Посадка и уход за тысячелистником

Тысячелистник обыкновенный: сорта, выращивание и размножение

Добавление статьи в новую подборку

Тысячелистник на участке выращивают по двум причинам. Во-первых, это декоративное растение, которое способно украсить любой уголок сада и при этом не требует особого ухода. Во-вторых, это лекарственное растение, которое широко применяется в медицине.

У тысячелистника есть лишь один недостаток – он подавляет растения, находящиеся по соседству, и способен захватить всю территорию цветника. Учитывайте это при посадке: вкопайте в землю по периметру ограничитель (шифер, линолеум или специальный пластиковый бордюр). Кроме того, сразу удаляйте молодые растения, которые появляются за пределами отведенной для них территории. Так вы сможете держать тысячелистник “в узде”.

Размножение тысячелистника

Размножить тысячелистник можно несколькими способами:

  • семенами,
  • черенками,
  • делением куста.

У каждого способа есть свои плюсы, поэтому цветоводы используют их все.

Семенной способ размножения тысячелистника

Семенной способ – самый трудоемкий, однако наиболее выгодный по стоимости: из недорогого пакетика с семенами вы получите большое количество растений разной окраски и формы.

Семена тысячелистника сеют весной (на рассаду) и осенью (сразу в открытый грунт).

Весенний посев тысячелистника начинают примерно в конце февраля. Приготовьте легкий грунт, сделайте небольшие бороздки на расстоянии 3-4 см друг от друга. Семена опустите в почву на глубину около сантиметра, закройте их небольшим слоем земли и опрыскайте из пульверизатора. Емкости накройте пленкой и поставьте в теплое место.

Когда появятся сеянцы (примерно через 2 недели), пленку снимите, а контейнеры поставьте на хорошо освещенный подоконник. Пикировать растения в отдельные горшки нужно после появления 2-3 настоящих листочков. Делайте пикировку крайне аккуратно, т.к. сеянцы очень нежные.

Высаживать рассаду тысячелистника в открытый грунт нужно в конце апреля – начале мая.

  1. Приготовьте посадочные лунки глубиной около 10 см.
  2. Увлажните почву в горшочке, чтобы можно было вытащить растение вместе с земляным комом, не повредив корневую систему.
  3. Извлеките сеянец из контейнера и опустите его в подготовленную лунку.
  4. Уплотните почву вокруг растения и полейте ее.

Осенний посев тысячелистника проводят поздней осенью, незадолго до приходов морозов.

  1. Подготовьте грядку, удалите сорняки, грунт тщательно разровняйте.
  2. Сделайте неглубокие бороздки на расстоянии около 20 см друг от друга.
  3. Высейте семена и накройте их слоем почвы (поливать посевы не нужно!).
  4. Замульчируйте посадки перегноем или компостом.
  5. Весной слой мульчи снимите, всходы проредите, оставив растения на расстоянии около 10 см (для низкорослых сортов) или 20 см (для высокорослых сортов) друг от друга.

Выращивание тысячелистника из черенков

Тысячелистник очень легко размножается черенками. Если на вашем участке уже есть взрослое растение, то летом отрежьте от него зеленый черенок с 2-4 развитыми почками. Для усиления корнеобразования опустите черенок в стимулятор, например Корнестим или Гетероауксин, а затем поместите в увлажненный грунт. После появления корешков черенок сразу можно высаживать на постоянное место в открытый грунт.

Деление куста

Раз в 3-5 лет тысячелистники рекомендуется делить. Выкопайте куст и разделите его на несколько крепких деленок. Каждую из них посадите на новое место.

Уход за тысячелистником

Тысячелистник в природе растет в самых разных условиях: на опушках леса, по обочинам дорог, на пустырях, свалках, по краю полей. Культурные сорта тысячелистника так же неприхотливы к условиям выращивания, как и дикорастущие. По этой причине уход за растением не вызовет у вас никаких сложностей.

Место

Лучше всего тысячелистник чувствует себя на солнечном участке. Именно в таком месте он покажет себя во всей красе. Может растение мириться и с полутенью, а вот в тенистое место, особенно с повышенным уровнем влажности, его сажать не рекомендуется: растение будет хуже цвести, соцветия станут не такими яркими.

Подкормки

Тысячелистнику не требуется очень плодородная почва, поэтому для обильного цветения ему будет достаточно одной-двух подкормок за сезон. Первый раз подкормите растение весной, а второй – в начале цветения. Используйте любое минеральное удобрение для цветущих растений.

Полив

Тысячелистник – довольно засухоустойчивое растение. Поливы ему требуются только в периоды длительного отсутствия осадков. В жару поливайте растения 1-2 раза в неделю. Так вы сможете продлить цветение тысячелистника.

Обрезка

Чтобы избежать неконтролируемого распространения тысячелистника по участку самосевом, удаляйте все увядшие соцветия, не давайте созревать семенам. Накануне наступления зимы обрежьте все кусты до высоты 10-15 см.

Тысячелистник – морозоустойчивое растение, поэтому в дополнительной защите не нуждается. Однако молодые сеянцы в первую зиму лучше укрыть: набросьте на них слой сухой листвы или травы.

Сорта тысячелистника обыкновенного

Селекционерами было создано множество сортов и гибридов тысячелистника обыкновенного. Все они сохранили главное качество своего “дикого” прародителя – неприхотливость, обильное и продолжительное цветение, но при этом приобрели еще и яркость расцветок, которой у него не было. Перечислим наиболее популярные сорта.

Tерракота (Тerracotta)

Тысячелистник сорта Терракота представляет собой компактный многолетник высотой 60-80 см. Окраска цветков с течением времени меняется. Вначале соцветия морковного цвета, а потом становятся золотисто-оранжевыми. Цветки, в сравнении с другими сортами тысячелистника, довольно крупные. Цветение начинается в июле и длится полтора месяца.

Паприка (Paprika)

У тысячелистника сорта Паприка красные цветочки с ярко-желтой серединкой небольшого размера. Со временем под воздействием солнечного света лепестки выгорают и становятся бледнее. Высота растения – 50-70 см. Цветение начинается в июле и продолжается до сентября.

Рэд Вельвет (Red Velvet)

Рэд Вельвет – один из самых популярных сортов тысячелистника обыкновенного. У него пышные соцветия насыщенного темно-красного цвета. В отличие от сорта Паприка, их окраска остается такой же яркой на протяжении всего периода цветения. Серединка цветков беловато-желтоватая. Куст рыхлый, высотой от 60 до 80 см.

Сериз Куин (Cerise Queen, Вишневая королева)

Еще один сорт тысячелистника с цветками красно-вишневого цвета – Сериз Куин. Высота растения – 60 см. Цветение начинается в июне и продолжается все лето. При посадке оставляйте между растениями расстояние в 40-50 см.

Притти Белинда (Pretty Belinda)

Для цветков тысячелистника Притти Белинда характерны разные оттенки розового цвета – от почти белого до темно-розового. Высота растения – около 50 см. Кусты рыхлые. Цветение длится несколько месяцев: начинается в июне и продолжается до сентября. Лучше себя чувствует на хорошо освещенных участках.

Лилак Бьюти (Lilac Beauty)

Тысячелистник Лилак Бьюти – это многолетник высотой около 45 см с нежно-сиреневыми соцветиями. Куст рыхлый. Хорошо смотрится как в смешанных посадках, так и отдельной группой, может использоваться в рокариях.

Читайте также:  Как ухаживать за цветком дипладения: распространенные сорта и особенности размножения

Садовый тысячелистник вполне может составить конкуренцию более популярным цветам. Для этого у него есть два главных качества – простота в уходе и декоративность.

Уход за садовыми растениями: основные правила

Большой ухоженный сад – мечта каждого дачника. Где на грядках растут экологически чистые овощи и свежая зелень. С плодовых деревьев и кустарников собирают сочные фрукты и ягоды. А аромат удивительных по красоте цветов с клумб, разносится по всему участку. Вопросы по уходу за растениями возникают не только у новичков, но и у опытных садоводов. Как показывает практика, посадить растение не так сложно, как потом за ним ухаживать. Так много нюансов, чтобы выбрать удачное место для посадки. Знать, как правильно обрезать ветки, поливать, подкармливать, бороться с вредителями и болезнями. От надлежащего ухода зависит красота, качество и здоровье цветов, грядок, деревьев и кустарников на участке. В этой статье я расскажу об основных правилах ухода за садовыми растениями, и важных сезонных мероприятиях.

