Солнцецвет: посадка и выращивание, уход в открытом грунте

Каменный цветок (солнцецвет): посадка и уход, фото, отзывы

Цветок солнцецвет — красивое декоративное растение, представленное множеством видов и сортов. Перед посадкой культуры на дачном участке нужно изучить ее особенности и основные требования к уходу.

  1. Как выглядит растение
  2. Виды и сорта солнцецвета
  3. Солнцецвет монетолистный
  4. Солнцецвет арктический
  5. Солнцецвет переменчивый
  6. Солнцецвет альпийский
  7. Солнцецвет апеннинский
  8. Солнцецвет гибридный
  9. Уисли Уайт (Wisley White)
  10. Зе Брайд (The Bride)
  11. Способы размножения
  12. Выращивание солнцецвета из семян
  13. Черенкование
  14. Посадка и уход за солнцецветом в открытом грунте
  15. Сроки и условия посадки
  16. Как правильно посадить
  17. Последующий уход
  18. Болезни и вредители
  19. С какими растениями сочетается
  20. Что лечат солнцецветом монетолистным
  21. Заключение
  22. Отзывы о солнцецвете

Как выглядит растение

Солнцецвет, Гелиантемум, Каменный цветок или Нежник (Helianthemum), — многолетнее или однолетнее травянистое растение либо полукустарник семейства Ладанниковые. Обладает прямостоячим или стелющимся стеблем и простыми листьями, расположенными супротивно по всей длине побега. По форме пластины могут быть овальными, продолговатыми или линейно-ланцетными.

Цветок солнцецвет поднимается до 30 см над землей

Сроки цветения и плодоношения солнцецвета зависят от погоды в конкретном сезоне. В жаркое лето растение распускается и приносит семенные коробочки в мае и июне. В холодную дождливую погоду сроки могут отодвинуться на июль и август. Бутоны у солнцецвета желтые, оранжевые, белые или розовые в зависимости от вида, собраны в кистевидные соцветия.

Растение широко распространено в Средиземноморье и южных областях Европы, в Северной и Южной Америке, в Северной Африке, в Китае и Юго-Западной и Центральной Азии. Некоторые виды чувствуют себя комфортно в умеренных поясах и встречаются даже в регионах с арктическим климатом.

Виды и сорта солнцецвета

Всего существует более 70 видов растения. Но особенного внимания заслуживают несколько из них — они распространены шире всего и пользуются популярностью в селекции.

Солнцецвет монетолистный

Солнцецвет монетчатый, или монетолистный (Helianthemum nummularium), — полукустарник с ветвистыми побегами до 40 см высотой. Стебли растения слегка опушены, листовые пластины овальные или ланцетные, с серым войлоком на изнаночной поверхности. Цветки у вида желтые, достигают 25 мм в диаметре.

Монетолистный солнцецвет распространен в Средиземноморье и Центральной Европе

Солнцецвет арктический

Солнцецвет арктический (Helianthemum arcticum) — полукустарник высотой 10-40 см с многочисленными побегами. Приносит соцветия насыщенно-желтого цвета, каждая кисть состоит из 3-6 компактных бутонов до 25 мм в ширину.

Солнцецвет переменчивый

Солнцецвет переменчивый (Helianthemum mutabile) — многолетнее растение, поднимающееся до 25 см над грунтом. Побеги у вида направлены вверх, имеют ланцетные листовые пластины с опушением снизу. Распускаться многолетник начинает обычно в мае и июне. На фото каменного цветка солнцецвета видно, что бутоны у вида розовые, более темные в срединной части.

Бутоны переменчивого солнцецвета достигают 2 см в ширину

Солнцецвет альпийский

Солнцецвет альпийский (Helianthemum alpestre) — миниатюрное зимостойкое растение с желтыми цветками. Достигает всего около 10 см над поверхностью грунта, но хорошо разрастается в ширину и формирует пышные коврики до 30 см диаметром. В естественном виде обитает в альпийском поясе, распространен на Балканах и в Пиренейских горах.

Альпийский солнцецвет является вечнозеленым растением

Солнцецвет апеннинский

Солнцецвет апеннинский (Helianthemum apenninum) — полукустарник с ланцетными узкими листьями, достигает 25 см в высоту. Цветет белоснежными бутонами по 2 см в диаметре. Хорошо переносит холода и не требует зимнего укрытия.

Встретить апеннинский солнцецвет в природе можно в теплых областях Европы и в Малой Азии

Солнцецвет гибридный

Солнцецвет гибридный (Helianthemum x hybridum) получен путем скрещивания апеннинского и монетолистного видов. Декоративное растение представлено множеством сортов, по высоте обычно вытягивается до 20-40 см. Вид пользуется особенной популярностью у садоводов, приносит красивые желтые, белые, красноватые или двуцветные бутоны.

Гибридный солнцецвет обладает сниженной морозостойкостью и нуждается в утеплении корней на зиму

Уисли Уайт (Wisley White)

Красивый сорт до 25 см высотой обладает декоративными серебристо-зелеными листьями. Приносит нежные чисто-белые бутоны, часто используется в оформлении каменистых садов и альпинариев.

Солнцецвет Уисли Уайт цветет с мая по июль

Зе Брайд (The Bride)

Сорт нежника Зе Брайд отличается кремово-белыми бутонами с золотистым пятном по центру. Серовато-зеленые листья выгодно подчеркивают красоту соцветий. Растение применяют в рокариях и миниатюрных композициях, используют в бордюрах и сажают вдоль садовых дорожек. Период декоративности сорта длится в течение всего лета.

Солнцецвет Зе Брайд достигает 20 см в высоту

Способы размножения

Увеличить популяцию солнцецвета на участке можно семенным и вегетативным способами. В первом случае растение получается более выносливым, во втором — развивается быстрее.

Выращивание солнцецвета из семян

Цветок нежник является довольно холодостойким, поэтому высевать его можно непосредственно в грунт. Однако чаще семена выращивают сначала в домашних условиях, а потом переносят под открытое небо.

Посев рассады проводят в начале марта. Алгоритм выглядит следующим образом:

  1. В торфяные стаканчики помещают питательный грунт, обильно увлажняют и высевают по 2-3 семечка в одну емкость.
  2. Сверху зерна растения засыпают тонким слоем песка или вермикулита.
  3. Емкости накрывают пленкой или стеклом и ставят в помещение с температурой не более 24 °С при ярком, но рассеянном освещении.
  4. Проращивают нежник на протяжении 7-10 дней.
  5. После появления первых ростков снимают укрытие и переносят емкости в место с температурой около 15 °С.

Когда сеянцы немного окрепнут и выпустят по паре настоящих листьев, понадобится срезать вровень с грунтом самые слабые ростки. В каждом торфяном стаканчике должно остаться всего по одному здоровому и развитому растению. На протяжении нескольких недель солнцецвет регулярно поливают и аккуратно рыхлят грунт, а с наступлением окончательного тепла переносят в сад.

Черенкование

У семенного способа размножения есть минусы — данным методом не рекомендуется разводить сортовые растения. При выращивании особо ценных разновидностей культуры лучше использовать черенкование. К тому же при вегетативном размножении раньше появляются цветки растения.

Схема выращивания нежника из зеленых побегов выглядит так:

  1. В середине июля с взрослых кустов нарезают наполовину одревесневшие черенки с 2-3 междоузлиями.
  2. У каждого из побегов оставляют по два листочка.
  3. Нижним срезом черенки окунают в стимулирующий раствор.
  4. В притененном месте в саду поверхность почвы присыпают тонким слоем песка и сажают побеги, а сверху накрывают обрезанными пластиковыми бутылками.

На протяжении нескольких недель черенки поливают, не допуская пересыхания грунта. К осени молодые растения должны качественно укорениться. Высадку рекомендуется проводить сразу на постоянное место, чтобы не подвергать цветок лишнему стрессу при переносе.

Для черенкования используют нижние и срединные части побегов, поскольку верхушки укореняются плохо

Посадка и уход за солнцецветом в открытом грунте

Многолетний цветок солнцецвет отличается хорошей выносливостью и предъявляет довольно скромные требования к уходу. Тем не менее, перед посадкой нужно изучить основные правила.

Читайте также:  Особенности водного обмена орхидеи фаленопсис

Сроки и условия посадки

Высаживать цветок нежник на участке нужно во второй половине мая или в начале июня. Место для растения выбирают хорошо освещенное, но надежно укрытое от сквозняков.

В составе почвы обязательно должен присутствовать песок или мелкий щебень. Цветок предпочитает щелочные и нейтральные грунты и развивается на них охотнее всего. Но можно высадить многолетник также на суглинке, если предварительно перекопать участок и внести в почву доломитовую муку.

Как правильно посадить

Посадку цветка солнцецвета на участке проводят по простой схеме:

  1. На выбранном участке перекапывают почву и улучшают ее состав.
  2. В грунте выкапывают небольшие ямки, по размерам примерно вдвое превышающие торфяные горшочки с саженцами.
  3. Лунки наполовину засыпают почвосмесью, а потом размещают в них разлагаемые емкости с растением.
  4. Заполняют остатками грунта все пустоты и утрамбовывают землю вокруг нежника.

Обильно увлажнить растения рекомендуется как до проведения посадки, так и сразу после нее.

Солнцецвет быстро разрастается, поэтому между отдельными цветками оставляют как минимум по 30 см пространства

Последующий уход

Ухаживать за выносливым цветком солнцецветом на участке очень просто. Уделять внимание нужно нескольким моментам:

  1. Полив. Растение хорошо переносит засуху, но в жаркое лето нужно раз в 3-4 дня увлажнять посадки теплой отстоянной водой. При наличии дождей, а также весной и осенью проводить поливы не нужно — цветку хватит естественных осадков.
  2. Подкормка . Удобрять нежник следует только на бедной почве и незадолго до начала периода декоративности. Использовать рекомендуется настой коровяка или птичий помет. В остальное время подкормки цветку не нужны — если в почве будет слишком много минеральных веществ, кусты станут активно наращивать листья, а вот количество бутонов уменьшится.
  3. Рыхление и прополка . Солнцецвет растет лучше, если его корни получают достаточно кислорода. После дождей и поливов почву на участке с цветком нужно неглубоко рыхлить, попутно удаляя сорные травы.
  4. Обрезка . Увядшие побеги растения рекомендуется обрезать примерно на треть длины — это стимулирует завязывание новых бутонов.

