Ель: посадка и уход в открытом грунте, выращивание ели из семян

Ель из семян: как вырастить саженцы в домашних условиях

Ель – хвойное дерево с чудесным ненавязчивым ароматом. Однако существует поверье, согласно которому сажать её на дачном участке не стоит. Высокорослые экземпляры способны затенить большие участки сада, а мощные корни ели распространяются на значительные расстояния. Впрочем, любителей хвойных это не останавливает, тем более что есть карликовые сорта елей, а некоторые даже выращивают дома в горшках специально к Новому году. В обоих случаях проще всего сделать это, посеяв семена.

Особенности хвойных и выбор сорта

Выращивание ели из семян не представляет собой сложной задачи. Это только один род из многообразия хвойных деревьев, высаживаемых на дачных участках. Кроме ёлок, на них встречаются другие хвойные деревья — сосны, туи, можжевельники, лиственницы. Они растут не очень быстро, зато живут не один десяток лет. Большинство хвойных пород не сбрасывает «листву» на зиму, являясь вечнозелёными растениями: иголки обновляются постепенно, незаметно для человеческого глаза.

Популярность хвойных деревьев у садоводов обусловлена:

  • неприхотливостью;
  • красотой;
  • оздоравливающим эффектом;
  • разнообразием видов.

Так, в роду Ели почти полсотни видов; они способны произрастать в умеренном и даже холодном климате, непривередливы к составу почв, растут даже на заболоченных участках. Растения легко переносят загазованный воздух городов, влаголюбивы, но мирятся и с продолжительными засухами. Есть виды и сорта с мелкими и крупными иголками, окрашенными в различные тона.

Хвоя выделяет фитонциды, обеззараживающие воздух. При выборе сорта надо обращать внимание на габариты будущего взрослого дерева. Далеко не каждый дачник может себе позволить 10-15-метровое дерево, поэтому чаще выбирают карликовые сорта. Они есть среди всех популярных видов, таких как:

  1. Обыкновенная (европейская). Известно несколько десятков сортов этой ели, предназначенных специально для садовых участков: такие деревья не вырастают выше трёх метров. Окраска хвои может быть весьма оригинальной: от ярко-зелёной до золотистой. Различается и форма кроны.
  2. Колючая (голубая). Для сада предназначены сорта, не достигающие большой высоты, но при этом имеющие форму кроны и расцветку хвои, характерную для хорошо известных голубых елей.
  3. Сизая (канадская). Деревья этого вида отличаются окраской ветвей и хвои: она похожа на пепельную. Крона может быть шаровидной или конусовидной. Существует до 20 «садовых» сортов канадской ели.

Для выращивания на дачных участках популярны сорта Акрокона, Аурея, Биалобок, Ольденбург и др. Для квартиры подходят, например, Форманек и Треблиш.

Ель из семян в домашних условиях

Можно посеять семена сразу на садовом участке. Однако их всхожесть не столь хороша, как, например, у косточковых (слива, абрикос , персик), поэтому предпочтителен посев семян в горшок в домашних условиях. Первые 2-3 года молодые ёлки будут отлично себя чувствовать в квартире, если в ней не очень жарко. В холодное время года саженцы потребуется выносить на балкон, приучая их к низким температурам.

Подготовка грунта

Лучший грунт для выращивания ели в домашних условиях – тот, что взят в лесу, где уже растут хвойные. Для повышения плодородности его желательно смешать с торфом в равных количествах (никаких дополнительных удобрений вносить не следует). Если такой почвы нет, её придётся купить в магазине. В крайнем случае, можно взять землю, на которой растёт только трава. Перед посевом семян грунт обязательно обеззараживают, причём считается недостаточным только протравливание раствором марганцовки или пропаривание в духовке: всходы ели очень слабы и капризны, боятся вредоносных бактерий. Для надёжности применяют обе операции: прокалённый грунт после остывания проливают розовым раствором перманганата калия.

Посев проводят сразу в большой горшок (объёмом от 2 л) с дренажными отверстиями. На дно укладывают слой керамзита (2-2,5 см), далее немного торфа, после чего засыпают приготовленный грунт.

Подготовка семян

Семена хвойных растений без тщательной подготовки всходят туго. Прежде всего, их надо правильно выбрать. Можно пойти двумя путями:

  1. Если есть желание обзавестись ёлкой определённого сорта, их придётся купить в надёжном магазине. Желательно вскрыть пакет и убедиться, что они тёмно-серые, без вкраплений, не сморщены, гнилостный запах отсутствует.
  2. Если сорт не имеет значения, шишки совершенно бесплатно можно подобрать зимой в ближайшем лесу. Лучше делать это уже в конце февраля; к этому времени семена естественным образом пройдут все процессы, подготавливающие их к зарождению новой жизни. Впрочем, шишки, собранные в конце осени – начале зимы, тоже годятся, но их искусственная стратификация будет обязательна. Собирают упавшие с взрослых (но не старых) деревьев шишки, не успевшие раскрыться. Их кладут на несколько дней у батареи; при этом шишки раскрываются, и из них легко вытряхиваются семена.

Купленные семена, скорее всего, будут уже без оболочки. Извлечённые из шишек семена перетирают между ладонями, положив в тканевый мешочек, чтобы избавиться от чешуек, после чего промывают и просушивают. Перед посевом семена должны пройти стратификацию: так называют выдерживание в холоде, имитирующее естественные зимние условия.

Стратификация продолжается не менее месяца; на практике семена, заготовленные в конце осени, обычно сразу же помещают в холодильник. Лучше положить их для этого в баночку на влажный торф, предварительно в течение трёх дней вымочив в снеговой воде. Специалисты советуют использовать не холодильную камеру, а морозильную.

Уход за саженцем

Семена, собранные в конце зимы, можно сразу высевать в горшки. Примерно в это же время (вплоть до конца марта) высевают и семена, находящиеся на стратификации. Делают это следующим образом:

  1. На 2-3 дня замачивают семена в тёплой воде для набухания.
  2. Увлажняют из пульверизатора грунт, помещённый в горшки.
  3. Делают углубления около 1,5 см. Поскольку не каждое семечко взойдёт, в каждый горшок сажают по 3-4 шт. на расстоянии около 3 см друг от друга.
  4. Поместив семена в углубления, засыпают их смесью грунта и торфа.
  5. Накрывают горшки стеклом или полиэтиленовой плёнкой.
  6. Горшки держат на южном подоконнике, периодически увлажняя грунт. Первые всходы появляются через две недели, но процесс может и затянуться. После этого стекло убирают, а если всхожесть оказалась хорошей, лишние сеянцы аккуратно удаляют.
Читайте также:  Виноград без косточки: лучшие сорта, как появился первый бессемянный виноград, особенности размножения

Нежные всходы надо оберегать от прямых лучей солнца, пока они не достигнут высоты 5-6 см. Уход за ними прост: периодическое опрыскивание, а чуть позже и полив грунта (желательно талой водой). Оптимальная температура – около 17 градусов. С появлением на стволиках иголок можно вносить подкормки, используя специальные составы для хвойных пород.

