Стимулятор корнеобразования Рибав Экстра: применение, отзывы

Стимулятор роста Рибав-Экстра, Р – отзыв

Для меня – лучший укоренитель. + фото корешков =)

Хочу поделиться с вами опытом использования данного препарата. Он входит в мою основную цветочную аптечку.

Рибав-Экстра

  • Состав – 0,00152 г/л L-аланин+ 0,00196 г/л L-глутаминновой кислоты. Продукт метаболизма микоризных грибов, выделенных из корней женьшеня.
  • Назначение– Универсальный регулятор роста растений, корнеобразователь для овощных, плодово-ягодных, цветочно-декоративных культур, в том числе трудноукореняемых.
  • Действие препарата –Препарат стимулирует развитие мицелия полезных грибов, находящихся в симбиозе с корнями растений, и синтез фитогормонов, что приводит не только к усилению роста и развития корневой системы, но и к повышению устойчивости к заболеваниям различного происхождения и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
  • Рибав — Экстра обладает высокой биологической активностью в малых дозах.

Перечислю достоинства препарата:

1. Натуральность – о чем говорит 4 группа опасности – самая безопасная группа. Микориза это необходимая корням растения микрофлора. Она работает проводником полезных веществ к корням нашего цветочка. Рибав же сделан из нее.

2. Экономичный – я беру ампулы по 1 мл по 22 рубля. А теперь внимание. Я не использую его по инструкции – ниже объясню почему. В самом деле хватает 1 капли на литр воды. Я использую инсулиновый шприц и отмеряю 0,01 мл на 1 л воды. Т.е. упаковки мне хватает на 100 л воды.

Отметила сколько рибава нужна на 1 л воды

3. Универсальный – можно использовать для улучшения проращивания семян. Укоренять черенки. Реанимировать растения. Облегчать стресс во время пересадки.

4. Работает в малых дозах – сначала я с ним не подружилась. Ничего у меня с ним не укоренялось, пока я действовала по инструкции. Затем прочитала на форуме, что его используют 1 капля на 1, а то и на 2 л воды. Я скептически к этому отнеслась, но препарат пылится – почему бы не попробовать. И какого было мое удивление – когда это сработало! Черенки стали укореняться на неделю раньше, фуксии так бывало даже на 2 день давали первый корешок, после пересадки – растения быстрее укоренялись и стремительно шли в рост. И главное ничего не загнивает.

Недостатки:

1. Обратный эффект при передозировке – т.е. если его использовать больше чем нужно, он наоборот не дает растению образовывать корни. С чем я и столкнулась.

2. Не работает в щелочной среде. Я не знаю pH своей воды. Но для решения этой проблемы я просто кладу в горячую воду несколько крупинок лимонной кислоты (некоторые используют щавелевую), перемешиваю, доливаю холодную и потом уже добавляю Рибав.

3. Неудобство ампулы – нужна точная дозировка. Я покупаю инсулиновые шприцы, они как раз на 1 мл, сразу заполняю его препаратом и храню в нем. Удобно.

Эксплуатация.

Как я его использую.

1. Для укоренения черенков – развожу так же на литр. Добавляю активированный уголь. И ставлю черенок. У меня в нем хорошо укореняются фуксии, листики фиалок дают корни раньше, чем через 2 недели.

Есть опыт. Недавно получила черенок хойи, из разряда особо ценных, боялась, что не получится укоренить, еще не укореняла таких. Поставила в рибав в банку закрытую. Через 2 недели показались крепенькие корешки. Клеродендрум угандийский – так же через 1,5 недели дал отличные корешки.

2. Всех новичков в обязательном порядке пересаживаю в свой грунт – заодно обрабатываю от болезней и вредителей, после пока готовлю посадочную смесь замачиваю корни в рибав. И после посадки – на второй день только поливаю, чтобы ранки успели затянуться. Поливаю так же рибав. После такой пересадки растения намного быстрее приходят в себя.

3. Периодически проливаю все свои комнатные цветы рибавом. Заодно и опрыскиваю по листу. Через листья быстрее усваивается. Где-то раз в 2 недели. Чем больше свежих здоровых корней – тем лучше дыхание и питание растения. И это сказывается благоприятно – при весенней пересадке нахожу сюрпризы в виде мощного кома корней или причудливого корешка у каудексных.

Инструкция по применению Рибава Экстра и состав регулятора роста, дозировка

Регуляторы роста используются в сельском хозяйстве для ускорения прорастания зерна и семян, корнеобразования и роста молодых растений. Рассмотрим форму выпуска и состав, действие, назначение «Рибава Экстра», использование по инструкции, как правильно работать со средством, сколько можно хранить, в каких условиях и какими аналогичными препаратами можно заменить регулятор роста в с/х.

Состав и форма выпуска «Рибава Экстра»

Биопрепарат содержит биоактивные вещества, продуцируют их микоризные грибы, которые живут на корешках женьшеня. Это аминокислоты, липиды, ферментные вещества, витамины (В2, В6, Н, В12), пептиды. Выпускается «Рибав Экстра» фирмой «Рибав» в форме раствора, в стеклянных флаконах по 5, 10, 25 и 100 мл, в пластиковых бутылках по 0,5 и 1 л и в ампулах по 1 мл (от фирмы «Август»).

Читайте также:  Кирказон маньчжурский: лечебные свойства, применение травы в народной медицине

Механизм действия регулятора роста

Биорегулятор роста – одновременно корнеобразователь, средство лечебного и антистрессового действия. Регулятор обеспечивает растениям отличную укореняемость (до 100 %), препарат также используют для обрабатывания зеленых и одревесневших черенков почти всех разновидностей культур: цветов, плодово-ягодных, хвойников, декоративных и даже трудноукореняемых. Черенки после обработки не загнивают.

Из-за выраженного антистрессового воздействия регулятор роста может использоваться для восстановления слабых растений, для омолаживания старых экземпляров, для повышения декоративных качеств. Препарат не воздействует негативно ни на культуры, ни на почву и воду.

За счет микоризных грибов после обрабатывания растений и семян значительно увеличивается поступление в них минеральных солей, витаминов, ферментных веществ, воды, гормонов, питание за счет корней усиливается в 15 раз. Это ведет к усиленному росту и развитию корешков, к увеличению устойчивости к инфекциям, холоду, жаре, засухе.

Когда используют?

«Рибавом Экстра» обрабатывают семена и черенки плодовых и кустарников. Препарат помогает им быстрее прорасти, защищает от гнилей корней и плесени, помогает формировать большую и мощную корневую систему. При обработке молодых растений активизирует рост стеблей и листвы, понижает уровень вероятности появления грибковых инфекций и бактериальных заболеваний.

Помогает растениям восстанавливаться после того, как они были повреждены вследствие болезней, заморозков, засухи, атаки вредителей. Регулятор также повышает урожайность, делает качество продукции выше и улучшает лежкость. Применение регулятора позволяет уменьшать нормы расхода (до 30 %) пестицидов для защиты растений без утраты ими эффективности. При этом повышается общая эффективность из-за увеличения урожайности и уменьшения затрат на агрохимикаты.

Инструкция по применению

Нормы применения средства:

  • 0,2-2 мл на 1 кг семян;
  • 1-10 мл на 1 т семян либо клубней.
  • для корневого обрабатывания – 1-10 мл на 100 кв. м;
  • для внекорневого – 3-4 мл на га;
  • для цветов: для замачивания корней – 4-40 мл на 100 кв. м, для обрабатывания внекорневого – 0,4 мл на 100 кв. м.

Сроки и число обработок для каждого вида растений различны.

Раствором поливают рассаду в стадии 2-3 листьев и после пикирования, замачивают в нем корни саженцев деревьев и кустов (черенки – в течение 18 ч). Поливают саженцы при посадке.