Многие виды солнцецвета в естественных условиях обладают высокой морозостойкостью. Но декоративные сорта обычно более чувствительны к похолоданиям. Особенно часто зимой вымерзают кусты с красными цветками и серебристыми листьями. Поздней осенью их в обязательном порядке засыпают сухой травой, а также укрывают агроволокном и лапником.

Болезни и вредители

Солнцецвет нечасто страдает от грибков и вредителей. Но опасность для него по-прежнему представляют:

  • мучнистая роса — заболевание развивается при повышенной влажности, на листьях цветка появляется белесый налет;
    Избавиться от мучнистой росы помогают опрыскивания бордоской жидкостью
  • корневые гнили — при затяжных дождях или после схода снежного покрова подземные части солнцецвета могут запреть и размягчиться;
    Пострадавшие от гнили цветки выкапывают и сжигают, а почву обрабатывают Фундазолом
  • тля — вредитель большими колониями поражает декоративный цветок, объедает и деформирует его листья;
    Устранить тлю можно при помощи опрыскиваний мыльным раствором
  • трипсы — мелкие насекомые приводят к появлению на пластинах нежника желтоватых пятен, полос и штрихов, которые со временем высыхают и выпадают.
    Вывести трипсов с нежника можно при помощи чесночного настоя или инсектицидных средств

При выращивании солнцецвета проще всего предотвратить развитие грибков и появление паразитов. Для этого нужно следить за состоянием почвы, не допуская ее переувлажнения, и вовремя убирать с участка растительный мусор.

С какими растениями сочетается

Невысокий солнцецвет используют чаще всего для оформления рокариев, альпийских горок, откосов и осыпей. Хорошими соседями для цветка являются:

  • лаванда и вероника;
  • очитки и лен;
  • колокольчики;
  • шалфей и аллиум;
  • злаки.

Лучше всего солнцецвет развивается рядом с низкорослыми травами, предъявляющими схожие требования к уходу. При высадке по соседству с высокими культурами необходимо следить, чтобы последние не отнимали у нежника влагу и солнечный свет.

Что лечат солнцецветом монетолистным

Монетчатый солнцецвет и некоторые другие виды ценят не только за красивые бутоны. Культура обладает полезными лекарственными свойствами. В народной медицине солнцецвет применяют:

  • при поносах и дизентерии;
  • при стрессе и бессоннице;
  • при колите и болях в желудке;
  • при повреждениях кожи и гнойниках.

Использовать цветок можно также при эпилепсии. Отвары и настои на его основе снижают частоту приступов и улучшают состояние больных непосредственно после припадков.

Заключение

Цветок солнцецвет в ландшафтном дизайне используют при создании миниатюрных растительных композиций. Нежник формирует красивый зеленый покров у поверхности почвы и не предъявляет излишне строгих требований к уходу.

Отзывы о солнцецвете

Солнцецвет – посадка и уход в открытом грунте

Солнцецвет является одним из неприхотливых почвопокровных растений. Он еще известен как Нежник, Каменный цветок, Морозная травка, Солнечная роза. Научное же название «Гелиантемум» образовано от греческих слов «helios» — солнце и «anthos» — цветок. Такое название было дано неспроста: бутоны раскрываются вместе с восходом солнца, головки цветов четко «смотрят» на светило, поворачиваясь вслед за его лучами, и к полудню – осыпаются. Ландшафтные дизайнеры активно используют этот цветок для оформления неприглядных каменистых участков. Благодаря высокой стойкости к климатическим условиям, Солнцецвет может выращиваться в разных регионах – от самых жарких до холодных.

Ботаническое описание Солнцецвета

Солнцецвет – это многолетнее травянистое или полукустарниковое листопадное растение из семейства Ладанниковые.

Якобиния – виды, посадка и уход в домашних условиях

Нефролепис — уход в домашних условиях

Стебли у Солнцецвета прямые или стелющиеся. Длина стебля составляет от 10 см до 30 см. Листья – простые, супротивнорасположенные. Форма листвы варьируется от линейно-ланцетной до овальной. Окрас разный: от ярко-зеленого до светло-салатового.

Пятилепестковые цветки собраны в кистевидные соцветия. В большинстве своем цветки имеют желтый окрас, хотя встречаются разновидности с белыми, розовыми, оранжевыми и даже фиолетовыми цветками. Яркий окрас привлекает к себе насекомых, которые опыляют соцветия. Плод – одногнездная и трехгнездная коробочка, в которой созревают семена.

Посев семян Солнцецвета на рассаду

В южных регионах, где весна теплая и комфортная, посев семян проводится непосредственно в открытый грунт. В более прохладных выращивать Солнцецвет лучше рассадой – в этом случае растение зацветет намного раньше.

Посев семян проводится в начале марта. Опытные садоводы рекомендуют для выращивания рассады использовать торфяные стаканчики или таблетки. Такое условие связано с особенностью Солнцецвета: корневая система растения взаимодействует с особыми полезными грибками. Если начать пересаживать или пикировать сеянцы, то данный грибковый слой может быть разрушен, что может привести к болезням высаженных кустиков и даже их гибели.

В одну емкость помещают не более 3-х семян. Они аккуратно раскладываются по поверхности влажного субстрата, затем присыпаются тонким слоем песка. Стаканчик накрывается пленкой и стеклом, переносится в теплое место (оптимальная температура в пределах +18°С…+22°С) с рассеянным светом. Срок появления сеянцев может быть самый разный – от 1 недели до месяца. При появлении росточков укрытие снимается, емкость переносится в более прохладное место – от +15°С до +16°С.

Читайте также:  Аризема амурская посадка и уход Выращивание ариземы

Чтобы рассада хорошо росла и развивалась, ей следует обеспечить разный температурный режим днем и ночью в пределах 4-5°.

Когда росточки подрастут, необходимо их проредить. Делается это следующим образом: на уровне поверхности субстрата ножницами обрезается наиболее слабое растеньице. Желательно, чтобы в каждой емкости оставался только один здоровый, мощный росток.

Посадка рассады в открытый грунт

В открытый грунт сеянцы высаживаются в конце мая – в начале июня. Перед этим рассаду необходимо закалить. Для этого за 15 дней до высадки в грунт сеянцы ежедневно выносятся на свежий воздух, при этом время их пребывания каждый раз увеличивается – с нескольких часов до круглых суток.

Выбор участка

Уже само название растения говорит о том, что оно предпочитает открытое солнечное место, при этом оно должно быть защищено от сильных порывов ветра, сквозняка.

Состав почвы

Подходящий грунт для Солнцецвета – щелочный или нейтральный. В его состав обязательно должны входить песок или мелкий щебень, который будет выполнять функцию дренажа. Если на садовом участке суглинистая почва – это не страшно: Солнцецвет будет неплохо расти на ней, но при условии, что в грунт будет перекопан и в него добавлена доломитовая мука.

Как высаживать рассаду в открытый грунт

Выбрав участок для Солнцецвета, участок перекапывается, разравнивается, затем готовятся посадочные ямки. Их размер должен соответствовать размеру торфяного стаканчика (таблетки). Расстояние между ямки не должно быть менее 30 см. Дело в том, что кустики сильно разрастаются и если их высадить близко, то в дальнейшем они будут только мешать друг другу.

Перед посадкой сеянцы хорошо проливаются водой, после этого стаканчик аккуратно устанавливается в подготовленную ямку, пустоты присыпаются грунтом, земля вокруг кустика уплотняется. Солнцецвет Red Dragon

Правила ухода за Солнцецветом в саду

Солнцецвет проявляет устойчивость к засухе, а потому ему не требуется частый и обильный полив. Если лето дождливое, то полив вообще прекращается. Также не рекомендуется поливать растение весной и осенью. В длительное засушливое время растение необходимо регулярно поливать. После полива землю вокруг растения следует взрыхлить, удалить сорняки.

Для полива используется отстоянная вода комнатной температуры.

Подкормки

Подкармливать Солнцецвет необходимо до наступления цветения. В качестве подкормки рекомендуется использовать жидкие органические удобрения. Удобрять растение необходимо лишь в том случае, если почва бедная, цветок нуждается в питательных веществах. В случае переизбытка удобрений, культура начнет интенсивно наращивать зеленую массу, а вот цветение может быть скудным. Поэтому, если цветок растет на богатой питательными веществами почве, удобрять его не следует.

Обрезка

Чтобы цветение было обильным и длительным, необходимо побеги обрезать на 1/3 их длины. Если не требуется сбор семян, то необходимо также удалять отцветшие соцветия.

Подготовка к зиме

В укрытии нуждаются многолетние виды Солнцецвета, особенно с красными цветками. Поскольку они плохо переносят морозы, их рекомендуется выращивать в качестве однолетников.

Солнцецветы с оранжевыми и желтыми соцветиями более устойчивы к холодам, однако укрытие им необходимо, как и видам с серебристой листвой. Укрывать кустики Солнцецвета необходимо агроволокном либо забросать их сухой листовой, прикрыть еловым лапником.

Болезни. Вредители

При неблагоприятных условиях, особенно при затяжной влажной погоде, растение может быть поражено гнилью. Спасти такое растение невозможно. Необходимо выкопать кустик и сжечь его, а участок обработать раствором фунгицида, например, «Фундазолом».

Также Солнцецвет может быть поражен мучнистой росой. Первый признак поражения – белесый налет на побегах растения. Больной экземпляр срочно обрабатывается фунгицидом.