Обычно ёлку в горшке держат 2-3 года, после чего пересаживают в открытый грунт. В зимнее время горшки выставляют на застеклённый балкон. Если при посеве ошиблись с размером ёмкости и саженец её перерос, ранней весной следует пересадить его в более крупный горшок. Делают это методом перевалки, не травмируя корни. Молодые ёлочки очень капризны, в первые три года погибает до половины сеянцев, и пересадка в этом возрасте – одна из опасных процедур.

Пересаживание саженца в открытый грунт

За время жизни в горшке ёлка вырастает всего до 20-40 см; после этого её, в 2-3-летнем возрасте, пересаживают в открытый грунт (пятилетние деревья уже плохо приживаются на новом месте). И после этого ещё несколько лет саженец будет расти очень медленно, лишь к 7-8-летнему возрасту он достигнет метровой высоты. Перед пересадкой деревце закаляют, часто и надолго вынося на открытый балкон. Высадку проводят весной, лучше не позднее конца марта.

Делают это так:

  1. Заранее готовят яму размерами 50 х 50 х 50 см.
  2. На дно насыпают слой щебёнки или гальки.
  3. Поверх дренажа помещают смесь из лесной земли, песка, перегноя и торфа, взятых в равных количествах.
  4. Делают лунку по размеру горшка с саженцем, увлажняют её.
  5. Перемещают саженец в лунку способом перевалки, по возможности не травмируя корневую систему.
  6. Утрамбовывают грунт и обильно поливают.

Чтобы ёлка прижилась, за ней надо ухаживать. В первые годы саженцы поливают часто, но понемногу. На первую зиму в новых условиях стоит замульчировать приствольный круг для утепления корней. Ранней весной обрезают сухие и повреждённые ветви. По мере взросления деревце требует всё меньше заботы.

Где посадить ель на дачном участке

Выбор места на участке связан с размерами взрослого дерева, поэтому этот вопрос надо решать и с соседями. Помимо карликовых сортов, ели могут доставить неудобства. Их сажают подальше от домов и строений («настоящие» ели, вырастающие до 20 и более метров, лучше не сажать на дачах). Ель растёт практически на любом месте, но наиболее пышной становится при хорошем солнечном освещении. Однако прямые лучи в полуденное время нежелательны, поэтому обычно выбирают место в полутени.

Оптимальная почва – лёгкие рыхлые суглинки. Противопоказаны близкое залегание грунтовых вод, низины с застоями талой воды. Стоит помнить, что ель «обделяет» соседей влагой и питательными веществами: в непосредственной близости от неё плохо растут не только овощные культуры, но даже и фруктовые деревья.

Хитрости и советы

Чтобы не было разочарования от погибших сеянцев, следует учитывать некоторые моменты при их выращивании, например:

  • приобретать сортовые семена только в проверенных магазинах;
  • если есть возможность, проводить посев в специальные крупные кассеты (таблетки) для рассады;
  • в первое время поливать только путём опрыскивания;
  • помнить, что ёлка боится прямых лучей солнца вплоть до 3-4-летнего возраста;
  • стараться не держать горшки с сеянцами при температуре выше 18-20 градусов;
  • не затягивать с пересадкой: в возрасте 5 лет она уже очень рискованна;
  • если почва на участке очень бедная, при посадке можно добавить в яму 100-150 г полного минерального удобрения; больше ели не подкармливают;
  • в регионах, где снег выпадает поздно, на первую зиму стоит накрыть ёлочку нетканым материалом.
Читайте также:  Посадка и уход за тысячелистником

Вырастить ель из семян и легко, и трудно: если получить всходы удаётся почти любому садоводу с опытом, то достичь 100%-й выживаемости саженцев сложнее. Однако через несколько лет все проблемы уходят, и взрослое дерево растёт практически без ухода ; оно может пережить и хозяина, и его детей, и даже внуков.

Как вырастить ель в открытом грунте?

Многие садоводы и владельцы загородных домов не рискуют высаживать ели в своем дворе, считая, что посадка и уход за елью очень сложны. Это не совсем так, поскольку ель, как и любое растение, имеет свои предпочтения к месту посадки, грунту, частоте полива и прочим процедурам по уходу за ростками. Но если выбрать подходящее для дерева место и качественный посадочный материал, то саженцы не доставят никаких хлопот.

Выбор места для посадки

О выборе места для посадки деревца следует подумать до покупки семян или саженцев. Ель имеет разветвленную корневую систему, ее корни часто находятся в верхних слоях почвы, а иногда и выходят на поверхность, поэтому в огороде, рядом с грядками, сажать растение нельзя. Регулярное рыхление и ежегодная перекопка грядок травмирует нежные корешки, и дерево погибнет. Кроме того, рядом с плодовыми деревьями ель тоже будет чувствовать себя не очень хорошо.

Второй немаловажный нюанс – солнечный свет. Считается, что еловые деревья любят тень, и высаживать их на свету не имеет смысла. Но это не так. Несмотря на то, что деревья могут расти и на затененных участках, гораздо быстрее и правильнее они развиваются на свету, под солнечными лучами. А карликовые декоративные сорта и вовсе не станут расти без солнечного света.

На корнях елей часто живут грибки-симбионты. Они помогают растению всасывать полезные вещества и влагу из почвы, что ускоряет рост и укрепляет здоровье дерева. Но жить грибки могут только в слабокислой почве. А в нейтральном, слишком кислом или щелочном грунте и вовсе развиваются вредные для елей бактерии.

Ель не любит тяжелые глинистые и суглинистые почвы. Ее корням постоянно нужен приток воздуха, а вот застой влаги может только навредить и спровоцировать болезнь.

Подводя итоги, можно сказать, что выращивание елей на дачном участке возможно на правильно подобранном месте, то есть солнечном, сухом участке с легкой слабокислой почвой, подальше от сельскохозяйственных культур.

Выбор посадочного материала

Для выращивания ели на дачном участке необходимо обзавестись посадочным материалом. Выращивание ели в домашних условиях возможно из:

  • Семечки;
  • Черенка;
  • Молодого растения с корнями, купленного или выкопанного и посаженного на дачном участке.

Последний вариант самый простой. Купить совсем молодое, 2-3 летнее, или уже подросшее деревце можно в питомнике, а можно выкопать его в лесу. При покупке следует обратить внимание на состояние саженца. У здоровой ели будет гладкая зеленая хвоя и влажный грунт в горшке. Засохшие растения, с которых хвоя облетает при малейшем прикосновении, с большой долей вероятности погибнут довольно быстро.

Горшок, в котором сидит саженец, должен быть довольно большим, поскольку корни ели очень длинные.

Если саженец хочется выкопать самостоятельно, то стоит уйти глубже в лес. Растения, растущие рядом с городом, обычно не самого высокого качества, а в черте города они еще и отравлены выхлопными газами и городским смогом. Брать саженцы из городского парка или заповедника можно только с разрешения местных властей.

