Посадка амариллиса и уход за ним

Место для посадки амариллисов должно быть солнечным. Грунт на участке необходимо к посадке луковиц подготовить – обогатить гумусом и улучшить внесением органических удобрений. Очень важно, чтобы не было застоя воды, поэтому участок в низинке амариллисам не подойдет. Лучше всего будет, если клумбы с амариллисами вы разобьете на возвышении.

Посадка амариллисов выполняется по такой схеме: луковицы высаживают на расстоянии 30см друг от друга на глубину около 15см. При этом ямка должна быть такой глубины, чтобы свободно расположились длинные корни амариллисов.

После посадки в открытый грунт некоторое время не поливайте амариллис слишком часто, иначе цветок бросит все силы на наращивание листвы, в то время как для закладывания цветочной почки луковице нужны спартанские условия – некоторый дефицит влаги. Но и слишком ограничивать растение в воде не нужно. Интересно, что амариллисы, как правило, зацветают на безлистном стебле, а зеленая масса начинает увядать еще до выгонки цветоноса.

Когда цветочная стрелка достигнет высоты 5-10см, амариллис начинают поливать обильнее. При этом нужно следить, чтобы не было застоя воды и подгнивания луковицы. В это же время нужно подвязать стрелки к специальной лесенке для цветов или к другой опоре.

Уход за амариллисом и гиппеаструмом

Полив амариллиса горшечного, как уже упоминалось, осуществляется в поддон, а не в сам горшок. Высаженные в грунт амариллисы необходимо поливать, учитывая их особенности: воду сверху на луковицы нельзя лить ни в коем случае.

Если в открытом грунте амариллис заразился каким-либо вирусным заболеванием или если на листьях появились щитовки, растение нужно обрабатывать фунгицидами. Опасны для гиппеаструмов и грибковые болезни. При первых же симптомах листья растений нужно опрыскать бордоской смесью или фундазолом.

Выращивание на выгонку

На выгонку выращивают и гиппеаструм. Причем добиться его цветения можно не только в конце лета – начале осени, но и к новогодним праздникам. Немного сократив период покоя, внесите горшок с цветком в теплое помещение и дождитесь появления цветочной стрелки. После этого начинайте усиленно поливать гиппеаструм.

Для отдыха, выгонки цветоноса и бутонизации гиппеаструму понадобится около 13 недель. Период покоя занимает примерно 2,5 месяца, а от момента, когда появится цветочная стрелка и до момента, когда гиппеаструм зацветет, пройдет около 3 недель. Так что для выгонки к Новому году нужно обеспечить луковице гиппеаструма период покоя с октября.

Пересадка

Эти цветы являются многолетниками, и при благоприятных условиях их можно не пересаживать 3-4 года. Если же вы высаживали амариллис или гиппеаструм на лето в грунт, а зима обещает быть морозной, то луковицы цветов нужно из грунта выкопать.

После цветения амариллисов можно приступать к пересадке – делают это, когда у гиппеаструма или амариллиса усохнуть листья. Из грунта луковицу переносят в горшок вначале периода покоя.

Если вы выращиваете амариллис только в домашних условиях, то раз в 3-4 года емкость для цветка нужно менять на большую по объему. При этом желательно обновить грунт, так как он уже наверняка к моменту пересадки истощится.

При пересадке луковицы гиппеаструмов и амариллисов осматривают и подлечивают, корни немного укорачивают, отделяют детки, которые можно высадить в отдельный горшок.

Размножение

Основной способ размножения этих цветов – отделением и отсаживанием деток материнской луковицы. Дочерние луковицы сначала подращивают в небольших горшочках в сфагнуме или песчано-перлитовой смеси. Зацветают такие луковички на 2-3 год.

Размножают амариллисы и семенами, но это очень трудоемкий и долгий процесс, а главное, что он не очень надежный. Цветы, выращенные из семян, зацветают только на 7 год.

Уход в домашних условиях за цветком амариллис: посадка, размножение

Среди популярных комнатных растений выделяется амариллис, полюбившийся цветоводам крупными цветками необычной форы и яркой расцветки. Особенно ценна его способность зацветать в самое «сумрачное» время – поздней осенью. Неприхотливый амариллис, уход в домашних условиях за которым совершенно несложен, подойдет даже начинающим цветоводам. Чтобы вырастить этого «экзота» на своем подоконнике, достаточно знать несколько простых правил по уходу.

Краткое описание цветка

Амариллисы (Amaryllis) – травянистые многолетние луковичные цветы, принадлежащие к роду однодольных, семейство амариллисовых. Листья прикорневые, продолговатые, линейные и гладкие, темно-зеленого цвета; размещены в два ряда.

Цветочные стрелки высокие, до 60 см, мощные; увенчаны зонтиковидными соцветиями с 4—6 (иногда до 12) цветками. Диаметр цветка-колокольчика достигает 20 см. За время цветения, которое начинается до появления листьев, растение выбрасывает по 2 цветоноса. Природный амариллис в домашних условиях цветет редко, поэтому были созданы многочисленные более простые в уходе гибриды.

Всем, кто выращивает этот комнатный цветок, следует помнить, что луковица амариллиса ядовита. Прикосновение к ней может вызвать раздражение. Все работы по пересадке проводятся исключительно в перчатках, а растение располагают так, чтобы к нему не смогли добраться дети и домашние животные.

Сорта амариллисов

Современные гибридные сорта амариллиса поражают разнообразием. Селекционеры работают над увеличением размера цветка, получением оригинальных расцветок.

• Любителям ярких акцентов понравятся амариллисы красных оттенков. К таким относится великолепный сорт Гранд Дива с крупными (до 18 см) махровыми цветками вишнево-красного цвета. Пестик и тычинки окрашены так же, поэтому на фоне цветка выделяются только светлые пятна рылец.
• Привлекает внимание и сорт амариллиса Феррари, отличающийся необычным, глубоким красно-оранжевым оттенком лепестков.
• Оригинальный амариллис Экзотик Пикок представляет собой махровые звезды с заостренными лепестками алого цвета. По центру – белые напечатки, повторяющие форму лепестка и плавно переходящие в штрихи на алом поле.
• Еще один гибрид домашнего амариллиса – Гервазе, привлекателен яркими алыми и вишневыми полосами и штрихами, произвольно «нанесенными» на белое поле лепестков.
• Не менее любимы белые и розовые амариллисы – нежные и изящные. Крупноцветковый (до 18 см в диаметре) гибрид амариллиса Эппл Блоссом, лепестки которого окрашены в белый цвет с нежно-розовыми жилками отличается оригинальным зеленоватым окрасом горлышка.
• Привлекает внимание и Элвас – долгоцветущий махровый гибрид с белыми заостренными лепестками овальной формы, «украшенными» четким малиновым кантом и розово-малиновым крапом по центру лепестка.
• Нежным окрасом отличается амариллис Афродита. Это один из самых крупноцветковых гибридов — 20-ти сантиметровые махровые цветы белого цвета очерчены розовым кантом и покрыты изящными розовыми штрихами.
• Сложно пройти мимо такого гибрида, как Дабл Дрим. Его огромные махровые цветы имеют пылкий розовый оттенок с более темными прожилками.
• Любителям белого стоит обратить внимание на сорт Пикоти. Этот немахровый гибрид привлекателен белоснежными лепестками, каждый из которых «обведен» алым кантом, четким и тонким.
• Необычным розовато-коралловым оттенком штрихов, густо заполнивших белое поле, отличается махровый амариллис Джиант Амадеус.