Опасность культуре представляют тли и трипсы, питающиеся клеточным соком, вследствие чего растение слабеет и в итоге увядает. Бороться с этими сосущими насекомыми помогут растворы инсектицидов.

Популярные виды и сорта Солнцецвета

В садоводстве культивируется лишь незначительная часть разновидностей Солнцецвета. Наиболее распространенными являются следующие виды и сорта:

Солнцецвет Переменчивый (Helianthemum Mutabile)

Вид довольно морозостойкий, не требующий укрытия. Побеги прямостоячие, высотой до 25 см, с листвой ланцетной формы, опушенной с изнаночной стороны. Окрас цветков – розовато-белый. Диаметр цветка составляет примерно 2 см. Время цветения – май-июнь.

Солнцецвет Альпийский (Helianthemum Alpestre)

Хотя данный вид является морозостойким, однако нуждается в укрытии на зимний период. Кустики невысокие – около 10 см. Цветки имеют желтый окрас.

Солнцецвет Апеннинский (Helianthemum Apenninum)

Холодостойкий, не нуждающийся в укрытии на зиму вид. Высота равстения составляет от 20 см до 25 см. Листья имеют ланцетную форму, опушение с изнаночной стороны. Розовые цветки собраны в кистевидные соцветия. Диаметр цветков равен 2 см.

Солнцецвет Монетчатый (Helianthemum Nummularium)

Вид представлен ветвистым полукустарником высотой в 40 см. Распростертые или приподнимающиеся побеги имеют опушение. Листья овальной или прдолговато-ланцетной формы. Лицевая сторона – серебристо-зеленая, изнаночная – войлочно-серая. Цветки собраны в завитки. В поперечнике равны 2,5 см. Окрас цветков – желтый.

Солнцецвет Арктический (Helianthemum Arcticum)

Довольно редкий вид, произрастающий в Мурманской области. Высота кустика варьируется от 10 см до 40 см. Растение имеет большое количество побегов. Соцветия состоят из 3-6 желтых цветков диаметром в 2,5 см.

Солнцецвет Гибридный (Helianthemum х Нybridum)

Данный вид соединил в себе садовые виды и сорта, которые были получены при скрещивании Солнцецвета Монетчатого с Апеннинским. Цветки имеют разный окрас: белый, розовый, красный или оранжевый.

Солнцецвет

Солнцецвет является травянистым растением, встречаются и полукустарниковые разновидности. Солнцецвет может выращиваться как однолетняя культура, так и многолетняя. Побеги растут либо прямо, либо имеют стелющуюся форму. В своей длине стебли могут достигать от десяти до тридцати сантиметров. Листья также бывают разные по форме. Соцветия имеют форму кисточки, цветы могут быть окрашены в белый, оранжевый, розоватый оттенок. Но чаще всего встречаются цветки желтой окраски. Плод Солнцецвета формируется в виде коробочки с одним или тремя гнёздами. Внутри содержатся семечки.

Солнцецвет: выращивание из семян

Цветок Солнцецвет: фото многолетнего растения

Семена солнцецвета обычно высеваются прямо в открытый грунт. Но иногда всё же удобнее сначала вырастить рассадный материал. После того как растения немного окрепнут и подрастут, их перемещают на постоянное место обитания на участке. Как правило, посадка семян для рассады осуществляется в начале марта. Удобнее всего с этой целью использовать горшочки из торфа, также подойдут и таблетки. Система корней солнцецвета имеет контакт с полезными грибковыми организмами, которые способствуют нормальному росту и развитию растения в целом. Когда растение пересаживается на новое место или же пикируется в другие посадочные емкости, то всегда есть риск того, что слой с необходимыми для растения грибками разрушится. Это может стать причиной возникновения различных заболеваний, и даже чревато гибелью растения. По этой причине опытные садоводы не рекомендуют пикировать, пересаживать, а также размножать растение путем разделения материнского растения.

Читайте также:  Морозник красноватый - Helleborus purpurascens: фото, условия выращивания, уход и размножение

В одной посадочной емкости необходимо размещать два — три семечка. Их нужно разложить поверх земли. Почва при этом должна иметь рыхловатую структуру, а также быть немного увлажненной. Поверх семян Солнцецвета нужно насыпать тонкий слой песка. Для этой же цели можно использовать вермикулит. После этого посевы укрываются сверху полиэтиленом, также подойдет и стекло. Затем посевы нужно переместить в хорошо освещенное место. Свет при этом должен быть ярким, но рассеянным. Температурный режим воздуха при этом должен варьироваться от восемнадцати до двадцати четырех градусов. Росточки могут проклюнуться спустя семь дней, а могу задержаться и до тридцати дней. Когда растение появились, необходимо убрать укрывной слой и переместить посадки в помещение, где температура воздуха будет пятнадцать — шестнадцать градусов. Чтобы молоденькие растения правильно развивались и росли, нужно следить за тем, чтобы температурные суточные колебания не превышали четырех — пяти градусов. Когда рассада Солнцецвета более — менее окрепнет, осуществляют прореживание. С этой целью нужно выбрать самые слабенькие растения, и на уровне грунта обрезать их ножницами. При этом в каждом горшочке останется только одно, самое крепкое растение. В уходе за рассадой нет ничего сложного, нужно регулярно осуществлять полив растений, а также с осторожностью рыхлить грунт возле растений.

Солнцецвет: посадка в открытом грунте

Цветок Солнцецвет: фото многолетнего растения

Как правило, рассада Солнцецвета высаживается в пятнадцатых силах мая или в начале июня. Прежде чем осуществлять пересадку рассады в открытый грунт, ее нужно в обязательном порядке некоторое время закаливать. Длится данный процесс примерно полторы — две недели. С этой целью растения нужно ежедневно выносить на свежий воздух. Время нахождения сеянцев на улице необходимо увеличивать плавно. Сначала посадки выносят на улицу буквально на несколько часов. В конце закалочного периода растения окрепнут, привыкнут к уличным условиям и смогут спокойно проводить на улице целые дни. Сначала для того чтобы закаливать рассаду, нужно подобрать место, которое будет иметь надежную защиту от порывистого и сквозного ветра, а также от выпадения осадков.

В выращивании Солнцецвета нет ничего сложного. Перед тем как высаживать растения на участок, нужно подобрать правильное для этого место. Лучше всего подойдет земля, которая будет достаточно активно освещаться солнцем. Грунт должен иметь нейтральную или щелочную среду. Рекомендуется также содержание в почве песка и мелкой щебенки. Неплохие результаты данная культура показывает и на суглинке. Если у вас именно этот тип почвы, то перед тем как высаживать растения, необходимо внести некоторое количество доломитовой муки.

Между лунками для посадки нужно соблюдать определенную дистанцию между растениями, она должна быть минимум тридцать сантиметров. Связано это с тем, что за довольно короткое время солнцецвет достаточно активно разрастается в разные стороны. Ямка должна иметь такую глубину, чтобы в нее легко входил стаканчик из торфа с рассадным растением. Перед тем как высаживать рассаду, ее нужно хорошенько полить, а затем она погружается в лунки, которые нужно подготовить заблаговременно. Все пустое пространство заполняется почвой, слой за слоем ее нужно утрамбовывать. Пока растения молоденькие и только-только перенесли пересадку, их нужно достаточно обильно поливать водой.

Солнцецвет цветок: уход в открытом грунте

Цветок Солнцецвет: фото многолетнего растения

Чтобы многолетник Солнцецвет хорошо рос и развивался у вас в саду, нужно правильно ухаживать за растениями. Периодически нужно осуществлять полив растений, удалять с участка сорную траву, производить обрезку. В обязательном порядке нужно срывать цветы, которые начали вянуть. Для того чтобы кислород поступал к корневой системе, систематически нужно рыхлить почву возле кустиков. Периодически нужно вносить дополнительные подкормки. Если вы выращиваете растение как многолетнюю культуру, то подготовка к зимнему периоду — обязательный этап в выращивании солнцецвета.

Чтобы Солнцецвет радовал вас пышным цветением, отцветшие стебли нужно укорачивать на одну третью часть от общей длины. Разновидности Солнцецвета, которые цветут красными цветами, необходимо в обязательном порядке тщательно утеплять перед зимним периодом. Связано это с тем, что такие растения не слишком хорошо переносят низкие температуры. Многие садоводы предпочитают такие сорта с красными цветами выращивать как однолетнюю культуру. Разновидности солнцецвета, у которых желтые и оранжевые цветки, обладают лучшей переносимостью низких температур. По этой причине такие растения высаживают зачастую как многолетние растения. Если вы посадили на своем участке солнцецвет, у которого листики обладают серебристой окраской, то также будьте готовы обеспечить растение надежным укрытием в зимнее время. Подготовка растений к зиме осуществляется поздней осенью. Для этого можно использовать агроволокно. Также подойдет и солома, которой накрывают растения.

Солнцецвет весьма неплохо переносит засушливую погоду, по этой причине слишком часто и обильно поливать растения нет необходимости. Если в летнюю пору выпадает большое количество осадков, то полив таким растения вообще не потребуется. Весной, а также в осенний период полив также не нужен для солнцецвета. При затяжном засушливом периоде в летнее время растения нужно снабжать водой. Делается это на регулярной основе, воды нужно выливать довольно много. Стоит помнить, что используемая вода перед использованием должна хорошо отстояться и нагреться.

Подкармливается Солнцецвет в том случае, если есть в том необходимость. Делается эта процедура до того момента, как растения начнут цвести. С этой целью рекомендуется использовать жидкую органическую подкормку. Переборщить с питательными элементами нельзя, так как растения будут активно прибавлять в зеленой массе, стебли также будут активно вырастать, а цветение может так и не наступить вовсе. Если вы высаживали солнцецвет в уже в питательный грунт, то дополнительные подкормки вносить не потребуется.