Черенки необходимо брать от взрослой ели весной, когда деревья пробуждаются от спячки и начинают активно расти. Некоторые садоводы предпочитают срезать черенки под зиму, однако такие ветки приживаются гораздо хуже весенних. Собранные черенки ставятся в емкость с водой, можно даже на несколько дней, а затем сажаются в горшок.

Горшок для саженцев ели желательно подготовить заранее.

Его высота должна быть не менее 15-20 см, а диаметр не менее 10 см. Многие садоводы сажают черенки в обрезанные пластиковые бутылки с широким основанием, так как в таких импровизированных горшках хорошо видны корни растения.

Процесс выращивания ели из семян гораздо дольше и сложнее, чем выращивание из черенка или отводки. Зато, выращивая ель таким способом, можно быть точно уверенным в том, что за ней правильно ухаживали, а сами семена были качественными.

Собирать семена лучше самостоятельно, в конце октября.

Преимущества сбора, а не покупки посадочного материала, очевидны: семена точно будут свежие, и с понравившегося дерева.

Собранный посадочный материал обязательно замачивается в слабом растворе марганца для дезинфекции и предотвращения заболеваний. После обработки и сушки посадочный материал можно переместить в подготовленный горшок с грунтом и песком. Закапываются семена в песок на глубину 2-3 см, а горшочек с семенами выносится на балкон или ставится в холодильник. Это нужно для того, чтобы не нарушить биологический цикл растения: всю зиму семена лежат в грунте, а прорастать начинают только весной.

Если начать проращивать семена сразу же, они могут не взойти или дать слабые больные ростки, которые не приживутся на дачном участке.

Весной горшки необходимо перенести на солнечное место. Обычно через месяц в горшке появляются первые всходы. Ель растет очень быстро, поэтому пересаживать ее в грунт можно уже через 2-3 месяца, когда на улице будет стабильно высокая температура.

Читайте также:  Правила ухода за трубчатыми лилиями

Посадка и уход за елью в открытом грунте

Высаживать ель в грунт можно весной и осенью. Большинство садоводов предпочитает делать это весной, чтобы росток успел укорениться и набраться сил перед зимовкой. Несмотря на то, что ель – растение морозоустойчивое, молодая поросль может не перенести слишком суровой зимы. Однако именно осенью корни ели растут наиболее активно, и растение набирается сил для зимовки.

Пересаживая ель в грунт, следует учитывать расположение веток дерева. Как правило, с северной стороны их чуть меньше, чем с остальных, поэтому пересаживать ель нужно именно так – северной стороной к северу.

Посадка и уход за елью в открытом грунте довольно просты. Почву для высадки культуры лучше подготовить заранее. Для этого на дачном участке выкапывается достаточно глубокая яма, около полуметра в глубину для однолетних ростков, и около метра для 2-3 летних елок из питомников. В яму высыпается щебенка или камни для дренажа корней, затем ведро компоста и универсальные минеральные удобрения.

Ель обычно пересаживается вместе с комом земли. Во многих питомниках продаются саженцы в металлической сетке, сквозь которую могут спокойно прорасти корни, и такую сетку можно не снимать. Но если корневая часть завернута в полиэтилен или мешковину, то оболочку лучше снять, чтобы в грунте не начался процесс гниения. Грунт вокруг ствола необходимо немного утрамбовать, чтобы в почве вокруг корней не было пустот, и немного полить, легкого увлажнения почвы будет достаточно. Маленькие саженцы можно накрыть укрывным материалом, срезанной бутылкой или пленкой, так как в таком импровизированном парнике они приживутся быстрее. Убрать пленку можно будет уже через неделю, а проветривать «парник» нужно ежедневно.

Когда посадка ели в грунт произведена, а ель немного прижилась, встает вопрос ухода за растениями. Удобрений, внесенных в почву при посадке, хватит на несколько лет, поэтому подкормок деревцам обычно не требуется. Гораздо важнее в первые несколько лет жизни правильно поливать елку, так как от количества влаги в почве зависит скорость роста саженцев. Удобрять рекомендуется только декоративные карликовые сорта, которые выведены искусственно, а потому более слабые и менее приспособленные к бедным почвам.

Каждую неделю подросшему растению требуется около 15 литров воды.

Выливать такое количество влаги сразу не стоит, чтобы не размыть почву, гораздо лучше разделить норму воды на два полива.

Почву вокруг саженцев необходимо регулярно рыхлить, так как корням дерева необходим приток воздуха. Почва будет меньше слеживаться и дольше сохранит влагу, если вокруг ствола грунт замульчировать скошенной травой или опилками.

Как и многие другие растения, ель необходимо подрезать и формировать ее зеленую массу.

Как укрыть ель на зиму

Саженцы ели нескольких лет отроду нуждаются в защите от холодов. Корни растений рекомендуется мульчировать слоем торфа, картона, прелых листьев, не менее 10 см толщиной. Зеленую часть ели укутывают бумагой, пленкой или укрывным материалом. Черенки, растущие в грунте первый год, можно накрыть пластиковой бутылкой.

Для этого вокруг дерева собирается деревянный каркас, который закроет ель до макушки, а на него уже наматывается несколько слоев укрывного материала.

Такая система защиты необходима, так как деревце может сломаться от сильного ветра, от тяжелой массы мокрого снега, скопившегося на ветвях, а отраженное от снега яркое солнце может вызвать ожоги.

Слабые растения часто подвержены заболеваниям. Это происходит из-за ослабленного морозами или обожженного солнцем иммунитета растения, повышенной кислотности почвы или чрезмерному поливу. Заболевшее растение лучше отгородить от остальных и обработать специальными препаратами, которые можно купить в садоводческих центрах или питомниках.

Ель, растущая на приусадебном участке, обладает огромным количеством полезных свойств и приносит хозяину не только эстетическое удовольствие, но и пользу. Как и все хвойные растения, ель прекрасно очищает воздух, лечит респираторные и легочные заболевания, в том числе астму. Рядом с этим деревом воздух всегда немного чище, и дышать им легче и приятнее. Кроме того, отвары и настои из хвои обладают природными бактерицидными и антисептическими свойствами. Еще один приятный эффект от выращивания елей на участке – отсутствие комаров и мошки.

Запах смолы очень не любит кровососущий гнус, поэтому рядом с хвойным растением отдыхать будет гораздо приятнее.

Многие дачники и садоводы совершенно напрасно избегают высаживать на своем участке ель, так как посадка и уход за этим деревом, по их мнению, очень сложны, как и процесс выращивания елей из семян. На самом деле, никаких хлопот растущая на участке елочка не доставляет, а наоборот, лечит и спасает от комаров. Для этого вовсе не обязательно сажать огромную голубую ель, карликовые декоративные сорта выглядят ничуть не хуже лесного исполина, но занимают гораздо меньше места.

Читайте также:  Фикус Пестролистный – виды и уход в домашних условиях

Экстренное восстановление драцены

Многолетнее комнатное растение драцена требует особенного ухода. При несоблюдении правил по уходу цветок может заболеть. Многие цветоводы интересуются, как реанимировать драцену, чтобы не навредить ей.