Меры безопасности при работе со средством

«Рибав Экстра» – средство с 4 классом токсичности, не опасно для растений, допускается обработка по плодам, срока ожидания нет. Не скапливается в земле. Для человека не опасен: не раздражает кожу и слизистые, работать с ним можно только в перчатках и очках. После окончания работы нужно вымыть руки и лицо с мылом. Смыть водой раствор, попавший на участки кожи, если он попал в глаза – промыть их водой.

Регулятор совместим с препаратами для защиты растений: фунгицидами и инсектицидами. Усиливает совместное действие, что позволяет снижать дозировку агрохимикатов.

Условия хранения и срок годности

«Рибав Экстра» можно хранить 3 года с момента производства. Упаковка должна быть заводской и неповрежденной, крышки – плотно закрытыми. Помещение для хранения регулятора роста должно быть умеренно освещенным, сухим и проветриваемым. Рядом с препаратом хранят удобрения и пестициды.

Разведенный с водой раствор можно держать не больше 1 дня. Затем он утрачивает эффективность, пользоваться им нет смысла.

Аналоги

«Рибав Экстра» можно заменять регуляторами роста: «Агропон», «НВ-101», «Эмистим», «Агат-25К», «Симбионта», «Альбит», «Мицефит». Средства в своем составе имеют микоризные грибы разных видов.

Регулятор роста «Рибав Экстра» используется в с/х для обработки семян, черенков и саженцев до посадки для усиления корнеобразования, а также для стимуляции роста побегов и листьев растений. Препарат имеет множество преимуществ: усиливает скорость прорастания семян, рост корешков, защищает их от гнилей. Способствует восстановлению растений после неблагоприятных воздействий холода, жары, после заболеваний и повреждения вредителями. Обработанные средством растения дают больший урожай, повышается качество плодов, они лучше сохраняются. При применении вместе с пестицидами позволяет снизить их расход, что ведет к снижению стоимости собранных плодов.

Рибав-Экстра для орхидей: применение для наращивания корней, адаптации и снижения стресса

Применение Рибав-Экстра для орхидей направлено на ускорение роста и развития эпифитов, восстановление ослабленных растений и улучшение их декоративного вида. Средство натуральное, способствует быстрому проникновению полезных компонентов корням, наполнению их минеральными веществами, витаминами и ферментами.

В статье познакомимся с препаратом Рибав-Экстра, узнаем его состав, форму выпуска и механизм воздействия на орхидеи. Рассмотрим ситуации, когда использование биопрепарата особенно эффективно.

Описание препарата Рибав-Экстра

Рибав-Экстра для орхидей – биорегулирующий препарат универсального действия для стимуляции и ускорения развития эпифитов за счет активизации корневого роста.

Состав средства

В Рибав-экстра содержится аминокислотный комплекс, который обладает не только антистрессовыми и стимулирующими свойствами, но и лечебным эффектом.

Биостимулятор включает такие алифатические аминокислоты, мг/л:

  • L-аланин (1.52) – активизирует процесс фотосинтеза и повышает стрессоустойчивость орхидеи, отвечает за выживаемость культуры в неблагоприятной среде;
  • глутаминовая кислота (1.96) – стимулирует клеточный рост зеленой массы и корней, повышает устойчивость эпифита к атакам патогенных микроорганизмов и нехватке влаги.
Читайте также:  Синнингия (Sinningia) — описание, выращивание, фото

В составе присутствуют фитогормоны и поливитаминные комплексы.

В качестве растворителя выступает этиловый спирт. Он занимает 60% всего объема препарата.

Механизм действия

Рибав-Экстра разработан на основе продуктов жизнедеятельности микоризных грибков, полученных из корня женьшеня путем современных биотехнологических процессов.

Действие препарата заключается во взаимовыгодном симбиотическом сожительстве корней орхидеи с грибковым мицелием. Так аминокислоты активно включаются в процесс синтеза ферментных и структурных белков.

Грибки снабжают орхидею биологически активными компонентами и поглощают взамен необходимые для их роста углеводы. Растение получает весь комплекс нужных для развития и корнеобразования минеральных солей, витаминов и полезных ферментов.

В результате ускоряется рост и образование корневой массы, а также повышается устойчивость цветка к заболеваниям и негативным воздействиям.

Форма выпуска

Рибав-Экстра – препарат отечественного производства, выпускается предприятием ЗАО «Август» в виде концентрированной прозрачной жидкости.

Для розничного потребления расфасовуется:

  • в стеклянные или пластиковые ампулы объемом 0.5-5 мл;
  • флаконы по 5-10 мл.

В сельскохозяйственных масштабах применяют емкости объемом 1 л.

При покупке следует тщательно проверять подлинность упаковки с актуальными реквизитами производителя, указанным химическим составом и регистрационным номером. Это снизит риск покупки фальсифицированного товара

Оригинальный Рибав-Экстра обладает легким спиртовым ароматом и немного пенится при растворении.

Для орхидей лучше применять ампулы по 0.5-1 мл. Остатки неиспользованного раствора нужно содержать в инсулиновом шприце. Во вскрытой ампуле препарат хранится не более 4-х часов, после чего теряет свои целительные свойства.

Чем полезен для орхидей

Рибав для орхидей – незаменимый источник полезных компонентов для всестороннего развития цветка в домашней среде.

Препарат необходим эпифитам в целях:

  • сокращения адаптационного периода после пересадки или покупки;
  • улучшения корнеобразования;
  • активизации развития и роста молодых растений;
  • стимуляции бутонизации здоровых орхидей после зимнего отдыха;
  • укоренения молодых отростков;
  • усиления иммунитета для предотвращения грибковым поражениям;
  • восстановления листвы орхидеи после губительного стрессового воздействия – атак насекомых, пересушивания, обморожения;
  • улучшения внешнего декоративного облика цветка;
  • омолаживания старых и обессиленных кустов;
  • восстановления растения после долгой пересылки с перепадами температур.

Применять препарат лучше на первоначальной стадии развития орхидеи.

Преимущества и недостатки

Наряду с иными биостимулирующими средствами Рибав-Экстра обладает рядом преимуществ:

  • возможность использования препарата для всего разнообразия орхидных культур;
  • экономичность расходования концентрата за счет микродоз;
  • нетоксичность и безопасность для животный, растений и человека;
  • совместимость с удобрениями, витаминными комплексами и прочими стимулирующими добавками;
  • доступность в цене – стоимость 1 мл колеблется в пределах 22-30 рублей.

Кроме того, средство не загрязняет грунтовые и поверхностные воды, не оказывает негативного влияния на состав субстрата.

При использовании препарата согласно инструкции отрицательного воздействия Рибава-Экстра на растения не выявлено.

Варианты использования Рибав-Экстра, преимущества, нюансы использования на здоровых растениях и ослабленных орхидеях:

Рибав-Экстра для орхидей: применение для наращивания корней

Наращивать корневую массу с помощью биопрепарата можно двумя способами – разбавленным составом и концентратом.

Разберемся, как же необходимо применять Рибав для орхидей, какой из способов более эффективный и сколько времени необходимо до появления первых корешков?

Обработка согласно инструкции

В соответствии с инструкцией по применению Рибава-Экстра для орхидей разводить препарат нужно из расчета 1 мл на 10 л воды.

Для наращивания корней достаточно 3-4 капли концентрата развести в 1 л жидкости.

  1. Вскрыть ампулу с препаратом.
  2. Добавить в воду нужное количество капель и перемешать.
  3. Замочить орхидею в составе вместе с основанием и точкой роста.
  4. Оставить на 10-15 минут.

По истечении времени изъять растение и просушить на воздухе, промокнув листовые пазухи салфеткой. Содержать орхидею надо в открытой системе без коры с небольшим количеством воды на дне кашпо.

Обработку повторить трижды с промежутком 2-3 недели. Однако уже после первого раза будет заметна положительная динамика – корни раскуклятся и пойдут в рост.

Применение неразбавленного концентрата

Среди орхеманов распространен и более радикальный способ обработки орхидеи Рибавом, когда используется неразбавленный концентрат.