Долгие и обильные осадки могут достаточно сильно навредить многолетнику Солнцецвету. Растения, которые долгое время находятся в намокшем состоянии, как правило, начинают запревать. Это чревато появлением гнилостных процессов. Риск возникновения такой проблемы увеличивается в тот период, когда начинает сходить снег по весне. Если вы увидели, что какие-то растения начали загнивать, то их незамедлительно удаляют с корнем и уничтожают подальше от участка. Почву при этом, где выращивались эти растения, необходимо обработать с помощью разведенного фунгицида. Неплохо с этой задачей может справиться Фундазол. Из-за несоблюдения правил выращивания солнцецвета на растения может развиться мучнистая роса. Здесь есть шанс на спасение растений. С этой целью нужно произвести обработку разведенным фунгицидным средством.

Читайте также:  Миф о Нарциссе – читать предания Древней Греции

Что касается вредных насекомых, которые способны предоставить немалые проблемы солнцецвету, то чаще всего такой культуре досаждает тля и трипсы. Эти насекомые любят питаться растительным соком из листиков и стеблей. В результате работы данных вредителей, растение слабеет и вянет. Чтобы избавиться от вредителей, нужно воспользоваться инсектицидными препаратами биологического происхождения. Такие средства можно приобрести в садовых магазинах. Перед применением в обязательном порядке нужно изучить прилагаемую инструкцию.

Разновидности цветка

Цветок Солнцецвет: фото многолетнего растения

В этой части нашей статьи мы расскажем о самых распространенных разновидностях Солнцецвета, которые высаживают садоводы.

  • Переменчивый солнцецвет.

Переменчивый солнцецвет — это многолетнее растение. В зимний период утепление не требуется. Стебли вырастают, как правило, на двадцать пять сантиметров. Листики имеют ланцетную форму. С внутренней стороны листики немного опушены. Цветочки окрашены в белый тон с розоватым оттенком. В своем размере цветки вырастают максимум двадцать миллиметров. Цветы Переменчивого солнцецвета сгруппированы в завитках. Цветет такое растение в конце мая — первых числах июня.

  • Альпийский солнцецвет.

Альпийский солнцецвет неплохо справляется с низкими температурами, но опытные цветоводы все же рекомендуют использовать укрывной материал в зимнее время. В своей высоте данная разновидность достигает примерно десять сантиметров. Образуют своей кроной пышный зеленый ковёр. Цветы обладают желтой окраской.

  • Апеннинский солнцецвет.

Этот солнцецвет растет в форме полукустарника, выращивается как многолетняя культура. В дополнительном утеплении в зимний период не нуждается. Родиной такого солнцецвета является юго-запад Европы, а также территория Малой Азии. В высоту такой кустик вырастает примерно на двадцать — двадцать пять сантиметров. Листва обладает формой ланцетов. Изнанка листовых пластин покрыта небольшим пушком. Когда растение начинает зацветать, то образуются своеобразные кисточки, которые состоят из цветочков розового окраса. В своем размере они достигают максимум двадцать миллиметров.

  • Монетчатый солнцецвет.

Монетчатый солнцецвет — это полукустарниковая разновидность, которая ветвится достаточно активно. В естественных условиях такое растение можно повстречать на территории Средиземноморья, а также в средней части Европы. В своей высоте кустик достигает примерно сорок сантиметров. Стебли покрыты небольшим пушком. Листики обладают ланцетной или овальной формой. Внешняя поверхность окрашена в зеленый цвет, а внутренняя имеет сероватый оттенок. Цветки Монетчатого солнцецвета обладают желтой окраской, в размере вырастают примерно на двадцать пять миллиметров. Цветки сгруппированы в своеобразных завиточках.

  • Арктический солнцецвет.

Солнцецвет, который признан исчезающим. В естественной среде обитания можно встретить на территории Мурманска и его области. Арктический солнцецвет — это многолетнее растение, которое произрастает в полукустарниковой форме. Высота такого солнцецвета может варьироваться от десяти до сорока сантиметров. Побегообразование достаточно активное. Каждое соцветие включает в себя от трех до шести цветков, окрашенных в насыщенную желтую расцветку. В своем размере цветок достигает примерно двадцать пять миллиметров.

  • Гибридный солнцецвет.

Солнцецвет данного вида включает в себя сорта, которые были получены скрещиванием Апеннинского солнцецвета с Монетчатым. Цветы могут быть разной окраски. Встречаются оранжевые, белые, розовые, красные разновидности.

8 способов размножения роз

Автор: Тамара Альтова . 23 декабря 2018 Категория: Садовые растения.

Садовые розы можно размножать разными способами, в том числе и семенным. Но чаще всего для получения растений культурной группы используют вегетативное размножение. В этой статье мы расскажем о нескольких способах, которые помогут вам получить понравившиеся сорта розы, и опишем каждый из них пошагово.

Способы размножения садовых роз

Первый способ размножения: семенной

Для выращивания роз из семян годится как приобретенный посевной материал, так и собранный с собственных растений. Разница между купленными и собранными семенами в том, что магазинные не нуждаются в предпосевной обработке, тогда как семена из вашего сада требуют предварительной стратификации: их помещают между смоченными перекисью водорода ватными дисками, укладывают в полиэтиленовый пакет и хранят в течение полутора-двух месяцев в холодильнике при температуре 3-5 ºC, периодически увлажняя диски и проверяя состояние семян на предмет появления плесени.

После стратификации семена полчаса выдерживают в растворе фунгицида, затем сеют по поверхности предварительно простерилизованного, влажного песка или торфа, а сверху присыпают слоем перлита. Для успешного прорастания семенам роз нужна температура 18-20 ºC, регулярный полив и десятичасовый световой день, однако от прямых солнечных лучей ростки, появляющиеся обычно через 3-4 недели, следует затенять.

В открытый грунт сеянцы высаживают после того, как минуют ночные возвратные заморозки. Обычно это происходит во второй половине мая. Участок нужно предварительно перекопать с компостом или перегноем, а кислый грунт следует обязательно известковать. После высадки сеянцы обильно поливают. Первую неделю молодые розы нужно затенять от солнца. Бутоны на сеянцах могут появиться уже через 2-2,5 месяца после прорастания семян, однако в первый сезон лучше их обрывать, чтобы растение расходовало силы и питание не на цветение, а на развитие корневой системы.

Имейте в виду, что всхожесть семян роз невысока, поэтому не жалейте материала: чем больше семян вы посеете, тем больше вероятность, что какая-то часть из них прорастет.

Второй способ: укоренение горизонтальных отводков

Отводками традиционно размножают плетистые, кустарниковые и почвопокровные розы. Проводят процедуру в начале весны, используя в качестве отводков низко растущие ветви. При размножении горизонтальными отводками сначала почву вокруг куста перекапывают с торфом и песком, очищают от сорняков и делают в ней канавку глубиной около 10 см, направленную от куста в ту же сторону, в которую растет намеченный вами к размножению зрелый, но еще не утративший гибкости побег. С побега удаляют все листья, разрезают на стороне, смотрящей наружу, одну из почек и вставляют в разрез маленькую щепочку.

Отводок укладывают в канавку разрезом вниз, засыпают почвой, слегка ее утрамбовывают и поливают. Если ветка топорщится, ее закрепляют в канавке металлическими дужками. Ухаживают за отводком, как и за кустом: поливают, подкармливают, рыхлят вокруг него почву. Следующей весной отводок отделяют от материнского куста и пересаживают на постоянное место.

Первый сезон постарайтесь не допустить цветения молодой розы.

Способ третий: вертикальные отводки

Вертикальными отводками размножают розы в основном на продажу, причем только те виды и сорта, которые хорошо переносят сильную обрезку. Осуществляется процедура в следующем порядке:

Способ четвертый: воздушные отводки

Можно размножать розу также воздушными отводками. Этот способ позволяет получить более крупные саженцы. Воздушными отводками также размножают монстеры и древовидные фикусы. Чтобы процесс прошел быстрее и отводок успел прижиться на новом месте до наступления холодов, осуществляют эту процедуру в период активного роста таким образом:

  • пластиковую бутылку разрезают по боку сверху донизу с одной стороны, наполняют ее смесью кокосового волокна, компоста и садовой земли или каким-нибудь другим легким и влажным субстратом и уплотняют его;
  • со здоровой, крепкой ветки снимают кольцо верхней зеленой корочки шириной 5-7 см, обнажившийся участок обрабатывают корнеобразователем, после чего надевают на ветку в этом месте бутылку с субстратом и закрепляют бутылку в таком положении скотчем, пластиковым хомутом или веревкой;
  • для защиты от перегрева образующихся в субстрате через время корней бутылку оборачивают фольгой.
Читайте также:  Уход в домашних условиях за пилеями Кадье, Кадиера, прижатой, Алуми

Через несколько недель фольгу снимают и проверяют, как проходит окоренение. Если корней мало или они слишком слабые, бутылку на некоторое время опять заворачивают в фольгу. Когда корневая система отводка достаточно разовьется, бутылку снимают, а отводок отделяют от ветки чуть ниже образовавшихся корней.

Перед посадкой на постоянное место желательно опустить корни отводка на полчаса в теплую воду, чтобы они напитались влагой.

Способ пятый: корневыми отпрысками

Это достаточно простой и нетрудоемкий способ получить новое растение. Однако он менее эффективный, чем, например, черенкование. Смысл способа в том, чтобы отделить и пересадить небольшие побеги, образовавшиеся вокруг корнесобственного куста. Привитые розы корневыми отпрысками не размножают, потому что поросль дает не сортовая роза, а подвой.

Больше всего отпрысков образуется с южной стороны куста. Отделяют корневой отросток ранней весной на второй год его появления, когда у него уже разовьется корневая система, причем рубят корень как можно ближе к материнскому кусту, чтобы отпрыску достался корень подлиннее. Перед процедурой наземную часть отростка укорачивают на треть. Отделенный отпрыск сразу высаживают на постоянное место.