Оптимальные условия для выращивания

Как и любое луковичное комнатное растение, амариллис имеет выраженный период покоя, во время которого надземная часть полностью отмирает. Соответственно, в зависимости от фазы развития полностью меняется агротехника выращивания в домашних условиях.

Кроме того, растение оберегают от сквозняков, одновременно не допуская застоя воздуха, особенно при повышенной влажности. При соблюдении этих нехитрых правил выращивание амариллиса не доставит хлопот.

Как правильно сажать амариллис

Залог успешного выращивания амариллиса в домашних условиях – правильная посадка. При неверном подборе горшка или грунта луковица не сможет пышно и обильно цвести или даже начнет загнивать.

Выбор горшка

Диаметр подходящего горшка напрямую зависит от размера луковицы амариллиса. Она предпочитает сидеть в тесном пространстве, поэтому емкость для посадки выбирают так, чтобы между луковицей и стенками оставалось не больше 5 см. При этом амариллис имеет достаточно мощную корневую систему, а значит, горшок должен быть глубоким.

Важен и материал, из которого выполнен горшок. Узкая и высокая емкость из пластика будет слишком неустойчивой для амариллиса с его длинными раскидистыми листьями и высокими цветоносами. Соответственно, больше подойдет горшок из керамики. Она может быть глазированной или нет: мнения о том, что лучше для растения, расходятся. В глазированных горшках ограничен доступ кислорода к корням; в многочисленных порах неглазированных емкостей накапливаются и интенсивно развиваются болезнетворные микроорганизмы.

Подбор почвы

Наиболее подходящий грунт для амариллиса – смесь равных частей листовой и дерновой земли с речным песком. Некоторые цветоводы добавляют к смеси перегной. Грунт перед использованием в обязательном порядке стерилизуют: заливают небольшим количеством воды и кипятят в течение часа. Песок достаточно промыть до чистой воды. Можно использовать для посадки готовый грунт, приобретенный в магазине.

Процесс посадки

Прежде чем посадить луковицу амариллиса ее проверяют на наличие повреждений: трещин, мягких вмятин, темных пятен или других признаков поражения грибковыми заболеваниями или гнилью. Поврежденные места, при наличии таковых, срезают до здоровых тканей. Место среза присыпают фундазолом или толченым древесным углем.

Луковицу очищают от отмерших чешуек. Они отличаются от белых или зеленоватых живых более темным коричневатым оттенком. Перед посадкой ее на несколько минут погружают в фунгицидный раствор. Лучше всего готовить его на основе фундазола; подойдет и хлорокись меди. Препараты разводятся в воде согласно инструкции на упаковке. Если под рукой нет фунгицидов, можно использовать насыщенный раствор перманганата калия. Использовать для предпосадочной обработки биологические препараты (Фитоспорин, Триходермин, Первикур) нецелесообразно. После дезинфекции луковицы тщательно просушивают.

В горшок насыпают 2-3 см дренажа (керамзита) и засыпают его грунтом до половины. Луковицу помещают в центр горшка тупым концом вниз и засыпают на две трети. Грунт утрамбовывают, поливают. Можно сажать амариллис по нескольку штук в горшок. В таком случае между луковицами должен быть промежуток не меньше 10 см.

Как ухаживать за амариллисом

Правила ухода за амариллисом в домашних условиях значительно различаются в зависимости от фазы роста.

В период покоя

О том, что растение готовится перейти к стадии покоя, можно судить по желтеющим и отмирающим листьям. В этот период начинают понемногу сокращать полив и подкормки. Как только амариллис полостью отцвел и сбросил последний лист, полив прекращают. Обычно растение засыпает в коне октября – начале ноября.

Небольшой секрет, который гарантирует пышное цветение в домашних условиях в следующем сезоне: амариллису не стоит «помогать». Многие начинающие цветоводы стремятся быстрее избавиться от малопривлекательных пожухлых листьев и обрывают или срезают их с растения, не зная, что таким образом ослабляют луковицу. Листья, отмирая, отдают ей все накопленные за период роста питательные вещества, необходимые и для отдыха, и для будущего пробуждения. Поэтому листья убирают только после того, как они полностью высохли и легко отделяются.

Для полноценного отдыха луковице нужно 2—3 месяца. При нарушении агротехники на этом тапе она может проснуться раньше, что скажется и на дальнейшем развитии розетки, и на цветении. Чаще луковицу оставляют в горшке, который помещают в прохладное, сухое, темное и хорошо проветриваемое место. Можно ее и выкопать. В таком случае луковицу очищают и помещают в деревянные или картонные коробки, наполненные торфом, кокосовым волокном или опилками.

С момента перемещения на зимний отдых уход за амариллисом сводится к регулярному (1 раз в 2 недели) опрыскиванию субстрата небольшим количеством воды из пульверизатора. Для пробуждения луковицу пересаживают в свежий субстрат, ставят на освещенное место и увеличивают полив.

В период активного роста и цветения

Уход за амариллисом после пробуждения можно разделить на два этапа: до и после появления цветочной стрелки. Свежепосаженную луковицу поливают умеренно, стараясь не переувлажнить, до тех пор, пока не проклюнутся первые ростки.

После появления стрелки:

1. Растение начинают поливать в обычном режиме (с просушиванием верхнего слоя земли), избегая попадания воды на луковицу. Недостаток влаги в этот период может привести к тому, что цветок начнет вянуть не раскрывшись; переизбыток приведет к ее загниванию.
2. Уход и выращивание комнатного амариллиса в домашних условиях предполагают внесение фосфорно-калийных удобрений каждые 2 недели. Можно пользоваться любым удобрением для цветущих растений или специализированными подкормками для луковичных.
3. Органические удобрения (навоз, перегной) вносить не желательно. Кроме того, что неперегнившие остатки могут стать причиной гибели луковицы, в них содержится слишком много азота, и практически нет нужных луковице фосфора и калия.
4. После распускания первого бутона удобрения начинают вносить еженедельно.

Цветение в домашних условиях длится от 2 до 4 недель; после его окончания начинают появляться листья. Здоровые сильные луковицы могут формировать по 2 цветочные стрелки. Если их больше, «лишние» лучше удалить, так как слишком обильное цветение истощает луковицу. Цветонос после увядания бутонов не срезают до тех пор, пока он полностью не пожелтеет – так находящиеся в нем питательные вещества перейдут в луковицу. Уход за цветком амариллиса после цветения, когда он формирует розетку, ничем не отличается, кроме того, что подкормки сокращают до 1 раза в месяц.

Размножение амариллисов в домашних условиях

Существует несколько способов размножения амариллиса:

• из семян;
• детками;
• делением луковицы.

Каждый из них имеет свои нюансы.

Семенами

Амариллисы размножаются семенами, но это технически сложный и трудоемкий процесс. Его используют в основном для получения новых гибридов; в домашних же условиях применение этого метода нецелесообразно. Чтобы увидеть результаты опыления семена «доращивают» до размеров готовой к цветению луковицы в течение 7—8 лет.