  1. Распечатать ампулку.
  2. Содержимое вылить в небольшую емкость.
  3. С помощью кисточки промазать основание орхидеи и корешки.

Предварительно пинцетом следует освободить шейку эпифита от сухих чешуек.

На одну орхидею понадобится примерно 1 мл концентрированного Рибава-Экстра

После промазывания обработанное растение нужно оставить в сухом кашпо, чтобы раствор максимально впитался. Спустя сутки долить небольшое количество жидкости на дно емкости. Так содержать эпифит до наращивания корневой массы.

Промазывать шейку и корни концентратом нужно 3 раза через каждые 2-3 недели.

Рибав для реанимации орхидей

Для реанимации орхидеи без корней можно задействовать эффективный биококтейль:

  • Рибав-Экстра – 2-3 капли;
  • НВ-101 – 2 капли.

Препараты надо растворить в 1 л теплой воды. Готовить стимулирующий состав для реанимации эпифита необходимо в день его использования.

Таким коктейлем нужно опрыскивать орхидею не чаще 1 раза в 2 недели до появления корешков.

Для активного роста корневой простимулированные реанимашки необходимо обеспечить достаточным количеством света, влажностью и теплом. Иначе ослабленным кустам с минимальными ресурсами может не хватить сил для отращивания полноценных листьев и корней.

Читайте также:  Прививка роз на шиповник летом, видео

Обработка орхидей Рибавом: разведение по инструкции и чистым составом.

Результат применения через 10 дней обработки:

Использование Рибав в качестве подкормки орхидей

Обрабатывать молодые орхидеи Рибавом в качестве подкормки необходимо вначале вегетационного периода.

Для приготовления раствора 2-3 капли препарата нужно развести в 1 л воды и взболтать.

  1. Готовый раствор залить в емкость с распылителем.
  2. Слегка освободить корневую шейку от субстрата.
  3. Хорошо опрыскать верхнюю часть основания.

Остатки влаги из листовых пазух промокнуть ватным тампоном или салфеткой. Применять не чаще 1 раза в 3 недели. Уже спустя 14 дней на местах обработки начнут проклевываться молоденькие корни.

Рибав для адаптации после покупки

Чтобы орхидейка скорее прижилась к новой обстановке ей можно немного помочь. Для этого необходимо приготовить раствор – 3 капли Рибава на 1 л воды.

После процедуры вынуть и оставить на поддоне для удаления лишней жидкости.

При обнаружении гнилых корешков или разложившегося субстрата нужно:

  1. Извлечь растение из емкости.
  2. Очистить от субстрата.
  3. Замочить корневую и шейку в рабочем составе на 10-15 минут.
  4. Удалить поврежденные корни.
  5. Срезы обработать перекисью водорода.
  6. Посадить в чистый грунт.

Проводить манипуляции необходимо аккуратно, чтобы раствор не попал на цветущие бутоны орхидеи.

Восстановление сил после лечения

Если после лечения орхидея замедлилась в росте или ослабла восстановить утраченные силы поможет внекорневая обработка Рибавом-Экстра.

Дозировка рабочего раствора для листового орошения– 3 капли на 1 л воды.

  1. Приготовить состав и налить его в пульверизатор.
  2. Обильно окропить листья с 2-х сторон.
  3. Оставить на 15-20 минут.

Капли раствора из центра розетки и листовых пазух удалить сухим ватным диском или салфеткой.

Повторить орошения трижды через каждые 2-3 недели.

Рибав: полив после посадки

Чтобы корешки орхидеи хорошо прижились после пересаживания орхидеи и пошли в рост необходимо полить растение методом замачивания в растворе Рибав-Экстра.

  1. Растворить 2-3 капли Рибава в 1 л теплой жидкости.
  2. Погрузить горшок с орхидеей в полученный раствор.
  3. Оставить на 30-40 минут.

По завершению изъять растение и дать стечь остаткам влаги.

Меры предосторожности

Биостимулятор Рибав-Экстра относится к 4-му классу опасных веществ.

При работе с препаратом следует предпринять такие меры безопасности:

  • надеть рабочую спецодежду – респиратор или маску, латексные перчатки, защитные пластиковые очки;
  • отказаться от приема пищи, напитков и курения;
  • упаковку с препаратом содержать в затемненном месте вдали от животных и детей;
  • не использовать пищевые емкости для разведения и хранения раствора.

Если вещество попало на кожу или слизистые оболочки, необходимо промыть пораженные участки под струей проточной воды.

Проникновение более 0.5 мл раствора внутрь может вызвать нарушения работы ЖКТ. Лечится такое состояние симптоматически, поскольку входящие в состав аминокислоты не ядовиты.

Аналоги Рибав-Экстра

На рынке представлено достаточно много схожих по действию стимулирующих препаратов.

Корневин

Корневин – комплексный гормональный биостимулятор на основе концентрированной индолилмасляной кислоты. Для рабочего раствора 1 г порошка нужно развести в 1 л отстоянной воды температурой 30-35°С.

Сухой порошок используется совместно с древесным углем в пропорции 1:1 для обработки мест срезов при посадке.

Циркон

Циркон – многофункциональный фитогормон на основе кафтаровой, цикориевой и хлорогеновой кислот, полученных из пурпурной эхинацеи. Для планового полива и внекорневого орошения – 1 мл средства на 10 л воды.

Ослабленные растения и реанимашки обрабатывать более концентрированным составом – 1.5 мл на 10 л жидкости. Профилактическая доза при пересадке – 10 капель на 1 л воды.

Эффективный регулятор роста, детоксикант и адаптоген. Оказывает мощное антистрессовое действие при атаках насекомых, пересадках, неблагоприятный факторах внешней среды.

Дозировка Эпина для орхидей – 1 мл на 5 л кипяченой воды.

Проводить обработку Эпином нужно в темное время суток, поскольку на свету действующий компонент препарата не активен

Рибав-Экстра и препарат Максим

Препарат Максим – фунгицид для борьбы с грибковыми поражениями. Однако многие орхеманы записали его в ряды стимулирующих средств, ускоряющих рост корней.

Максим может косвенно повлиять на дальнейшее развитие орхидеи, избавив ее от гнилостных поражений.

Через сколько же времени пойдет активный рост корней, если к примеру, задействовать такие препараты, как Рибав и Максим для обработки двух схожих по состоянию орхидей?

В ходе опытов орхеманов выяснилось, что эффективней себя показал Рибав-Экстра. Уже через 4 недели можно наблюдать интенсивное появление молодых корешков. Максим же оказывает замедленный эффект, заметный лишь спустя 1.5-2 месяца. И это не эффект от стимуляции, а результат роста здорового растения.

Отзывы о Рибав-Экстра для орхидей

Согласно отзывам орхеманов Рибав-Экстра – универсальный многофункциональный препарат для активного корнеобразования, восстановления листвы, стимуляции цветения.

Эффективно повышает иммунитет и значительно сокращает адаптационный период после покупки и пересадки эпифита. Даже слабые реанимашки спустя месяц после обработки Рибавом начинают подавать признаки жизни.

Читайте также:  Сенполия, царица подоконников

Однако не стоит доводить растения до плачевного состояния. Даже самые эффективные средства не всегда оказывают чудодейственный эффект. Увлекаться препаратом также не нужно. Слишком частое применение вызывает привыкание, когда цветы отказываются расти без дополнительной стимуляции.

Стимуляторы корнеобразования – ТОП-7 лучших (сравнительный анализ)

Стимуляторы корнеобразования — это биологически активные вещества, стимулирующие образование и рост корней у саженцев, сеянцев и черенков, улучшающие приживаемость саженцев и прививок. И как следствие — растения становятся крепкими, устойчивыми к заболеваниям. В материале сравнительный анализ самых применяемых препаратов — «Корневин», «Атлет», «Этамон» и др.