Способ шестой: деление куста

Деление куста – один из самых простых способов размножения роз. Осуществляют процедуру часто в целях омоложения старого растения в конце апреля или в начале мая: розу выкапывают, делят острым, стерильным инструментом на части, каждая из которых должна иметь развитые побеги и крепкие корни. Затем у каждой деленки укорачивают слишком длинные корешки, а побеги обрезают, оставляя на каждом всего по 3-5 почек, причем верхний глазок должен обязательно смотреть наружу, а не внутрь куста. Срезы обрабатывают садовым варом, а корни деленок перед посадкой на постоянное место окунают в глиняно-навозную болтушку.

Подробно описан этот процесс в следующем видеоматериале:

Способ шестой: размножение роз зелеными черенками, или летнее черенкование

Для летнего черенкования используются полуодревесневшие побеги, срезанные в период цветения, однако жировые побеги для черенкования не подойдут. Осуществляют процедуру в мае или июне. Черенки нарезают из средней части побега: они должны быть длиной 10-15 см и иметь как минимум три почки. Верхний срез черенка должен быть прямым и проходить над почкой на расстоянии 5-10 мм, а нижний срез, проходящий под самой почкой, нужно делать под углом 45 º. Чтобы предупредить во время окоренения слишком сильное испарение влаги, нижние листья с черенка удаляют, а пластины верхних листьев укорачивают наполовину.

Перед посадкой черенки двое суток выдерживают в растворе Гетероауксина, приготовленном в соответствии с инструкцией. На дно контейнера укладывают слой дренажного материала, затем заполняют емкость влажной торфоперегнойной землей, высаживают в нее наклонно черенки под углом 45 º, после чего поверхность субстрата посыпают слоем чистого речного песка толщиной 1,5-2 см. Для создания парникового эффекта, который ускоряет процесс окоренения, контейнер накрывают прозрачной пластиковой крышкой, стеклянной банкой или полиэтиленовым колпаком.

Уход за черенками состоит в регулярном проветривании и опрыскивания, а через 2-3 недели, после окоренения, можно будет приступить к поливу субстрата. Когда корневая система разовьется и окрепнет, черенки пересаживают: весенние – сразу в грунт, а летние, окоренившиеся только к осени – по отдельным горшкам, чтобы весной, после зимовки в помещении, пересадить их на постоянное место.

Способ седьмой: размножение роз одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки нарезают осенью с вызревших однолетних побегов, достигших толщины 4-5 мм. Побеги хранят всю зиму в холодильнике или погребе, а весной делят их на отрезки длиной 10-12 см и замачивают в воде, чтобы они напитались влагой. Высаживают черенки так же, как и зеленые: под углом 45º, почти полностью погружая их в субстрат. После посадки черенки поливают и накрывают их прозрачным куполом. Ухаживают за ними так, как и за зелеными черенками, а когда у них разовьется корневая система, их высаживают в открытый грунт.

Способ восьмой: размножение роз окулировкой

Способом массового размножения всех видов садовых роз является окулировка, или прививка на корень шиповника почки сортового растения. Прививают сортовые черенки и почки также на розу мелкоцветковую, коричную, морщинистую и ржавчинную – все они являются видами дикорастущего шиповника.

Проводят окулировку в августе, в период сокодвижения, когда кора на побегах легче отходит от древесины. В качестве подвоя используют двух-трехлетний сеянец, толщина шейки которого должна быть 8-10 см. Спящую почку с листовым черешком после первого цветения вместе со щитком (кусочком коры) срезают с вызревшего, отцветшего побега: правильно выбранный побег при сгибании издает треск. Заготавливать привои лучше утром, после полива, чтобы в тканях было достаточно сока.

Прививку осуществляют в тот же день, когда был срезан щиток с почкой, и важно, чтобы погода была сухая и безветренная, а инструмент – острым и стерильным. Не прикасайтесь руками ни к разрезу, ни к щитку: в них на них не должна попасть ни грязь, ни пыль.

Корневую шейку подвоя очищают от земли и пыли, после чего удаляют со стволика все побеги на отрезке 10 см вверх от шейки, протирают этот участок влажной губкой и делают на коре Т-образный разрез, причем размер длинной части должен быть примерно таким, как и длина щитка с почкой. Кору в разрезе осторожно отодвигают от древесины, после чего в разрез вставляют щиток с почкой, плотно прижимают к нему кору привоя и оборачивают место прививки скотчем или полимерным лейкопластырем клейкой стороной наружу. Саму почку закрывать не нужно.

Через четыре недели осмотрите место прививки: если листовой черешок засох и отвалился, а почка не потемнела, значит, окулировка прошла успешно. На зиму привитой саженец высоко окучивают землей и укрывают прикорневой участок и место прививки лапником. Ранней весной укрытие убирают, с почки снимают обвязку, подвой обрезают на полсантиметра выше места прививки, а срез обрабатывают садовым варом или пастой Раннет. В дальнейшем молодой куст формируют прищипкой.

Размножение роз черенками (метод “буррито”), отводками.

Часто нашим подругам, сестрам, мамам и бабушкам дарят по случаю букеты роскошных роз. И у любителей цветов при виде такой красоты возникает неизбежное желание развести подобные розы у себя на участке.

Размножение роз черенками (метод “буррито”)

Большинство из нас не раз пытались разводить подаренные розы. Но часто такие попытки заканчивались неудачей. Знатоки утверждают, что большинство роз поступает к нам из-за рубежа. Такие цветы, в отличие от выращенных в отечественных теплицах или на наших грядках, размножить почти невозможно. Размножение роз черенками – обычный метод, к которому мы чаще всего прибегаем, дает сбой. Не помогают и стимуляторы роста – розы сначала как будто приживаются, выглядят свежо, но в скором времени черенки чернеют, сгнивают.

Читайте также:  Юкка уход за растением в домашних условиях

Возможно, прививка почек подаренных роз-красавиц даст лучший результат. Но у кого из нас в нужный момент оказывается под рукой дикий подвой, на который можно привить понравившийся сорт? Так и остаемся ни с чем, с сожалением вздыхая «ах, если бы!»
Между тем, специалисты придумали очередной способ – размножение роз «буррито». Он широко применяется американскими цветоводами. Их задумку недавно освоили и работники австралийских цветочных питомников. И нам полезно узнать тонкости метода “буррито” – глядишь, пригодится.

Давайте же разберемся, в чем заключается новшество.

  1. Предположим, у нас вдруг появились красавицы-розы с мощными толстыми стеблями. Или еще более благоприятный вариант – такие цветы растут у ваших знакомых. И вы знаете, что осенью и весной они проводят обрезку розовых кустов. Не теряйте времени зря, договоритесь о том, чтобы забрать себе обрезанные осенью ветви роз. Ведь это, по сути, мусор, отходы.
  2. Теперь подаренные или срезанные ветви нужно рассортировать, обработать. Прежде всего с веток удаляем листья и черешки. Для размножения оставляем только самые толстые стебли, их толщина должна быть диаметром с карандаш. Тут действует принцип: чем толще ветки, тем лучше.
  3. Нарезаем стебли роз на черенки. Длина таких будущих черенков должна составлять 15-20 см. Заметим, что размер веток-черенков очень важен: в них должно сохраниться достаточное количество питательных веществ на первое время развития будущих растений. Нижние срезы черенков делаем под почкой, верхний – примерно посередине между почками.
  4. После нарезки черенков их нужно тщательно исследовать и убедиться, что они не инфицированы никакими болезнями. Любое подозрительное пятнышко, трещинка, следы плесени – все это доводы в пользу выбрасывания черенка.
  5. Делаем «буррито». Берем обычную газету. В нее заворачиваем подготовленные черенки. Получается сверток, который своим видом напоминает мексиканскую национальную еду – свернутые в трубочку лепешки с начинкой под названием «буррито». В честь такого сходства подготовленных завернутых в газету черенков с мексиканскими лепешками метод размножения роз и назвали методом «буррито».
  6. Теперь наши «буррито», нафаршированные черенками роз, нужно смочить в воде. Степень намокания газеты с черенками должна быть такой, чтобы газета не развалилась, а осталась целой, но влажной. Лишней воде даем стечь с газеты.
  7. Затем помещаем влажные «буррито» в полиэтиленовый пакет. Пакет, в свою очередь, – в такое место вашей квартиры, где температура держится на уровне примерно 18 градусов.
  8. Храним так черенки до наступления времени, когда их можно будет укоренить. Совсем о «буррито» не забываем: раз в неделю проверяем, как проходит размножение роз – осматриваем содержимое свертка. Газету в случае необходимости дополнительно увлажняем. Если какие-то черенки внутри «буррито» начали загнивать или плесневеть, безжалостно отбраковывайте их. Газету при этом, лучше заменить. Это нужно сделать, чтобы оставить инфекции как можно меньше шансов для распространения на здоровые черенки.
  9. Скоро вы заметите, что на здоровых черенках образуется каллус. Каллус – это такая ткань, своеобразная «мозоль» растений в виде наплыва, которая появляется на местах повреждений (срезов) и способствует их заживлению. Каллус в зависимости от сорта роз и состояния черенков может появиться через 2-4 недели. На этом наплыве вскоре начинает формироваться корневая система.
  10. Такие черенки можно начать укоренять в грунте. Собственно, заниматься разведением роз по методу «буррито» можно в течение всего года. Завернутым в газету черенкам в темноте непонятно, какой «за бортом» сезон. И если после образования каллуса и крошечных корешков обеспечить черенкам достаточное количество света и тепла, то они будут расти и зимой. Впрочем, специалисты по применению нетрадиционного для нас метода «буррито» утверждают, что все же лучше высаживать черенки в открытый грунт, а не в цветочные горшки в комнате. Заметим, что сажать черенки в почву нужно таким же способом, как при привычном для нас черенковании. Т. е. над поверхностью почвы нужно оставлять 1 почку, а остальные должны находиться в земле. Точно также над высаженными в почву черенками нужно установить стеклянную или обрезанную пластиковую банку – своеобразный мини парник.