Для получения семян на пестик материнского растения мягкой кисточкой наносят пыльцу, взятую от другого «родителя». Коробочка, образовавшаяся у основания цветоноса, будет созревать в течение месяца. Семена сразу (они быстро теряют всхожесть) высевают в смесь торфа и песка и помещают емкость в защищенное от солнечных лучей место. Увлажняют при необходимости из пульверизатора. Через несколько месяцев всходы рассаживают в отдельные горшочки.

Делением луковицы

Метод деления в домашних условиях можно использовать только если луковица достаточно крупная и абсолютно здорова. Острым не кухонным ножом спящую луковицу разрезают на несколько частей так, чтобы при каждой осталась часть донца с корнями. Срезы присыпают толченым древесным углем, подсушивают. Дольки высаживают в промытый песок. До прорастания первого листа их поливают умеренно и держат в тепле (не ниже 25 градусов). После появления первой пары листьев деленки пересаживают в обычный для амариллиса субстрат.

Дочерними луковицами

К самым простым и безопасным способам относится размножение детками, или дочерними луковицами. Если растение здорово и получает достаточно питания, материнская луковица начинает делиться сама. Деток отсаживают только тогда, когда они достаточно окрепнут. Для пересадки используют ту же землю, что и для материнского растения. При отделении и пересадке важно повредить как можно меньше корней. Место «разрыва» присыпают толченым древесным углем.

Деток нельзя отделять, если растение уже собралось уходить на покой. В таком случае им лучше остаться с основной луковицей до пробуждения. Уже отделенных «дочек» ни в коем случае не отправляют «спать» в первый год — у них не хватит сил проснуться. Поэтому горшочки продолжают поливать и удобрять в обычном режиме всю зиму.

Пересадка

Для тех, кто достает луковичку из горшка каждый раз при ее засыпании, пересадка амариллиса не нужна – формально она осуществляется ежегодно. Тем же, кто оставляет ее спать в горшке, необходимо раз в 3-4 года полностью менять грунт и увеличивать объем посадочной емкости. Иногда возникает необходимость пересадить амариллис и во время активной фазы: луковица может расти так быстро, что горшок становится ей мал.

Алгоритм пересадки прост:

1. Растение извлекают из горшка вместе с комом, отряхивают корни от земли.
2. Острым ножом обрезают сухие или подгнившие корни, присыпают срезы.
3. Луковицу очищают от подгнивающих чешуек, «дочек», при наличии таковых, отделяют.
4. Луковицу помещают в подходящий горшок и свежий грунт, поливают. Старый субстрат и дренаж использовать повторно нельзя.

Даже если амариллис не нуждается в пересадке, ему ежегодно заменяют верхний слой грунта, в котором собираются соли, заменяя его свежим.

Болезни и вредители

Амариллис поражается практически всеми «комнатными» вредителями: на нем с удовольствием селятся паутинный и луковый клещи, трипсы, червецы, щитовки, тли. Если растение поражается насекомыми, для избавления от них используются инсектициды (Актара, Искра, Актеллик); клещи выводятся при помощи акарицидов (Неорон, Клещевит). Могут в горшках появиться и ногохвостки или подуры – это значит, что растение было перелито, в корнях начался процесс гниения. Сократите полив и обработайте грунт фунгицидами. Если корневая система восстановится, ногохвостки сами пропадут.

Сложнее лечить грибковые и инфекционные заболевания луковицы. Амариллис может страдать от стагоноспороза и разнообразных гнилей. В первом случае становятся заметны мелкие красные пятна или кайма на чешуйках. Во втором – мягкие сероватые или буроватые пятна на листьях или луковице. В обоих случаях требуется обработка фунгицидами – фундазолом или хлорокисью меди. Главное спасение от любых заболеваний – правильная агротехника.

Почему не цветет амариллис и как заставить его цвести

Иногда амариллис не цветет в домашних условиях по нескольку лет.

Причин этому может быть несколько:

• заглубленная посадка;
• просторный горшок – в таком случае растение «предпочтет» тратить силы на образование дочерних луковиц;
• недостаток фосфора и калия;
• недостаток света при прорастании;
• недостаток тепла;
• загнивание корней или вредители;
• молодая луковица, у которой еще недостаточно сил для цветения.

Лучший способ «заставить» амариллис цвести – доскональное соблюдение агротехники и регулярные подкормки.

Различия между амариллисом и гиппеаструмом

Амариллис часто путают с родственным ему гиппеаструмом. Разница между этими растениями незначительная, но все же есть:

1. Амариллис зацветает обычно в августе—сентябре, а гиппеаструм – в конце февраля.
2. У амариллиса присутствует выраженный аромат.
3. Цветы гиппеаструма мельче, их количество на цветоносе меньше, а сама цветочная стрелка выше.
4. У амариллиса листья появляются только после цветоноса.
5. У амариллиса грушевидная луковица с пепельно-серыми чешуйками, а у гиппеаструма – круглая, слегка приплюснутая с боков, чешуйки беловатые или зеленоватые.

Правила посадки амариллиса и ухода за ним, секреты размножения

Амариллис является красивоцветущим растением, при этом уход за ним не составляет большого труда. Тем не менее, существует ряд правил, как ухаживать за амариллисом, которые необходимо знать тем, кто решил его завести.

1. Освещение и температура
2. Как поливать амариллис
3. Подкормка амариллиса в домашних условиях
4. Период покоя или как осуществляется уход за амариллисом после цветения
5. Как правильно хранить амариллис зимой
6. Правила посадки и размножения амариллиса
7. Как самостоятельно посадить амариллис
8. Размножение дочерними луковицами
9. Деление луковицы амариллиса
10. Как вырастить амариллис из семян

Освещение и температура

Амариллис очень любит свет, поэтому его нужно размещать в юго-восточной или юго-западной части помещения. Можно поставить в южной стороне, но при условии затенения от прямых лучей солнца с одиннадцати до трех часов дня.

Для того чтобы листва и стрелка цветка находились в вертикальном положении нужно периодически поворачивать горшок. Для полноценного развития и цветения амариллису требуется шестнадцатичасовой световой день.

Вегетационный период амариллиса должен проходить при температуре воздуха от восемнадцати до двадцати пяти градусов. При этом влажность воздуха не должна превышать восьмидесяти процентов, так как может начаться заражение растения стагоноспорозом (красный ожог).

Как поливать амариллис

Для амариллиса очень важен правильный полив. Вегетация растения начинается с появлением из луковицы стрелки. Пока она не достигнет десяти сантиметров в высоту амариллис не поливают, так как рост стрелки замедляется, а листья начинают быстро расти и у него не остается сил на полноценное цветение.

В дальнейшем полив ведется по мере подсыхания верхнего слоя почвы с использованием фильтрованной или отстоянной воды комнатной температуры.

Подкормка амариллиса в домашних условиях

Проведение регулярной подкормки для амариллиса имеет большое значение, так как при цветении он тратит много сил и нуждается в достаточном количестве питательных веществ. Удобрять его начинают в момент появления бутонов, и ведется это с использованием минеральных комплексных удобрений для цветущих растений один раз в две недели.

Также можно использовать раствор коровяка (300 грамм на 10 литров воды) или птичьего помета (70 грамм на 10 литров воды). С началом увядания листьев подкормку прекращают.

Период покоя или как осуществляется уход за амариллисом после цветения

После завершения цветения амариллиса с началом сентября поливы растения сокращают и полностью прекращают их к началу ноября, чтобы подготовить его к периоду покоя.