Содержание

  • Назначение и способы использования стимуляторов корнеобразования
  • Механизм действия
  • Сравнительный анализ препаратов стимуляторов корнеобразования
  • 1.«Корневин» (аналоги — «КорнеСтим», «Корень Супер»)
  • 2.«Этамон»
  • 3.«Циркон»
  • 4. «Гетероауксин»
  • 5. «УкоренитЪ, СП»
  • 6.«Рибав-Экстра»
  • 7.«Атлет»
  • Ограничения и меры безопасности
  • Преимущества использования
  • В качестве заключения

Стимуляторы корнеобразования использовали с давних пор. Примеры природных стимуляторов корнеобразования — настои на ивовых ветках, вербы, тополя, багульника, а также дрожжи, картофель, мед. С развитием химии стали синтезировать их промышленные аналоги, которые в настоящее время эффективно и активно используются в ЛПХ и сельхоз производстве, например «Корневин», «Атлет», «Циркон», «Этамон» и пр.

В данном материале рассмотрим лучшие препараты – принцип их действия, особенности и регламенты применения, ограничения и вопросы безопасности.

Назначение и способы использования стимуляторов корнеобразования

Препараты стимуляторы корнеобразования относят к регуляторам роста, которые обеспечивают:

  • ускорение разрастание корневой системы и на побегах/черенках;
  • активную стимуляцию образования боковых корней и формирование адвентивных (придаточных) корней;
  • укоренение рассады и саженцев широкого спектра культурных растений (плодово-ягодных и декоративных, овощных, лиственных и хвойных);
  • быструю приживаемость посадочного материала и снижению стресса при посадке и пересадке саженцев, сеянцев, рассады.

б) через 7-10 дней после посадки — полив под корень. Кратность обработки – 1-2 раза;

в) для использования на крупномерах – возможно смешивание препарата с глиной и создания «болтушки», которой обмазывают корни;

Механизм действия

Химически синтезированные стимуляторы корнеобразования различаются по механизму действия:

а) Стимуляторы укоренения/корнеобразования, которые содержат в себе ауксины, углеводы, азотистые вещества, стимулирующие рост и образование корней («Корневин», КорнеСтим», «Этамон», «Атлет», «УкоренитЪ», «Рибав-Экстра», «Гетероауксин» и др.)

б) Препараты-адаптогены, увеличивающие способность черенков укореняться за счет повышения устойчивости к стрессам («Энерген Аква», «Циркон», «Эпин», «Силк», «Гумат Калия», «HB-101» и др.). Такие препараты больше полезны при пересадке растения, чем при непосредственном укоренении черенков и саженцев.

В этом материале рассмотрим первую группу препаратов

Сравнительный анализ препаратов стимуляторов корнеобразования

В настоящее время активно применяются следующие препараты:

  1. «Корневин, СП» (аналоги — «КорнеСтим, СП», «Корень Супер, ВДГ»);
  2. «Этамон, ВР»;
  3. «Циркон, Р» (или «Эпин», «Энерген», «НВ-101», «Силк»);
  4. «Гетероауксин, П/ Таб»;
  5. «УкоренитЪ, СП»;
  6. «Рибав-Экстра, Р»;
  7. «Атлет, ВР»

1.«Корневин» (аналоги — «КорнеСтим», «Корень Супер»)

Дозировки:
а) 10-20 мг/ черенок – опудривание увлажненного среза при черенковании;
б) 1 гр./1л.воды – замачивание корневой системы до 6-ти часов перед высадкой растений, через 10 дней корневой полив. Норма расхода — 1 л на 1 м2 или 50 мл./1 растение.
Скачать/посмотреть (файл .pdf) информационный лист препарат «Корневин»

2.«Этамон»

Для полноценного роста и развития рассады специалисты рекомендуют совместное использование двух препаратов: «Корневина» (активизация формирования корней) и «Этамона» (рост корневой системы), позволяет сбалансированно развиваться молодым растениям.
Используется в теплицах и для пропашных культур.

Дозировка и норма расхода:
а) корневая обработка 1,5-2 мл./100 л. (расход в фаза 1-2 листа — 50-80 мл./растение или кубик субстрата, и далее 100-150 мл/растение);
б) опрыскивание 1 мл/10 л воды (расход 10 л/100 м2)

3.«Циркон»

Дозировка – для рассады 1мл./10 л. воды, для черенков — 1мл./4-5л. воды. Производитель также рекомендует совместное использование препарата «Циркон, Р» со стимулятором фотосинтеза и дыхания «Феровит» (железо в аминохелатной форме (75 гр./л.) и азот (40 гр./л.), элементы необходимые для активного протекания процесса фотосинтеза и защиты от хлороз).

4. «Гетероауксин»

5. «УкоренитЪ, СП»

«УкоренитЪ, СП»
Действующее вещество — индолилмасляная кислота, 5 гр/кг. Производитель – компания «Ортон»
Дозировка- 1гр./1 л. воды
При посадке саженцев корневую систему замачивают в течение 6 часов. При пересадке культур — полив под корень однократно через 10 дней после высадки. Расход раствора в зависимости от размера и возраста растения.

6.«Рибав-Экстра»

«Рибав-Экстра, Р»
Действующее вещество: 0,00152 г/л L-аланина + 0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты
Дозировки:
а) 0,1 мл. (3 капли)/1 л. воды – предпосадочная обработка клубней;
б) 1 мл./10 л. воды – однократный полив рассады в фазе 2-3 листа, расход 100 мл./1 растение
в) 0,1 мл (3 капли)/10 л воды – дальнейший полив через две недели после первого полива/опрыскивания, расход 4 л./100 м2, кол-во обработок – 3 раза;
г) 1 мл./10 л. воды – замачивание саженцев, полив комнатных растений и пр.

7.«Атлет»

«Атлет, ВР»
Действующее вещество – 600 г/л хлормекватхлорида
Производитель препарата — «Лучебны заводы Драсловка а.с.Колин», Чехия. Изготовитель/фасовщик – «Зеленая аптека», Россия
Дозировки:
а) для ЛПХ — 1,5мл/20-30 шт. рассады или 3-6 цв. горшка или 3-10 кустов
б) для с/х производства 500мл. на 500 л воды, 35 соток
Читайте также:  Как ухаживать за орхидеями в капсулах и как сохранить их в букете?

Наряду с препаратами – стимуляторами корнеобразования используются также регуляторы роста широкого профиля, которые в том числе обеспечивают и стимуляцию корнеобразования. Выше был рассмотрен препарат «Циркон». Кроме него можно отметить также подобные препараты — «Энерген Аква», «Эпин», «Силк», «Гумат Калия», содержащие соли гуминовых кислот. Или японский препарат «НВ-101», полученный из растительных концентратов естественных накопителей биологически активного кремния (суги – кедр, хиноки – кипарис, мацу – сосна, вековые деревья, обладающие огромной жизненной силой).

Ограничения и меры безопасности

При работе с препаратами стимуляторами роста и корнеобразования важно помнить, что следует:

  • использовать только по назначению;
  • соблюдать дозировку и регламенты работ (кратность, интервалы обработок и пр.);
  • готовые к применению рабочие растворы следует использовать в течение суток.

Препараты относятся к 3-му классу опасности (малоопасные), но пренебрегать средствами индивидуальной защиты не стоит.

Ремонтантная малина: посадка и уход, подкормка и обрезка

Уход за ремонтантной малиной имеет свои особенности и отличия от ухода за обычными сортами малины. С ремонтантной малины можно собирать урожай два раза в сезон, однако качество ягод второго урожая менее высокое, чем первый.

Рассмотрим подробно: весенний уход за ремонтантной малиной, правильная посадка, обрезка, полив, подкормка.

Ремонтантная малина обладает преимуществами перед обычными сортами – она более устойчива к болезням и вредителям, почти не имеет червивых ягод. Все ремонтантные сорта крупноплодные, за ними легко ухаживать.