Быстрая реанимация драцены.

Особенности драцены

Особенностью драцены является то, что без принудительного формирования ствола она растет только вверх. Со временем нижние листья постепенно опадают и голый ствол с зеленой верхушкой теряет свою декоративность. Драцена – неприхотливое растение, которое легко размножается, если не допускать ошибок в уходе за ним.

Условия для растения

В условиях городской квартиры растение часто страдает от недостатка тепла и влажности. Надо регулярно следить за состоянием цветка и вовремя принимать необходимые меры по его спасению.

Температурный режим

Температура воздуха в помещении, где растет драцена, в летний период не должна превышать +20°С, а в зимний период – быть ниже +12°С. Цветочный горшок рекомендуется размещать на подоконнике с восточной или западной стороны.

Нельзя допускать, чтобы на зелень попадали солнечные лучи: на солнечной стороне листья покрываются темными пятнами. Нахождение цветка в затененном месте также нежелательно: ствол будет вытягиваться вверх и изгибаться в разные стороны в поисках света.

Влажность воздуха

Драцена любит влажный воздух, поэтому рекомендуется как можно чаще ее опрыскивать. В жаркое время года растение можно мыть под струей душа или протирать листья влажной мягкой салфеткой.

Для повышения влажности рекомендовано опрыскивать растение.

Чтобы цветок не пересыхал, его нельзя ставить возле нагревательных приборов и радиаторов отопления.

Полив

Драцена любит умеренный полив, но нельзя допускать и пересушивания почвы. Желательно, чтобы она была слегка влажной.

Поливают растение только в том случае, если верхний слой грунта в горшке высох на глубину 5 см.

Если на листьях имеются коричневые пятна, цветок пересушен. Если это произошло, то полив должен производиться небольшими порциями и только в поддон, чтобы грунт увлажнялся постепенно.

Контролировать состояние почвы удобно деревянной палочкой, которую необходимо воткнуть в землю. При избыточном переувлажнении почвы нижние листья желтеют и опадают.

Причины, по которым обрезают драцену

Существует несколько причин, чтобы провести обрезку драцены:

  • придание растению декоративного вида и формирование красивой кроны;
  • размножение растения побегами;
  • санитарная обрезка (если сохнут и желтеют листья);
  • реанимация цветка при поражении его заболеванием (чтобы оживить растение);
  • опасность искривления ствола высотой больше 50 см.

Виды драцены, которые нужно обрезать

Обрезке подвергаются не все виды драцен. Только некоторые из них нуждаются в данной процедуре. Чтобы после обрезки комнатное растение не погибло, необходимо точно знать, к какому виду оно принадлежит. Ниже приводится список растений, нуждающихся в обрезке.

Отогнутая

Драцена отогнутая (Reflexa) имеет крупный стебель, способный вырасти до 1 м, листья темно-зеленого цвета, окантованные светло-желтой полосой.

Душистая

Драцена душистая (Fragrans) вырастает до 2 м, имеет темно-зеленые со светлыми полосами листья заостренной формы. Особенность данного вида – наличие приятного травяного запаха при цветении. Для контроля роста рекомендуется периодически обрезать верхнюю лиственную часть. При надлежащем уходе растение может зацвести в домашних условиях.

Суркулоза побегоносная

Драцена Суркулоза побегоносная (Surculosa) имеет листья ярко-зеленого цвета округлой формы с пятнистыми вкраплениями. На корневой части растения образуются новые побеги, которые срезают и пересаживают в новый горшок.

Окаймленная

Драцена окаймленная (Dracaena marginata) более известная как “Драконье дерево”, представляет собой привлекательное растение с зелеными, похожими на мечи листьями с красными краями родом с Мадагаскара.

Время проведения обрезки

Чтобы не навредить растению, необходимо правильно выбрать время его обрезки. В осенне-зимний период цветок находится в спячке, накапливая силы.

Поэтому для обрезки подходит период с марта по июнь, когда все процессы жизнедеятельности внутри цветка ускоряются. В этот период он не испытает сильного шока и рана на месте среза быстро заживет.

В отдельных случаях при повреждении ствола обрезку можно провести в любое время года.

Читайте также:  Сурфиния ампельная

Нельзя обрезать растение сразу после его пересадки. Лучше сделать это через месяц, когда оно полностью укоренится.

Подготовка пальмы перед процедурой

За несколько дней до проведения обрезки растение следует подготовить. Его обильно поливают, чтобы до процедуры вся влага усвоилась и цветок не засох. Влажным ватным тампоном аккуратно протирают пыльные листья. Обязательно проводят опрыскивание ствола и листьев специальным препаратом «Эпин» для выработки веществ, необходимых для преодоления стресса.

Необходимые инструменты

В качестве инструмента выбирают острый нож, скальпель или садовые ножницы без зазубрин. Для стерильности лезвие инструмента протирают спиртом.

Инструкция по формированию кроны

При обрезке растений соблюдают следующие рекомендации:

  1. Горшок с цветком устанавливают на хорошо освещенное место.
  2. Оценивают высоту растения и форму будущей кроны, отмечают место среза.
  3. Отростки, расположенные ниже 30 см от почвы, не обрезают.
  4. Обрезают отросток с листвой или без нее.
  5. Если на месте среза имеются листья, их удаляют и оставляют ствол пустым.
  6. Место среза быстро дезинфицируют, а обрезанный отросток обрабатывают «Корневином» и садят в небольшой горшок. Во время процедуры обязательно соблюдают стерильность.

6 ошибок цветовода, из-за которых драцена может погибнуть

Большинство разновидностей домашней драцены — это неприхотливые растения, поэтому с уходом за ними справится даже начинающий цветовод. Но при выращивании этого экзотического цветка важно избегать распространенных ошибок, так как они могут привести к его быстрой гибели.

Сухой воздух в комнате

Родина драцены — тропические леса Африки и Азии, поэтому она с трудом переносит сухой воздух. Следит за уровнем влажности в квартире особенно важно в холодное время года, когда во всех домах включается система парового отопления.

Чтобы домашний воздух не пересыхал, используйте специальные увлажнители и парогенераторы. Или просто поставьте рядом с цветочным горшком широкую миску с водой — в процессе испарения жидкость будет насыщать атмосферу в помещении необходимой влагой. Но проще всего опрыскивать листочки растения из пульверизатора 1-2 раза в день.

Слишком ранняя пересадка

Необходимость привыкать к новым условиям — серьезный стресс для растения, который может ослабить его иммунитет и замедлить рост. Поэтому опытные цветоводы не советуют пересаживать драцену чаще, чем один раз в 2-3 года.

Проводить эту процедуру незапланированно можно только в случае сильного разрастания корневой системы, появления признаков болезни или при заливании грунта. Готовясь к пересадке, не забывайте, что экзотическому цветку необходима почва с уровнем кислотности 6,0-6,5 pH и с достаточным количеством питательных веществ. Чтобы не ошибиться, не готовьте землю сами, а лучше купите специальную грунтовую смесь для драцены.