Листья растения начинают желтеть, но хотя они приобретают малопривлекательный вид, их нельзя срезать в это время, так как они должны полностью засохнуть. Это нужно для того, чтобы они отдали все питательные вещества луковице. Те отмершие листья, которые не опали самостоятельно можно срезать на высоте пяти сантиметров от луковицы.

Как правильно хранить амариллис зимой

Горшки с луковицами амариллиса можно хранить в сухом подвале или другом помещении при температуре воздуха от пяти до десяти градусов два месяца. Освещение при этом не требуется. Также можно выкопать луковицы амариллиса на зиму и хранить их в ящиках при таких же условиях.

Правила посадки и размножения амариллиса

Если луковица амариллиса довольно крупная ее необходимо посадить в отдельный горшок такого размера, чтобы расстояние от его стенок до растения составляло не более двух сантиметров. В емкостях большего диаметра будет образовываться много дочерних луковиц, которые сильно тормозят наступление цветения основной.

Более мелкие экземпляры можно посадить группой в общем контейнере с промежутками в десять сантиметров. Посуда для выращивания амариллиса в домашних условиях должна быть достаточно тяжелой, чтобы избежать падения цветущего растения.

Комнатные цветы азалия: описание видов, правила ухода, фото.

Инструкцию по размножению абутилона Вы найдете здесь: https://cvetolubam.ru/abutilon-iz-semyan/

А в этой статье можно узнать, как производится прививка сортового адениума.

Как самостоятельно посадить амариллис

Перед началом посадки нужно убрать с луковиц засохшие черные и темно-коричневые чешуйки. Это будет способствовать выработке хлорофилла и тем самым стимулировать еще спящее растения к началу роста. Также под этими оболочками могут быть очаги гнили и молодые детки, которые также нужно удалить.

После этого луковицу на полчаса помещают в раствор фунгицида или марганцовки для обеззараживания. Далее ее нужно хорошо просушить и можно начинать посадку. Сажать луковицу амариллиса необходимо так, чтобы ее половина или хотя бы одна треть находилась на поверхности. Также желательно под корни насыпать слой песка, что поможет избежать застоя воды.

Пересадка взрослого амариллиса каждый год не требуется, можно просто воспользоваться заменой верхнего слоя почвы на более плодородный, стараясь не задевать корни. Пересаживать растение достаточно один раз в три года.

Размножение дочерними луковицами

При размножении дочерними луковицами, их отделяют от основной во время пересадки. В отличие от взрослых амариллисов молодым не требуется период покоя на протяжении первых двух лет. На третий год роста они станут полноценными растениями и зацветут. Посадка ведется также, как и у материнской луковицы, с тем же составом грунта, высотой посадки и размером горшка.

Деление луковицы амариллиса

Размножение делением луковицы можно проводить после того, как амариллис отцвел и листья засохли. У растущей в горшке луковицы срезается верхняя часть – шейка с остатками листьев, а сама она разрезается на четыре части до поверхности грунта. В разрезы помещаются спицы диаметром до шести миллиметров и длиной до пятнадцати сантиметров.

Растение должно содержаться при ярком рассеянном свете, температуре воздуха должна составлять от двадцати пяти до двадцати восьми градусов с регулярным поливом по мере просыхания почвы. Весной полученные луковицы пересаживаются в отдельные горшки.

Как вырастить амариллис из семян

Семенной способ размножения в домашних условиях используют в основном, когда у луковицы не нарастают детки. Для этого нужно взять кисточку и провести перекрестное опыление цветов амариллиса.

Семена обычно созревают через полтора месяца, о том, что они готовы к сбору, можно узнать по растрескивающимся коробочкам, в каждой из которых содержится до восьмидесяти семян.

У свежесобранных семян стопроцентная всхожесть, если их высушить она падает до тридцати процентов, а через шесть недель хранения они могут не взойти совсем. Поэтому посадку рекомендуется проводить сразу же после проведения сбора.

Семена равномерно распределяются в емкости и засыпаются слоем грунта в пять миллиметров. Почва увлажняется, посадки накрываются стеклом или пленкой из полиэтилена и размещаются в помещении с температурой воздуха в двадцать пять градусов.

После того, как у молодых растений образуется по два листа, их можно пересаживать в отдельные горшки. В первые два года роста растения не вводят в состояние покоя.

Как видно при всей своей красоте амариллис не доставляет особых хлопот в содержании и размножении. При небольших затратах времени и знании правил ухода за ним, он будет постоянно радовать своим красочным цветением.

Если Вы ищите видео, в котором подробно показана пересадка антуриума, то Вам сюда.

А пошаговую инструкцию, как вырастить из семян венериной мухоловки полноценное растение, ищите в этой статье.

Руководство по размножению гардении в домашних условиях находится здесь.

Основные правила ухода за амариллисом в домашних условиях и советы по его размножению Вы найдете в этом видео:

Работы в саду в марте

Работы в саду начинаются с приходом весны. С первых дней марта для садоводов наступает очень ответственная пора. Объем весенних работ внушителен. Тем не менее каждый садовод с нетерпением ждет прихода весны. Чтобы не упустить драгоценное время, приступать к работе необходимо сразу, как только холода начнут отступать. Нужно окончательно определиться с тем, что и когда сажать на своем участке, докупить нужный инвентарь, подготовить и посеять семена.

Объем работ в саду в марте

В марте дачников ожидает целый фронт работ. Для удобства разделим работы для садоводов, огородников и цветоводов. Работы в саду включают в себя обрезку деревьев и кустарников, лечение ран и дупел, обработку сада от перезимовавших вредителей, опрыскивание и побелку, борьбу с солнечными ожогами, уборку сада, работы на винограднике, подготовка теплиц, и конечно же посадка рассады.

Мартовская обрезка деревьев. Лечение ран и дупел.

Весенние работы в саду начинаются с осмотра деревьев и кустарников. Март – самое лучшее время для санитарной обрезки. Необходимо подготовить ножи, секаторы, лестницы и садовый вар. Когда температура уже не будет опускаться ниже 5 градусов, можно начинать обрезку деревьев. Срез ветки может многое сказать о степени подмерзания дерева – чем темнее срез древесины, тем сильнее дерево промерзло.

Можно срезать несколько веточек и поставить их в емкость с водой. Распустившиеся почки нужно разрезать вдоль и посмотреть не текстуру почки внутри. Светло-зеленая ткань означает, что зимовку дерево выдержало успешно.

Срезы после обрезки необходимо покрыть тонким слоем садового вара. Не рекомендуется оставлять пеньки.

Раны, полученные деревом зимой от поломки ветвей или по другим причинам, необходимо обработать (убрать отломленные ветки и замазать садовым варом). Это же относится и к образовавшимся дуплам. Возникшие по разным причинам, дупла могут стать причиной болезни деревьев, если их не лечить. Поэтому, необходимо:

Зачистить внутренность дупла, вычистить все мертвые ткани. Продезинфицировать 5-% железным или медным купоросом (работы проводить в перчатках). Замазать отверстие цементным раствором – цемент (1 часть), песок (3 части), известь (1 часть). Разбавить водой так, чтобы смесь хорошо мазалась. Можно добавить немного олифы. Дупла больших размеров необходимо сначала заполнить битым кирпичом или щебнем.