Вот, пожалуй, и все, что нужно знать про размножение роз черенками этим новым методом. Как утверждают испытавшие метод «буррито» люди, его применение очень эффективно. По новой технологии укореняются даже такие сорта роз, которые не размножаются привычным для нас черенкованием.

Размножение роз отводками.

Как размножать отводками многие садовые растения, все знают. Этот метод часто применяют для ягодных и декоративных кустарников. Но оказывается, и размножение роз отводками эффективно. И почему его так редко применяют – непонятно.
Но цветоводы могут при желании попробовать размножить розы таким способом. Сразу заметим, что метод этот большого количества «рассады» не даст. От одного куста можно получить пару новых растений. Но нам и этого достаточно.

При помощи отводков лучше всего размножать розы с гибкими стеблями, их ведь нужно пригибать к земле. Как это правильно сделать?
Прежде всего, заметим, что размножение роз отводками лучше всего производить в июне.

  1. Для укоренения выбираем на розовом кусте ветку, которая легко пригибается к земле.
  2. Намечаем место укоренения, подготавливаем в этом месте почву.
  3. Пригибаем побег к месту укоренения таким образом, чтобы глазок, от которого в будущем пойдет рост нового куста, находился над подготовленной почвой, пришпиливаем его.
  4. Затем делаем небольшой надрез на побеге возле глазка. Такой нехитрый прием вызовет приток к месту повреждения побега питательных веществ. Как следствие, в месте надреза возникнут благоприятные условия для образования корней. Внутреннюю часть надреза для лучшего образования корней рекомендуется обработать препаратом, стимулирующим образование корней, например, укоренителем.
  5. Старайтесь разместить надрезанный пришпиленный к почве побег так, чтобы разрезанные части не соединялись, и между ними оставался зазор. Можно даже небольшую палочку в разрез вставить, чтобы поверхности с двух сторон от надреза не соприкасались.
  6. Наконец, место надреза присыпаем землей. Следим, чтобы почва над отводком все время была рыхлой и влажной.
  7. Хорошая корневая система должна развиться у прикопанной ветки к следующему году. Тогда-то мы и пересаживаем новое растение на отведенное для него место. Но бывает, что по каким-либо причинам корни у нового растения плохо растут, саженец ослаблен. В таком случае нужно оставить его возле материнского куста еще на год. Пусть окрепнет.
Читайте также:  Как избавиться от клена? Чем вывести его с участка навсегда? Как уничтожить его на огороде без выкорчевки? Уборка порослей народными средствами

Способы размножения роз: окулировкой, черенкованием и семенами

Какой бы из способов размножения роз вы не выбрали, не забывайте о конечной цели: получении здорового и красивого куста, цветущего ежегодно, а в случае с ремонтантными сортами – и два раза в год. Как правильно размножать розы дома и на участке, как обеспечить им в дальнейшем достойный уход? Ознакомьтесь с нижеизложенным материалом и можете приступать к работе.

Дикорастущие виды роз размножают семенами — для получения подвоев и при выведении новых сортов, а культурные сорта — вегетативно.

Существует несколько способов вегетативного размножения роз: укоренение отводков и черенков, прививка (окулировка) на шиповник. Размножение роз зелеными черенками, проводимое весной и летом, позволяет быстро получить посадочный материал.

Окулировка роз на шиповник (с видео)

Лучшее время размножения роз способом окулировки — с середины июля до конца августа.

Заокулированный глазок зимует на шиповнике в окученном виде.

Ранней весной окулянты разокучивают, повязку снимают, а дичок срезают на 0,7—1см выше привитой почки. Срез желательно покрыть садовым варом.

Окулировку роз надо выполнять хорошо отточенным садовым ножом или секатором.

От плохого инструмента ткани мнутся, кора задирается и отстает от древесины.

Необходимо следить, чтобы режущее лезвие секатора проходило по отстающей части растения. Срез должен быть гладким, слегка косым (от почки), с неповрежденной и неотслаивающейся корой.

После обрезки шиповника привитые почки начинают быстро расти. В случае окулировки роз на шиповник окулянты с погибшим глазком, но с зеленой корой щитка удалять не следует, так как культурные побеги могут у них развиться позднее — из спящих почек на щитке.

Как правило, на нем по обеим сторонам от основной почки располагаются маленькие спящие.

Иногда все три глазка трогаются в рост одновременно, но обычно начинает отрастать один побег.

При формировании куста надо стремиться к тому, чтобы ветвление начиналось как можно ниже.

Наибольшую ценность представляют растения, у которых основные скелетные ветви (2 — 3) образуются из почек на щитке, то есть в зоне корневой шейки. Поэтому надо стараться вызвать образование основных побегов из всех трех глазков.

Если окулянты растут свободно, без прищипки, то у большинства развивается один основной побег, который довольно быстро, уже после 7 —8-го листа, зацветает.

Растение получается слабым, боковые побеги образуются чаще всего в пазухах верхних листьев, то есть не участвуют в образовании скелета куста. Дополнительные побеги из места прививки вообще не развиваются или начинают рост в конце лета. Обычно они оказываются жировыми, не успевают хорошо вызреть к осени и обмерзают зимой.

Чтобы скорее пробудить спящие почки, надо как можно раньше пинцировать (прищипывать) отрастающий из центрального глазка культурный побег.

При этом главное не длина его, а число раизвивающихся листьев. Пинцируют розы над 3—4-м листом. Одновременно первой прищипкой удаляют дикую поросль, если она появилась.

Вскоре после прищипки из пазух верхних листьев начинают отрастать побеги второго порядка.

Снизу, из спящих почек привитого щитка, появляются 1 — 2 сильных дополнительных стебля. Кроме того, трогаются в рост почки, расположенные в пазухах низовых (чешуевидных) листьев основного побега. Если первая пинцировка не вызвала пробуждения нижних почек, то лидерный побег опять прищипывают над 2—3 — м листом.

Следует учитывать, что даже у растений одного сорта отрастание привоя происходит не одновременно, поэтому пинцировку надо проводить выборочно.

При более поздней прищипке (над 5—6-м листом) ветвление идет преимущественно из пазух нижних настоящих листьев основного побега. Кусты получаются на низеньком штамбике, такому растению больше грозит опасность обмерзания.

Хорошее развитие молодых кустиков роз во многом зависит от правильного ухода за растениями и почвой.

Необходимо регулярно удалять сорняки. Они не только обедняют почву, но и сильно затеняют розы. Рыхление проводят не реже 5—6 раз за вегетационный период. Если почва была хорошо заправлена удобрениями при посадке подвоев, а сорняки вовремя удалены, то подкармливать растения в первый год нет необходимости.

Видео «Окулировка роз» поможет вам лучше понять, как размножать растения этим способом:

Способ вегетативного размножения роз зелеными черенками (с фото)

Зеленое черенкование роз производят в мае—июне после их отцветания. Черенки нарезают из молодых, начинающих древеснеть, но еще не отвердевших побегов. Перед тем как укоренить розу, побеги разрезают на части с 2 — 3 почками. Черенки лучше укореняются, если их берут с «пятками»; у них скорее образуются каллюс и корешки.

Нижний срез черенка при размножении роз черенкованием делают по возможности ближе к почке. Верхний — выше почки на 1 — 1,5 см.

Как видно на фото, для размножения роз этим способом черенки заготавливают из лучших, обильно цветущих кустов роз:

Затем их высаживают в парнике в горшки или плошки, на дно насыпают дренаж (керамзит), затем торфоперегнойную землю, а сверху — чистый речной песок слоем 1,5 — 2 см.

При размножении роз черенками материал притеняют или сверху накрывают стеклянным колпаком или банкой.

В парнике их часто опрыскивают. Через 15—20 дней они укореняются и их начинают поливать.

После укоренения черенки высаживают в грунт или в маленькие горшки. Когда корни оплетут ком земли в горшке, производят пересадку.

Все появляющиеся бутоны удаляют, чтобы они не ослабляли молодых растений.

Таким же способом размножения роз черенками можно укоренять черенки с одревесневших веток, срезанных при обрезке кустов.

Хорошо окореняются черенки, взятые из отцветших здоровых побегов, а также с боковых, не очень сильно растущих ветвей.

Посмотрите фото размножения роз черенками, представленные ниже:

Зимняя прививка розы на шиповник и видео, как прививать растения

Как привить розу, чтобы получить красивый куст? Сеянцы шиповника с хорошо развитой корневой системой с осени прикапывают в прохладном подвале. В конце февраля их вносят в комнату, обрезают надземную часть, оставив 5—6 см, и сажают в горшки. Во время зимней прививки роз корневая шейка при посадке не должна быть закрыта землей. Корни обрезают незначительно, а чтобы они поместились в горшке, их укладывают спирально. Когда шиповник начнет прорастать, к нему прививают зеленые черенки, нарезанные с лучших кустов, которые раньше уже цвели. Черенки берут с одной почкой и листочком. Ниже почки делают косой срез. Затем срезают немного наискось шиповник, в корневой шейке делают вырез и вставляют черенок так, чтобы почка его была над верхней частью среза дичка. При зимней прививке розы на шиповник вставленный черенок плотно обматывают полоской пленки или мочалом и накрывают сверху стаканом.

Привитые растения необходимо держать на хорошо освещенном окне в теплой комнате. Через 8—10 дней черенки начинают расти. С отросших черенков снимают стаканы и постепенно приучают их к комнатным условиям. Когда они вырастут до 20 см, с них можно брать черенки для прививки. Одновременное срезание верхушки побега является формированием кустов роз.

Читайте также:  Как выбрать и купить газонокосилку

Вашему вниманию видео, как прививать розы, которое поможет лучше понять технологию процесса:

Размножение комнатной розы: как черенковать растение

Миниатюрные розы размножаются зелеными и полуодревесневшими черенками. Можно размножать окулировкой на шиповнике.