Неправильный полив

В жаркую погоду драцену необходимо поливать один раз в 2-3 дня, а раз в неделю опрыскивать листья из пульверизатора или устраивать растению теплый душ. Если вы решите «искупать» ложную пальму, то на время проведения процедуры обязательно закройте пленкой грунт в горшке, чтобы не залить корни.

В зимний период, когда у драцены начинается период покоя, частоту полива нужно сократить до одного раза в 2 недели, потому что в это время все процессы жизнедеятельности в растении замедляются. Если вы не уверены в том, стоит ли поливать цветок, то раскопайте в земле ямку глубиной 2-3 см.

Если внутри земля окажется такой же сухой, как и снаружи, ее пора увлажнять. Также не забывайте, что драцене необходим не слишком большой объем жидкости, — на десятилитровый цветочный горшок будет достаточно одного литра воды.

Постоянные сквозняки

Как жительница теплых стран драцена предпочитает стабильную температуру воздуха выше +10 °C. Если же растение будут постоянно обдувать прохладные сквозняки, то это приведет к его увяданию и даже гибели.

Поэтому выбирайте место для расположения цветка очень тщательно. Если вы часто проветриваете помещение, то поставьте горшок с цветком не на подоконник, а на вертикальную подставку или полку, находящуюся подальше от окна.

Неправильное размещение

Кроме постоянных сквозняков, вред драцене могут нанести прямые солнечные лучи. Если оставить цветок на открытом южном или западном окне, то нежная листва получит ожог.

Чтобы этого избежать, ставьте растение чуть дальше от окна или прячьте горшок за тюлем. Убирать ложную пальму в темный угол тоже нельзя, потому что ей необходимо большое количество рассеянного солнечного света.

Драцена соприкасается с другими растениями

Зеленая крона драцены боится не только прямых солнечных лучей, но и соприкосновений с другими комнатными растениями. Поэтому никогда не ставьте ложную пальму на подставку или подоконник, где уже находится слишком много цветов. Это может привести к пожелтению листьев или к образованию неэстетичных заломов.

Болезни и вредители драцены: как распознать проблему и бороться с ней

Драцена — эффектное вечнозелёное растение. Её можно встретить как в квартирах, так и в офисных помещениях. Цветоводами-любителями и дизайнерами она ценится за привлекательность и неприхотливость. Однако несмотря на нетребовательность и некапризность, драцена страдает от непреднамеренных ошибок в уходе, атак болезнетворных грибков, бактерий, вирусов и вредных насекомых. Это негативно отражается на её презентабельности. Поэтому нужно знать, какие симптомы характерны для той или иной болезни или вредителя, и как с ними бороться.

Читайте также:  Фикус Каучуконосный: обрезка и формирование кроны

Как создать драцене оптимальный микроклимат

Драцена довольно неприхотлива, и в том, чтобы создать ей оптимальный микроклимат в домашних условиях, нет ничего сложного. Но к требованиям растения стоит всё-таки прислушаться, постаравшись создать ей обстановку, максимально приближенную к той, к которой она привыкла в природе.

Драцена — популярное (не в последнюю очередь из-за своей неприхотливости) комнатное растение

Таблица: подходящие условия для выращивания драцены

ФакторРекомендации
МестоположениеНеподалёку (1–2 м) от окна, выходящего на восток или запад. Ставить вплотную к южному окну не рекомендуется во избежание солнечных ожогов. Летом, если позволяют габариты, можно вынести ёмкость на свежий воздух. Драцена его любит, но не переносит холодные сквозняки.
ОсвещениеРассеянный свет или лёгкая полутень. Виды с пёстрыми листьями более требовательны к освещению. Все драцены могут существовать при полностью искусственном свете, если световой день длится не менее 12 часов.
ТемператураВесной и летом — умеренно тёплая (20–25ºС). Жару драцена переносит плохо. Зимой её незначительно понижают — до 17–19ºС. Нижний предел — 15ºС. Исключения — драцена душистая, Гукера, Дракона (переносят кратковременное понижение до 10ºС). Все виды негативно реагируют на резкие перепады температур. Разница 10ºС и более может привести к гибели растения.
Влажность воздухаНормально существует при стандартной влажности воздуха 40–50% (особенно нетребовательны к ней драцены Дракона и Годсфера), но с благодарностью отзывается на любые меры по её повышению. Единственное, чего делать не следует — лить воду в поддон. Зимой работающие батареи отопления сильно сушат воздух, поэтому раз в 2–3 дня рекомендуется опрыскивание тёплой водой окружающего воздуха. Летом, в жару можно опрыскивать и само растение, но так, чтобы капли не попадали в розетки, либо устраивать душ, закрыв грунт полиэтиленом. Хотя бы раз в неделю обязательно протирайте листья мокрой тряпочкой или губкой.

Подберите драцене место неподалёку от окна, поставить её на подоконник из-за габаритов весьма затруднительно

Помимо оптимального микроклимата большое влияние на то, как себя чувствует растение, оказывают вовремя вносимые подкормки и правильный режим полива.

Летом нужно давать почве в горшке просыхать примерно на 4–5 см вглубь. Это можно определить, воткнув в горшок деревянную палочку. Достаточно одной процедуры в 2–3 дня. Зимой интервалы увеличивают до 5–7 дней. В мокрой почве при прохладном содержании быстро развивается гниль. Широколистные драцены нужно поливать чаще — у них больше площадь испарения. Явный сигнал — поникшие, потерявшие тонус листья. И не забывайте после каждой процедуры рыхлить грунт.

Что касается подкормок, существуют специальные удобрения для драцен. Питательным раствором дерево поливают раз в 20–30 дней, примерно за полчаса хорошо увлажнив почву. Если используется универсальное средство для комнатных растений, обратите внимание на состав. Избыток фосфора и азота может привести к ухудшению внешнего вида листьев. А ещё драцена категорически не переносит фтор.

Видео: содержание и уход за цветком в домашних условиях

Типичные для драцены болезни и вредители и их профилактика

Драцена, за которой правильно ухаживают, довольно устойчива к поражениям различными болезнетворными грибками, вирусами и бактериями. Чаще всего такого рода проблемы с растением являются результатом непреднамеренных ошибок хозяина. Нашествие вредителей, даже массовое, тоже вряд ли приведёт к её гибели, но доставит цветоводу немало хлопот.

Наиболее опасны для неё всевозможные гнили, а также бактериальные и вирусные заболевания, вылечить которые современными средствами невозможно. В этом случае растение нужно как можно быстрее уничтожить, как бы его ни было жалко. В противном случае можно лишиться всей коллекции.