Лечение ран на коре деревьев – обязательная процедура в списке весенних работ садовода. Лечение начинать лучше, когда обменные процессы еще не активизировались и не началось сокодвижение. Для того, чтобы минимизировать проникновение в растение гнилостной микрофлоры, раны или срез после обрезки нужно покрыть садовым варом или краской на основе олифы (можно даже в чистом виде). Растительное масло является самым безопасным для дерева. Оно не проникает глубоко внутрь, но образует надежную пленку, защищающую дерево от потери влаги.

Краски же, в состав которых входит керосин или бензин, проникает в текстуру древесины на 3-5 см. Замечено, что такие раны заживают намного дольше, и даже может возникнуть дупло.

Следующий пункт весенних работ — борьба с зимующими на коре деревьев вредителями. Для этого сад в марте необходимо опрыскать водным составом мочевины высокой концентрации. Для сада эта процедура в марте безвредна. А вот вредителям такой насыщенный раствор мочевины может нанести серьезный ущерб. Можно использовать раствор нитрафена в соответствии с инструкцией. Опрыскивание нитрафеном ранней весной, до того, как начнут набухать почки, хорошо защищает растения от зимующих вредителей.

Лишайники на стволах деревьев можно уничтожить так: с помощью специальных скребков и щеток соскоблить их со ствола дерева, стараясь не повредить древесину. А потом обработать 5-% раствором железного купороса. Делать это нужно до начала сокодвижения, иначе можно попросту обжечь проснувшуюся кору.

Солнечные ожоги – частая проблема весеннего сада. В этот период еще лежащий снег отражает солнечные лучи, а темная кора деревьев нагревается. От этого увеличивается испарение влаги, а ночные морозы способны повредить верхний слой коры. Кора трескается и отмирает. Замечено, что деревья, побеленные осенью, меньше страдают от солнечных ожогов весной. Поэтому, как только выдастся первый теплый день, деревья необходимо побелить. Для побелки подойдет «известковое молоко» или водоэмульсионная краска.

Кусты нужно освободить от спрессованного снега, чтобы он не смерзся во время оттепелей и не поломал ветки. Делается это с помощью обычного кола.

Также, в марте производят обрезку кустов смородины и крыжовника, если это не было сделано осенью. Вырезку старых ветвей у черной смородины проводят с пятого года, у красной, белой смородины и крыжовника – с 6-8 летнего возраста. Такое ежегодное омолаживание кустов позволяет получать более высокие урожаи.

Кроме того, кусты черной смородины нужно проверить и на наличие толстых вздутых почек (почковый клещ). При обнаружении, их надо обобрать и сжечь. Если какая-то из веток густо заселена подобным почками, ее нужно также безжалостно срезать и сжечь.

Эффективной мерой для борьбы с вредителями на смородине и крыжовнике считается «горячая ванна». Для этого водой, примерно 80-90 градусов, нужно полить кусты еще до распускания почек.

Кусты малины, подвязанные или пригнутые к земле, освобождают и удаляют сухие побеги.

Как только полностью сойдет снег, кусты жимолости осматривают и вырезают сухие ветви, а также прореживают сильно загущенные кусты. Это нужно сделать до начала вегетации. У жимолости эти процессы начинаются раньше других растений. Среднестатистический срок по стране – не позднее 1-ой декады апреля.

Все обрезанные ветки с деревьев и кустарников необходимо сжечь.

Посадки клубники также нуждаются в дополнительном уходе. Для того, чтобы задержать снег, грядку с земляникой можно укрыть любым светлым материалом, который снимают только с окончательным уходом морозов. Особенно актуально это для ранних не зимостойких сортов.

Март – самое время для накладывания на штампы плодовых деревьев ловчих поясов. Это хорошая профилактика против яблонного цветоеда и жуков-долгоносиков. Ловчие пояса снимают только после того, как деревья полностью отцветут.

Также, в марте заготавливают черенки для прививки плодовых деревьев.

С наступлением весны пора наводить и внешний порядок в саду. Например, подготовить канавки для стока воды при таянии снега, очистить дорожки, отремонтировать старые скворечники и повесить новые. Подготовьтесь к прилету птиц на ваш участок. Сделать это лучше еще до таяния снега. Не забывайте подкармливать этих пернатых помощников, они очень пригодятся вам для борьбы с вредителями.

В марте нужно начинать подготавливать к сезону теплицы и парники. Если требуется ремонт – подремонтируйте, и обязательно все продезинфицируйте, например, 10-% раствором каустической соды.

Если снега в саду очень много, для более быстрого таяния, полосами разбрасывают золу. Это делается для того, чтобы почва хорошо насытилась влагой. Также золой, торфяной крошкой или опилками, пропитанными креолином, посыпают землю вокруг стволов деревьев. Такие своеобразные защитные круги отпугивают мышей, которые могут нанести большой вред молодым деревьям или кустарникам.

Работы в марте для огородников

Основные работы в марте для огородников проводятся на подоконнике. От качества выращенной рассады напрямую зависит будущий урожай. Поэтому в марте продолжают ухаживать за уже посеянной рассадой, а также сеют новые семена на рассаду томатов, перца и баклажанов. Если всходы задерживаются, можно ускорить их появление, повысив температуру почвы. Оптимальная температура – 28-32 градуса.

При появлении первой петельки всходов контейнеры с рассадой переносят в самое светлое место и следят за температурным режимом. В течение недели дневная температура не должна превышать 16-18 градусов, а ночная 12-14. Делается это для того, чтобы приостановить рост подсемядольного колена и вытягивание рассады на ранней стадии. Добиться таких температурных условий можно, например, приоткрыв форточку, но таким образом, чтобы холодный воздух не сразу попадал на молодые растения. Особенно опасны холодные сквозняки для баклажанов.

Через неделю температуру можно повысить на 4-6 градусов. Важно! Не переусердствуйте с таким закаливанием. Снижение температуры ниже 8 градусов приводит к заболеванию томатов фитофторой.

Подкармливать рассаду начинают уже с появлением первых семядольных листочков. Подкормку можно совмещать с поливкой, то есть поливать молодые всходы слабым раствором удобрения. Можно использовать «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон», или любое другое удобрение, подходящее для рассады. Помните, что излишний полив может вызвать закисание почвы и как итог, отмирание корней. Это самая распространенная ошибка начинающих садоводов.

К сожалению, невозможно создать на одном подоконнике идеальный микроклимат для каждой огородной культуры. Поэтому огородники со стажем вывели для себя общее правило для выращивания качественной рассады. Это хорошее освещение, грамотный полив (не перелив), и не пересушивание почвы. Также, ночные температуры должны быть ниже дневных.

Чем больше запланировано рассады получить, тем теснее будет горшочкам и ящичкам на подоконнике. А в это время всходам требуется особенно хорошее освещение, иначе серьезно отодвигается срок плодоношения. С этой задачей прекрасно справляются лампы дневного света и фитолампы, которые не обжигают нежные растения, и даже экономят электроэнергию. Дополнительного освещения достаточно только днем.

Все керамические и деревянные ящики, которые использовались в прошлом году, необходимо промыть с мылом, и даже обдать кипятком. Что касается грунта, то для рассады можно использовать как покупной готовый, так и приготовленный собственноручно из смеси листовой, дерновой, перегнойной земли, песка и торфа.

В начале марта можно посеять сельдерей на рассаду. Сроки вызревания корневого сельдерея 200 дней. Поэтому лучше сажать рассаду, иначе с весенними капризами природы, ваш сельдерей просто не успеет вызреть. Семена сельдерея, как корневого, так и черешкового считаются капризными. Желательно их перед посадкой замочить.