Сложность заключается в том, что у этих роз очень тонкие побеги, с которых берут глазки, в то время как величина глазка должна соответствовать толщине подвоя.

Размножение комнатной розы начинают с нарезки черенков.

Черенковать комнатные розы лучше весной или летом, но можно и осенью, обязательно с зелеными листьями.

Для укоренения используют побеги длиной 10—15 см, которые режут на черенки размером 5 — 7 см.

По одному их высаживают в горшки или (лучше) в комнатный парничок.

При этом нижние листья удаляют, на поверхности оставляют 1—2 глазка с листочками; накрывают банками или полиэтиленовыми пакетами; содержат в комнате на северном или восточном окне. Укореняются черенки в течение 4—6 недель.

Уход состоит в систематическом поливе и периодическом проветривании (почва в горшках должна быть постоянно чуть влажной).

Как только черенок под банкой (или в парничке) тронется в рост, значит, он укоренился, растение можно открыть.

Комнатные парнички. Перед тем как черенковать комнатную розу, рекомендуется изготовить парнички с водяным отоплением. Они представляют собой деревянный ящик длиной 50 — 60 см, шириной 30 — 40 см и высотой 35—45 см. К внутренним продольным стенкам прибивают или лучше привинчивают два пары реек. На нижних рейках, над отопительным прибором, ставят тазик из оцинкованного железа, в который наливают воду на 3/4 его высоты.

На верхние рейки прикрепляют металлическую сетку, на которую накладывают слой дренажа, затем слой мха или торфа 2 см, на торф насыпают 2 — 3 см хорошей растительной и перегнойной земли, а сверху — слой речного песка 2 см. Здесь создаются лучшие условия для окоренения любых растений.

Под тазиком, на дне ящика, помещают электролампы, которыми нагревают воду в тазике.

При нагревании воды почва насыщается парами и нагревается; нагревается воздух, а вода, испаряясь, увлажняет и воздух в парничке.

Способы размножения плетистых роз

Плетистые розы размножаются отводками, стеблевыми черенками, что дает корнесобственный посадочный материал, и окулировкой на корнях шиповника.

Для размножения плетистых роз отводками длинные побеги пришпиливают к рыхлой земле в пологую ямку глубиной 10—15 см, а сверху присыпают также рыхлой питательной почвой, оставляя незасыпанными только верхушки.

Укоренение происходит намного быстрее, если побег у основания перетянуть проволокой или сделать кольцевые надрезы коры. Время закладки отводков — ранняя весна. Укореняются отводки к концу лета, но отделять их от материнского куста лучше следующей весной.

Черенки для размножения могут быть как зелеными летними, так и полуодревесневшими осенними, которые нарезают осенью перед укрытием роз или наступлением холодной погоды.

В условиях юга России черенки можно высаживать сразу в грунт наклонно, оставляя на поверхности почвы только один глазок. Сверху черенки укрывают перегноем или торфом.

Летнее черенкование проводят в июне—июле. На черенки берут середину отцветшего побега, длиной 8—10 см, с 2 — 3 листьями, которые укорачивают наполовину, чтобы уменьшить испарение.

Высаживают в парники или специальные ящики на глубину 2 — 3 см на расстоянии 3 — 5 см друг от друга. До укоренения их надо часто опрыскивать водой, притенять от солнца, проветривать. Укоренение, как правило, происходит в течение 2 — 3 недель.

Наиболее массовый способ размножения — прививкой, т. е. окулировкой на шиповник.

Размножение комнатных и полиантовых роз семенами

Не только комнатные, но и розы для и открытого грунта сейчас можно вырастить из семян, правда, пока только полиантовые. Их семена продаются в специализированных магазинах. Роза полиантовая махровая — замечательной многолетнее растение для клумб, бордюров, альпийских горок. По обилию цветения — одно из лучших в «розовой стране». Цветки — махровые и полумахровые, долго сохраняют свой прекрасный вид, разнообразной окраски.

Размножение роз семенами через рассаду дает возможность в первый же год получить обильное летнее цветение.

Посев производят в увлажненный, подготовленный почвогрунт, размещенный в небольших контейнерах.

Семена равномерно распределяют по поверхности, слегка присыпают песком, затем закрывают пленкой и выдерживают две недели при комнатной температуре, потом 1 — 2 месяца в холодильнике при температуре +5…+70. Спустя указанный срок или при появлении проростков их следует доращивать в комнатных условиях.

Не допускают попадания интенсивных солнечных лучей.

При высадке готовой рассады необходимо выбрать солнечный участок с хорошо дренированной почвой и защитой от ветра. Расстояние при посадке — 30см.

До начала цветения растения нуждаются в поливе и подкормках комплексными минеральными удобрениями («Сотка универсал », «Органоминеральное универсал», нитроаммофоска и т. п.).

Растения формируют в виде кустов. В конце сезона цветения необходимо произвести обрезку. На зиму слегка укрыть.

Полиантовую розу можно выращивать и. как комнатное растение. Из семян получите растения с красными, розовыми, оранжевыми и желтыми цветками.

Черенкование роз в домашних условиях (лучшие способы)

Роза – цветок исключительный, мало кого оставляющий равнодушным. Она великолепна как в букете, так и в саду на кустах. Но, что говорить, для разведения в собственном саду роза – прихотлива, требует к себе много внимания и ухода, да и размножать ее не всегда получается. Тем не менее, розы укореняют, и достаточно удачно, с использованием разных методов и хитростей. Но ведь живописный вид распустившегося розового куста в саду стоит того, чтобы попробовать провести размножение роз черенками в домашних условиях или в саду.

Лучшие способы укоренения черенков роз: подробная инструкция про размножение роз черенками

Одним из методов разведения розы является черенкование, и он, пожалуй, один из самых действенных. Здесь, первое, что стоит сделать – это найти, так сказать, донора для будущего цветка. Можно взять черенки от уже растущего в почве куста (понравившийся куст, растущий на приусадебном участке родственников или друзей), а можно попробовать и вырастить розу из великолепного букета, подаренного на день рождения.

Конечно, последний вариант маловероятен, но имеет место быть. Выбор сорта розы имеет большое значение для ее укоренения и приживаемости. Ведь характеристики сортов, устойчивых или неустойчивых к определенным условиям, бывают самые разные. Поэтому мы советуем обращаться к местным сортам роз, то есть сортам, которые уже хорошо себя зарекомендовали в данном климате и погодных условиях.

После того, как с сортом и кустом определились, следует обратить внимание на сами стебли. Они должны быть полуодресневевшими, не мягкими, но и не дубовыми. Именно такие стебли дадут наивысший процент приживаемости. И это главная причина, когда не удается вырастить розу из букета, ведь там находятся уже созревшие экземпляры цветка, а значит, их стебель уже полностью одревеснел, и стал нечувствительным.

Читайте также:  Размножение пионов (21 фото): как вырастить их из семян и рассадить весной? Как размножаются делением куста?

Что касается заграничных роз, то они на 99% не годятся для размножения, поскольку обработаны консервантами. Но есть и такие экземпляры букетных роз, из которых получается вырастить полноценный цветок, хотя лучше всего черенки нарезать из куста имеющейся, активно растущей розы.

Наилучший период – это конец июня – начало июля, когда роза только отцвела, и у нее уже начали опадать лепестки и листья – такой материал имеет наибольшее число шансов дать великолепные экземпляры. Но также часто черенкование проводят поздно осенью, в период, когда куст начинает готовиться к зиме.

В любом случае, толщина стебля для черенка не должна превышать 5 мм (можно ориентироваться на толщину обычного карандаша), а оптимальная длина – 15 см. Нарезка происходит с помощью секатора под острым углом. Главное требование к черенку – это наличие трех почек, причем расстояние от последних почек до окончания черенка должно составлять около 5 мм, что с одной, что и с другой стороны. Кстати, требовательно стоит отнестись к здоровью черенка – малейшие пятнышки, загнивания и т.д. неприемлемы, такие стебли сразу же отбраковываются.

После того, как черенки получены, существует несколько вариантов развития событий. Но в любом случае черенки розы высаживают в подготовленный грунт, происходит это либо сразу после черенкования, с обязательной выдержкой в растворах со стимуляторами роста, либо же после того, как у черенков образуется каллус (нарост) и корешки. Методов стимулирования образования у черенков розы корневой системы достаточно много, далее будут рассмотрены некоторые из них. В общем и целом на образование корешков уходит около месяца.

Высаживать розу в грунт можно как осенью, так и весной. Черенок (с выращенными корешками, или без них) помещается в подготовленную почву, обязательно под углом в 45 градусов. Глубина посадки – около 3-х см, важно, чтобы почва покрыла одну почку черенка, а 1-2 остальные почки были над землей. Черенок тщательно прикапывается таким образом, чтобы между ним и почвой не было образования воздушных пустот.

Затем осуществляется обязательный полив посадок, и их укрытие – сооружение мини-тепличек. Для укрытия подходят полиэтиленовые бутыли, у которых либо открывают крышки, либо делают дырки, для циркуляции воздушных масс. Если укоренение происходит осенью, то сверху все это обязательно утепляют — накрывают нетканым материалом и оставляют на всю зиму. И только следующей осенью высаживают на постоянное место.

При черенковании роз в домашних условиях особое внимание уделяют почве, куда высаживается черенок, или субстрату. Субстрат готовится специально и состоит из торфа, крупного речного песка, плодородной земли. Почва должна быть рыхлой и обеззараженной – с помощью раствора ЭМ-препаратов, или же с добавлением золы. Можно воспользоваться и магазинными смесями, которые приготовлены специально для укоренения розы, с учетом ее потребностей.

Поддержание устойчивой влажности и устойчивость температуры – главные требования ухода за черенками. И еще важно – избегать солнцепека. Поэтому очень удобно проводить укоренение в приствольных кругах – мы много лет успешно там укореняем розы. Через месяц черенки начинают закаливать, открывая бутылки, затем их убирают совсем. Если укореняли поздно осенью, то бутылки оставляют на зиму, и снимают их только весной, когда станет заметно, что почка двинулась в рост.