Сезонный уход за садовыми растениями

Смена сезонов года корректирует основные правила по уходу за растениями на садовом участке и вносит дополнительные обязательные мероприятия.

Уход за садовыми растениями зимой

Зимой все садовые культуры находятся в состоянии покоя и не требуют активных действий. Но в это время растения нуждаются в надежной защите от заморозков. Первый выпавший снег окучивают у стволов деревьев, чтобы защитить корни от промерзания, а сами деревья от грызунов. Теплолюбивые кустарники надежно укрывают сухостоем, ветками хвойных деревьев, соломой, пленкой, мешковиной. Это защитит растения от морозов, ветров, солнечных ожогов. По участку разбрасывают деготь, мяту, нафталин: резкие запахи отпугивают грызунов, которые любят полакомиться корой деревьев.

Уход за садовыми растениями весной

Весна богата на уходовые процедуры, правильные мероприятия в это время года обеспечат садовода здоровыми культурами и богатым урожаем.

  • С приходом весны и наступлением оттепели убирают защитные укрытия.
  • Деревья и кустарники тщательно осматривают на предмет трещин коры, появление новых почек и вредителей. Где требуется – проводят лечение, ранки обрабатывают раствором купороса и садовым варом. Сухие и пораженные ветки обрезают. Стволы белят. Растения опрыскивают от вредителей.
  • В марте формируют крону деревьев. Начинают проращивать клубни цветов, сажать рассаду.
  • В следующем месяце продолжают подготовительные и уборочные работы на участке. Сад очищают от прошлогодней листвы и мусора. Сажают плодовые деревья и кустарники. Продолжают опрыскивание от вредителей. Его нужно закончить до начала цветения растений.
  • В последний весенний месяц высаживают цветы и рассаду в открытый грунт. Поливают и вносят минеральные удобрения. Если под утро еще случаются заморозки, растения на ночь укрывают пленкой.

Уход за садовыми растениями летом

Летом работ в саду не убавляется.

  • Весь сезон на участке косят траву и убирают сорняки. Регулярно поливают и рыхлят землю. Периодически подкармливают растения и уничтожают вредителей.
  • В середине лета в саду созревают ягоды. Начинается сбор урожая клубники, земляники, малины. В это время важно просматривать листья кустарников на появление личинок вредителей. А ягодные грядки прочищать от гнилых ягод, ненужных усов и пожелтевших листьев.
  • Летом во всей своей красе распускаются цветы. В это время можно подкармливать однолетние и многолетние цветы фосфорными удобрениями. Это укрепит их перед наступающими холодами.
  • В конце лета начинают пересадку цветов. Теплолюбивые выкапывают и убирают на хранение.

Уход за садовыми растениями осенью

Это сезон не только сбора урожая, но и подготовки растений к зимовке.

  • У деревьев прищипывают побеги и вносят удобрения, чтобы зимой они смогли направить все свои силы на вызревание новых почек.
  • С цветов собирают семена для посадки на следующий год.
  • Зимующие растения рыхлят и рассаживают. Теплолюбивые, такие как гладиолусы и георгины, – выкапывают и убирают на хранение.
  • Собирают оставшиеся и упавшие плоды.
  • Последний раз проводят подкормку кустарников и подвязывают их.
  • На деревьях срезают засохшие и поломанные ветки. Убирают гнезда насекомых и грызунов.
  • В ноябре проходит последняя подготовка к холодам. Почву в саду обильно поливают. Деревья и кустарники подвязывают, стволы укрывают защитным материалом.

Правила ухода за садовыми растениями

Комплексный уход за садом включает в себя знание основных правил и применение подходящих инструментов и препаратов. Здоровые растения и богатый урожай получает тот, кто правильно ухаживает за почвой, организует необходимый полив и защищает растения от заболеваний и вредителей.

  • Полив растений. Любое растение нуждается в достаточном количестве влаги. Учитывая потребность каждого, поливать нужно правильно, чтобы растение не засохло, но при этом и не начало гнить от избытка воды в почве. Важно учитывать сезон года. Обильный полив организуют весной и осенью, когда растения цветут и плодоносят. Осенью собирают урожай и частый полив не требуется. К тому же растения готовятся к наступлению холодов и вегетативному периоду.
  • Рыхление почвы. Это поверхностная обработка почвы, без переворачивания слоев. Таким образом разрушается поверхностная корка, кислород легче проникает вглубь к корням и улучшается общее состояние почвы. Целесообразно рыхлить почву после сильного дождя или обильного полива.
  • Прополка почвы. Сорняки забирают из почвы влагу и питательные вещества и тем самым мешают культурным растениям. Поэтому так важно регулярно удалять сорные растения с посадок. В зависимости от обрабатываемого участка можно проводить механическую и ручную прополку. Химическая – предусматривает использование гербицидов для уничтожения сорняков, что небезопасно для урожая. Участок будет выглядеть ухоженным, только если на нем не будет сорняков.
  • Подкормка растений. Питательные вещества дают растениям зеленую массу, цветение и обильные плоды. Здоровые растения хорошо переносят зиму, защищаются от болезней и дают большие урожаи. Используйте разные удобрения в зависимости от предпочтений культуры и сезона года.
  • Формирование кроны и обрезка. Неправильная обрезка деревьев и кустарников может привести к остановке в росте, снижению урожая и даже гибели. Это самый сложный вид работ. Грамотная обрезка омолаживает растение, побуждает его к росту, продлевает ему жизнь.
  • Защита от вредителей и болезней. Одно заболевшее или пораженное вредителями растение становится угрозой для здоровья всего сада. Важно проводить диагностику и сезонные профилактические работы по предупреждению появления вредителей в саду.
Читайте также:  Как хранить канны зимой в домашних условиях

Чтобы сад радовал вас своей красотой, а собранный урожай – своим обилием и вкусом, чтобы деревья давали сочные плоды, а цветы благоухали, придется хорошенько потрудиться. Но при должном уходе у вас будет меньше проблем с вредителями и болезнями растений. На дополнительные работы не придется тратить время и силы. Дачный участок станет вашей гордостью и предметом зависти всех соседей.

Посадка саженцев и уход за ними

Как хранить полученные саженцы, как правильно их посадить и ухаживать за ними после посадки

Александр Шулекин, специально для САДПОЧТОЙ.РФ

Обращение с саженцами после получения

Если саженцы получены с закрытой корневой системой, в контейнерах, то нет необходимости их срочно высаживать в открытый грунт. В контейнерах саженцы могут находиться очень долго, необходимо только обеспечить для них подходящие условия. Если листвы или хвои нет, то свет растению не нужен, и достаточно поместить саженец в прохладное место и следить, чтобы грунт в контейнерах не пересыхал. Излишнее увлажнение вредит растению – корням необходим воздух. Если почки уже распустились, или растение вечнозеленое, то ему, помимо влаги, нужен еще и свет. Чем выше окружающая температура, тем лучше должно быть освещено растение. Не держите проснувшиеся и уже растущие растения в тепле и одновременно при слабом освещении!

Если саженцы пересылаются по почте, и дело происходит весной, то почки за время пути могут тронуться в рост. В этом случае вы можете получить растения с белыми (из-за отсутствия света) ростками. Эти ростки надо мягко и постепенно приучить к обычной влажности воздуха и солнечному свету. Для этого, на первые дни, полезно надеть на такие растения сверху (дном вверх) прозрачные полиэтиленовые пакеты и потом постепенно увеличивать доступ воздуха к растениям, поднимая пакеты или прорезая в них отверстия. Таким образом, вы на первое время повысите влажность воздуха вокруг листьев, а потом постепенно ее снизите. Прямой солнечный свет для растений с белыми ростками первые дни противопоказан.

Только после того, как листья и ростки приучены к нормальной влажности воздуха – листья зеленые и не вянут на сквозняке, саженцы можно думать о высадке в грунт. Важно при это не спешить и дать саженцам привыкнуть к новым условиям. Лучше некоторое время перед высадкой подержать саженцы в контейнерах на улице, но в более “мягких” условиях – притенить и защитить от ветра. После высадки в грунт притенение и защита от ветра по-прежнему обязательны.

