie» — цвет темно-багряный.

Подвязка вьющихся роз

При уходе за вьющимися розами важна не только обрезка, но и правильная подвязка. Несмотря на то что они вполне прочно цепляются за опору самостоятельно за счет шипов, для придания правильного направления их лучше закрепить на каркасе.

В сравнении с кустовыми побеги вьющихся роз куда длиннее, а сами они намного выше. Для того чтобы растение играючи «взобралось» на стену и к тому же порадовало нас богатым цветением, нужно уделить особое внимание морфологии растения на начальном этапе развития. Молодые длинные побеги направляют так, чтобы роза разрасталась в ширину, кроме того, их фиксируют на каркасе. Если побеги вытянуть только по вертикали, то цвести они будут в основном на верхушках, причем даже в последующие годы. Чем горизонтальнее направление роста побега, тем меньше растет его верхушка, зато боковые побеги развиваются куда интенсивнее. Потом на них образуются цветки.

Если по какой-то причине побег станет свисать вниз и приобретет дугообразную форму, то на верхушке образовавшейся арки появится поросль, а рост «первоначальной» верхушки, оказавшейся теперь внизу, замедлится.

Читайте также:  Как ухаживать за драценой душистой – деревом счастья

Если вьющиеся розы растут свободно, то есть без каркаса, они образуют кустарники, которые не могут не впечатлять. Их побеги ниспадают, как ветви плакучей ивы, поверх них растут новые побеги, которые со временем перекрывают старые, образуя в итоге огромный цветочный шар.

Как нужно обрезать однократно цветущие вьющиеся розы

Так же, как кустовые розы, вьющиеся розы бывают однократно цветущими и ремонтантными. Однократно цветущие сорта отличаются интенсивным ростом. Это связано с тем, что свежие побеги, которые не цветут, растут на протяжении всего вегетационного периода. Как же обрезать вьющиеся розы, цветущие однократно? Длинные побеги таких культур расцветают только через год после посадки. Цветки появляются на боковых побегах, которые в первый год не формируются. Это означает, что при обрезке надо быть осторожным и не повредить длинные побеги.

Как же правильно обрезать вьющуюся розу, цветущую один раз в сезон? Удалять нужно только старые ветки, которые цветут недостаточно пышно, по возможности до основания или даже до свежего побега, растущего из земли.

После этого извлеките из земли только тонкие ветки и обрежьте короткие побеги до 3-4 почек, но только если листва растения слишком густая. Этим вы спровоцируете пышное цветение. Лучше всего принимать эти меры после того, как растение отцвело. Это оптимальное время, потому что у розы в запасе останется достаточно времени для образования сильных свежих побегов в следующем году. Тем не менее на практике этой рекомендацией пренебрегают. Несмотря на то, что эта мера биологически и морфологически обоснована, реализовать ее довольно трудно.

В этот момент на растении полно листвы, а отдельные побеги распознать настолько трудно, что риск обрезать что-то лишнее весьма велик. Кроме того, извлечь обрезанные части из густого куста, не повредив листву, едва ли возможно. Поэтому однократно цветущие вьющиеся розы, как правило, обрезают весной, поскольку в это время года последствия обрезки заметить легче.

На этом видео показана обрезка вьющихся роз, цветущих однократно за сезон:

Как правильно обрезать ремонтантные вьющиеся розы (с видео)

Цветки у ремонтантных вьющихся роз появляются на верхушках длинных побегов в год посадки, а затем еще раз, на старых боковых ветках. Ремонтантные вьющиеся розы нужно обрезать регулярно, дабы приостановить процесс роста в нужный момент, чтобы верхушки побегов смогли зацвести повторно.

В вегетационный период побеги ремонтантных роз не вырастают такими же длинными, как побеги однократно цветущих. Эти розы вырастают до максимальной высоты поэтапно, в течение нескольких лет, за счет придаточных побегов, которые постепенно вырастают на главных. Поэтому весенняя обрезка должна быть очень осторожной. После общей обрезки нужно удалить старые ветки до основания или до свежего длинного побега, растущего из основания.

Тонкие и недоразвитые побеги надо обрезать до почки, которая выглядит достаточно многообещающей для того, чтобы пустить сильные свежие ростки. Боковые побеги надо обрезать только тогда, когда они препятствуют проветриванию куста или не пропускают солнечный свет. Обрежьте их до 2-3 почек и удалите все слабые побеги.

Посмотрите видео, как обрезать ремонтантную вьющуюся розу, где показаны все тонкости этого агроприема:

Плетистые розы: обрезка, размножение и лучшие сорта

Официальной классификации плестистых роз не существует, так как плетистость – это всего лишь особенность роста побегов. Селекционеры-любители по размеру цветков условно делят их на мелко- и крупноцветковые, а по длине побегов – на вьющиеся, полуплетистые и полноплетистые. Ознакомьтесь с названиями и фото сортов плетистых роз, а также с особенностями их обрезки и размножения.

Характеристика групп плетистых роз

Плетистые розы на фото

Растения этих роз имеют длинные, до 5 м, побеги, у которых нет собственных обвивающих органов типа усиков. Поэтому им необходимо вспомогательное приспособление в виде каркаса. Ими украшают стены и заборы, арки и перголы.

Плетистые розы делятся на две группы: однократно цветущие и повторно цветущие.

Первые — сильнорослые лазящие лианы. Основная характеристика этих плетистых роз – пышное и обильное цветение. Цветки у них мелкие, собраны в тяжелые гроздья. Сорта этих роз относятся к группе рамблер. Цветут в июне в течение месяца. Соцветия крупные, из 30-40 мелких цветков, появляются только на прошлогодних побегах. До глубокой осени кусты сохраняют ажурную зелень.

В группу плетистых роз клаймбер объединены сорта крупноцветковых плетистых роз, полученных от скрещивания роз рамблер с розами флорибунда и чайно-гибридными. Они имеют более толстые побеги длиной до 3,5 м и цветут на побегах текущего года непрерывно до глубокой осени, но цветение не такое обильное.

Посмотрите фото плетистых роз, описание групп которых приведено выше:

Повторно или непрерывно цветущие плетистые розы имеют множество сортов с крупными или мелкими цветками, душистыми или не очень, поникающими или смотрящими вверх.

Весенняя обрезка плетистых роз (с видео)

Все плетистые розы — эффектное зрелище. При правильной обрезке и подвязывании они долго и обильно цветут.

Однократно цветущие плетистые розы образуют очень длинные побеги, занимают много места, причем не только в высоту, но и в ширину.

Обрезка плетистых роз имеет свои особенности. Если при обрезке куста, растущего у стены дома или забора, не удалить спящие почки, которые смотрят в стену, растущие из них побеги деформируются. Поэтому обрезайте побеги до смотрящей наружу почки, тогда все новые побеги будут расти от стены.