Сеять лучше в небольшие стаканчики с увлажненной почвой. Так как семена мелкие, сажать лучше на снег. Для этого в каждый стаканчик кладут снег, а сверху по 2-3 семечка. Во-первых, это будет наглядно, во-вторых, при таянии снега, семена немного втянутся в почву. Затем, стаканчики следует накрыть стеклом или пленкой и поставить на подоконник поближе к стеклу. После появления всходов пленку можно будет убрать. Если в стаканчике взойдут несколько всходов, нужно будет оставить самое сильное растение. Остальные – не вырывать из земли, а аккуратно срезать маникюрными ножницами.

Сеют на рассаду в марте и семена белокочанной и краснокочанной капусты ранних сортов, кольраби и брокколи. Сроки посева рассчитываются так: от посева до появления всходов проходит приблизительно 10 дней, от всходов до времени высадки в грунт примерно 50 дней. Исходя из этих расчетов можно подобрать для своих условий необходимое время для посева.

Работы в марте для цветоводов

Работы в марте для цветоводов много. Нужно посеять рассаду, провести профилактику «черной ножки», провести ревизию луковичных и клубневых культур, и если позволяет погода, начать обрезку декоративных кустарников. В середине марта сеют на рассаду петунии, астры, циннии, бархатцы, львиный зев, лаватеру, однолетний флокс и др. После посева почву немного уплотняют ложкой и ставят контейнер в теплое место. Помочь семенам взойти можно, полив их раствором «Циркона» (4 капли на 1 стакан воды).

Есть и другие способы стимулирования рассады на всхожесть, например, витамины группы В. Подробнее можно прочитать здесь. Поливать всходы мелких семян сверху нельзя. Для этого можно воспользоваться шприцем, иглу которого нужно осторожно воткнуть в почву.

В конце марта пора проверить укрытые с осени посадки гортензии и роз. Укрытие следует периодически поднимать и таким образом проветривать.

Так как еще возможны заморозки, снег над многолетниками убирать не нужно. По снегу можно разбросать комплексное минеральное удобрение. Таким способом можно начинать подкармливать и многолетники, и луковичные.

Обрезка винограда весной

Весенние работы в саду обязательно включают в себя обрезку винограда. Те садоводы, которые выращивают или планируют выращивать у себя эту садовую культуру должны уделить этому вопросу достойное внимание. Обрезка винограда является важнейшей частью ухода за этим растением. Виноград не только удивительно вкусен и полезен. С его помощью в саду создаются самые невероятные декоративные композиции. Для того, чтобы виноград радовал обильным и регулярным урожаем, за ним надо правильно ухаживать. И обрезка здесь играет важнейшую роль.

Придание правильной формы виноградному кусту направлено исключительно на увеличение плодоношения. В результате обрезки улучшается естественная вентиляция и количество солнечного света. Кроме того, регулирование количества молодой лозы помогает получить на плодоносных побегах максимальный урожай.

В марте проводят раннюю обрезку винограда. Как только температура приблизится к +5 градусов, можно начинать формировать куст. Это серьезный и сложный процесс, и доступен лишь дачникам со стажем. В случае неправильной обрезки виноград может заболеть или даже погибнуть. Тему «Как правильно обрезать виноград» мы рассмотрим в других публикациях.

Что же касается других необходимых работ в марте на винограднике, то садоводам рекомендуется осмотреть шпалеры, выявить неисправности, определить хорошо освещенное место для будущей посадки винограда, а также подготовить опоры.

Сверяя время запланированных работ с лунным посадочным календарем, вы можете выбрать дни, максимально благоприятное для работы в саду, огороде и цветнике.

Рекомендации работ по лунному календарю на март

Растущая луна. Рекомендуется посев семян перцев, томатов, баклажанов, капусты, тыквы, огурцов, лука-порея, салата на рассаду.

Полнолуние. Неблагоприятное время для работ в саду и огороде.

Убывающая луна. Хорошее время для весенней обрезки деревьев и кустов в саду. Также, можно посадкой черенков, делением цветов и стратификацией семян и косточек деревьев.

Новолуние. Неблагоприятное время для работ в саду и огороде.

Какие работы проводят в саду, огороде в марте, что можно сажать

Наступила долгожданная весна, пришло время активнее готовиться к новому дачному, садово-огородному сезону. Что же нужно сделать в саду и огороде? Ниже представлен календарь работ в саду и огороде в марте, что можно сажать, когда обрезать деревья и кустарники.

1. Лиственные деревья и кустарники
2. Хвойные
3. Плодовые деревья и кустарники
4. Многолетники
5. Однолетние и двухлетние цветы
6. Уход за газоном
7. Небольшой пруд
8. Балконные и террасные цветы
9. Овощи

Лиственные деревья и кустарники

Конец февраля и ранняя весна – самый опасный период для многих растений. Если температура остается выше нуля в течение дня, нужно снимать укрытия, защищающие растения от мороза, чтобы они не запаривались под воздухонепроницаемой пленкой. Небольшие ночные заморозки не должны угрожать почкам, однако, укрытие может быть полезно, когда ожидаются сильные заморозки.

Хвойные

В марте многие хвойные растения находятся под угрозой физиологической засухи. Когда солнце сильно пригревает, из игл испаряется влага, а мерзлая почва не позволяет корням восполнить ее недостаток. Поэтому нужно сделать затенение кустов (обернуть их тонким агроволокном или бумагой), чтобы уменьшить испарение, а когда нет морозов, поливать растения, что ускоряет оттаивание грунта. Почва особенно медленно оттаивает, когда есть толстый слой коры или другого мусора.

Плодовые деревья и кустарники

В марте нужно сделать обрезку яблони, груши, сливы. Взрослые деревья режут сильно, оставляя 7-8 веток, проводят санитарную и прореживающую обрезки. Во второй половине марта обрезают деревья, посаженные осенью. Эта обрезка влияет на форму всей кроны в будущем, поэтому стоит подготовиться к процедуре, обратившись к специальной литературе. Раны обрабатывают садовой мазью.

В конце месяца, когда почва оттаивает, можно посадить новые деревья, кустарники. Нужно поторопиться с этим, чтобы они принялись до наступления очень теплых весенних дней. Обычно предпочитают осеннюю дату посадки, тогда риск того, что растения не примутся, меньше.

Многолетники

Прошлогодние высушенные листья аккуратно удаляют, чтобы не повредить молодые побеги, растущие поблизости. Как только молодые побеги поднимаются над землёй, тщательно, но неглубоко, разрыхляют почву вокруг растений.

Подкармливаем удобрениями луковичные растения, (предпочтительно аммиачной селитрой) используя дозу 30-50 г/м². Разбрасываем удобрения таким образом, чтобы гранулы не оставались на листьях. Безопаснее поливать растения растворами рассыпных или жидких удобрений. Можно использовать смеси для зеленых горшечных цветов, но разбавлять их вдвое больше, чем рекомендовано производителем.

Если нужно размножить растения, цветущие летом и осенью, например, лилейники, лилии, гелениум или рудбекию, в марте можно разделить их кустики и посадить на новом месте. После деления и высадки растения хорошо поливают, и в течение нескольких дней следят, чтобы грунт не был слишком сухим.