У некоторых растений, листья, особенно молодые, не переносят отрицательных температур. Такие растения, как, например, виноград, актинидия, лимонник, после высадки в грунт надо либо укрывать при угрозе заморозка (подойдет пластиковое ведро) или высаживать позднее.

Посадка саженцев – основные правила

Выбор места посадки

Выбирая место посадки, необходимо учесть требования растения к освещенности – полное солнце, полутень или тень. Второе – это возможность оттока воды из посадочной ямы.

Отмечу, что для вечнозеленых растений очень важно, как они освещены не только летом, но зимой и весной, пока еще нет тени от листопадных кустов и деревьев. Именно поэтому вечнозеленые растения, склонные к подгоранию весной, следует сажать с северной стороны от построек или других, более устойчивых вечнозеленых растений. Кроме того, у некоторых растений есть особые требования к освещению. Лимонник, например, в молодом возрасте предпочитает тень, а потом, для плодоношения, ему необходима хорошая освещенность кроны.

Размер посадочной ямы

Размер посадочной ямы – вещь не очень принципиальная. Конечно, если посадочная яма достаточно большая и заправлена правильно, то это поможет саженцу лучше развиваться первые годы жизни. Это тем важнее, чем менее плодородна и окультурена почва в вашем саду. Однако, если нет времени и желания, можно просто ориентироваться на размер контейнера. Гораздо важнее избежать грубых ошибок при заправке ямы и выборе места посадки.

Дренаж посадочной ямы

Если грунт глинистый, плохо проницаемый для воды, то выбирая место посадки, необходимо подумать о том, чтобы вода не накапливалась в яме при таянии снега и после сильных дождей. В тяжелых, глинистых грунтах, вода должна отводиться из ямы через какой-то сток. Если, как часто рекомендуют, просто положить “дренаж” на дно посадочной ямы, выкопанной в глине, то это не обеспечит отток воды из ямы. После дождя яма с посаженным растением наполнится водой, хотя внешне этого не будет видно. Чтобы обеспечить отток , необходимо выкопать канавку для стока воды из ямы и заполнить ее чем либо водопроницаемым, например, песком. Если грунт более легкий, отток воды обеспечивается автоматически и специально думать о дренаже нет необходимости.

Грунт для посадочной ямы

Прежде всего, надо подумать о механическом составе грунта, который будет заполнять посадочную яму. Грунт должен быть проницаем для воды и воздуха и, по возможности, питательным. По механическому составу наиболее подходящим грунтом для большинства растений является суглинок – нечто среднее между песком и глиной.

Соответственно, подготавливая почвенную смесь для заправки посадочной ямы, в глинистый грунт полезно добавить песка, а в песчаный – измельченной глины.

При посадке очень полезно добавлять в почвенную смесь торф. Если растение требует нейтральных почв, а это относится к большинству садовых растений, то необходимо использовать раскисленный (нейтральный) торф. Как “улучшитель” почвы, больше подходит не слишком разложившийся, волокнистый, торф. Для раскисления верхового, кислого торфа вносится примерно 100 грамм доломитовой муки или строительной извести на ведро торфа. При внесении торфа необходимо помнить, что при его избытке почва может в засуху пересыхать, после чего с трудом “размачивается”. Я советовал бы добавлять порядка 15 – 20 % торфа от объема почвенной смеси.

Немного “теории” для любознательных. Песчаный грунт легко проницаем для воды и воздуха, но плох как питательная среда. Глина наиболее хороша как питательная среда, но слишком плотна и непроницаема для воды и воздуха.

Почему можно говорить о “питательности” грунтов и почему она разная? Дело в том, что корни растения выделяют кислоту, которая способна растворять частицы грунта, переводя их в почвенный раствор, а потом “всасывают” вещества, необходимые для роста, из этого раствора. Таким путем растение может использовать минеральные вещества, содержащиеся в грунте. Именно поэтому растения вполне благополучно растут на грунтах, содержащих очень мало органики.

Глины, по своему химическому составу, гораздо богаче песков поэтому они более плодородны. Кроме того, частицы глины гораздо мельче по сравнению с частицами песка. Последнее очень важно. Дело в там, что химические реакции идут на поверхности частиц грунта. Чем меньше частицы грунта, тем больше их суммарная поверхность и тем проще растению добывать питательные вещества, необходимые для его развития. Кроме того, развитая поверхность частиц, составляющих глинистый грунт, позволяет такому грунту эффективно связывать, запасать, на своей поверхности разнообразные химические вещества, которые попадают в почвенный раствор при разложении органики и внесении удобрений. Это свойство называется “буферностью”.

Таким образом, глинистый грунт способен “запасать” вносимые удобрения и продукты разложения органики, а песок, у которого частицы гораздо крупнее, на это практически не способен. “Как в песок” уходят не только вода, но и удобрения.

Внесение органических материалов, например торфа, повышает буферность почвы, улучшает структуру почвы и способность удерживать влагу.

Японцы, при составлении грунтов для бонсая, добавляют в него гранулы слегка обожженной глины. Это, не уменьшая проницаемость грунта, увеличивает его буферность. Ориентируясь на это, можно пробовать добавлять в песчаный грунт мелкий керамзит, производимый спеканием глины. Полезно использовать и новые возможности, которые появились в последнее время – добавлять в почвенную смесь перлит и вермикулит.

Удобрения, вносимые при посадке

Основное правило при добавлении удобрений в грунт при заправке посадочной ямы – это не “перестараться”. Лучше, для гарантии, внести меньше, чем больше. Относится это, прежде всего, к хорошо растворимым минеральным удобрениям и органике. Дело в том, что минеральные удобрения в концентрации более двух грамм на литр раствора “обжигают” корни растений. Поэтому, нельзя добавлять на литр почвенной смеси более 1 грамма растворимых минеральных удобрений – это примерно одна столовая ложка без верха на ведро 10 – 12 литров.

Читайте также:  Аглаонема сильвер квин

В качестве минерального удобрения проще всего и правильнее использовать комплексные удобрения, содержащие одновременно азот, фосфор и калий. Хорошо, если в состав удобрения входят также микроэлементы. Еще лучше использовать в качестве комплексного удобрения органоминеральные удобрения “ОМУ”. Это не более затратно по сравнению с минеральными удобрениям, но питательные вещества в ОМУ связаны добавленной органикой и действуют мягче, дольше и не “обжигают” корни. Кроме комплексного удобрения, при посадке саженцев я обязательно вношу двойной суперфосфат. Моя норма – столовая ложка с верхом двойного суперфосфата на ведро грунта.

Свежая, не перепревшая органика, например, навоз – противопоказана для заправки посадочной ямы. Можно добавлять хорошо перепревший компост, но очень умеренно. При избытке органики растение будет “жировать”, плохо подготовиться к зиме и может вымерзнуть. Я добавляю в почвенную смесь не более 10 – 20 процентов перепревшего компоста и только под зимостойкие растения.

На Северо-западе преобладают кислые почвы. Кроме того, к закислению почвы приводит и внесение минеральных удобрений. Для нейтрализации кислотности в почву надо периодически вносить “раскислители” – доломитовую муку, известь, древесную золу. Соответственно, в посадочную смесь, помимо раскисленного торфа, комплексного удобрения и двойного суперфосфата я добавляю доломитовую муку и золу.

Зола не только раскисляет почву, но и является очень полезной удобрительной добавкой, так как содержит весь комплекс микроэлементов, необходимых для нормального развития растений. На ведро почвенной смеси я вношу 1-2 столовые ложки (без верха) доломитовой муки или строительной извести и две столовые ложки с верхом – древесной золы. Негашеная известь (CaO) непосредственно в грунт не вносится. Ее предварительно “гасят”, превращая в гашеную известь или пушенку (Ca(OH)2).

На фото – пример минеральных добавок, приготовленных для добавления при посадке: в центре – пакет с микроэлементными добавками, глина (справа внизу), доломитовая мука (выше), далее по кругу – зола, двойной суперфосфат и медленно растворимое комплексное удобрение AVA, которое, правда, я не применяю в последнее время. Возможен и другой набор – все зависит от грунта, возможностей и личных пристрастий.

Для нейтрализации торфа и раскисления почвы лучше использовать доломитовую муку, которая в своем составе, помимо соединений кальция, содержит довольно много ( 10 – 15 %) соединений магния. Это очень важно – магний, как и сера, является элементом, потребляемым растениями в наибольших количествах после азота, фосфора и калия.