Где лучше посадить ремонтантную малину

Для хорошего развития кустов ремонтантной малины ее необходимо сажать на теплом, солнечном участке. Отличительная особенность кустов ремонтантной малины от обычной в том, что при недостаточном освещении или небольшом затенении, урожайность уменьшается, затормаживается созревание ягод и снижается общая урожайность с куста.

Чтобы уберечь растение от сквозняков, лучше высаживать малину с южной стороны участка вдоль дома или забора. Таким образом создается благоприятный климат для развития кустов и созревание плодов начнется значительно раньше, а урожайность при этом повысится.

Но в тоже время, если у вас жаркий климат, то сажать ремонтантную малину нужно в слегка притененных местах, там более прохладно.

Малина предпочитает плодородные и рыхлые почвы, при этом химический состав почвы не оказывает влияния на сроки созревания ягод, или их вкусовые качества. На эти показатели влияют подкормки растений в процессе роста куста.

Не высаживайте малину на участках где до этого росли растения семейства пасленовых (перец, томаты, баклажаны, картофель). Также не высаживайте малину в тех местах, где до этого росла малина раньше, не ранее 5-7 лет.

Саженцы ремонтантной малины обычно высаживают весной, но можно и осенью в последней декаде сентября, начале октября.

Уход за ремонтантной малиной

На протяжении всего сезона малина очень требовательна к поливу, особенно во время плодоношения. Летом проводите полив 1 раз в неделю, если слишком жарко, то чаще. Грунт должен промокнуть на 30-40 см в глубину.

Удаляйте корневые отпрыски и корневые побеги.

Обязательно мульчировать почву вокруг кустов малины – мульча удерживает влагу и предотвращает рост сорняков. Если не мульчируете, то проводите рыхление и прополку сорняков регулярно.

Подросшие кусты малины подвяжите к опорам.

Ягоды у ремонтантной малины крупнее, чем у обычных сортов, поэтому она больше нуждается в подкормках минеральными удобрениями. Первая подкормка проводится ранней весной (в марте), и для этого аммиачную селитру можно разбросать прямо по талому снегу.

Вторую и третью подкормкипроводят через равные промежутки времени.

Последнюю азотную подкормку следует давать не позже чем в июне. Вместо аммиачной селитры можно использовать хорошее органическое азотсодержащее удобрение – настой коровяка (1:10), настой травы в бочке (1 л. перебродившего настоя на 10 л. воды).

Кроме органических удобрений малина нуждается в комплексных минеральных удобрениях – такие как нитроаммофоска (50-100 г на 1 м 2 ).

Во второй половине лета, когда малина цветет и образует бутоны нужно опрыскать кусты и листья комплексными удобрениями в жидком виде, разведя согласно инструкции.

Видео – Особенности ухода за ремонтантной малиной

Обрезка ремонтантной малины

В средней полосе вырастить два урожая практически невозможно, поэтому в основном выращивают один урожай в августе.

Обрезку на один урожай проводят в октябре или ноябре, после того как малина сама сбросит листья. Все однолетние побеги вырезают вровень с землей, даже не оставляя пеньков (это защитит малину от вредителей и болезней).

Все срезанные стебли необходимо сжечь или вынести с участка, на них находится множество насекомых и вредителей.

Видео – Как обрезать ремонтантную малину

Соблюдайте полученные рекомендации по уходу за ремонтантной малиной, и вы всегда получите хороший урожай сладких ягод!

Читайте также:  Как вырастить петрушку из семян на подоконнике

Описание ремонтантной малины: правила посадки, ухода и размножения

Садовый участок – живая фабрика, производящая урожай. Чтобы получить крупные ягоды с высокими вкусовыми качествами, поселите на нем ремонтантную малину. Культура успешно справляется с любыми природными условиями, не требуя трепетной заботы со стороны человека.

Ремонтантная малина – что это значит?

«Ремонте» (франц.) – разновидность, пополняющая основной сортамент. Такая малина адаптирована к условиям средней полосы. Она дает полноценный урожай на побегах прошлого и текущего года. А также способна неоднократно плодоносить за сезон. Культура не боится заморозков, не требовательна в уходе. Урожай отличается высокими дегустационными качествами.

Особенности и характеристики

Эту ягодную культуру вывели более 100 лет назад. В результате селекции ремонтантные сорта приобрели уникальные характеристики.

  1. Ежегодно весной подземная часть дает новые побеги. К осени на них образуется урожай.
  2. К зиме отплодоносившие верхушки усыхают. На второй год здесь формируются плодовые веточки. Они дают ягоды, как традиционные сорта.
  3. Урожай появляется и на однолетках, и на двухлетках. Но это ухудшает плодоношение и качество ягод. Учитывая биологическую особенность, рекомендовано позволять плодоносить только однолетним побегам. При этом необходимо удалять их до наступления холодов. Однолетние культуры ремонтантных сортов решают проблему морозостойкости и иссушения ростков в зимний период.
  4. Скос побегов в конце осени исключает необходимость теплого укрытия. Уход лишен трудоемких операций – пригибания ростков к грунту и весенней подвязки в опоре. Мера избавляет от основных вредителей и болезней. Не придется применять пестициды.
  5. Корни ремонтантных сортов залегают на глубине 15-20 см.
  6. Ряд разновидностей демонстрирует низкий коэффициент размножения. Это затрудняет распространение традиционными методами.

Когда начинает цвести и плодоносить?

В северо-западных регионах вегетация приходится на 3 декаду апреля. Большинство растений цветут в конце июля.

Ягоды созревают неодновременно, в зависимости от сорта:

  • у ранних начало созревания приходится на июнь, у поздних – на первые числа августа;
  • последний урожай готов к сбору, когда десертных сортов уже нет;
  • культура устойчива к заморозкам. Завязи развиваются, дают качественные ягоды даже после кратковременных морозов (–3-5°C).

Преимущества и недостатки

Популярность культуры обусловлена уникальными биологическими свойствами и несложной агротехникой.

  • простая борьба с болезнями и вредителями (при условии возделывания как однолетней культуры);
  • высокое качество осеннего урожая – нет червивых ягод, плоды с хорошей транспортабельностью, лежкостью;
  • экологичность – скашивание стеблей с малинника не требует использования химии против вредителей, болезней. Получается чистый и полезный продукт;
  • уход – нет трудоемких операций по весенней подвязке и организации зимнего укрытия. Штамбовые сорта с ветвями, неполегающими под тяжестью ягод, не требуют устройства шпалеры, подвязки к проволоке;
  • морозостойкость – годичное скашивание стеблей решает вопрос подготовки к наступлению холодов. Это актуально при продвижении культуры на север;
  • длительное плодоношение – с конца лета и всю осень. Допустима механизация в уходе и уборке. Неосыпающиеся, плотные ягоды легко покидают плодоножку;
  • на юге в жару ремонтантные однолетки не страдают от засухи, потому что урожай созревает ближе к осени.

К минусам относится малое число побегов замещения. Культура имеет годичный цикл развития, не успевает давать отпрыски и корни. Сорта труднее размножать. Возникает дефицит саженцев и высокая цена.

Правила посадки

Проводится с первой декады октября до устойчивых заморозков. Не сажайте ранней осенью. У растения особенный биоритм: поздний отток питательных веществ в корневую систему. Оно плохо приживется, не перезимует.

  1. Размер ямы: глубина 25-30 см, диаметр 30-36 см.
  2. Отступ в междурядьях: 1,5-2 м. Для рослых сортов – до 5 м.
  3. Между кустами в ряду: 0,7-0,9 м. Допустима посадка мелкими хорошо освещенными группами по 1-2 кустам. Отступ между ними снижается до 50-70 см.
  4. После посадки оставляйте несколько листьев. Не снимайте всю надземную часть. Это важно для полного распускания почек весной, роста здоровых однолеток и развития корней.
  5. Не допускайте выпирания корневой шейки и сильного заглубления. Размещайте ее на поверхности грунта. Глубокая посадка спровоцирует несвоевременное появление отпрысков, куст погибнет. Высокая – даст корню засохнуть, подмерзнуть зимой.