Читайте также:  Бархатцы: лечебные свойства и противопоказания, области применения

У плетистых роз, цветущих раз в году, цветки образуются в конце мая—июне на побегах предыдущего года, а иногда и на более старых, но их меньше и они обычно мельче. Значит, обрезку старых побегов лучше всего проводить после цветения в июле—августе либо вровень с землей, либо до сильного молодого побега. Если их несколько, оставляют один нижний, при этом растение омолаживается.

Основную обрезку старых ветвей проводят ежегодно весной.

Отгибая молодые ветви вниз и подвязывая их горизонтально, вы стимулируете мощный рост молодых побегов и бурное цветение на следующий год по всей длине стебля.

У повторно цветущих роз по окончании цветения увядшие цветки удаляют до первого целого листа, смотрящего наружу. Особенно важно удалить увядшие цветки после первой волны цветения, потому что из почек в пазухах листьев вырастут и зацветут новые побеги.

Как и у других групп роз, у плетистых при весенней обрезке удаляют сухие, больные и очень тонкие побеги.

Использование в саду плетистых роз значительно увеличивает площадь зеленых насаждений.

Плетистые розы нужно подвязывать по возможности горизонтально, так как самое большое количество цветочных почек образуется на верхней стороне горизонтально расположенных побегов.

Современные сорта плетистых роз имеют в своей основе разные виды дикорастущих роз с длинными побегами.

На видео «Обрезка плетистых роз» показано, как выполняется этот агротехнический прием:

Размножение плетистых роз летом черенками, отводками и прививкой

Размножение плетистых роз производится отводками, стеблевыми черенками, что дает корнесобственный посадочный материал, и окулировкой на корнях шиповника.

Для размножения отводками длинные побеги пришпиливают к рыхлой земле в пологую ямку глубиной 10-15 см, а сверху присыпают также рыхлой питательной почвой, оставляя незасыпанными только верхушки. Укоренение происходит намного быстрее, если побег у основания перетянуть проволокой или сделать кольцевые надрезы коры. Время закладки отводкой — ранняя весна. Укореняются отводки к концу лета, но отделять их от материнского куста лучше следующей весной.

Черенки для размножения плетистых роз могут быть как зелеными летними, так и полуодревесневшими осенними, которые нарезают осенью перед укрытием роз или наступлением холодной погоды. В условиях юга России черенки можно высаживать срезу в грунт наклонно, оставляя на поверхности почвы только одну почку. Сверху черенки укрывают перегноем или торфом.

Размножение плетистых роз черенками проводят летом (в июне-июле). На черенки берут середину отцветшего побега, длиной 8-10 см, с 2-3-мя листьями, которые укорачивают наполовину, чтобы уменьшить испарение. Высаживают в парники или специальные ящики на глубину 2-3 см на расстоянии 3-5 см друг от друга. До укоренения их надо часто опрыскивать водой, притенять от солнца, проветривать. Укоренение, как правило, происходит в течение 2-3-х недель.

Наиболее массовый способ размножения — прививкой, т. е. окулировкой на шиповник.

Ниже описаны лучшие сорта плетистых роз для Подмосковья и средней полосы России.

Лучшие сорта плетистых роз для Подмосковья и средней полосы: фото и названия

«Кримсон Рамблер» – типичный представитель роз этой группы, имеющий длинные, мощные дугообразные побеги. Верхняя половина их в начале лета докрывается массой пирамидальных соцветий, состоящих из густомахровых ярко-малиновых цветков. Этот сорт одноразового, но очень обильного цветения.

«Дороти Перкинс» – сорт с продленным периодом цветения. Это один из лучших сортов плетистых роз с блестящими, словно лакированными листьями и полумахровыми цветками розово-белой окраски. Близкородственными этому сорту являются «Поль Скарлет Клайчбер» с ярко-красными цветками и «Эксцельза» с малиновыми яркими цветками. Светло-розовые цветки с иежным ароматом у сорта «Нью Даун», сам куст широкий, раскидистый, с дугообразными побегами, без подвязки лежащими на земле. Сорт «Алое» имеет не только непрерывное цветение, но густомахровые его цветки душисты и роскошны.

«Вестерланд» — сорт из группы полуплетистых роз. Очень душистые махровые цветки (до 30 лепестков) имеют диаметр 10 см, они ярко-оранжевые с медным отливом, собраны в крупные соцветия. Листья ярко-зеленые, блестящие, крупные. Кусты высотой до 1,5 м, побеги растут вертикально. К достоинствам относятся морозоустойчивость и обильное и продолжительное цветение.

«Эксцельза» — плетистая роза с собранными в крупные плотные соцветия цветками 3-3,5 см в диаметре. Лепестки ярко-карминовые с сиреневым отливом, многочисленные — до 70-90 штук. Цветение у этого одного из лучших сортов плетистых роз для средней полосы обильное и продолжительное. Листья темно-зеленые, блестящие. Кусты сильнорослые. Побеги длинные, до 4 м, тонкие и гибкие. К достоинствам относится зимостойкость и Устойчивость к мучнистой росе.

«Супер Эксцельза» — сорт, аналогичный «Эксцельзе». Отличие состоит в повторном обильном цветении.

На этих фото представлены сорта плетистых роз, самых популярных в Подмосковье и средней полосе России:

Роза «Кримсон Рамблер» на фото

Роза «Дороти Перкинс» на фото

Роза «Вестерланд» на фото

Правильный уход за плетистой розой: посадка, подкормки, обрезка

Любые розы по время цветения красивы и эффектны, но плетистые – втройне. Очарование цветущего полога настолько велико, что даже самый неказистый цветник способен вмиг преобразиться, как только первые бутоны плетистых роз превратятся в яркие цветы. Чтобы растения радовали ежегодным цветением, необходимо правильно осуществлять уход за плетистой розой, что и будет темой этой статьи.

Плетистые розы: уход за культурой

Как и любые другие садовые растения, плетистые розы требуют определенного ухода. Выбор подходящего места для посадки растений – одно из первых непреложных правил успеха.

Для посадки кустов выбирают участок с хорошим освещением и плодородным грунтом. Но не стоит высаживать кусты на солнцепеке, для роз предпочтительны участки восточной ориентации, чтобы солнце освещало растения утром. Очень важно высаживать плетистые розы в защищенном от ветра месте, иначе на сквозняке непременно повредятся стебли и листья растений. Выбирая участок под посадку роз, требуется заранее определить кислотность грунта и уровень подпочвенных вод.

Читайте также:  Когда лучше сажать газон

Грунт на участке для посадки роз должен слабокислую реакцию (рН от 6, 0 до 6, 5).

Нельзя высаживать розовые кусты на болотистых участках или местах с преобладанием соленого грунта.