В качестве полезного дополнения в посадочную смесь можно добавить сульфат магния и борную кислоту или буру. На ведро почвенной смеси вносится примерно 3 грамма сульфата магния и 0,5 грамма борой кислоты или буры. Для удобства, борную кислоту можно заранее подмешать в доломитовую муку (10 г на 1 кг доломитовой муки), а сульфат магния в комплексное удобрение (100 – 200 г на 1 кг удобрения). Добавление сульфата магния особенно важно, если для раскисления используется не доломитовая мука, а строительная известь.

О суперфосфате. Суперфосфат – медленно растворимое фосфорное удобрение, и длительность его действия существенно больше, чем у обычных комплексных удобрений, также содержащих фосфор. Кроме того он не “обжигает” корни растений, поэтому его можно вносить больше по сравнению с другими минеральными удобрениями.

В нашей климатической зоне, где почвы склонны к закислению, следует использовать двойной суперфосфат. Обычный суперфосфосфат содержит гипс и используется на щелочных почвах. Как долговременный источник фосфора можно рекомендовать фосфоритную муку, которая “работает” в наших кислых почвах как источник фосфора много лет.

Посадка саженцев в грунт

Первое, что нужно сделать – наполнить посадочную яму на две трети водой. После этого надо постепенно подсыпать в воду грунт, перемешивая его с водой. Необходимо, чтобы “жидкий” грунт почти полностью заполнял яму, оставив только место для земляного кома саженца. По консистенции грунт в яме должен быть похож на жидкую кашу, чтобы в него можно было легко поместить земляной ком с саженцем.

Если посадочная яма по глубине в несколько раз больше высоты земляного кома саженца, перед тем, как наливать воду, нужно заполнить ее грунтом, оставив верхнюю часть ямы для воды и приготовления “жидкого грунта”, описанного выше.

Следующий шаг – необходимо хорошо полить саженец, находящийся в контейнере с грунтом. Чтобы вынуть саженец из контейнера, кладем ладонь на поверхность грунта в контейнере, помещаем ствол саженца между указательным и средним пальцами и переворачиваем саженец контейнером вверх. “Обстукиваем” со всех сторон контейнер, после чего контейнер легко снимается.

Читайте также:  Агава: описание и особенности выращивания, применение

На фото – саженец, подготовленный к посадке в грунт. Нижняя часть земляного кома “размыта”, чтобы расправить концы корней.

Растение с целым земляным комом аккуратно помещаем в посадочную яму, заполненную предварительно размоченным и перемешанным грунтом.

На фото – саженец гуми помещен в жидкую “кашу” из грунта. Осталось придать ему нужное положение и зафиксировать, добавив в “кашу” сухой грунт.

Таким образом, я рекомендую посадку в “грязь”, то есть в яму, наполненную размоченным грунтом. Засыпать яму с растением сухим грунтом, а потом полить сверху – совершенно, на мой взгляд, неправильно.

При посадке саженца с открытой корневой системой полезно окунуть корни перед посадкой в глиняную болтушку. Это заметно облегчает “приживание” растения. Это же полезно сделать, если саженец предполагается транспортировать или поместить в прикоп.

Обычно растение при посадке не заглубляется, так как существенное заглубление ухудшает условия для корневой системы и растение вынуждено формировать новый ярус корней, что задерживает его развитие.

Некоторые растения являются исключением из этого правила – при посадке заглубляются, например, клематисы и виноград. Пяточные корни у винограда в нашей климатической зоне следует помещать на глубину 20-40 см, то есть существенно заглублять саженец при посадке.

Последнее, что надо обязательно сделать – замульчировать грунт вокруг растения. Цель мульчирования – предохранить поверхность почвы от высыхания И образования корки, создать хорошие условия для почвенной живности, которая перерабатывает органику и улучшает структуру почвы. Для мульчирования подойдет любой рыхлый органический материал: опилки, скошенная трава (весной и летом), измельченная кора. Стружка слеживается, поэтому я бы не рекомендовал ее использовать.

Если саженец высаживается на открытое место, то вечнозеленые растения и растения с уже распустившейся листвой следует на первое время притенить и защитить от ветра. Дело в том, что зеленые части растения болезненно переносят резкое изменение освещенности и влажности воздуха. Необходимо довольно длительное время для привыкания растения к новым условиям. “Голое поле” – злейший враг только что высаженного растения.

Уход за саженцами после высадки в грунт

Общие правила ухода – следите за влажностью почвы, мульчируйте скошенной травой с весны до конца июля, следите, чтобы слой мульчи всегда был влажным, поливайте в первую половину лета настоем сорняков. Периодически добавляйте в мульчу древесную золу – она содержит полный набор микроэлементов, необходимых растению. Не перекапывайте почву вокруг растений – это вредит плодородию. Косите траву и сорняки и оставляйте скошенную массу под растениями. Там, где трудно косить, используйте почвопокровные растения.

Первое и обязательное условие благополучного “приживания” саженца – регулярный полив. Почва в зоне корней всегда должна быть влажной. Дело в том, что корни у недавно высаженного растения ограничены объемом контейнера, в котором он рос. Необходимо время, чтобы они проникли в глубину почвы и смогли добывать оттуда воду в необходимых количествах.

Относительно дополнительного питания растений есть две возможности – минеральные удобрения и удобрения органические. При правильном возделывании, растения могут вполне благополучно существовать как исключительно на минеральном питании, так и при использовании только органических удобрений.

Если речь идет о частном саде, я бы советовал делать упор на использование органики. Всегда есть скошенная трава, сорняки, листовой опад, компостированные бытовые отходы. Если добавить к перечисленному древесную золу, то получится полный набор того, что нужно растениям.

Я не призываю полностью отказаться в саду от минеральных удобрений – следует применять их очень умеренно. Интенсивное применение минеральных удобрений приводит к обеднению почвы – “выжигается” органика и нарушается почвенное “пищеварение” – жизнедеятельность разнообразной живности. Эта живность населяет здоровую почву и поддерживает ее плодородие. Естественное плодородие при интенсивном использовании минеральных удобрений уничтожается, и удобрения надо вносить снова и снова.

Вряд ли следует без крайней необходимости попадать в полную зависимость от минеральных удобрений в собственном саду, как это происходит при выращивании растений на заменителях почвы и в интенсивном промышленном растениеводстве. “Органический” подход, применительно к частному саду, существенно проще, дешевле и не требует столько заботы и знаний, как “минеральный”.

Показателен опыт, полученный на приусадебных виноградниках при использовании преимущественно минерального или преимущественно органического подходов к питанию растений. Выясняется, что можно скрупулезно считать вынос азота, фосфора, калия и прочих элементов с урожаем и своевременно и грамотно вносить минеральные удобрения, а можно просто мульчировать почву под виноградом скошенной травой и следить, чтобы она всегда была влажной. Урожай оказывается хорошим и в том и в другом случае!

Посадка и уход за растениями: рекомендации специалистов

Прежде чем приступить к посадке растений, нужнно выбрать и подготовить для них место. Решение о выборе места можем принять сами или воспользоваться услугами ландшафтного архитектора. Сам процесс подготовки места не является особенно сложным, однако нужно убедиться, какие требования предъявляют растения, которые мы хотим посадить, к расположению и почве. Планируя посадку растений в саду, надо обратить внимание прежде всего на их требования. Посадка выбранных растений, только потому, что они нам нравятся, в несоответствующем месте, дает непродолжительный эффект, и через 2-3 года эти растения начинают плохо расти и теряют свою декоративность.

Подготовку почвы перед высаживанием кустарников нужно проводить особенно тщательно, так как после посадки любые поправки представляют большие трудности. Прежде всего, необходимо очистить почву от типично строительного мусора, такого как: щебень, известковые ямы, ненужные фрагменты фундаментов и других следов строительных работ. Такой мусор занимает много ценного места, предназначенного для хорошей земли, и прежде всего, затрудняет посадку растений. Тщательного удаления требуют также все многолетние сорняки, такие как пырей, въюнок, розовый осот, одуванчик и т.п. Если есть возможность, желательно за несколько месяцев до запланированной посадки, опрыскать участок гербецидом сплошного действия “Roundup”, который в теченее 2-3 недель выведет все сорняки вместе с их корневой системой. Приготовление абсолютно свежей, плодородной почвы является обязательным только в крайнем случае. Эти действия очень трудоемкие, и обычно достаточно добавить песка для чрезмерно плотной и глинистой почвы, либо глины или окисленного торфа, для слишком песчаной и сухой. Обычные почвы требуют только глубокой перекопки ( на глубину до 0,5 м.), что позволяет быстро и хорошо укорениться.