Чаще всего, чтобы избежать проблем с драценой, достаточно грамотной профилактики:

  • карантин для вновь приобретённых растений на 25–30 дней;
  • регулярные осмотры всей коллекции (в идеале через увеличительное стекло) и немедленная изоляция «подозрительных» экземпляров;
  • свободное, без скученности, размещение горшков;
  • частое проветривание помещения и поддержание высокой влажности воздуха;
  • размещение комнатных и срезанных цветов как можно дальше друг от друга, особенно если это розы или хризантемы;
  • обязательная стерилизация перед использованием горшков, субстрата, любых инструментов;
  • обработка всех «ран», нанесённых драцене в процессе обрезки;
  • выполнение рекомендаций по уходу за растением, особенно тех, что касаются поливов и внесения удобрений;
  • поддержание чистоты — регулярное стирание пыли с листьев и проведение других разрешённых водных процедур.
Читайте также:  Удобрения для газона

Диагностика проблемы

Растение подаёт цветоводу недвусмысленные сигналы. Ухудшение его внешнего вида — явный признак проблем со здоровьем. Важно правильно интерпретировать эти знаки, и знать, что предпринять в каждом конкретном случае.

Таблица: симптомы и возможные причины

Внешние проявленияВозможные причины
Ошибки в уходеБолезньВредитель
Желтеющие и вянущие листья.Срок их жизни — около двух лет. В противном случае — избыточный полив
Бледнеющие, мельчающие листья, деформирующиеся, истончающиеся стволы.Дефицит света.
Опадающие зелёные листья.Неподходящая температура в помещении (как высокая, так и слишком низкая), постоянные холодные сквозняки.
Сохнущие, скручивающиеся в трубочку и опадающие листья.Слишком скудный полив.
Сухие коричневые кончики листьев.Низкая влажность в помещении.
Сухие кончики и небольшие участки отмерших тканей на листьях.Избыток фтора в почве — использование неподходящих удобрений или полив жёсткой не отстоявшейся водой.
Теряющие насыщенность цвета листья и желтоватые или почти обесцвеченные пятна на них.Ожог от длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Он почти неизбежен, если растение до этого опрыскали. Капли воды фокусируют лучи не хуже линз.
Желтовато-белые пятна на листьях, сухие края.Низкая температура в помещении или её резкие перепады.
Обесцветившаяся «водянистая» кайма по краю листа.Избыток удобрений в почве (слишком частые подкормки).
Краснеющие листья.Неподходящий слишком тяжёлый грунт с преобладанием торфа.
Мелкие белые кристаллики на изнанке листа.Естественное явление, спровоцированное однократным обильным поливом в сочетании с высокой влажностью.
Медленный рост или его полное отсутствие.Неподходящий грунт, отсутствие подкормок в течение длительного времени или чересчур тесный горшок.
Налёт, похожий на муку, на листьях.Мучнистая роса.
Буреющий мягкий на ощупь ствол.Корневая гниль.
Коричневатые пятна, постепенно затягивающиеся серым «ворсом».Серая гниль.
Тёмные «водянистые» пятна, размягчающиеся ткани.Бактериальная гниль.
Желтеющие листья, покрывающиеся темно-бурыми пятнами.Бурая гниль.
Красновато-жёлтые, постепенно буреющие пятна на листья.Фузариоз.
Коричневые с ярко-зелёной каймой пятна на листьях.Коричневая пятнистость.
Мелкие бежевые пятна с белой точкой в центре.Альтернариоз
Вытянутые бежевые пятна с бледно-красной каймой.Гетероспороз
Расплывчатые коричневые пятна с жёлто-зелёной каймой.Филлостиктоз
Тёмные «водянистые» кончики листьев, «язвочки» на стволе.Бактериоз
Коричневатые пятна и полосы, отливающие бронзой.Пятнистое увядание
Жёлтые пятна на листьях, оплетённые паутинками черешки.Паутинный клещ.
Серебристые «царапины» и мелкие чёрные точки на листьях.Трипсы.
Коричневые «бляшки» на листьях, красновато-жёлтые ткани вокруг них.Щитовка.
Мелкие комочки белесого вещества в пазухах листьев и в грунте.Мучнистый червец.
Множество мелких жёлто-зелёных или чёрно-коричневых насекомых на изнанке листьев и липкие капли на них.Тля.

К чему приводят ошибки в уходе: примеры на фото

Болезни и как с ними справиться

Из грибковых заболеваний для драцены наиболее опасны все виды гнили, очень быстро развивающиеся при неправильном поливе. Если при этом в помещении ещё поддерживается температура ниже нормы, это практически неизбежно.

Таблица: типичные для драцены болезни

Для профилактики раз в месяц обрабатывайте цветок и грунт 0,1%-м раствором Фундазола, Топсина-М.

Для профилактики добавляйте в воду для полива Фитоспорин-М. В почву при пересадке добавьте Гумистар, Триховит.

Фотогалерея: как выглядит растение, поражённое болезнетворными грибками и бактериями

Видео: лечение болезней драцены

Атакующие драцену вредители

Большинство вредителей, даже расплодившись во множестве, драцену не убьют. Но это не значит, что с ними не нужно бороться. Никаких экзотических насекомых с исторической родины растение не «привезло». Иметь дело придётся с самыми распространёнными насекомыми и клещами, питающимися его соком.

Таблица: распространённые вредители

Для профилактики еженедельно опрыскивайте растение отваром клубней цикламена. Или облучайте листья кварцевой лампой по 2–3 минуты с обеих сторон.

Фотогалерея: как выглядят поражающие драцену вредители

Видео: распространённые вредители комнатных растений и борьба с ними

Реанимация растения

Чаще всего в том, что драцене требуется срочная реанимация, виноват её хозяин. Болезненнее всего она реагирует на неправильный полив – «засуху» или «болото» в горшке.

В первом случае срежьте все сухие листья до живых тканей, не трогая точку роста на верхушке драцены. Раз в 2–3 дня опрыскивайте раствором любого биостимулятора. Переставьте как поближе к окну юго-западной или юго-восточной ориентации. Поливайте по инструкции. Если корни не пострадали, через 2–3 месяца драцена даст новые листья. Когда засохли и точка роста, придётся срезать и её, и надеяться, что «проснутся» боковые почки. Но шансов на это не так много.

В переувлажненном субстрате практически неизбежно развитие гнили. Драцену нужно как можно быстрее пересадить, невзирая на время года. Нои эта процедура не гарантирует успеха, действенна она будет только на ранней стадии развития заболевания. В процессе обязательно срежьте все затронутые грибком корни, не забудьте простерилизовать новый горшок и грунт. В первое время будьте очень осторожны с поливом, но ежедневно опрыскивайте драцену. Ёмкость подбирайте по размеру корневой системы (плюс максимум 2–3 см).

Читайте также:  Агава: описание и особенности выращивания, применение

Что делать со сломанной пальмой драцены

Драцена — довольно массивное растение, поэтому надземная часть может просто перевесить горшок. Также нередко полученные ею «переломы» – результат бурной активности детей и домашних животных. В данном случае не стоит расстраиваться. Если все сделать правильно, вместо одного растения вы получите два.

Сломавшаяся драцена — не повод для того, чтобы устраивать трагедию

Проще всего, когда ствол надломился, но не сломался совсем. На него накладывают «шины», как будто на руку или ногу, и фиксируют кожицу так, чтобы она по возможности прикрывала «рану». Сверху можно обмотать полосками мха-сфагнума или кокосовым волокном.