Лучше всего для посадки плетистых роз подходят суглинки с высокой водопроницаемостью. Супеси и тяжелая глинистая почва не подходят для выращивания роз, но такие участки можно предварительно улучшить. Подготовку земли необходимо выполнить заранее, глину разбавляют песком, перегноем и добавляют фосфорные удобрения, а песчаный грунт улучшают с помощью добавления глины и компоста. При посадке кустов роз слой плодородного грунта должен составлять не менее 30 см.

Важно! Нельзя планировать посадку растений на участке, где до этого росли любые разновидности роз.

При посадке корневую шейку плетистых роз заглубляют на 6-8 см.

Чем подкормить плетистую розу

Чтобы розы хорошо росли, развивались и могли порадовать буйным продолжительным цветением, необходимо особое внимание уделить внесению подкормок. Удобрения для плетистой розы можно купить готовое (подойдет Агрикола-Роза), но ничего сложного нет в том, чтобы самостоятельно вносить подходящую смесь микроэлементов в нужное время.

С наступлением тепла кусты роз удобряют микроэлементами, можно разбросать под кустами специальные гранулированные удобрения для весенней подкормки растений. В апреле посадки нуждаются в азотных удобрениях, что позволит растениям быстро нарастить зеленую массу после зимовки.

На 10 л коровяка и 3 кг древесной золы потребуется 50 л воды, этим настоем, разбавленным в пропорции 1:10, полезно поливать розы весной и в первой половине лета.

Полезно чередовать внесение азотных и фосфорно-калийных удобрений, микроэлементы при необходимости вносят с внекорневыми подкормками (обрызгивание питательными растворами листвы проводят рано утром или после захода солнца).

Во второй половине лета подкормку плетистых роз проводят только калием и фосфором, что помогает быстрее созреть древесине при подготовке к зиме.

Болезни и вредители плетистых роз

К сожалению, плетистые розы подвержены инфекционным заболеваниям и нашествию вредителей, которых насчитывается несколько десятков. Особенно часто кустам роз досаждают тля и паутинный клещ, но посадкам вредят и другие насекомые, среди которых листовёртки, трипс, розанный пилильщик.

Обработку кустов от вредителей следует проводить как можно раньше, сразу после того, как на растениях были замечены насекомые. Можно использовать для обработки народные средства или специальные инсектициды: Карбофос, Актеллик, Инта-Вир, Фуфанон, Фитоверм, Актара, Шарпей, Фосбецид и другие.

Среди заболеваний роз можно выделить большую группу грибковых заболеваний – ржавчина, мучнистая роса, серая гниль. Для их лечения используют фунгициды.

Самое опасное бактериальное заболевание – бактериальный рак. К сожалению, это заболевание не лечится, зараженные растения выкапывают и сжигают.

Как и когда обрезать плетистые розы

Своевременная и правильная обрезка плетистой розы позволяет подготовить растения к зимовке и гарантирует обильное ежегодное цветение. Плетистым розам независимо от высоты побегов требуется полное укрытие на зиму, поэтому обрезка необходима осенью всем растениям. Сначала с побегов удаляется листва, затем вырезают все больные, сломанные и старые побеги.

Но формировать плетистую розу начинают в момент посадки саженцев. Побеги молодых растений сразу после посадки на постоянное место укорачивают на 20-30 см.

Летом проводят обрезку отцветших побегов, срезая увядшие цветы, удаляют все ветви, излишне загущающие и растущие внутрь. Такую обрезку проводят со второго года жизни растения, только острым режущим инструментом, используя нож или секатор. Старые ветви розовых кустов обрезают на уровне земли, если существуют замещающие побеги. В случае отсутствия новых вызревших побегов, старые урезают до 40 см.

Остальные побеги обрезают в местах формирования мощной новой поросли. Короткие цветоносы обрезают на 2-3 почки.

Весной проводят санитарную обрезку – удалению подлежат те побеги, которые обмерзли или опрели в укрытии. Весной выламывают все побеги, которые выросли ниже места прививки.

Укрытие плетистой розы на зиму

Чтобы сохранить плетистые розы в здоровом состоянии зимой, стоит внимательно отнестись к укрытию кустов в осеннее время. Слишком спешить с утеплением кустов не стоит, иначе в укрытии начнутся гнилостные процессы, которые может спровоцировать неубранная с побегов листва.

Важно! Побеги плетистых роз перед укрытием на зиму очень тщательно осматривают, и с них удаляют все листья.

Утепление роз на зиму проводят по следующему алгоритму:

  1. Снять побеги с опор.
  2. Удалить листья, провести обрезку. Чтобы стимулировать цветение на 2-3 недели раньше, можно подготовить побеги к зимовке без кардинальной обрезки, но в этом случае будет необходимо достаточно свободного места для сооружения укрытия.
  3. Обработать побеги противогрибковыми препаратами.
  4. Провести утепление нижней части побегов песком, лапником или торфом (обваловать низ стеблей примерно на 40-50 см).

Стебли связывают в пучки и укладывают на разложенный по земле лапник. Сверху побеги утепляют нетканым материалом, лапником, землей, а зимой сверху утеплителя укладывают снег. Если в вашем регионе наблюдаются сильные снегопады, стоит задуматься о снижении нагрузки на стебли от толстого слоя снега, и выполнить утепление роз по дугам.

Высокие вьющиеся розы утепляют по месту, без снятия с опор, тщательно утепляя пучки побегов листовыми материалами (спанбонд, лутрасил), но корневую часть тоже обваловывают грунтом и укрывают лапником.

Вьющиеся розы – настоящее украшение сада, они прекрасно уживаются рядом с клематисами и другими вьющимися культурами, превращая сад в сказочный живописный уголок.

Читайте также:  Правила и способы применения янтарной кислоты для орхидей

Секреты правильной обрезки плетистых роз

Содержание статьи

Постоянно растущая популярность плетистой розы объясняется её высокой декоративностью, продолжительным и обильным цветением, неприхотливостью в уходе. Эти растения служат достойным украшением многих садов в качестве оригинального элемента не только горизонтальных, но и вертикальных инсталляций. Очарование ароматного цветущего полога моментально превращает скромный и обыденный цветник в благоухающий райский уголок. С помощью неисчерпаемых возможностей плетистых роз можно создать причудливые живые изгороди, оформить авторские шпалеры, декорировать арки и перголы, колонны и веранды.

Однако полностью свой безграничный декоративный потенциал плетистые розы готовы раскрыть при соблюдении одного, но важного условия: грамотной и своевременной сезонной обрезке растений. Обрезка плетистых роз, выполненная с учётом всех рекомендаций опытных агрономов, принесёт достойные плоды в виде эффектной цветущей живой стены вдоль садовых построек или других элементов дачного декора.