Читайте также:  Сирень это дерево или кустарник: описание, популярные сорта

В настоящее время большинство декоративных деревьев и кустарников выращиваются в контейнерах. Такие растения можно высаживать круглый год, кроме периода, когда почва замерзшая. Исключения составляют крупномерные растения. Часть кустов, особенно лиственные кусты для живых изгородей, а также деревья, предлагаются в садоводческих торговых центрах с оголенной корневой системой. Листопадные деревья и кустарники нужно сажать в безлиственный период-осенью или ранней весной. Осенний срок посадки немного предпочтительнее весеннего, поскольку тогда больше времени на укоренение чем весной. Весной теплые дни наступают часто очень быстро, что не очень полезно для укореняющихся растений. Однако некоторые из них, например, буки, грабы, белые акации, кусты боярышника, лучше переносят весеннюю посадку. Деревья, хвойные, а такжевечнозеленые лиственные кусты (магония, самшит, падуб) следует сажать сразу после окончания прироста, то есть уже с конца августа или до начала прироста в конце апреля и в мае. Эти растения высаживаются всегда с комом.

* Посадка растений без земляного кома, с открытой корневой системой

Приобретенные кусты или деревья, от момента покупки и до посадки должны быть сложены в бурты с влажной почвой в затемненном месте. Перед посадкой полезно обрезать корни примерно на четверть и поместить их на несколько часов в воду. Самым ценным для растения являются мелкие, тонкие корни, которые раньше других начнут поглощать воду из почвы. При посадке в солнечные дни корни необходимо притенять, чтобы не высыхали. Кусты должны быть посажены на такую глубину, на какой росли в питомнике, или немного глубже. Корни следует присыпать рыхлой, плодородной почвой, слегка потряхивая растения так, чтобы почва заполнила межкорневое пространство. Очень важным является утрамбовка земли вокруг ствола так, чтобы его нельзя было легко вытащить. Целью утрамбовки земли является открытие капилярного просачивания воды из более глубоких почвенных слоев. После посадки лиственные кусты нужно подрезать на треть высоты. При осенней посадке мы это делаем только ранней весной, до появления листьев, а сажая весной-сразу после посадки.

* Посадка растений с земляным комом

С земляным комом сажаются прежде всего большие хвойные или вечнозеленые кусты. Растения с земляным комом сажаются только осенью и весной, в период отдыха растений. Ком должен быть плотным, слегка влажным и завернутым в тканевую, проволочную или пластиковую сетку. Величина кома должна быть пропорциональна величине растения-чем больше ком, тем больше вероятность адаптирования. Растения нужно сажать в один ряд на расстоянии 0,5-1,0 метра; для каждого куста место можно приготовить отдельно, выкапывая яму, которая должна быть в два раза больше кома. Готовя яму следует помнить, что верхний слой земли обычно плодороднее глубинных. Поэтому лучше отделять вехний плодородный слой ( на глубину лопаты) от более глубоких слоев. Во время посадки лучшую землю нужно сыпать возле корней, а хужшую можно разместить на самом верху, где корней гораздо меньше. При переноске растения с комом нужно обращать внимание на то, чтобы ком не развалился. Ни в коем случае нельзя поднимать растение за ствол. Если ком слишком тяжелый для одного человека, его следует положить на кусок ткани или пленки и перенести вдвоем. Вероятность адаптирования куста уменьшается в случае повреждения кома во время транспортировки или посадки. В таких случаях после посадки следует особенно заботиться, о влажности почвы, а также ограничивать транспирацию то есть испарение воды из растения, посредством заворачивания его в противосолнечную сетку, мешковину или другую ткань, пропускающую воздух. Такую защиту можно также сделать из пленки, но тогда необходимо проделать в ней, вентиляционные отверстия. После посадки растений с комом нельзя слишком уплотнять почву вокруг них, чтобы не испортить ком.

* Посадка растений выращиваемых в контейнерах

В настоящее время данный метод выращивания растений является самым популярным. У выращиваемых подобным образом растений существуют наибольшие шансы прижиться на новом месте. В контейнерах не выращиваются только кусты типичные для живых изгородей, такие как, например, бирючина. Хранение контейнерных растений значительно облегчено, их не обязательно сажать сразу после покупки и можно хранить даже несколько недель, обращая внимание только на то, чтобы почва в емкости не пересыхала. Очередной положительной стороной является очень длительный период высадки подобных растений, продолжающийся практически круглый го, кроме сезона, когда почва замерзает. Это особенно важно, когда мы хотим заняться посадкой летом, во время отпуска. Кусты в контейнерах сажаем настолько глубоко, чтобы вся корневая система была углублена в почву. Если окажется, что после снятия контейнера корни слишком запутаны и перекручены, их следует немного прорезать и слегка разрыхлить ком. Это приведет к более быстрому отрастанию корней и лёгкому укоренению растения.

Независимо от того, сажаем ли мы растения с открытой корневой системой, комом или выращенные в контейнерах, очень важным является полив после посадки. Целью такой операции является не только увлажнение корней только что посаженных растений, но и прежде всего их тщательное окружение мельчайшими частицами земли и выведение из почвы избыточного воздуха. Поэтому обильный полив после посадки должен проводиться всегда, даже во время дождя. Полив можно себе облегчить, оставляя после посадки небольшое углубление для скапливания воды вокруг растения, непозволяющего ей стечь. После полива растений и восполнения, по мере необходимости, осевшей земли, что часто случается через несколько дней после посадки , почву вокруг посаженных растений необходимо замульчировать. Мульча из толстой коры, опилок или даже из крупного гравия задерживает влагу скопившуюся в почве, ограничивает развитие сорняков, а также облегчает уход не только за самими кустами, но и за близлежащим газоном. Скашивание травы между отдельными кустами довольно затруднительно, а кроме того создает опастность повреждения кустов косилкой. Важна также эстетическая роль мульчи. Кусты, экспонируемые на коричневом фоне коры, опилок или светлого гравия, выглядят более ухоженными и крупными. Вокруг высоких кустарников и деревьев роль мульчи могут выполнять почвокровные растения, например: бересклет(Euonymus), плющ (Hedera) и другие дерновые многолетники.

Настоящим украшением являются только хорошо сформированные и ухоженные кусты и декоративные деревья. Для достижения этого необходимо систематически продолжать продолжать процедуры ухода, к которым прежде всего относятся удобрения, подлив, подрезка.

Читайте также:  Цветок заячьи ушки

Кусты во время посадки удобрять не следует. Большое содержание минеральных солей отрицательно влияет на приживаемость растений и развитие крней: в начальной стадии роста они должны быстро разростаться, находя в почве питательные элементы. Если мы сразу введём их в окружающую среду растений, последние не будут сильно разростаться, используя наши удобрения. Растения посаженные осенью удобряем только весной и только тогда, когда заметим первые признаки роста.Растения посаженные весной должны получить небольшую дозу удобрений по прошествии 2 месяцев после посадки. В первый год растения удобряем очень осторожно, применяя половину рекомендуемой дозы удобрений. В каждую следующую весну даем их полностью, используя многокомпонентные минеральные удобрения. Процесс удобрения следует регулярно повторять, каждые 3-4 недели с апреля по август, в дозах, рекомендуемых на упаковках. Другим, очень удобным решением является применение удобрений длительного действия, например Osmocote, которое применяется только один раз в сезон. Из удобрений подобного вида питательные вещества распостроняются постепенно во время всего вегетационного периода и систематически подпитывают растения. Особенно интенсивной подкормки требуют стриженные живые изгороди, так как частая стрижка приводит к обильному приросту новых побегов, поэтому возникает большая потребность в питательных веществах. После каждого применения удобрений кусты нужно полить.