Выбирайте самые освещенные зоны. Даже легкое затенение, допустимое для традиционной малины, снизит урожайность, задержит созревание и плодоношение. Проживая в средней полосе, стоит закладывать кусты к югу от дома. У забора или в зонах, где деревья и кустарники задержат северные ветра. Культура будет находиться в теплом микроклимате осенью, летом и зимой.

  • не сажают там, где находились пасленовые;
  • за год до планируемой закладки малинника посейте сидераты;
  • в неплодородные легкие, средние суглинки вносите хорошо разложившийся перегной (2-3 ведра/м²). Подойдет верховой рыжий торф или компост. Используйте 250 г комплексных удобрений с микроэлементами (Рост, Кемира универсал), либо суперфосфат, сернокислый калий;
  • на кислых грунтах добавляйте известь или доломитовую муку;
  • можно подготовить почву органикой, компенсировав недостаток калия и микроэлементов древесной золой – 0,5 л/м²;
  • добавьте подкормку в посадочную яму – 4-5 ст. л. комплексных минеральных удобрений, 1-2 ведра хорошо разложившейся органики.
Читайте также:  Цветок с пестрыми листьями

Популярные сорта

Выбирая сорт, ориентируйтесь на САТ (сумму активных температур) для своего региона. Это ключ к закладке хорошего малинника.

СортКг с кустаМасса плода, гВид, вкусВысота куста, мСозрев.
Геракл. Противостоит неблагоприятной погоде, вредоносным микроорганизмам. Простой уход, транспортабелен, зимостоек.2.5-56-7Конусообразные, сладкие, с небольшой кислинкой2Июль-октябрь
Брянское диво. Стоек к жаре, засухе. Транспортабелен.3-411Ровные, красивые, длиной до 4 см.

Правильный уход и выращивание

Для того, чтобы получить хороший урожай требуется уделять внимание уходу, удобрению и борьбе с вредителем. Только комплексные меры позволят получить хороший урожай и не разочароваться результатом.

Полив и удобрение

Культура требует регулярного полива, иначе пострадает качество ягод. Корни ремонтантных сортов залегают близко к поверхности грунта и плохо реагируют на засуху. Частота орошения зависит от погодных условий. В дождливые дни его прекращают, в сухие, теплые – увлажняют часто и обильно.

Высокая продуктивность и интенсивный рост требуют питательных веществ. Ремонтантные сорта чувствительны к дефициту азота.

  • весной при перекопке почвы: вносите перегной (5-6 кг/м²) или куряк (1 кг/20 л), или коровяк (1 кг/10 л). Расход 3-5 л на 1 м²;
  • весной и во время цветения: вводите фосфорно-калийные подкормки, например, сернокислый калий (20-40 г/м²), суперфосфат (50-80 г/м²);
  • со 2-3 года роста: вносите минеральные удобрения. В первой половине лета – азотные, во второй – комплексные (набор микроэлементов или калий, фосфор, азот). Эффективны подкормки жидкой органикой, коровяк 1:10, птичий помет 1:20.

Нужна ли обрезка весной?

Весной ведут санитарную обрезку. В средней полосе проводится в середине апреля – начале мая, в южных регионах – в первой половине марта. В зависимости от сорта, секатором формируют 6-12 побегов. Снимают тусклые, больные, слабые, деформированные ростки. Через 7-10 суток подрезают верхушки, чтобы запустить образование завязей, активировать развитие плодоносящих ветвей.

Как подготовить к зиме?

В конце октября – начале ноября внесите немного органики, фосфор, микроэлементы, калий. За 2 недели до начала заморозков либо после появления первого льда осуществите последний полив. На каждый куст отводите 2-3 ведра.

  1. Замульчируйте почву после полива ельником, листвой или торфом (5-6 см). Также подойдет агроволокно и агроткань.
  2. В конце октября при окончании сокодвижения полностью удалите больные, слабые побеги. Сожгите их.
  3. В северных регионах перед первыми морозами выполните пригибание. Если кусты растут по шпалерам, фиксируя побеги проволокой, пригибайте один на другой. Удалите листья. Следите, чтобы высота не превышала 0,5 м, так кусты равномерно покроет снег.

Как ухаживать, чтобы был хороший урожай?

Мульчирование. Летом слой удерживает влагу в грунте, защищает от жары и сорняков. Зимой – укрывает корни от мороза.

  • используйте солому, торф, компост, опилки, перегной, черное агроволокно (плотность 50 г/м²);
  • укладывайте слой по завершению посадки. Толщина после оседания – 5 см;
  • ежегодно обновляйте мульчу.

Рыхление. Даст лучший доступ кислорода к корням, удержит влагу и создаст полезную микрофлору в грунте. Глубина проработки – не более 8 см у кустов, 15 см – в междурядьях.

Проводите 4-6 рыхлений за сезон:

  1. Ранней весной, до распускания почек.
  2. Когда видите корку и сорняки на почве.
  3. После заморозков поздней осенью (уничтожит часть паразитов).

Обрезка. Зависит от потребности в плодоношении.

  • один обильный урожай: после опада листьев либо до распускания почек снимайте все ветви, не оставляя пеньков;
  • два урожая: осенью и весной убирайте все отплодоносившие ростки и слабую прикорневую поросль. У однолеток зеленого цвета срезайте верхушки, оставляя 12-15 см.
  • в первую осень не обрабатывайте молодые кусты, которые высадили в текущем году. Они должны перезимовать с ростками около 20 см.

Регулировка числа побегов. Загущенная культура слабеет, болеет, покрывается вредителями. На каждом растении оставляйте 6-12 урожайных побегов. В сезон снимайте слабую поросль секатором.

Подвязка. Выбирая сорт с длинными тонкими побегами, помните, что они будут обламываться под тяжестью урожая. Подвязывайте их к кольям при кустовой посадке, к шпалерам – при траншейной. Сорта с двумя урожаями за сезон подвязывайте так: на 1 сторону шпалеры – двухлетние побеги, на другую – годовалые.

Болезни и вредители

Ремонтантные сорта реже болеют и подвергаются нападениям паразитов. Основной способ профилактики – вырезка всех побегов под корень осенью.

  • весной: опрыскивайте бордоской жидкостью 1%. Куст получит защиту от грибка;
  • в период цветения, формирования завязей: проводите регулярный осмотр. Удаляйте больные, поврежденные вредителями ростки;
  • осенью: после сбора ягод распылите бордоскую жидкость. Убьете личинок, устроившихся на зимовку.

Способы размножения: фото с описанием

Для размножения черенками готовьте саженцы по весне. Для осенней посадки – летом.

Метод крапивка. С наступлением весны, когда малина начинает прорастать, найдите побеги 10 см в высоту, с 2 полноценными листами.

  • отгребите грунт, срежьте побег, захватив белую подземную часть стебля (3-5 см);
  • обработайте активатором роста;
  • приготовьте субстрат – песок с добавлением торфа;
  • посадите черенок, углубив часть зеленого побега в грунт;
  • обильно пролейте теплой водой, накройте бутылками. Укоренение произойдет через несколько недель. Ближе к концу июня высадите на постоянное место.

Зеленое черенкование. Срежьте секатором молодые черенки. Максимально приблизьтесь к основанию корневища. Поставьте в воду со стимулятором роста. Когда появятся корешки, позвольте им отрасти. Затем пересадите во влажный плодородный грунт. Росток быстро обрастет листвой, после чего можно отправить его на постоянное место. Обильно пролейте, внесите минеральные удобрения.