Необходимость обрезки плетистых роз

Начинающие садоводы нередко задаются вопросом: а зачем необходимо обрезать плетистые розы? Пусть кустарники, имеющие от природы длинные побеги, радуют глаз своим безудержным ростом и цветением, иначе какой смысл в посадке объёмных кустов? Однако не стоит путать понятия «объёмный» и «безразмерный»: неконтролируемый рост побегов превратит сад, пусть даже увенчанный красивейшими цветками, в непроходимые заросли, имеющие неопрятный и запущенный вид.

Стебли плетистых роз без надлежащего ухода способны дорастать до нескольких метров в длину, лишая живую изгородь фирменного шарма и колорита. К тому же игнорирование процедуры обрезки кустарников зачастую оборачивается отсутствием полноценного цветения: все свои силы растение тратит на формирование новых побегов, а не на развитие бутонов и их дальнейшее раскрытие.

Сезонная обрезка растений призвана решать важные практические и декоративные задачи, а именно:

  • формирование надёжной скелетной основы и нужного направления веток кустарника;
  • удаление непродуктивных стеблей, а также старых и повреждённых побегов;
  • нормализация доступа освещения и притока воздуха к сегментам кустарника, расположенным в гуще ветвей;
  • удаление увядших и отцветших бутонов;
  • активизация роста вегетативной массы;
  • увеличение срока цветения кустарника;
  • профилактика заболеваний и эпидемий;
  • подготовка к укрытию на зиму.

Важной особенностью плетистой розы является её возможность к самоомоложению, заключающаяся в способности выпускать молодые побеги, постепенно замещающие старые. Порой даже небольшая работа садовника по удалению самых старых побегов помогает плетистым королевам садов нарядно и безупречно выглядеть.

Общие рекомендации по обрезке плетистых роз:

  • лучшим моментом обрезки станет сухой солнечный день.
  • процедуру обрезки следует проводить с помощью чистых и максимально острых садовых инструментов, не оставляющих на стеблях трещин, разрывов, обрывков живой ткани. Для этого сгодятся садовый нож, секатор, кусторез, специальная пила, которые обязательно дезинфицируют.
  • побеги срезаются под углом в 45 градусов в направлении, противоположном почке: это убережёт растение от излишков дождевой влаги.
  • выбирая место среза, необходимо ориентироваться на здоровые крупные почки с внешней стороны стебля, чтобы будущие побеги росли наружу, а не внутрь куста.
  • из каждой почки можно оставить лишь по одному побегу, остальные рекомендуется обрезать.
  • во время обрезки важно оставлять над почкой не менее 5 – 8 мм стебля, необходимые для полноценного формирования будущего побега.
  • при проведении санитарной обрезки стоит убедиться, что больной или тонкий побег удалён до здорового основания, и что на стебле не осталось повреждённой или заражённой ткани.
  • стебли у самого основания кустарника, усыпанные множеством мелких листьев, также должны подвергаться обрезке: если оставлять корневую поросль, растение может «одичать».
  • места среза обрабатывают садовым варом или любым обеззараживающим средством: медным купоросом, раствором марганцовки, древесной золой, активированным углём.
  • все обрезанные побеги, здоровые и больные, необходимо сжечь.

Порядок обрезки плетистых роз

Одни виды плетистых роз способны цвести лишь на побегах прошлого года, а другие – ещё и на побегах текущего года. Однократно цветущие растения формируют бутоны на побегах прошлого года. Такие кустарники формируются из 6 – 10 стеблей, в число которых входят от 3 до 5 однолетних побегов и от 3 до 5 побегов двухлетнего возраста, которые и станут местом образования бутонов. Формирование таких кустарников производится в основном путём летней обрезки.

Розы, цветущие повторно, обладают несколько более сложным строением куста и характером. Количество цветков, образованных на побегах прошлых лет, уменьшается лишь к пятому году жизнедеятельности стебля, и такие розы отлично цветут на побегах второго, третьего, четвёртого и даже пятого года. Такие растения не нуждаются в ежегодной обрезке базальных ветвей: напротив, им необходима возможность развития основных побегов на протяжении первых трёх-четырёх лет. Обычно такие стебли обрезают до основания спустя первые четыре года их роста. При формировании куста повторноцветущей розы придерживаются следующей схемы: у растения должно оставаться 3 – 7 основных цветущих стеблей, а ежегодный прирост молодых ветвей не должен превышать 1 – 3 ветки, которые в будущем займут место старых побегов. Повторноцветущие розы подвергаются формирующей обрезке весной.

Если начинающий цветовод опасается запутаться в разновидностях своих плетистых роз и не уверен в выбранной схеме обрезке кустарников, ему следует руководствоваться нехитрым универсальным правилом. Во время проведения весенней и летней обрезки можно удалить столько побегов предыдущих лет, сколько новых плетей выпустило растение у своего основания.

Сезонная обрезка плетистых роз

В зависимости от сезона проведения процедуры обрезку плетистых роз подразделяют на весеннюю, летнюю и осеннюю.

Во время посадки растений им практически не нужна специальная обрезка, лишь при необходимости у роз удаляют подсохшие или повреждённые стебли, а также слабые неперспективные плети. У растений первого года в конце лета или начале осени имеет смысл немного прищипнуть веточки. На протяжении первых двух лет жизни кустарника проводится минимальная санитарная обрезка. И только с возрастом растения, после того, как у него сформировался надёжный скелет, санитарная обрезка дополняется омолаживающими процедурами, направленными на увеличение декоративности кустарника.

Читайте также:  Володушка золотистая: лечебные свойства и противопоказания
Весенняя обрезка

Обрезка весной производится сразу после снятия с кустарника зимнего укрытия. Не стоит дожидаться начала набухания почек и появления листвы. Пережившим зимовку растениям требуется не только санитарная обрезка, но и радикальные меры по стимулирования роста, омоложения розы и формированию кустарника.

Хотя формирующая обрезка для плетистых роз считается весьма условным мероприятием: у роз-верхолазок укорачивают тонкие стебли с целью стимулирования их прироста. Завершающим этапом весенней обрезки считается расправление и направление. Стебли подвязывают к специальному опорному сооружению не сразу, а дождавшись того, чтобы они подросли. После того, как молодые побеги вырастут, побеги прежних лет направляют вдоль по опоре: на них распустится основная масса цветков.

Летняя обрезка

Обрезка роз, производимая в летний период, решает только одну задачу: контроль над цветением. Летняя обрезка может называться регулирующей: однократно цветущим растениям она обеспечивает полноценное формирование замещающих побегов, а повторноцветущим – качество последующей волны цветения.

Осенняя обрезка

Обрезка роз осенью включает в себя несложный комплекс подготовительных мер, которые помогут растениям легче пережить зимовку. В основном, осенняя обрезка сводится к удалению заболевших, невызревших или ослабленных побегов.