Значительно лучше поливать реже но дольше. Обычно корни растений проникают глубоко и, чтобы вода до нх дошла, надо подавать её достаточно долго. Такое увлажнение более глубоких слоев почвы хватит растениям на долгое время. Частый, но непродолжительный полив увлажняет только верхний слой почвы, который быстро высыхает, и вода к корням не доходит. Хорошим решением является применение шланга для капилярного полива. Такое оборудование можно приобрести целиком в садоводческих магазинах и фирмах, занимающихся орошением, или же можно использовать садовый шланг, в котором мы должны проделать маленькие отверстия, каждые 30-40 см, а конец закупорить. Такой шланг может оставаться и на поверхности, и быть замаскированным в специальном углублении. Медленное и систематическое увлажнение достаточно осуществлять один раз в неделю в течение нескольких часов, что обеспечит самый оптимальный полив.

Все о цветке хоста: выращивание в саду и правила ухода

Многолетник с необычной окраской высоко ценится за декоративные качества. Его главное украшение — листья. У разных сортов они могут иметь различную форму и окраску, есть среди них однотонные, пятнистые и с цветной каймой. При этом культура очень неприхотлива, вырастить ее сможет даже новичок в садоводстве. Разберемся во всех тонкостях посадки хосты и ухода за ней в открытом грунте.

Все о посадке и выращивании хосты

Видовые особенности многолетника

Декоративную культуру сегодня относят к семейству спаржевые, хотя раньше она считалась частью семейства лилейных. Это относительно немногочисленный вид, он включает около четырех десятков разновидностей. Все это — розеточные разновидности: плотные кустики разной высоты. Кусты-розетки образуют прикорневые листья. У них утолщенные мощные корневища с многочисленными нитевидными корневыми отростками.

Многолетник цветет довольно красиво. Цветки небольшие, воронковидные, собраны на возвышающихся над кустом соцветиях. Но его главным достоинством считаются декоративные листья. У разных сортов они различаются окраской: от светло-зеленого до серо-голубого. На листовых пластинах могут быть полосы, штрихи или кайма желтого либо белого цветов. Форма листьев разнится от сердцевидной до узколанцентной.

Различаются многолетники размерами. Среди них есть карлики высотой не больше 10 см и полутораметровые гиганты. Выращивание хосты в саду и уход за цветком не сложен. Культура неприхотлива, малотребовательна. Она морозостойка, невзыскательна к теплу, тенелюбива. Хорошо переносит пересадку, генетически устойчива к большинству вредителей и заболеваний. Может десятилетиями расти на одном месте. На родине в Азии живет на плодородных влажных почвах в тенистых лесах.

Как выбрать сорт

Существует множество сортов многолетника. Чтобы не ошибиться в выборе, надо учесть несколько важных моментов.

  • Высота куста. Крупные экземпляры требуют много места, их высаживают в многоярусных композициях или как самостоятельные элементы декора. Небольшие кустики хорошо смотрятся в контейнерах, на клумбах, в бордюрах.
  • Форма растения. Очень важна, чтобы знать, как сажать хосту. Тянущиеся вверх листья формируют компактный куст. Если же листья раскидистые, растение будет невысоким, но займет много места. Это надо учитывать при посадке. Компактные экземпляры высаживают на меньшем расстоянии друг от друга, раскидистые — на большем.
  • Условия произрастания. Несмотря на то, что многолетник неприхотлив, некоторые его разновидности могут оказаться довольно капризными. Так, например, голубые кустики не могут расти на солнце. Зато их грубые жесткие листья не повреждают слизни. Сорта с желтоватыми листиками переносят солнце намного лучше. Они хорошо растут в полутени.
  • Тип цветения. Принято считать, что хосты привлекательны только декоративной листвой. Но некоторые разновидности еще и очень красиво цветут. Если выбирают сорт с красивым цветением, его высаживают так, чтобы ничего не мешало любоваться цветами.

Как размножается декоративное растение

Вырастить кустик можно из семени или деленки. Так называется фрагмент корневища, правильно отделенный от материнского. Подробно рассмотрим оба варианта размножения.

Деленками

Готовый саженец покупают в специализированном магазине. Можно разделить уже имеющийся в саду кустик. Молодые экземпляры для деления не подойдут, выбирают старый куст. Когда корни разрастаются и им становится мало места, они начинают буквально выпирать из земли. Это сигнал, что пора рассаживать многолетник.

Лопатой аккуратно выкапывают кустик и укладывают его на ровную поверхность вместе с земляным комом. Внимательно рассматривают выкопанный экземпляр, находят розетки, которые можно отделить. Таких розеток будет несколько. Намечают линии деления. Важный момент: делить надо так, чтобы у каждого фрагмента оказалось много корней. Иначе деленка погибнет.

Относительно молодые корневища разделяют острым продезинфицированным ножом. Делают надрез, затем аккуратно отделяют корневые отростки. Такая процедура оставляет небольшую ранку, которая быстро заживает. Мощные старые корни ножом не разделить. Их разрубают лопатой или топором. Надо стараться сделать все как можно аккуратнее, чтобы минимизировать травму для разделяемых фрагментов. Получившиеся деленки готовы к посадке.

Семенами

Не все цветоводы знают, как вырастить хосту из семян. Это длинный и довольно трудоемкий процесс, поэтому чаще всего ее выращивают из деленок. Но если нужно, можно использовать семена. Прежде всего, их нужно получить. Можно купить в магазине или собрать с растений в саду. В последнем случае ждут цветения. Важно, чтобы цветки опылились насекомыми. При необходимости надо привлечь пчел: освободить цветонос от листьев, опрыскать его сладкой водой.

Читайте также:  Титония: описание и фото

Опыленные цветы к началу сентября дают плоды-коробочки темного цвета. В них находятся семена. Коробочки собирают, сушат и достают семечки. Их хранят в темном сухом месте до весны. В конце марта-апреле приступают к выращиванию рассады. Ее высевают в ящики или сразу в индивидуальные контейнеры. В первом случае ждут всходов, затем пикируют сеянцы по индивидуальным горшочкам. Ко времени пересадки молодые саженцы обязательно закаляют, чтобы они лучше прижились на новом месте.

Сроки высадки

Неопытные цветоводы не всегда знают, когда лучше сажать хосту: весной или осенью. Оба варианта хороши. Агрономы считают, что оптимальных сроков пересадки многолетника два. Это ранняя весна до начала активного сокодвижения и начало осени, когда еще есть время до первых заморозков.

Точные сроки зависят от климатических условий. Так, на юге весеннюю высадку проводят уже в апреле, а в Сибири — в конце мая. Осенью в средних широтах пересадкой занимаются в первой декаде сентября. А вот в Сибири лучше сделать это в последние недели августа. Тогда у саженца хватит времени на полноценную подготовку к зиме.

Зная, когда сажать хосту в открытый грунт, можно рассчитать время посева рассады или покупки саженца. Их начинают продавать уже в конце зимы. Несмотря на то, что времени до посадки еще много, посадочный материал можно смело покупать и хранить до высадки в прохладном месте: кладовке, подвале или на утепленном балконе.

Где лучше сажать хосту

Правильный выбор места — ключевой момент в выращивании хосты и уходе за нею. Солнечный свет обеспечивает растению нужную окраску. Но он же и активизирует процессы старения. Если солнца слишком много, оно изменяет окрас листвы, угнетает растение. Поэтому лучше всего кустики чувствуют себя в тени или в полутени.

Затененным считается участок, где солнечные лучи бывают не больше 3 часов в сутки. Здесь будет хорошо голубым или темно-зеленым сортам типа «Джордж Смит» или «Колор Глори». Их высаживают под деревьями с негустой кроной или около стены. Но тень не должна быть слишком густой, иначе многолетник погибнет. Полутенью считаются участки, где солнышко бывает от 3 до 6 часов в день. Лучше всего, чтобы это было утро. Яркое полуденное солнце вредно для растения. В полутени отлично приживутся изумрудные разновидности и зеленые сорта с белой каймой типа «Вайт бикини», «Ханибеллз».

Красивоцветущим и желтым сортам нужно больше солнца. Их лучше посадить на солнечных участках, но при условии, там есть небольшая тень. Здесь будут чувствовать себя хорошо сорта типа «Голд регал», «Голд стандарт» или «Саммер фрагранс».

Чем ярче и пестрее окраска листьев, тем больше нужно света для растения. Без солнца краски становятся блеклыми, листовая пластина тускнеет. Кроме освещенности важна еще и защита от ветра. Культура не терпит холодных сквозняков. Почва должна быть легкой и плодородной.