Тоскуя по весне, мы с удовольствием покупаем у цветочников разноцветные примулы или цветы в горшках. В тепле растения быстро отцветают, поэтому нужно ставить горшки на балкон (в теплицу, на улицу) ночью (при условии, что температура не опускается ниже нуля). Когда цветы теряют свою красоту, не нужно выбрасывать их. Можно хранить их в прохладном месте, не удаляя листья, потому что им нужно кормить свои луковицы в течение 4-5 недель, и, как только почва оттает, посадить в саду. Первоцветы часто повторно цветут осенью, луковичные растения – весной следующего года (должен пройти период летнего отдыха).

Однолетние и двухлетние цветы

В марте высевают в контейнеры семена растений:

• агератум,
• шалфей,
• бархатцы,

Контейнеры с посевами располагают в светлом, не слишком теплом помещении (15-18 °C). Лучший субстрат – смесь просеянного торфа и песка в соотношении 1:1. Можно использовать готовую смесь для посева.

Сеянцы растений, посеянных в январе и феврале пикируют, сажая их по отдельности в коробки размером 3 x 3 см, в специальные поддоны (так называемые мульти-горшки) или в небольшие контейнеры диаметром около 5 см (можно использовать, например, стаканчики для йогурта, но нужно сделать отверстие в дне).

Клумбы с однолетними цветами, которые не выкопали осенью, теперь можно взрыхлить. Лучше разбросать удобрения по земле (100 г/м²), а затем как можно скорее взрыхлить почву граблями, чтобы она не теряла влагу.

Уход за газоном

Когда почва немного высыхает, сгребаем дерн, чтобы удалить остатки сухой травы. Такой уплотняющий слой препятствует дыханию корней и задерживает рост растений. После процедуры ровняем газон, чтобы устранить неровности, образовавшиеся зимой. Также можно произвести известкование на кислых почвах, если в прошлом сезоне на газоне появилось много мха – присутствие мха указывает на закисление почвы.

Небольшой пруд

Когда лед тает, в пруд устанавливают фильтрующие устройства и фонтаны. Они насыщают воду кислородом и облегчают возвращение рыбы к активности. Хотя рыбы уже появляются на отмелях, их еще не следует кормить. Если пруд слили на зиму, теперь можно наполнить его водой.

Балконные и террасные цветы

Подготовленные саженцы герани, фуксии и других видов балконных цветов уже должны расти после пикировки в отдельных горшках. Их регулярно поливают, подкармливают сложными удобрениями. В начале месяца последний раз обрывают верхушки. Последующее выполнение обламывания верхушек может задержать цветение.

Во время ухода тщательно следят за молодыми растениями, чтобы не пропустить вредителей. Наиболее распространены тли. С тлей ведут борьбу как можно скорее с помощью препаратов «Децис», «Фитоверм», «Актара» и др.

Овощи

В марте вы можете сеять в открытый грунт:

• салат,
• редис,
• зеленый горошек,
• морковь,
• петрушку,
• зеленый лук.

На легких почвах посев выполняют, как только она оттаивает, на более тяжелых – когда грунт слегка прогреется.

Всходы растений, посеянных в марте, будет лучше, чем посеянные в последующие недели, потому что в почве большой запас влаги.

Открытие дачного сезона какие работы выполняют в саду и огороде в марте

Содержание:

• 1 Самые важные дела в марте, проводимые в саду
  • 1.1 Отведение талых вод
  • 1.2 Регулирование под деревьями количества снега
  • 1.3 Весенняя обрезка деревьев.
• 2 Проведение обработки сада от заболеваний и вредителей
• 3 Заготовка черенков для размножения
• 4 Другие работы в саду в марте
• 5 Мартовские работы для огородников
• 6 Работы в марте для цветоводов
• 7 Подготовка теплицы и утепленных гряд
• 8 Смотрите видео: что делаем в саду в марте

В начале сезона дел у садовода и огородника много, скучать точно не приходится. Некоторые владельцы приусадебных участков и дач даже списки составляют, чтобы точно ничего не забыть.

↑ Самые важные дела в марте, проводимые в саду

В саду в начале весны работы предостаточно, особенно, когда сад большой и взрослый. Скучать садоводу точно не придётся. Все работы проводятся в зависимости от рельефной местности, климата, где расположен участок с садом, количества деревьев и кустов и садовой площади.

↑ Отведение талых вод

Когда ваш участок расположен на склоне, то надо сделать канавки поперёк склона, соорудить валики из снега. Тогда при потеплении поток талой воды не будет стекать вниз и не смоет плодородный слой грунта. И на участке не будет промоин.

Внизу участка, где обычно застаивается влага, обязательно прочищают забившиеся канавы для отвода воды.

Важно помнить, что длительное нахождение растений в сыром грунте для многих из них губительно.

↑ Регулирование под деревьями количества снега

Важно! Нельзя набрасывать снег на приствольный круг деревьев, особенно груш и яблонь.

Не нужно искусственно задерживать таяние снежного покрова под деревьями. К примеру, в марте присыпать толстым слоем древесных опилок. Иначе это часто приводит к неприятным последствиям для деревьев.

Когда наступят первые тёплые дни, то крона дерева начнёт просыпаться, ей понадобится питание и вода. А вот корни, в это время ещё остающиеся в мерзлом грунте, функционировать полноценно не могут.

В итоге такой «заботы» дерево может и пересохнуть от недостатка питания и влаги. Если снега выпало много зимой, то в конце февраля – начале марта лучше его отгрести от приствольного круга дерева для лучшего прогревания почвы.

↑ Весенняя обрезка деревьев.

К весенней обрезке деревьев в первых числах марта надо подготовиться. Нужно достать из закромов инструменты, наточить ножи и секаторы, купить садовый вар для обработки срезанных сучьев. Если лестница садовая деревянная, то и её проверить на повреждение и ломкость ступеней.

Во время обрезки надо соблюдать правило: срез делается точным и быстрым движением. Нельзя оставлять на одном уровне ствола дерева крупные раны. Большие ветки удалять надо по частям, не оставляя пеньков, а срезы обрабатывать садовым варом.

Начинать обрезать деревья нужно в те дни, когда установится температура воздуха не ниже +5 градусов.

Проверить, насколько промёрзло дерево, можно по срезу старой ветки. Тёмный срез скажет садоводу, что дерево пострадало сильно. Чем светлее срез, тем ущерб от мороза меньше.

И если дерево сильно пострадало, то есть два способа его спасения.

Если промерзли у веток только тонкие концы, то они удаляются вплоть до здоровой ткани. Когда дерево сильно замерзло, то опытные садоводы не рекомендуют спешить с обрезкой. Отложите обрезку пострадавшего дерева, понаблюдайте за ним в течение марта-апреля.

Когда полностью распустятся почки и начнут расти молодые побеги, можно понять, какие ветки «отошли» от промерзания, а какие придётся удалить. Тогда и выполняют санитарную обрезку.

Если на дереве образовалось дупло, то его лучше закрыть. Иначе в него заселятся грызуны. Для этого очищают дупло от мусора и листьев, засыпают в него мелко измельчённый кирпич и закрывают дыру бетонной замазкой.

Обнаруженные на деревьях раны зачищают до здоровой коры, обрабатывают для дезинфекции медным купоросом, замазывают садовым варом. При санитарной обрезке у деревьев удаляют засохшие, старые, заражённые либо поломанные ветки.