Для плетистых королев сада, играющих важную декоративную роль в любом пространстве, необходимо своевременное удаление цветков, теряющих свой внешний вид. Не нужно дожидаться момента, когда цветки полностью увянут, растеряв на ветру все свои лепестки. Обрезка отцветших частей растения в нужное время поможет растению сберечь силы и не допустит ситуации, чтобы новые стебли, растущие из точек замещения, отличались непрочностью и слабостью. У плетистых роз, имеющих плотные соцветия, обрезка соцветий производится целиком в тот момент, когда начинает увядать последний распустившийся цветок.

Обрезку цветков проводят не у самого их основания, а чуть повыше, оставляя коротенькие пеньки. Весь удалённый с растений материал, включая отдельные цветки и целые соцветия, а также листья и фрагменты стеблей, необходимо уничтожать.

Уход за плетистыми розами после обрезки

Достойным финалом весенней и летней обрезки растений служит традиционная подкормка, стимулирующая их дальнейший активный рост. Кроме того, в засушливое лето рекомендуется дополнительное увлажнение кустарников, которое способствует интенсивности дальнейшего развития молодых побегов.

Качественное разведение плетистых роз немыслимо без обрезки, основными целями которой являются создание красивой формы кустарника, обеспечение щедрого и длительного цветения, профилактика заболеваний растений. Именно грамотная обрезка помогает использовать декоративный потенциал плетистых роз на полную мощность, обеспечивая практически сплошное покрытие цветущими стеблями роз того объекта сада, возле которого произрастают кустарники.

Как пересадить пионы весной и осенью на новое место

У всех цветоводов с некоторой периодичностью возникает необходимость пересадки и размножения различных растений. В этот раз, если уж вы попали на этот материал, вам, вероятнее всего, требуется рассадить или пересадить пионы на другое место. Верно?

Что ж, эта процедура не сложная, но нужно знать некоторые нюансы.

Далее внимательно и подробно разберемся, зачем, когда и как правильно пересаживать и делить пионы.

Почему и зачем нужно пересаживать пионы

Вполне очевидно то, для чего мы сажаем цветы, — чтобы красиво цвели. Так вот и пионы пересаживают и рассаживают с целью их омоложения, а значит, и возвращения их обильного цветения.

Дело в том, что когда кусты чрезмерно разрастаются и загущаются, цветки на таких пионах заметно мельчают (перестают быть такими пышными) и теряют краски. Почему? Всё очень просто: растению начинает недоставать питания. Тем самым, можно сказать, пион буквально требует своего принудительного деления и рассаживания.

Кстати! Благодаря пересадке и делению вы также сможете вовремя обнаружить подгнивающие корни.

Несмотря на то, что пионы не очень любят частые перекочевывания на новые места, травянистые пионы желательно пересаживать каждые 4-5 лет, древовидные — 5-6 лет (хотя именно древовидные могут вполне успешно сидеть и неплохо цвести на одном месте до 10-15 лет).

Конечно, можно делить кусты и реже, но это будет банально труднее сделать, т.к. они очень сильно разрастаются и без помощника вы вряд ли обойдетесь.

Когда лучше пересаживать пионы: весной или осенью, можно ли летом

Считается, что пионы лучше всего сажать, как и пересаживать (рассаживать), осенью. Именно тогда они гарантированно хорошо приживутся и зацветут уже на следующий год (хотя желательно не давать им цвести, чтобы растения нарастили более мощные корни).

Что касается ориентировочных сроков, то осенней пересадкой можно заняться уже в конце лета, т.е. примерно с середины августа и по октябрь (в зависимости от особенностей климата вашего региона). Так, в Средней полосе процедуру желательно провести уже в сентябре, а на Юге России — возможно и в октябре).

Главное — до первых заморозков должно остаться достаточно времени, дней 30 (т.е. месяц), чтобы пионы успели прижиться и укорениться на новом месте.

А вот весной, по мнению некоторых садоводов, пересадкой пионов заниматься крайне нежелательно, т.к. кусты будут долго приживаться и болеть. Делом в том, что при весенней пересадке неминуемо оборвутся всасывающие корешки, и развитие пиона сильно затормозится. Рост листьев будет идти только за счет клубня, что сильно истощит его. А осенью, напротив, после посадки всасывающие корешки начинают отрастать, а листья уже не растут.

Однако! В интернете можно найти множество противоположных отзывов, доказывающих, что пионы можно пересаживать весной: «Весной делила и пересаживала, ничего страшного, растут цветут. Пионы всю жизнь в деревнях росли, цвели, и никто за ними не ухаживал. В лучшем случае навозу бросят».

Что касается сроков весенней пересадки, то, как и осенью, пионы желательно успеть пересадить пораньше, пока еще стоит прохладная погода, т.е. примерно в апреле (актуально для Средней полосы — Подмосковья). При этом нужно успеть, пока растение только тронется в рост.

Читайте также:  Пеперомия уход в домашних условиях, фото, туполистная, сморщенная, размножение

Стоит ли пересаживать летом? Осеннюю пересадку рекомендуют проводить только после того, как у растений сформируются почки на будущий год. Иначе говоря, лето — это не лучший момент для пересадки, тем более во время цветения.

Однако, очень часто пересадку приходится выполнять, так сказать, по необходимости (например, в случае перепланировки участка) и наличию свободного времени. Собственно, если всё сделать правильно, то пионы смогут отлично прижиться как после осенней, так и после весенней пересадки.

Чтобы пересаженные кусты пионов хорошо прижились на новом месте, необходимо снова правильно подобрать для них место в вашей усадьбе. И самое главное — хорошо подготовить посадочную яму, в том числе заправить её плодородным грунтом, внести удобрения.

Место для посадки и почва

Чтобы пион благополучно прижился после пересадки, начал активно расти и развиваться, а затем и порадовал вас пышным цветением, обязательно нужно выбрать подходящее место для его размещения, которое должно отвечать следующим требованиям:

  • Хорошо освещаться (иметь достаточное количество солнечного света), хотя в легкой полутени кустарник также отлично цветет. Оптимально, если днем в послеобеденное время (то есть в самую жару) пионы будут в затенении, а в остальное время — на солнце (желательно именно утром — до обеда). Если посадить кустарник в слишком тенистом место, то у пиона начнут вытягиваться стебли и мельчать соцветия. Либо цветение и вовсе прекратится.

Совет! Не стоит сажать пионы между или под раскидистыми деревьями либо разросшимися кустарниками, которые постоянно будут затенять цветочные кусты. Хотя, если вы посадите с южной стороны (юго-западной или восточной), то это вполне допустимо. Но никак не с северной!

  • Участок должен быть защищен от сквозняков и сильных ветров, а также иметь хорошую циркуляция воздуха, который не должен застаиваться.
  • Ни в коем случае нельзя высаживать пионы на сырых местах. Растение очень склонно к вымоканию. Соответственно, не рекомендуется размещать саженцы на участок с очень низким залеганием грунтовых вод (менее 70-80 см от поверхности). Такое расположение негативно влияет на корни пиона – они начинают гнить, что приводит к болезням и гибели.