Монтбреция: посадка и уход в открытом грунте, описание с фото, размножение, особенности выращивания и правила ухода

  • 17 Сентября, 2018
  • Цветы
  • Валерий Савельев

Монтбреция, или крокосмия, несмотря на свое странное название, представляет собой растение, которое обладает красивейшими и яркими цветами, источающими удивительный аромат. Многие садоводы стараются украсить свои сады клумбами из этих растений. В статье рассматриваются вопросы посадки и ухода монтбреции в открытом грунте.

Характеристика цветов

Цветок монтбреция, который также носит название крокосмия или мамбреция, относится к семейству ирисов. Его название происходит из греческого языка, в котором оно означает “шафран и запах”. Родиной растения является Южная Африка. Главной отличительной характеристикой монтбреции являются ее яркие оранжевые, красные и желтые цветы, которые похожи по своей форме на шпагу. Из южно-африканских диких сортов было выведено множество видов монтбреции, которые отличаются своим размером и периодом цветения. Все эти виды объединяет тот факт, что они являются очень стойкими к различным внешним условиям. Этот цветок вечнозеленый, а его листья имеют длинную и вытянутую форму, при этом они могут быть прямыми или волнистыми. Благодаря своим красивым большим листьям крокосмия украшает сады еще до того, как начнет цвести.

Особого внимание заслуживают корни монтбреции, которые имеют форму цепей и переплетают соседние растения. В процессе своего роста корни растения могут распространяться на значительные территории, поэтому его часто бывает трудно вывести, и оно может мешать росту других видов, которые находятся на клумбе рядом. Это означает, что для своей посадки цветы монтбреция (фото см. выше) требуют значительного пространства в саду.

Цветение растения

Яркие красные, оранжевые и желтые цветы мамбреции появляются в мае-июне, но цвести растение продолжает до середины осени, образуя новые и новые бутоны. Эта особенность цветов является очень полезной для их использования в качестве украшения сада в течение всего жаркого периода года.

Цветы появляются на высоких стеблях, которые в высоту могут достигать 60 см. На одном стебле за весь период цветения монтбреции может появиться до 20 цветов. Часто садоводы срезают стебли с цветами, чтобы составить из них великолепный букет, источающий приятный запах, и поставить его в вазу для украшения домашнего интерьера. Интересной особенностью цветов является то, что по мере их высыхания источаемый ими запах усиливается.

Краткий обзор основных видов

Существует около 400 различных сортов цветов монтбреции. Ниже приводятся лишь самые распространенные из них:

  • Люцифер. Этот сорт красной крокосмии был выведен в 60-х годах прошлого века. Ухаживать за ним относительно просто, поскольку он нуждается лишь в хорошем солнечном освещении и умеренном поливе. Люцифер начинает распускать свои ярко-красные бутоны в середине июля.
  • Северн Санрайз. Этот сорт от предыдущего в плане ухода практически ничем не отличается. Цветы его имеют оранжево-красные оттенки, а внутри они желтые. Такая расцветка обеспечивает цветам великолепный вид. При правильном уходе вырастают эти цветы до 90 см.
  • Кармин Бриллиант. Судя по названию, можно догадаться, что цветок монтбреции этого сорта отличается насыщенными красно-карминовыми цветами. В отличие от других сортов крокосмии Кармин Бриллиант – сравнительно маленькое растение (до 60 см), однако оно является стойким к различного рода болезням и вредителям.
  • Эмили МакКензи. Этот сорт по многим своим характеристикам похож на Кармин Бриллиант, так он также является невысоким (до 60 см) и также не требует специальных мер ухода, кроме того, МакКензи – это морозостойкий сорт. Характеризуется он ярко-оранжевыми цветами.
  • Звезда Востока. Преимуществами этого сорта являются его большие оранжевые цветы, которые в диаметре достигают 10 см, а также длительный период цветения. К недостаткам можно отнести то, что для успешного выращивания растения необходимо выполнять определенные мероприятия по уходу, иначе растение может погибнуть от воздействия вредителей или зимних морозов. Фото цветка монтбреции этого сорта приведено ниже.
Читайте также:  Где посадить кедр на садовом участке - Кедр: посадка и уход

Общие требования для выращивания растения

Рассматривая вопрос посадки монтбреции и ухода в открытом грунте, следует отметить, что эти цветы нуждаются в хорошем освещении. Чем больше солнечного света будет падать на клумбу с монтбрецией, тем более здоровой, высокой будет расти она, и тем ярче и пышнее будет проходить ее цветение.

Помимо большого количества света, цветок монтбреция также нуждается в плодородной почве и в обильных летних дождях, после которых она будет цвести до поздней осени. Почва должна содержать достаточное количество гумуса и обладать хорошим дренажем.

Если описанные выше условия соблюдаются, то рост цветов может быть чрезмерным, и они заполняют плотным и густым одеялом предоставленное им пространство.

Как сажать крокосмию?

Если говорить об уходе и посадке монтбреции в открытом грунте, то следует отметить, что существует два способа разведения этих цветов:

  • с помощью семян;
  • путем деления луковиц.

Разница между этими способами посадки заключается в том, что растения, посаженные луковицами, растут быстрее, а цвести начинают раньше, чем те, которые садятся семенами.

Посадку луковицами следует осуществлять в начале весны. Луковицы необходимо сажать на глубину около 10 см.

Если посадка осуществляется семенами, тогда их садят в конце весны. Существует два способа:

  • при посадке в открытый грунт семена рекомендуется сажать на ту же глубину, что и луковицы, то есть на 10 см;
  • при посадке в цветочный горшок семечки необходимо помещать в субстрат на глубину всего 2 см.

Почва для посадки должна быть хорошо взрыхленной и обладать средней плодородностью. После завершения процесса посадки почву следует полить умеренным количеством воды. Хорошие дренажные свойства почвы являются гарантией того, что вода после полива будет полностью впитываться и не будет застаиваться в лужах, поскольку последнее приводит к гниению корней растения в течение нескольких дней.

Также необходимо иметь в виду, что любые виды крокосмии сильно разрастаются и переплетаются, поэтому для поддержания клумбы с растением в здоровом цветущем состоянии необходимо каждые 3-4 года в начале весны выкапывать, разделять и рассаживать его луковицы.

Какое место для посадки монтбреции выбрать?

Как было сказано выше, цветы мамбреция любого сорта являются светолюбивыми, это означат, что место для посадки должно быть большую часть дня освещено солнцем.

Еще один важный момент, которому необходимо уделить внимание, – это дренажные свойства почвы. Для того чтобы понять, обладает выбранное место для посадки хорошим дренажем или нет, необходимо после сильного дождя понаблюдать за ним. Если в течение 5-6 часов после дождя на поверхности почвы не останется луж, тогда это место пригодно для посадки монтбреции. В противном случае рекомендуется модифицировать почву выбранного места путем внесения в нее удобрений на основе торфа и гумуса.

Уход за растением в весенне-летний период

Каждому новичку в садоводстве, который желает украсить пространство около своего дома великолепными цветами, рекомендуется посадить именно цветы крокосмия, поскольку они не требуют практически никаких мероприятий по уходу.

Говоря о посадке монтбреции и уходе в открытом грунте за ней, следует отметить, что в весенне-летний период года после того, как произведена посадка семенами этих растений, необходимо следить лишь за тем, чтобы почва на клумбе полностью не высыхала. Как только это происходит, следует полить растения умеренным количеством воды. Заметим, что полив не должен быть частым, поскольку луковицы монтбреции очень чувствительны к избытку влаги и могут быстро сгнить.

В течение всего лета и особенно в период цветения необходимо вносить удобрения. Делать это следует 1 раз в 3 недели в процессе полива. Предпочтительнее, чтобы удобрение было органического характера, например, на основе гумуса. Такое удобрение можно заранее самостоятельно приготовить.

Уход за монтбрецией в осенне-зимний период

Вопрос посадки монтбреции и ухода в открытом грунте предполагает также выполнение некоторых мероприятий, когда растения перестают цвести, то есть глубокой осенью. Мероприятия по уходу включают следующие пункты:

  • Необходимо взрыхлить верхний слой почвы на клумбе и добавить в него некоторое количество органического удобрения.
  • В районах с холодными зимами рекомендуется укрывать клумбу с цветами. Для этого можно использовать различный материал, например, древесные опилки, сухие сосновые иголки или мелкую солому.