Не забудьте «запечатать» сделанный срез

В противном случае у оставшейся в горшке части растения:

  1. Ровно отпилите ствол чуть ниже места повреждения. Желательно делать это по «рубцам», оставшимся от опавших листьев.
  2. Продезинфицируйте срез ярко-розовым раствором перманганата калия или 1%-м — бордоской жидкости.
  3. Залейте жидким воском, парафином, замажьте садовым варом. Если ничего нет под рукой, нанесите 2–3 слоя масляной краски.
  4. Уберите растение в полутень. Умеренно поливайте. Когда сформируются ростовые почки, вернитесь к обычному уходу.

Боковые почки на драцене «просыпаются» довольно долго, наберитесь терпения

  1. Срежьте под углом примерно 45º. Старайтесь сделать это по возможности гладко, без «разлохмачивания» и зазубрин. Дайте подсохнуть 2–3 часа.
  2. Оборвите мешающие листья. Поставьте в ёмкость с приготовленным по инструкции биостимулятором. Можно использовать янтарную кислоту и активированный уголь (по таблетке на каждые 200 мл). Альтернатива — укоренение во влажном перлите, вермикулите, песке. Срез нужно будет присыпать любым порошкообразным стимулятором корнеобразования.
  3. Воду меняйте раз в 3–4 дня, субстрат регулярно увлажняйте. Обеспечьте нижний подогрев, световой день продолжительностью не менее 12 часов и температуру примерно 25ºС.
  4. Наберитесь терпения. Процесс укоренения может растянуться на 3–4 месяца и даже на полгода. Когда появится первый новый лист, пересадите растение в грунт, подходящий для взрослых драцен.

Чаще всего сломанную верхушку драцены укореняют в воде

Видео: укоренение черенка драцены

Драцена, как и любое комнатное растение, не застрахована от атак болезней и вредителей. Однако она к ним довольно устойчива, и дерево, за которым должным образом ухаживают, страдает редко. Тем не менее отдельные ошибки в уходе, болезнетворные грибки и бактерии могут спровоцировать ухудшение внешнего вида драцены. Если ничего не предпринять, растение может даже погибнуть. Поэтому важно уметь распознать, чем вызваны те или иные симптомы, и знать, что предпринять, чтобы справиться с проблемой.

Почему у драцены сохнут кончики листьев? Советы, что делать, чтобы спасти растение

Драцена не только эффектное растение напоминающее маленькую пальму, но и еще считается, что она приносит в дом счастье, является хранительницей семейного очага. Согласно приметам, чем сильнее побеги и больше листьев, тем сильнее любовь партнеров.

Почему это происходит, что делать и как спасти?

Любимица многих цветоводов, она считается неприхотливым для домашнего выращивания растением. Однако практически все владельцы драцен сталкиваются с засыханием листьев. Чаще всего это происходит по естественным причинам, так как срок жизни одного листа 1,5-2 года. После этого он начинает постепенно желтеть и сохнуть.

Обычно это касается самых взрослых нижних листочков. В этом нет ничего опасного. Для сохранения декоративности кончики таких листьев обрезают до здоровой ткани.

Сомнения в правильности ухода вызывают сохнущие молодые листочки. Причиной этого может быть:

  • неправильная влажность воздуха;
  • плохой полив;
  • неправильное расположение;
  • наличие вредителей или болезней;
  • низкая температура воздуха;
  • плохое освещение;
  • отсутствие подкормок.

Для своевременной и правильной помощи растению, надо разобраться, какая же из причин губит его.

Неправильная влажность воздуха

Учитывая, что в природе драцена растет во влажном и теплом климате, самой частой причиной сохнущих кончиков драцены является сухой воздух в помещении. Оптимальный уровень влажности для нее 65-70%. В квартирах достигнуть такого показателя сложно, особенно в осенне-зимний период, когда включают центральное отопление.

Существует несколько решений этой проблемы:

  1. Если есть возможность, лучше купить увлажнитель воздуха. Это будет полезно и растению, и человеку.
  2. Более дешевый способ – поставить около горшка с цветком емкость с водой или положить на батарею центрального отопления влажное полотенце.
  3. Поможет также регулярное опрыскивание листьев теплой водой. При опрыскивании необходимо следить, чтобы в пазухах листьев не оставалась лишняя влага.

Плохой полив

Листочки драцены сохнут как от переизбытка, так и от недостатка влаги:

Читайте также:  Фикус Каучуконосный: обрезка и формирование кроны

  1. Слишком частый и обильный полив приводит к загниванию корней и может погубить все растение.
    • Необходимо аккуратно вынуть драцену за ствол из горшка и осмотреть корни. Если корни имеют белый или светло-желтый оттенок, растение возвращают в горшок и сокращают полив. Если корешки дряблые, имеют нездоровый коричневый оттенок, растение нужно пересадить в новый грунт, предварительно удалив поврежденные корни.
    • После этого растение желательно поместить под пленку.
    • Полив также сводят к минимуму, а опрыскивание листочков учащают. Рекомендуют добавлять в воду для опрыскивания циркон.
    • При появлении новых листочков, растение вынимают из теплички.
  2. При недостаточном поливе также лучше поместить растение в тепличку и увеличить частоту опрыскивания листьев. Резко увеличивать количество поливов нельзя, чтобы не навредить корням.

Для полива необходимо использовать отстоянную воду комнатной температуры. Для контроля пересыхания почвы можно воткнуть в горшок спичку.

В неправильном месте стоит

  • Как мы уже отмечали, драцену нельзя располагать зимой рядом с батареями. Летом же ее следует держать подальше от кондиционеров.
  • Драцена не любит сквозняков. Именно они часто становятся причиной ухудшения внешнего вида растения, особенно в зимнее время.
  • Ни один из видов драцены не может расти в темноте, поэтому растение нельзя размещать вдали от окон, в углу комнаты или в ванной.
  • Лучше всего цветку подходят окна, выходящие на запад или восток. Если все окна обращены на юг, то растение следует разместить на метр от окна или прикрыть от прямых солнечных лучей. Северные окна драцене не подходят.

Погибает от вредителей

Иногда листья у драцены желтеют и сохнут из-за того, что на него напали вредители. Поэтому рекомендуется время от времени рассматривать листочки в лупу. Наиболее распространенные вредители драцены:

  • щитовка (насекомое до 4 мм с восковым панцирем желто-серого цвета);
  • трипсы (насекомые до 1 мм, прикрепляются к нижней части листа и образуют целые колонии, верхняя часть листа становится коричневого цвета с точками);
  • паутинный клещ (самое мелкое насекомое, не виден невооруженным взглядом, определить можно по белому налету и паутине);
  • мучнистые червецы (мохнатые насекомые, напоминающие блох, они имеют белый цвет с мучнистым налетом и создают похожую на восковую вату отложения).
  1. Заболевшее растение надо немедленно изолировать.
  2. Для избавления от вредителей необходимо сначала удалить все сухие листья, после этого промыть цветок с помощью хозяйственного или дегтярного мыла. Готовят густую пену, наносят ее на листья с помощью мягкой губки или ватного тампона и оставляют на 30-40 минут. Затем смывают под душем в течение 3-5 минут.
  3. После промывания мыльным раствором 2-3 раза рекомендуют обработать растение инсектицидом (фуфанон, актеллик, фитоферм, актара, Инта-Вир) с интервалом в 10 дней.
  4. Почвенную смесь желательно заменить, а горшок перед посадкой продезинфицировать.