Как вариант, вы можете высадить пионы на высокие грядки.

  • Красиво сажать пионы вместе с лилиями, флоксами, дельфиниумами, клематисами, ирисами.

Лучше всего пионы будут расти на нейтральных по кислотности суглинистых (почва с высоким содержанием глины и значительным количеством песка) или супесчаных почвах. Такая почва способна как хорошо принимать, так и задерживать питательную влагу.

Важно! Если почва кислая, то нужно обязательно ее раскислить, внеся, например, доломитовую муку, гашеную известь, золу, костную муку (которая к тому же и отличное удобрение).

Посадочная яма и её заправка питательным грунтом

Готовить посадочную яму под весеннюю или осеннюю пересадку пионов рекомендуется заранее, хотя бы за месяц или 2 недели до предполагаемых работ. Это требуется для того, чтобы земля успела осесть и основательно утрамбоваться.

Не будет ничего страшного, если вы выкопаете ее прямо в день деления и пересадки корневищ-деленок.

Оптимальные размеры посадочной ямы для высадки пиона — в глубину 60 сантиметров и 50-60 см в ширину.

Необходимость выкопки такой большой ямы обусловлена тем, что корневая система у растения достаточно мощно разрастается и может проникать на глубину до 50 см, а значит, есть смысл заполнить её плодородной почвой, чтобы пионы не нужно было подкармливать в течение нескольких лет (2-3).

Рекомендованное расстояние между кустами — не менее 1 метра, а лучше — 1,5 метра.

Совет! Верхний плодородный грунт при выкопке ямы отложите отдельно, он еще понадобится.

Инструкция по правильной заправке посадочной ямы для пионов:

  • Способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании
  • Уменьшает количество повторных обострений!
  • В качестве первого слоя (10-15 см) на дно лунки следует выложить дренаж, чтобы не было застоя влаги (особенно если у вас тяжелая почва). Для этих целей отлично подойдет битый кирпич, галька или керамзит.

Важно! Дренаж просто необходим на почвах с высокими грунтовыми водами, т.к. пионы очень боятся вымокания.

  • Далее сверху стоит насыпать немного песка (5 см).
  • Теперь нужен слой плодородной земли. Для этого рекомендуется взять ведро хорошего перегноя или компоста (8-9 кг),80-100 грамм суперфосфата и 60-70 грамм сернокислого калия (или сульфата калия), либо стакан-полтора древесной золы (100-150 грамм), а также верхний слой плодородной земли, оставшийся после выкопки ямы, и тщательно всё перемешать.

Совет! Дополнительно для большего плодородия земли (либо вместо суперфосфата) можно подмешать костную или рыбную муку. Уж очень пион любит питаться подобным составом.

Кстати! Есть мнение (спорное, но всё же), что: «Пионы и без огромной ямы прекрасно приживаются, и удобрения никакие не надо сыпать туда. А вот когда они приживутся, тогда и будем кормить».

Как пересаживать (делить) пионы: пошаговая инструкция

Итак, пересадка пионов состоит из 3 основных шагов:

  • выкопка самих кустов (корневищ);
  • их деление (размножение);
  • и непосредственная высадка деленок на новые (другие) места.
Читайте также:  Смолосемянник (питтоспорум) - уход в домашних условиях

Выкопка кустов

  • Перед тем как выкапывать пионы, многие рекомендуют хорошо пролить кусты водой (2-3 ведра на куст). Однако в этом случае, напротив, кусты будет труднее доставать (к ним прилипнет почва), поэтому всё же лучше этого не делать.
  • Если вы проводите осеннюю пересадку пионов, то сперва необходимо выполнить обрезку.

Как правило, рекомендуют срезать стебли почти вровень с землей. Однако, полностью обрезать зеленую листву не надо, т.к. пион будет продолжать питаться до холодов. Да и выкапывать куст с ветками удобнее, чем без них, не так ли?

Важно! Тянуть за стебли нельзя, иначе вы оторвете их вместе с почками.

  • Далее аккуратно обкопайте куст со всех сторон (по периметру), отступив от центра на 20-25 сантиметров.

Ничего страшного, если часть корней обломится, этого практические невозможно избежать.

  • Хорошенько раскачайте кусты и бережно достаньте корневища вместе с земляным комом.
  • Освободите от земли и промойте под струей воды из шланга, чтобы вы могли их поделить.

Деление

  • Затем на 3-6 часов необходимо оставить кусты в тени, чтобы они немного подвялились, а корни стали более упругими, иначе они будут слишком ломкими.

  • После того как корни достаточно подвялятся, следует приступить к их делению.
  • Осторожно разделите (если это возможно, то руками) или нарежьте (с помощью ножа) корневища на несколько небольших деленок.

Делить нужно очень аккуратно, но и бояться повредить корни не стоит, ведь главное, чтобы вы не повредили почки.

На каждой деленке должно быть по 3-5 почек, а длина коней — 15-20 см. Слишком длинные корни следует укоротить (подрезать), чтобы их было удобно размещать в посадочной яме.

  • Во время деления также нужно внимательно осмотреть корневища со всех сторон на предмет подозрительных пятен и гнилей, которые следует удалить (обрезать). Затем присыпать срезы толченым или активированным углем либо смазать зеленкой. Кроме того, можно поместить деленки в обеззараживающий раствор, например, в раствор марганцовки (на 20-30 минут) либо протравить в препарате «Максим». А еще можно дополнительно окунуть в раствор стимулятора корнеобразования, например, «Гетероауксин» либо припудрить «Корневином».

Как вариант, можно обмакнуть корни в глиняную болтушку (глина + вода, чтобы получилось кашеобразная или сметанная жижа), в которую также можно добавить медный купорос (грамм 50 на ведро) или древесную золу.

  • Всё! Деленки готовы к пересадке на новую клумбу!

Высадка на новое место

  • Ставим деленку в центр заранее подготовленной посадочной ямы.

Очень важно проконтролировать заглубление точек роста (почек). Они должны быть не глубже 4-5 см (если земля легкая, то можно и на 5-6 см, если тяжелая, то на 3-4 см). Если вы слишком заглубите саженец, то растение может подопреть или попросту не цвести. Напротив, если саженец будет слишком близко к поверхности земли, то его почки могут подмерзнуть в зимний период и цвести он будет очень слабо.

  • Засыпаем плодородным грунтом.
  • Далее максимально аккуратно руками (но никак не ногами) прижимаем землю, утрамбовывая.

Это позволит грунту лучше просесть, иначе говоря, уменьшится количество возможных пустот между корнями и землей.