Размножение одревесневшими черенками:

  • осенью, в сентябре-октябре возьмите однолетние побеги, успевшие одревеснеть. Длина – 20 см;
  • удалите листья. Они забирают питание у появившихся почек;
  • перекопайте грунт, сделайте лунки. Разместите черенки так, чтобы на поверхности остались 2 почки;
  • накройте агроволокном или еловыми ветками. Саженцы укоренятся и весной начнут активный рост.

Корневыми черенками от маточного куста:

  • возьмите часть корневища с боковым ответвлением, толщиной более 2 мм. Процедуру стоит проводить только после того, как маточный куст покроется листами;
  • высадите в лунки глубиной 5 см, засыпьте грунтом, утрамбуйте, обильно пролейте теплой водой;
  • закройте пленкой. Уберите ее после появления листов. Для защиты от ветра и солнца используйте укрывной материал.

Размножение горизонтальными отводками. Для этого подходят только однолетние побеги. Работайте весной. Рядом с кустом выройте канаву глубиной 10-15 см. Пригните побег, и затем прикопайте. Зафиксируйте для укоренения. Летом, когда начнется прирост и наращивание зеленой массы, отделите от маточного куста.

Однолетний цикл выращивания ремонтантной малины

Летняя малина с двухгодичным циклом развития плодоносящих побегов – не новичок в наших садах. Но есть такие современные сорта, которые плодоносят осенью в первый год посадки. Это так называемая ремонтантная малина, и в дальнейшем ее предпочтительно выращивать в однолетнем цикле. Что это за сорта? Куда посадить, как ухаживать и когда обрезать ремонтантную малину, а также каким образом лучше заложить малинник, давайте разберемся подробно. Итак, знакомьтесь, ремонтантная малина: посадка и уход в открытом грунте, а также обрезка с видео-пояснением.

Ремонтантные сорта малины с фотографиями и описанием:

Ремонтантная малина хороша тем, что урожай у нее завязывается на побегах текущего года и, как правило, такая малина позднелетнего или осеннего срока созревания. Все сорта, внесенные в госреестр, отмечены ремаркой «предусмотрено осеннее скашивание побегов», то есть ремонтантную малину рекомендуется выращивать в открытом грунте как однолетнюю культуру.

Когда-то ремонтантные сорта плодоносили исключительно на верхушках, поэтому было принято срезать отплодоносившие макушки, и на второй год снимать урожай летом как с обычных кустов. Так плодоносили старые сорта «Бабье лето», «Белостволка». С тех пор садоводы и привыкли отрезать отплодоносившую часть побегов, и пускать малину на повторное плодоношение в течение одного сезона. Это, конечно, допустимо, но крайне невыгодно – даже с высоким уровнем агротехники и подкормками растения израстаются уже к пятилетнему возрасту. Когда как при одногодичном цикле выращивания ремонтантная малина может давать отдачу от 10 до 20 лет (в зависимости от агротехники).

Склонность к ремонтантности отмечается и у некоторых современных сортов, например, у «Маросейки». Вот ее так и следует выращивать, отрезая макушку. А приведенные в таблице ниже современные сорта образуют множественные плодовые веточки по всей высоте побега, поэтому их лучше после таяния первого снега обрезать по уровню почвы.

Таблица «Сорта ремонтантной малины (фото и описание)»

Сорта ремонтантной малины (фото и название)

Описание сортов

малина желтая ремонтантная

Оранжевое чудо

Среднеурожайный любительский сорт раннего срока
созревания. Плоды вытянутые, с выразительным привкусом, характерным для данного сорта. Длина костянки 4-4,5 см. Перезревшие ягоды на кусте не держатся, «отекают». Малотранспортабельна. Постепенная отдача урожая в
июле-августе

Кусты средних размеров, в опоре не нуждаются

Абрикосовая

Среднеурожайный сорт. Плоды достаточно крупные, полушаровидной формы, до 4 см длиной, приятного десертного вкуса (4,5* г)

Кусты средние, слабораскидистые

Желтый гигант

Самый крупноплодный сорт среди желтоокрашенных
с растянутым плодоношением. Костянки сочные, десертного вкуса, очень приятные. Плоды продолговато-округлой формы

Золотые купола

Среднеурожайный сорт. Плоды до 3 см длиной, конусо -округлые, ароматные, вышесреднего размера (4,6 г). Взрослые кусты дают « рассыпуху »

Хотя побеги мощные, куст сильно разваливается

малина красная ремонтантная

Полька (Полка)

Среднеурожайный сорт. Ягода ароматная, сладкая с
орошением дает крупные плоды 4-6 г. Период
созревания – с середины августа до снегопада

Кусты в период урожая склонны к полеганию, нужна
шпалера. Нуждается в высокой агротехнике

Полана (Поляна)

Очень урожайный популярный сорт. Костянки
удлиненные с выраженной кислинкой. Отмечается неполная отдача урожая до наступления холодов. Транспортабельна

Кусты невысокие. В отличие от Полки менее прихотлив

Брянское диво

Урожайный популярный сорт. Костянки
удлиненно-конической формы, крупные (4,6-4,8 г). Урожайность зависит от агротехники

Кусты невысокие , склонны к полеганию, нужна шпалера

Евразия

Высокоурожайный ранний сорт. Костянки продолговатые, крупные, около 3,5-4 см длиной. Транспортабельна. Период созревания – с начала августа до снегопада

Куст невысокий, штамбовый – хорошо держится без
шпалеры. Относительно засухоустойчив

Пингвин

Урожайный среднепоздний сорт с костянками средней
величины округло-конической
формы (около 4 г) , которые долго держатся на кустах и не осыпаются

Кусты низкие, прямостоячие. Это штамбовая культура – в опоре не нуждается

Бриллиантовая

Высокоурожайный сорт. Крупная, сочная костянка до
4,5 см длиной ( 4,1 г ) конической формы, с характерным для сорта блеском. Транспортабельна , но для дальних расстояний лучше срывать с плодоложем . Период созревания – с середины августа до снегопада

Кусты практически бесшипные , в период урожая склонны к полеганию, нужна шпалера

Рубиновое ожерелье

Крупные вытянутые плоды до 5 см цилиндрической формы (4,2-5,6 г). Транспортабельна. Период созревания – с середины августа до снегопада

Кусты невысокие среднераскидистые, побеги склонны к полеганию, нужна шпалера

Марастар

Урожайность средняя. Плоды по форме очень напоминают Полку, около 4,6 г, десертного вкуса. Транспортабельна. Период созревания – с начала августа до снегопада

Куст средней величины, требует опоры

Жар-Птица

Среднеурожайный сорт. Костянки крупные, в среднем 4,3 г. Кисло-сладкий вкус с тонким ароматом. Период созревания – с середины августа. Отмечается дружное созревание сортов

Кусты высокие. Длительную жару переносят плохо

Недосягаемая

Урожайная , но поспевание плодов растянуто. Крупные, вытянутые, правильной формы костянки, в среднем более 4 г. Вступает в плодоношение в начале августа

У куста компактный габитус, поэтому возможна загущенная посадка. Рекомендуются опоры. Плохо переносит засуху

Непрерывное плодоношение с начала июля до заморозков. Первые ягоды очень крупные до 10 г. Устойчив к грибным и вирусным заболеваниям (в т.ч. к мучнистой росе)

Геракл

Популярный раннеспелый сорт. Урожайность ниже
среднего. Костянки кисло-сладкого вкуса, крупные 4,8 г. Требователен к агротехнике. Плодоношение растянуто. Спеет с конца июля, до заморозков урожайность реализуется на 60-70%

Кусты среднерослые, слабораскидистые, в шпалере не нуждаются

*в таблице приведен средний вес плодов, тогда так первые ягоды в сезоне могут быть очень крупными, и иметь вес 10-12 г, но это не показатель сорта, необходимо учитывать усредненный вес.

Ремонтантная малина: посадка и уход, обрезка (видео)

Закладка малинника

Для выращивания ремонтантной малины важны следующие условия:

  • Влагообеспеченность;
  • Рыхлая почва;
  • Высокое содержание питательных веществ.