Применение стимуляторов роста для более успешного укоренения розы в грунте

Стимуляторы роста – это специальные препараты, которые увеличивают приживаемость черенка, способствуют более быстрому образованию корневой системы. Применение стимуляторов в определенных количествах полезно черенкам для приживаемости, но если произойдет переизбыток этих веществ, то их влияние на цветок будет прямо противоположным. Поэтому необходимо строго следовать инструкции.

Черенки выдерживают в стимуляторах роста перед тем, как непосредственно высаживать в грунт. Для этого разведенные в определенных пропорциях Гетероауксин, Корнерост Корневин, янтарная кислота, наливаются в емкость, куда помещаются черенки. Располагают их стоя таким образом, чтобы раствор покрыл одну почку, но не затронул листву.

Время выдерживания черенков в растворах стимуляторов роста варьируется в зависимости от степени одресневелости стебля. Если он более мягкий, то хватит и 6-12 часов, если же стебель полностью одресневелый, то время может доходить до суток.

Еще один стимулятор роста корней – Радифарм. Кроме того, что в своем составе он содержит полезные микроэлементы, более всего он помогает укоренению черенка на новом месте, снижает уровень стресса от пересадки. В его растворе (1-2 капли на литр) черенки выдерживают всего полчаса.

Также повышенными качествами корнеобразования, защиты от болезней, предохранения от загнивания, обладают препараты Циркон и Эпин-экстра. Что касается Циркона, то в его растворе (примерно 15 капель на 1 литр воды) выдерживают нижние кончики черенка в течение 18 часов, после чего высаживают в грунт.

Если разводят сорта роз наиболее трудноукореняемых, то концентрацию раствора повышают (до 40 капель на 1 литр). Обработка черенков роз Эпином-экстра повышает скорость образования корней практически в 2 раза. В приготовленном растворе, где на пол-литра воды берется 5 капель средства, черенки вымачивают 20 часов.

В качестве стимулятора роста можно использовать и доступные народные средства, такие как:

  1. Свежие дрожжи (не сухие!). Они являются не только активаторами роста, но и содержат питательные элементы – витамины группы В. Для приготовления раствора берут 250 грамм дрожжей на 2 литра воды, хорошо разводят. Помещают в него черенки на сутки.
  2. Мед. Он обладает комплексом минералов, которые повышают устойчивость черенков розы к заболеваниям. Кроме того, обладает и антисептическими свойствами. Для приготовления раствора разводят в отстоянной при комнатной температуре воде (3 л) 2 ч.л меда. Помещают в этот раствор черенки одним концом, чтобы раствор покрывал ⅓ всей длины. В таком положении черенки оставляют на ночь.
  3. Ивовая вода. Этот стимулятор роста может быть приготовлен разными способами. Первый способ состоит в том, чтобы поместить в воду ивовые прутья и дождаться появления у этих прутьев корней. Вода, в которой образовались ивовые корни и будет отличным стимулятором роста для черенков розы. Второй способ состоит в том, что зеленые и желтые, но обязательно однолетние, ивовые побеги мелко нарезают и заливают вскипяченной водой, настаивают несколько часов. Раствором, полученным как первым, так и вторым способом обрабатывают черенки перед высадкой в грунт.

Теперь рассмотрим методы наращивания корневой системы у черенков розы перед посадкой в открытый грунт.

Проращивание черенков роз в воде

При наращивании корней черенка розы в воде, следует знать, что в этом случае корешки получаются достаточно слабыми, и для последующего укоренения в грунте им будет нужен дополнительный уход. Но все-таки такой метод имеет место быть.

Читайте также:  Что символизирует гербера: что означает растение, какой смысл имеет букет из этих цветов?

В этом случае подготовленные черенки устраивают в емкости с водой, и необходимо следить, чтобы вода покрыла примерно половину черенка. Вода обязательно должна быть предварительно прокипячена и остужена. Ее также можно настоять неделю на серебре или цеолите, опустив в графин серебряную ложку или природный кремний.

Важно и то, что менять такую воду на протяжении всего процесса нельзя – можно только подливать то количество, которое испарилось. Перед тем, как помещать черенки в воду для образования корней, следует обязательно провести их обработку любыми стимуляторами роста так, как описано выше.

Для более быстрого образования корешков у черенка, можно в воду добавить сок алоэ. Он стимулирует деление клеток, увеличивая скорость этого процесса. А для образования корней как раз это и требуется. На достаточно большую емкость воды с черенками нужно всего лишь пару капель свежего сока алоэ.

Желательно использовать емкость из темного стекла, как показывает практика, корнеобразование в этом случае происходит более интенсивно. Кстати, ждать появления корешков придется около 2-х месяцев, ускорить данный процесс поможет устройство теплички – на емкость, в которой находятся черенки, надевается пакет, плотно завязывается. Правда, для циркуляции воздуха следует обязательно сделать в нем пару отверстий.

Укоренение черенков роз в картофеле

Этот метод выращивания каллуса и корней у черенка розы используется весной. Клубень картофеля для этого выбран не случайно – именно он создает оптимальный и постоянный режим влажности для черенка, чтобы последний дал хорошие корешки. К тому же, пока черенок находится в картофелине, он получает из нее необходимые крахмал и углеводы, что является дополнительным его питанием.

Для того чтобы вырастить розу из черенка с использованием картофеля, необходимо иметь под рукой заранее подготовленные черенки (обязательно без листьев и шипов) и клубни картофеля с вырезанными глазками. Клубни должны иметь среднюю величину. Затем следует вырезать углубление и воткнуть черенок в клубень таким образом, чтобы он не выпадал оттуда. После этого размещаем нехитрую конструкцию в заранее подготовленную траншею. Траншея должна располагаться в безветренном и затененном месте участка, ее глубина составляет около 15 сантиметров.

Далее в траншею на ⅓ засыпается песок, и уже в песке устраивается картошка с воткнутыми в нее черенками. Клубни прикапывают в песок на ⅔, расстояние между ними не менее 15 см. Но стоит отметить, что в случае такого выращивания розе также потребуется дополнительная защита – ее следует накрыть стеклянными банками, которые в течение месяца вообще не рекомендуется снимать. Потом черенки можно приучать к открытому воздуху, периодически проветривая и открывая банки, и через несколько дней — неделю защиту можно будет совсем убрать.

Что касается полива, то, несмотря на влажность, создаваемую клубнем картофеля, его необходимо регулярно осуществлять. А раз в неделю это сделать желательно подслащенной водой – в стакане развести 2 ч.л обычного сахара.

Можно также на некоторое время оставить черенок в картошке прямо на подоконнике. При условии, что на него не попадают прямые солнечные лучи. Глазки в этом случае не повреждают, а просто устанавливают картофелину в стакан или на горловину банки. А когда проснутся ростовые почки, высаживают проснувшийся черенок в грунт прямо с картошкой.

Как укоренить розу с использованием пакета и сока алоэ

Этот метод наращивания корешков у черенка розы достаточно популярен. При помещении черенков в пакет, там создается особенная, влажная атмосфера, с наличием в нем такого эффекта, как туман. Такая атмосфера хорошо действует на образование каллуса.

Для начала следует подготовить наполнение для целлофанового пакета. Этим наполнением должен являться мох-сфагнум, который предварительно хорошо проливают раствором с соком алоэ. Для приготовления раствора берется 9 частей воды (комнатной температуры) и растворяют в ней 1 часть свежего сока цветка алоэ. Смоченный этим раствором мох-сфагнум помещают в пакет, затем туда же помещают черенки – одним концом, как бы втыкая их в почву. Затем пакет плотно завязывают, оставляя наружу другие концы черенка. После этого пакет вешают на окно, впоследствии там и создастся необходимая атмосфера. Как правило, через месяц у черенков розы наблюдается появление корешков. После чего их можно уже высаживать в грунт.

Укоренение роз в газете

Еще один метод размножить розу черенкованием заключается в использовании газеты, пакета и воды. Для этого берется обычная мокрая газета, в которую аккуратно, как в кулек, заворачиваются черенки розы, собранные в подобие пучка.

Черенки должны быть хорошо закрыты газетой со всех сторон. Поэтому не жалейте газеты, просто слоями заматывайте черенки со всех сторон.

Когда сверток готов, его необходимо проверить на влажность. Нужно сделать так, чтобы вода с газеты не текла, но вся она была пропитана влагой. Можно использовать и чистую тряпку, смоченную водой и слегка отжатую, в которую и завернуть газетный кулек.

Затем этот сверток помещается в полиэтиленовый пакет, и укладывается на хранение в темное и прохладное место, где температура должна варьироваться около 16-18 градусов. Если она опустится ниже, все процессы в черенке замрут, если же выше – они высохнут, и дополнительные смачивания не помогут, они лишь только разовьют процесс гниения.

В течение полутора месяцев следует 2-3 раза проверять сверток на появление корешков, а также на возможность гниения – при выращивании корешков в газете, такое может случаться достаточно часто. Испорченные черенки следует сразу же выкидывать. При соблюдении всех условий, через 1,5 месяца должны образоваться корешки.

Втыкание черенков в клубень картофеля в 9 случаях из 10 приводит к почернению черенка – сказывается чрезмерный полив. И в редких случаях корни нарастают не в клубне, а выше. Так что этот метод явно на любителя. В воде и субстрате лучше всего приживаются черенки роз.

Еще замечательный способ укоренения растущей в саду розы, подходящий для новичков:

Как видите, размножение роз черенками – очень увлекательное занятие, и вы с легкостью подберете подходящий способ черенкования роз. Но по сравнению с томатами, которые уже за неделю дают из пасынков корешки, вам придется немного потерпеть – они не так уж и быстро укореняются.

Ссылка на основную публикацию