  • Обильно проливаем водой.
  • По необходимости подсыпаем еще грунта (если он просядет).
  • По желанию мульчируем компостом или торфом, либо перепревшими опилками.

Мульча защитит от излишнего перегревания и растрескивания почвы, иначе говоря, создаст оптимальные условия для быстрого укоренения деленки.

Уход за пионами после пересадки

После пересадки растению нужен небольшой период покоя, а затем вы делаете всё, что и прежде, — поливаете (по мере подсыхания грунта), рыхлите и пропалываете от сорняков.

Совет! В первый год после пересадки следует избавляться от появляющихся бутонов (особенно при весенней пересадке, хотя и при осенней тоже), т.к. пионам в этот момент важнее нарастить мощную корневую системы, чем цвести.

Что касается подкормок, то они в ближайшие 2-3 года не потребуются, конечно, если вы внесли в посадочную яму достаточное количество питательных элементов (удобрений).

На зиму обязательно следует провести обрезку пионов (если вы проводили весеннюю пересадку, если зимнюю, то это уже сделано).

Также в качестве одного из мероприятий по подготовке к зиме стоит укрыть обрезанные кусты небольшим слоев опавшей листвы

Почему пионы не цветут или ошибки при посадке (пересадке)

Очень часто начинающие садоводы сталкиваются с тем, что посаженные или пересаженные пионы плохо или совсем перестают цвести, а именно надземная зеленая масса нарастает, а цветоносы отсутствуют.

Какие же могут быть причины и что можно сделать?

  • Одна из основных причин – заглубление корневища при посадке. Пион плохо переносит глубокую посадку. Уровень грунта должен быть ниже на 3-4 см (максимум — 5-6) корневой почки, но и слишком высоко ее располагать также нельзя, т.к. зимой могут вымерзнуть корни.
  • Еще одной относительно популярной причиной отсутствия цветения является неправильное место посадки. Пионы очень нуждаются в солнечном свете, поэтому, если посадить их в тени, они могут не цвести из-за недостатка солнца.

Также пионы не переносят кислые почвы.

  • Посадка слишком мелкой деленки (которая пышно начнет цвести только в возрасте 3-4 лет).
  • Неправильный или недостаточный уход — недостаток или избыток влаги и питательных веществ (например, перекормили азотом)

Таким образом, благодаря процедуре пересадки и деления пионов вы сможете регулярно омолаживать ваш кустарник, а в ответ он будет продолжать вас ежегодно радовать пышным и ярким цветением. У вас всё получится, только главное — пересаживайте по всем данным выше правилам и рекомендациям.

Читайте также:  Бархатцы: лечебные свойства и противопоказания, области применения

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Когда пересаживать пионы весной, летом и осенью

Пионы — цветущие многолетники, которые не нуждаются в регулярном пересаживании. Но раз в несколько сезонов их стоит выкапывать, делить на части и переносить на другой участок. О том, когда лучше выполнять пересадку пионов и как правильно это делать, далее.

Зачем нужна пересадка

Лучший период для пересаживания — осень

Одна из особенностей пионов — хрупкая, глубоко залегающая корневая система. Поэтому пересадку культура переживает болезненно. После этой процедуры деленки долго восстанавливаются, а цвести нередко начинают только спустя 2-3 года.

Важно знать, когда пересаживать пионы и как сделать это осторожно, минимизировав стресс для растений. Обойтись без этой процедуры невозможно. По достижении возраста 6-7 лет кусты начинают давать менее пышное цветение, цветки мельчают. Иногда они вовсе перестают появляться. Это объясняется тем, что корни загущаются, страдают от дефицита питательных веществ.

Загущение корневой системы

Корневая система у взрослого растения выглядит как плотное сплетение толстых корней, образующее узлы. Изнутри они часто бывают пустыми, трухлявыми. Подземные части нередко становятся пристанищем для грызунов, которые проделывают внутри ходы и норы. В результате рост корней значительно замедляется, перестает развиваться и зеленая масса, не получая достаточного питания.

Важно! Старые кусты теряют силы, не размножаются, а потому теряют способность выбрасывать бутоны. Цветение прекращается вовсе или становится скудным.

При загущении корневой системы и долгом пребывании культуры на одном и то же месте возникает истощение почвы. Растения начинают страдать от дефицита необходимых микроэлементов.

Подкормок, которые обычно вносят под молодые кусты во время посадки, хватает на несколько лет. Затем пионы каждый год удобряют, но это не позволяет полностью удовлетворять их потребности в полезных веществах, так как основную их массу культура получает из почвы.

Корневая система пионов располагается глубоко под поверхностью земли, не распространяется в стороны, а плодородный слой залегает на глубине около 20 см. Поэтому корни не могут впитать нужное количество микроэлементов, растениям не хватает сил для активного роста и частого цветения.

Выбор нового места

Культура не любит сильных ветров и сквозняков

Главное требование, которому должен соответствовать новый участок, — хорошая освещенность. Пионы — светолюбивая культура. Они могут расти в условиях легкой полутени. Но если хотя бы на 1 час в сутки они остаются в густой тени, например, от деревьев или построек, то цветение ухудшается, кусты чахнут.

  • Будущая клумба с пионами должна проветриваться, чтобы растения не поражал грибок.
  • Близкое соседство со зданиями не рекомендуется по той причине, что в летнюю жару кирпичные или бетонные стены отражают тепло. Это может сжечь растения.
  • А расположенные рядом кустарники или деревья могут лишать пионы питательных веществ и воды.

Поэтому решая, когда пересадить пионы в другое место, важно уделить внимание и подбору участка. Лучше оставить для них центральное место в саду или на клумбе, чтобы деревья, постройки не загораживали кусты от света.

К составу почвы культура не предъявляет столь высоких требований. Она комфортно себя чувствует на любых садовых грунтах. Лучшим вариантом считается дренированная суглинистая почва.

Обратите внимание! Пионы любят хорошее увлажнение, но не переносят застоев влаги. Их корневая система начинает гнить.

Грунт для нормального развития корней должен быть мягким, тщательно и глубоко обработанным, иначе корневая система останется в верхнем слое почвы. Летом он быстро пересыхает, что грозит кустам нехваткой влаги и замедлением роста, отсутствием цветения. Если почва на новом участке для пионов скудная, ее необходимо обогащать удобрениями.

Особенности посадки в разное время года

Здоровые и целые всасывающие корни — залог успешной приживаемости молодых растений

Чтобы определить, как надо рассаживать пионы и когда это делать, надо иметь представление об особенностях их корневой системы.