При этом влагообеспеченность не подразумевает близкое залегание грунтовых вод, на таких участках корни малины задыхаются, и она со временем выпревает. Помните, что воздухопроницаемость для корней не менее важный параметр, чем наличие влаги. Ну, а плодородность почвы для таких интенсивных сортов малины обеспечивает равномерность размера ягод-костянок, силу роста, продолжительность жизни растений и их устойчивость к заболеваниям (иммунитет).

В природном земледелии применяют следующие способы посадки ремонтантной малины:

  • Посадочные ямы, заправленные питательной смесью;
  • Приподнятые грядки, обогащенные органикой;
  • Траншейная закладка малиновой плантации (тоже, естественно, обильно заправленная органикой).

Посадочные ямы, как правило, делают для растений, которые берутся в единичных экземплярах, так сказать «на пробу». После апробации сорта удачные экземпляры размножают по методу, описанному ниже. Посадочную яму готовят размером 50×50×50 см, перемешивая грунт с перепревшим навозом или компостом с добавкой вермикулита и 2-х стаканов древесной золы. Приподнятые или так называемые высокие грядки, или грядки-короба устраивают, в основном, на подтопляемых участках.

посадка ремонтантной малины в траншею

Закладка малинника в траншеях проводится подобно высоким грядкам, но почву облагораживают не вверх, а вглубь на 2 штыка лопаты. Для удобства копки траншеи с обеих сторон натягивают шпагаты. Один ряд траншеи делается 50×50 см (глубина и ширина) с произвольной длиной. Ширину можно увеличить до 70 см. Длина определяется, в основном, выбранным сортом – компактные кусты можно высаживать загущенно – 30-60 см, широкораскидистые по 60-100 см. Умножаем количество кустов малины на расстояние между ними, и получаем длину грядки. Выбрав Полку (Польку), мы приобрели 5 кустов, и высадили их в 3-х метровую траншею. Жаль, что больше посадить место не позволяет, хотя при посадке учитывали особенности агротехники выращивания малины Полка, и ожидаем мощную отдачу наподобие метода Соболева. Отзыв обязательно опубликуем на следующий год.

Так же, как для высоких грядок, на дно укладываются ветки слоем 10 см. Они долго служат как дренаж и утепление для грядки. Сверху наслаиваются растительные остатки – солома, скошенная трава, и любые другие неперепревшие растительные отходы. Их можно пролить ЭМками. Это будет питанием для полезной микрофлоры и червей.

Далее еще на 10 см выслаиваем грунт садовой землей, а если есть силы и возможность, то смешиваем ее с перепревшим навозом и опилками. Если нет, то после слоя земли насыпаем садовый компост. Ну, а если состав почвы у вас глинистый, добавьте в почву песок, а песчаную почву улучшите добавлением глины. Каждый слой проливайте водой, и повторяйте закладку «пирога» послойно доверху. Не забудьте оставить растительные отходы для мульчирования – любой малине это полезно, а ремонтантной необходимо.

посадка малины в траншеи

Перед закладкой последнего слоя смешайте землю с древесной золой – малина очень отзывчива на калий. Золу, кстати, нужно вносить ежегодно поздней осенью, чтобы она успела пропитаться органическими кислотами и не обожгла корни, у нее высокая щелочная реакция. С горкой забивать траншею необязательно – после усадки грунта, конечно, появится углубление, но оно полезно для удержания снега, и в нее легче будет сносить компост и распределять мульчу.

Можно ограничить расползание малины за пределы отведенной площади вкапыванием бордюрной ленты по периметру траншеи. Тогда лишь единичные отпрыски «выскочат» на газон, и не помешают его скашиванию.

Уф, закладку траншеи или высокой грядки для ремонтантной малины закончили. И эта работа – самая трудоемкая часть при выращивании таких современных сортов, но зато и отдача будет соответствующей. Ну, что? Остыли? Тогда пора перейти к посадке!

Посадка ремонтантной малины

Посадку саженцев ремонтантной малины с открытой корневой системой (ОКС) можно проводить осенью и ранней весной, до распускания почек. Контейнерные саженцы, конечно, можно высаживать и позже, когда распустятся листики. При посадке запутанные нижние корешки освобождают. Заглубление корневой шейки ни простой, ни ремонтантной малины допускать нельзя, ее высаживают вровень с землей.

при посадке ремонтантной малины из контейнера нижнюю часть корней надо расплести

Весной саженцы с ОКС перед посадкой желательно обработать антистрессовыми препаратами – HB-101, Эпин-Экстра. Разводят 3 капли препарата на ведро воды, и погружают корни саженцев в раствор на 3-5 часов. Осенние посадки проливают Корневином или гетероауксином.

Высаживайте саженцы на солнечных участках, так как посадка в полутени значительно затянет сроки вступления в плодоношение. Если обычную летнюю малину допустимо выращивать в карликовых плодовых садах, или садах с разреженной кроной, то ремонтантным сортам лучше предоставить открытое место. Тогда ремонтантная малина первого года даст первые ягодки, и в дальнейшем не будет уходить под снег с невызревшими плодами.

Уход и размножение ремонтантной малины

В последующие годы после посадки малина ремонтантных сортов требует, как уже говорилось, мульчирования, ежегодного внесения древесной золы, подсыпки компоста, и, конечно же, орошения. Лучшим вариантом полива для наших казахстанских условий является капельное орошение. Но возможен полив напуском и дождевание. Без полива у ремонтантной малины качество урожая сильно теряется, ведь у нее поверхностные корневища, с глубин добывать влагу они не приспособлены.

Так же следует нормировать количество корневой поросли. Ее в стадии «крапивки» можно аккуратно выкопать и отсадить на новое место. Такие корневые отпрыски хорошо укореняются только тогда, когда листочки малины еще красные, а высота поросли не превышает 5-ти см. Если вы не стремитесь размножить свою малину, то просто удаляйте корневую поросль, чтобы на ее рост не тратились питательные вещества маточного растения. Обрывать их нужно глубоко, заглубляясь в почву на 2-3 см. Иначе рост поросли возобновится из нижних почек.

В уходе за ремонтантной малиной также важно определиться со шпалерой. Но есть сорта, которым опора не нужна (см. таблицу выше). Поэтому подробно на этом не будем останавливаться, ее установку можно предусмотреть в любой период выращивания (как покажет себя сорт на вашем приусадебном участке, тогда и определитесь с высотой шпалеры).

на второй год роста у куста малины оставлены только 3 побега

Обрезка ремонтантной малины (видео)

Обрезают ремонтантную малину поздней осенью по уровню почвы, что называется «под ноль». Не нужно оставлять пеньков, и тем более торчащих побегов. Это огромное преимущество в выращивании интенсивных сортов малины – на побегах не зимуют вредители и болезни, ветки целиком уносятся от места посадки.

Весной и летом регулируют численность побегов в кусте – оставляют наиболее мощные 5-7 побегов, остальные низко вырезают. Обратите внимание: многие сорта отличаются сильным побегообразованием (до 20-ти побегов!), поэтому не жадничайте, прореживайте куст для получения нормального урожая.

Обрезка ремонтантной малины осенью для начинающих дачников несколько пугающее мероприятие, поэтому уместно тут разместить короткое видео, подготовленное белорусским плодопитомником:

На сегодня это все о подборе сортов и выращивании ремонтантной малины в открытом грунте. Популярность таких сортов, безусловно, увеличивается. Ведь ягоды-костянки осеннего сбора на рынках намного дороже летнего урожая. Для пенсионеров это реальное подспорье, между прочим. Ну, а то, что часть урожая в отдельные годы может не вызреть – не беда, оставшиеся ягодки можно подсушить и заваривать с чаем. Надеемся, вам помогли материалы по выбору сортов и правилам выращивания ремонтантной малины (посадка и уход, и видео-подсказки по ее обрезке).

Ссылка на основную публикацию