Низкая температура

Для реанимации растения его рекомендуют переставить в теплое место и периодически опрыскивать теплой отстоянной водой. Растение очень болезненно переносит перепады температур. При перепаде в 10 градусов может погибнуть.

Плохое освещение

Освещение очень важно для здоровья драцены. Чем ярче окраска листьев, тем больше растение нуждается в свете. Поэтому очень часто желтеют ее кончики от недостатка света. Самое оптимальное для драцены рассеянное освещение. Прямые солнечные лучи приводят к ожогу листьев. Если ваши окна выходят на южную сторону, для рассеивания солнечных лучей достаточно повесить прозрачную гардину.

Высокие экземпляры, стоящие на полу, старайтесь разместить так, чтобы солнечный свет падал на все листья. Для хорошего развития листочков оптимальной считается продолжительность светового дня 12-14 часов. Поэтому осенью и зимой специалисты рекомендуют подсвечивать растение любым искусственным светом (люминесцентной лампой, фитолампой и т.п.).

Нет подкормок

Драцена нуждается не только в своевременном поливе, но и в дополнительном питании. Недостаток минеральных веществ в земле приводит к пожелтению листьев.

Хорошо подходят минеральные удобрения специально для драцен, можно использовать универсальные удобрения для пестролистных растений. Специалисты рекомендуют проводить подкормку раз в 20-30 дней, а с октября по март устраивать растению период покоя без подкормок, сведя к минимуму полив и опрыскивание, а также снижение температуры до +18 градусов.

Высохший кончик может появиться даже на молодых листьях, если растение растет в одном и том же субстрате более 3-х лет. За это время в земле скапливаются соли, препятствующие корням полноценно усваивать питание даже при наличии регулярных подкормок. Рекомендуется молодые растения пересаживать раз в 1-2 года, а взрослые экземпляры раз в три года.

Мы ответственны за тех, кого приручили. Соблюдайте правила ухода за драценой, регулярно осматривайте ее листочки и она будет благодарно радовать вас своей неповторимой красотой.

Комнатная драцена: ошибки ухода и их признаки

Неправильный уход за комнатной драценой может привести к ее гибели. Предлагаю не наступать на грабли и учиться не на своих ошибках, а на ошибках других. Итак, вот их список:

  1. Недостаточная влажность воздуха. Домашняя драцена очень требовательна к влажности воздуха. В обычном помещении или квартире очень сложно создать идеальные по влажности условия для роста и развития драцены, поскольку влажность воздуха в нашей климатической зоне очень мала. При уходе за драценой следует учитывать, что в холодное время года, когда помещение отапливается, влажность воздуха еще ниже. Поэтому комнатную драцену следует регулярно опрыскивать или использовать увлажнитель воздуха для снижения сухости воздуха. Одним из проявлений недостатка влажности воздуха является высыхание кончиков листьев растения.
  2. Прямые солнечные лучи. Большинство видом комнатной драцены очень негативно относятся к попаданию на листья прямых солнечных лучей. Если вы на долгое время поставили растение под воздействие прямого солнца, то драцена может немного приболеть. У пестролистых разновидностей драцены происходит выцветание листьев. Но это только самое незначительное последствие воздействия прямых солнечных лучей. Более серьезные последствия – это светлые сухие пятна на листьях. При появлении первых признаков необходимо переставить растение в менее освещенное место.
  3. Недостаток солнечного света. Несмотря на то, что домашняя драцена не сильно прихотлива к освещенности и может расти в полутени, не следует ставить ее в глубину квартиры, где на нее будет попадать очень мало света. Недостаток света, как и избыток, может привести к болезни и даже гибели растения. Если вы заметили, что листья пестроокрашенных растений становятся однотонно зелеными, и при этом драцена получает не очень много света, следует срочно перенести ее в место с большей освещенностью.
  4. Избыток минеральных веществ. Драцену, как и любое комнатное растение, следует регулярно подкармливать и удобрять. Но не следует небрежно относиться к количеству подкормки: избыток минеральных веществ может навредить драцене намного больше, чем их недостаток. Симптомы передозировки минеральных веществ схожи с симптомами недостаточной освещенности. Но при этом растение получает достаточное количество света, но листья все равное начинают терять свой пестрый окрас.
  5. Низкая температура в помещении и сквозняки. Домашняя драцена – это субтропическое и тропическое растение. Они привыкли к тому, что среднесуточная температура окружающей среды не падает ниже +25 градусов. Если температура окружающей среды упадет ниже +12-14 градусов, драцена может погибнуть. Зимой в наших квартирах или офисах температура на подоконнике может достаточно сильно понижаться, особенно в очень холодные ночи. А еще никто не застрахован от сквозняков. Даже если у вас в помещении установлены пластиковые окна, все равно может появиться сквозняк: может продувать через негерметичные швы откосов или вы просто захотите проветрить помещение. Если вы заметили, что листья у драцены начали скручиваться и становятся мягкими и ваше растение стоит на подоконнике или в холодном помещении, срочно переносите ее в теплое место, иначе она запросто погибнет в результате слишком низкой температуры.
  6. Чрезмерный полив и отсутствие дренажных отверстий в горшке. Запомните: комнатную драцену лучше пересушить, чем перелить! Тщательно следите за регулярностью и необходимостью полива растения. Драцену следует поливать только после того, как земляной ком полностью просохнет. Что произойдет, если в горшке будет постоянно вода? Сильная влажность и вода в горшке не дадут возможности воздуху проникнуть к корням растения. Из-за долгого отсутствия воздуха корни растения начинают задыхаться и гнить. Если драцена гниет, а это выглядит так: с растения обильно опадают листья (в неделю до 4-8 шт.), кора сморщилась, ствол у основания листьев стал мягким на ощупь, молодые листья гниют, не успев отрасти, кончики старых листьев желтеют очень быстро, в этом случае растение можно спасти только активными действиями – черенкованием.
Читайте также:  Мелкие ромашки

О чем не стоит беспокоиться: постепенное пожелтение нижних листьев драцены – нормальный и естественный процесс. Листья у них живут около 2-3 лет, затем желтеют и отмирают. Драценам свойственно иметь зеленые листья только на верхней части стебля.

Помните, что отрезанную верхушку (черенок) можно укоренить в воде или в песке. Но помните, что при укоренении до образования корней черенок будет питаться из оставшихся листьев. Часть листьев при укоренении отомрет. И сам процесс отрастания корней достаточно долгий – не меньше двух месяцев. Если ваше растение уже порядком истощилось, то такой черенок не сможет дать корни – он умрет раньше.

Ссылка на основную публикацию