  • Центральная, самая массивная ее часть служит своеобразной кладовой для питательных веществ. Именно она поддерживает растение в период зимовки, защищает от холодов.
  • От нее отходят более тонкие отростки. От их состояния зависят густота и обильность цветения кустов, так как на этих корнях закладываются почки замещения и молодые стебли. Отростки в виде светлых, тонких корневых побегов образуются осенью, в сентябре.
  • Еще одна важная часть корневой системы — всасывающие отростки, которые можно представить в виде тонкой паутины, собирающей питательные микроэлементы и влагу. Чтобы ее не повредить, при посадке пионов необходимо готовить широкую и глубокую лунку.

Чтобы выбрать подходящий момент, когда можно пересаживать кусты пионов, надо знать особенности адаптации культуры в разные времена года.

Весной

Весенняя пересадка пионов имеет один существенный недостаток: с этой работой легко опоздать.

С завершением зимы растения просыпаются. Происходит быстрое наращивание всасывающих корней. Если в этот период начать пересаживать куст, эти корни можно повредить, что грозит гибелью всего растения. Оно не будет получать питания и быстро истратит тот запас, который накоплен в массивных центральных корнях.

Важно! Подвергшиеся весной пересадке кусты нередко обрастают густой зеленой массой. Но следующей зимой они не выживают, так как за лето их кладовая полезных веществ истрачивается, а на зиму их не хватает.

Читайте также:  Амурский Потапенко виноград описание, сорт Амурский Потапенко

Если все же пересаживать кусты после зимовки, то делать это надо как можно раньше, сразу после схода снежного покрова, до пробуждения растений. К этому моменту корни не успевают проснуться. Они начинают развиваться уже на новом участке.

Летом

В июне и июле культура активно наращивает зеленую массу, а всасывающие корни за весну успевают нарасти и закрепиться в грунте. Их развитие замедляется, но корни активно добывают влагу и питательные элементы. Когда на кустах образуются бутоны, то основные силы растения направляют на цветы.

Если пересаживать пионы летом, то всасывающие корни неизбежно повреждаются, питание кустов ухудшается. На новом участке не происходит ни развития новых корней, ни адаптации старых. Единственным источником питания становятся уже сделанные растениями запасы. Но на зимовку их не хватает, что часто приводит к гибели пионов.

По статистике, большинство пересаженных в летний период кустов увядает в течение месяца

Осенью

Осенью пионы прекращают цвести и начинают готовиться к зимовке. Зеленая масса не наращивается. Растения делают запас питательных элементов. Их всасывающие корни активно добывают полезные вещества и быстро растут. Такой период считается наилучшим, когда рассаживать пионы. Кусты готовы к делению и перемещению на новый участок. Корни готовы к зимним холодам.

Для нормального укоренения культуре достаточно одного месяца. До наступления заморозков у пионов успевают нарасти всасывающие корни. В северных регионах рассадить можно уже в середине августа. В Средней полосе оптимальное время приходится на сентябрь, а на юге оно длится до середины октября.

Обратите внимание! Пересаживая кусты осенью, важно не запоздать.

В среднем в конце сентября наступает период активного роста корней-кладовок, где растения сохраняют запас необходимых элементов. Они становятся более плотными, объемными. Пересадка должна проводиться до этого времени, иначе куст не выживет зимой.

Подготовка места для пересадки

Начинать готовить клумбу для пионов надо за 2-4 недели до планируемого срока посадки, чтобы грунт осел и уплотнился. Для культуры готовят посадочные ямы.

  • Их ширина и глубина должна быть около 0,5 м.
  • Дно тщательно взрыхляют.
  • До посадки в яму засыпают смесь перегноя с садовой землей с добавлением 200 г суперфосфата и 500 г костной муки.

Если участок располагается в низине, то клумбы необходимо приподнимать, а в посадочных ямах обустраивать дренажный слой. Для этого их следует углублять на 20 см и заполнять песком крупной фракции, гравием.

Некоторые садоводы при посадке пионов прибегают к траншейному способу. Когда возникает необходимость пересадить большое количество растений, вместо отдельных лунок они выкапывают траншеи шириной и глубиной 0,5 м.

Как выкапывать пионы правильно

При пересаживании необходимо сохранить целостность массивных корней, в которых сохраняется запас питательных элементов, а также молодых корневых наростов, содержащих почки.

  1. Обкопать растение на расстоянии 40-50 см от крайних ветвей. Для этого использовать вилы.
  2. Взять штыковую лопату и осторожно отодвинуть ком с растением, приподняв. Делать это надо не спеша, чтобы не травмировать хрупкую корневую систему. Вытягивать ее из грунта, держась за ветви, нельзя.
  3. Стебли обрезать так, чтобы их длина была равна примерно 10 см.
  4. Выкопанные корни смыть водой, чтобы понять, каким образом их разделить.
  5. Оставить посадочный материал на несколько часов подсыхать в затененном месте, чтобы корни приобрели эластичность и не трескались.

Как разделить

Каждая деленка должна иметь:

  • участок толстого корня;
  • несколько молодых отростков;
  • от 3 до 5 здоровых почек.

Обратите внимание! Если на деленке остается только одна почка, пиону это не вредит, но его цветение откладывается на несколько лет. При слишком большом количестве почек корневая система может ослабевать.

После обрезки деленку надо внимательно осмотреть. Она не должна быть поврежденной. Если на ней встречаются подгнившие или засохшие участки, их следует удалить.

Места срезов присыпать активированным углем

Пошаговая инструкция по посадке на новое место

Поперек посадочной ямы кладут рейку. Она служит точкой отсчета для измерения расстояния, на которое надо заглубить почки. У древовидных пионов они должны располагаться на одном уровне с поверхностью грунта, травянистым разновидностям достаточно 4 см. Чрезмерное заглубление приводит к тому, что культура не дает цветения, а недостаточное — к промерзанию зимой.

Сажать пионы надо следующим образом:

  1. Ориентируясь на рейку, в посадочную яму опускают рассаду.
  2. Присыпают.
  3. Поливают и снова вносят землю.
  4. Приствольный круг мульчируют опилками или торфом.

Дальнейший уход

Уход за саженцами пионов включает несколько агротехнических операций:

  • Полив. Осенью он умеренный, с учетом атмосферных осадков. В течение первого месяца после того, как куст был пересажен, его поливают не более 3 раз. Весной водные процедуры проводят чаще.
  • Рыхление, удаление сорняков, мульчирование. Добавляя слой мульчи, садоводы сокращают испарение влаги и предупреждают появление сорняков.
  • Подготовка к зимовке. Для утепления корней их присыпают слоем торфа, опилок или лапника толщиной 15 см и более.
  • Профилактика. Весной саженцы опрыскивают, чтобы уберечь от атак насекомых и заболеваний.

Если пересадить пионы правильным способом, то на молодых растениях уже на будущий год появляются первые цветки. Оставлять их на кустах не стоит, чтобы пионы не расходовали силы и лучше перенесли зиму. На второй год дают распуститься одному цветку. Полноценное цветение начинается на третий год.

Ссылка на основную публикацию