↑ Проведение обработки сада от заболеваний и вредителей

На выбор дней в марте, когда можно обрабатывать сад от вредителей, влияет среднесуточная температура воздуха. Начинают обработку, только воздух прогреется до 5 градусов и перестанет опускаться в течение суток ниже 0 градусов.

Один раз в 3 года опрыскивают садовые деревья препаратом N30 (промывка для сада: инсектицид, акарицид и овицид в одном лице), который погубит всех зимующих в коре насекомых. В остальные года используют для обработки мочевину или железный купорос.

Подмерзшие кустарники и деревья часто поражены цитоспорозом. Определить болезнь легко: на стволе появляются характерные красно-коричневого цвета вмятины и чёрные вздутия, внутри которых развиваются споры.

Обнаруженные повреждения зачищают, дезинфицируют, смазывают смесью глины и коровяка и забинтовывают мягким бинтом.

Когда в саду подсохнет почва, то сгребают перезимовавшие листья и остальной мусор из-под деревьев и кустарников. Всю листву сжигают или прикапывают за пределами участка.

Осматривают в начале марта все виды смородины. И если обнаруживаются вздутые почки, то их удаляют, так как внутри этих почек поселились клещи.

Если на смородиновых ветках много таких почек, то удаляется вся ветка целиком.

С целью профилактики от грибков обрабатывают сад бордоской смесью, когда температура воздуха поднимется выше 5 градусов.

До набухания крыжовниковых и смородиновых почек (это примерно третья декада марта) сгребают и уничтожают опавшие листья, вырезают засохшие и поврежденные вредителями ветки и побеги.

Пока не отрасли листья садовой земляники после таяния снежного покрова, очищают плантацию от сухой листвы и сжигают её. Для уничтожения серой гнили, мучнистой росы и других грибковых болезней в тёплую погоду (от +5 градусов) опрыскивают клубничные грядки препаратом N30 (на ведро воды 200 г средства) либо бордоской смесью. Для бордоской смеси на ведро воды берут 400 г негашеной извести и 300 г медного купороса.

↑ Заготовка черенков для размножения

Если использовать прививки, то можно сохранить пострадавшее из-за болезней или морозов дерево. Либо наполнить сад разными новыми сортами.

Черенки нарезают со здоровых однолетних веточек, заворачивают их во влажную натуральную ткань, можно и плёнку. Упакованные черенки укладывают на хранение в снег или в холодильник на нижнюю полку.

Ценные сорта чёрной смородины размножают при помощи одревесневших черенков, которые остаются после обрезки.

Однолетние побеги смородины срезают такие, чтобы их толщина была 6-8 мм. На черенке должны быть 5-6 почек

Заготовки укладывают на хранение в холодное место. Следят, чтобы черенки не засохли и не покрылись плесенью до времени посадки.

↑ Другие работы в саду в марте

Основная проблема в саду, когда завершается зима – спасение деревьев, которые пострадали от нашествия грызунов. Осматривают повреждения. Неглубокие раны обрабатывают садовым варом без зачистки краёв.

Большие повреждения опасны для дерева, а вылечить такие травмы трудозатратно, так как приходится спасать растение с помощью прививки однолетних ветвей к месту травмы.

Если после обрезки остались черенки кустарников, то их можно весной высадить в качестве саженцев. Для получения рассады черенки хорошего качества ставят в стакан с водой, помещая его в тёплом месте. Когда появятся корешки, то саженцы пересаживают в плодородный грунт на грядке при стабильной температуре от +10 градусов.

Также осматривают скворечники, при необходимости их ремонтируют.

Совет от садоводов! Чтобы понять степень выживаемости деревьев, срезают по 2-3 веточки от каждого. Держат веточки 2 часа в холоде, потом заносят в дом и ставят в воду. Когда появятся почки – разрезают их вдоль. Светло-зелёное содержимое внутри скажет о жизнеспособности дерева.

↑ Мартовские работы для огородников

Огородники в марте заняты, в основном, рассадой. Ведь от качества высаженных саженцев зависит будущий урожай. Если рассада высажена была в феврале – за ней продолжают ухаживать. В марте начинают высевать семена томатов, баклажанов, перца.

При появлении первых «согнутых коленок» сеянцев ящички с рассадой переставляют в светлое место и понижают температуру с +23 градусов до +16-18 градусов. Такую пониженную температуру устанавливают для всходов в течение недели, чтобы приостановить развитие подсемядольного колена. Тогда и рассада на ранних стадиях не будет вытягиваться.

Понижения температуры можно добиться, например, открывая форточку. Главное, чтобы холодный воздух не попал сразу на сеянцы. И ни в коем случае нельзя допускать холодных сквозняков.

Спустя неделю температуру повышают на 4-5 градусов.

Важно! Нельзя переусердствовать с закаливанием. Понижение температуры ниже +15 градусов приведёт к заболеванию помидоров фитофторой.

Удобрения под рассаду начинают вносить с появлением семядольных листиков. Подкормку обычно совмещают с поливом. Используют в качестве удобрения «Унифлор-бутон» либо «Унифлор-рост». Или выбирают любое, подходящее для рассады, удобрение.

При выращивании рассады важно не допускать как пересушивания, так и переувлажнения субстрата. Также надо помнить, что ночные температуры нужны ниже дневных.

Так как в марте солнечных дней не так уж и много, а рассаде нужно хорошее освещение, то устанавливают фитолампы. Такое освещение не обжигает нежные росточки, и экономит электроэнергию.

↑ Работы в марте для цветоводов

Достаточно работы и у цветоводов. Необходимо посеять семена цветов, сделать ревизию луковицам и клубням. Когда установится плюсовая (от +5 градусов) температура, то приступают к обрезке декоративных кустарников и деревьев.

Во второй декаде марта высевают на рассаду семена циннии, петунии, астр, львиного зева, лаватеры и других цветов.

После посева семян грунт немного уплотняют и устанавливают контейнер в тёплое место. Семена всходят быстрее, если их поливают раствором «Циркона».

В конце марта проверяют укутанные с осени кусты роз и гортензии. Укрытие в марте надо периодически поднимать и растения проветривать.

Многие цветоводы по снегу разбрасывают комплексное минеральное удобрение. Так начинают подкармливать и многолетники, и луковичные цветы.

↑ Подготовка теплицы и утепленных гряд

Проверяют в марте состояние теплицы. Если необходимо, то делают ремонт.

Чтобы грунт на тепличных грядках быстрее прогрелся, проливают гряды кипятком и накрывают плёнкой.

В обогреваемой теплице после 20 марта высевают редис и первую зелень.

Утепленные насыпные уличные грядки накрываются временными укрытиями. Такие гряды подходят для ранних посевов. Весной с них убирают снег и посыпают торфом либо древесной золой. Потом сверху накрывают 2-3 слоями плёнки.

Когда растают полностью остатки снега, почву проливают горячей водой и вновь накрывают плёнкой и ветошью. Когда грунт будет готов, высевают раннюю зелень. Чтобы посевы уберечь от весенних заморозков, грядку укрывают агроволокном и плёнкой на дугах.

Это основные весенние работы в марте. У каждого огородника и садовода найдётся с приходом весны много и другой работы. Главное, чтобы на всё хватало времени и здоровья.

↑ Смотрите видео: что делаем в саду в марте