Некоторые советы по выращиванию монтбреции

Если не получается найти солнечное место, тогда посадку цветов мамбреции (фото выше) можно выполнить в полутеневом месте, например, в тени какого-либо другого растения в саду. В этом случае создающее тень растение обеспечит необходимую для роста монтбреции влажность почвы.

В случае очень холодных зим рекомендуется выкапывать луковицы растения и для их сохранения заносить в помещение. Луковицы необходимо поместить в ящик с опилками и поставить в темное место с температурой воздуха 5-7 °C. Периодически следует слегка увлажнять опилки и снова класть в них луковицы. Таким способом можно сохранить луковицы до времени их посадки, то есть до начала весны.

Павловния войлочная – посадка, уход, описание и размножение

Павловния (Paulownia) является небольшим родом из семейства Павловниевые, объединяющим около 9 видов красивоцветущих, полувечнозеленых и листопадных деревьев. В природе представители рода произрастают в субтропических регионах, преимущественно в Восточной Азии.

В Европу растение было завезено в 19 веке, после его открытия в 1835 году двумя естествоиспытателями и ботаниками – голландским врачом Филипом фон Зибольдом и его другом Йозефом Цуккерини.

В то время трон Нидерландов занимала королева Анна Павловна Романова – жена короля Вильгельма II и дочь русского царя Павла I.

Не будучи голландкой, королева получила большое признание среди своих подданных и именно в ее честь ботаники дали дереву это необычное имя, которое было принято в ботаническом мире как название целого семейства растений схожего происхождения.

Читайте также:  Лимон Пандероза: уход в домашних условиях, фото, описание, цветение, болезни и вредители; интернет портал о сельском хозяйстве

Интересные факты

Одни из самых ранних упоминаний о растении датированы 3 тысячелетием до н.э. В Японии павловния культивировали веками, считалась священным деревом и была известна под названием «кири», что переводится как «жизнь».

На своей родине, в Юго-Восточном Китае, ее называют «императорское дерево счастья». Жители Китая считают, что растение приносит удачу, благополучие и создает вокруг себя положительное энергетическое поле, которое благотворно воздействует на организм человека, улучшая его физическое и психическое здоровье.

Именно поэтому в Китае и в других странах Азии всегда высоко ценились изделия из павловнии. Проведенные современные исследования показали, что благодаря особой структуре тканей это растение действительно способно очищать и ионизировать воздух.

Благодаря большой зеленой массе и метаболическим характеристикам павловния улавливает в среднем 21,7 кг CO2 и возвращает 5,9 кг O2 в день, что почти в десять раз выше, чем остальные виды деревьев.

Павловния является самым быстрорастущиим деревом, не имеющим аналогов в мире. Она растет примерно в 10 раз быстрее, чем сосна или тополь и в 6 раз быстрее дуба, обеспечивая промышленность большим количеством легкой и качественной древесины.

В правильно выбранном месте для посадки и хорошем уходе, павловния может всего за сезон достичь высоты взрослого человека.

Дерево кири способно переносить засуху и огонь, ее древесина является отличным изолятором, обладает высокой термостойкостью, а температура воспламенения составляет 425 °C, что почти вдвое выше по сравнению с другими породами деревьев.

В древности японцы и китайцы делали свою мебель из павловнии, чтобы уберечь свое имущество от огня.

Растение приспосабливается к бедным, загрязненным синтетическими веществами или углеводородами почвам, способствует восстановлению их экосистемы, привлекая микроорганизмы, насыщая азотом и кислородом.

Описание павловнии с фото

Характерным представителем рода является войлочная павловния (Paulownia tomentosa), которая помимо своей декоративности обладает всеми уникальными свойствами, описанными выше. Данный вид наиболее вынослив для выращивания в климате средней широты, поскольку способен выдерживать сильные морозы.

В естественных условиях растение представляет собой небольшое дерево высотой до 15-20 м, с прямым стволом и довольно рыхлой, раскидистой кроной. В центральной части, а также в нижней части кроны ветви широкие или выступающие, а в верхней – приподнятые.

Поскольку в районах с суровыми зимами крона саженцев подмерзает, то деревце начинает разветвляться от основания ствола и растет в виде пышного, крупного кустарника.

Кустовая форма роста

Листья длинночерешковые, очень крупные, темно-зеленые, сердцевидные, бархатисто-опушенные. Их длина может достигать 50-60 см. По форме они похожи на листья смоковницы (фиги), из-за чего павловнию еще называют «адамовым деревом».

У растения глубокие корни, которые делают возможным его выращивание на крутых склонах, которые она отлично укрепляет. Размах корней может достигать 30 м в диаметре, что примерно в 3 раза больше по сравнению с кроной дерева.

Главной декоративной особенностью павловнии является цветение, которое наступает в апреле, когда на еще не облиственных побегах распускаются большие грозди сиренево-синих, лиловых или кремовых, воронковидных цветов, собранных в метельчатые соцветия до 40 см в длину.

Внутренняя часть цветов пестрая, с желтыми полосами. Они немного похожи на висящие колокольчики, которые покрыты тонкими волосками в виде пуха.

Цветение павловнии

Цветы содержат много нектара, из которого получают совершенно прозрачный, вкусный и легкий мед, похожий по консистенции на акациевый.

Мед обладает лечебными свойствами и его употребление рекомендуют при заболеваниях ЖКТ, простудах, трахеитах и бронхитах. Сами цветки употребляют в виде отвара или сиропа.

В условиях средней полосы растение цветет не очень обильно, поскольку закладка бутонов происходит осенью и в сильные морозы они повреждаются.

После отцветания завязываются семенные головки – большие, липкие, яйцевидные коробочки, которые созревая приобретают коричневый цвет.

Они, как и цветы, образуют грозди и могут оставаться на дереве до 2 лет. Маленькие, крылатые семена после раскрытия коробочек переносятся ветром на большие расстояния. или кислородные деревья

Помимо павловнии войлочной, в декоративном садоводстве можно встретить гибриды – павловнию Шан Тонг и Pao tong которые характеризуются повышенной устойчивостью к болезням, неблагоприятным погодным факторам и большой лиственной массой.

Шан Тонг

Гибриды не боятся перепадов температуры и выдерживают морозы до -23 ˚С.

Выбор места для посадки павловнии

Приобрести саженцы павловнии можно во многих садовых питомниках, где они продаются с закрытой корневой системой, поэтому посадку можно проводить на протяжении всего сезона – с апреля по октябрь.

Деревце лучше всего будет расти на умеренно плодородных, супесчаных почвах и рыхлом суглинке с pH в пределах 5,0-7,0.

Поскольку у растения развивается глубокая стержневая корневая система, то залегание грунтовых вод имеет решающее значение для выращивании павловнии, которая очень чувствительна к избытку влаги в почве.

Если залегание грунтовых вод находится на уровне 1,5 м, то такой участок не подходит для посадки адамова дерева. И наоборот – на песчаных субстратах вода должна находиться не слишком глубоко.

Обладая глубоким стержневым корнем, павловния в достаточном количестве снабжает свою корневую систему водой с глубины более 5 метров. Если корень не может достичь водоносных слоев, растение полагается исключительно на водоудерживающую способность грунта.

На суглинистых участках эта вода сохраняется в почве, и ее может хватить даже на очень длительные периоды засухи.

Место для посадки павловнии должно быть теплым, солнечным и защищенным от сильного ветра, чтобы снизить риск подмерзания побегов в холодный период.

Перед посадкой землю из посадочной ямы обогащают компостом, перегноем или комплексом минеральных удобрений. На дне ямы в плотных субстратах рекомендуется выложить дренажный слой из мелкого щебня или битого кирпича, который сверху прикрывают слоем земли.

Мульчирование после посадки

После посадки землю вокруг деревца утрамбовывают, хорошо поливают и мульчируют древесной щепой или торфом, которые препятствуют испарению влаги и контролируют рост сорняков. Поскольку саженец растет очень быстро и одним стволом, то можно привязать его к опоре, пока не окрепнет.

Уход за павловнией войлочной

Особых требований к уходу павловния войлочная не предъявляет. Однако одним из важнейших факторов, необходимых для хорошего развития деревца, является поддержание влажности почвы в первые два года после посадки.

Один саженец требует примерно 1-2 полива в неделю (около 40 литров воды) при условии отсутствия осадков. Как только корни саженцев достигнут грунтовых вод, орошать их больше не нужно, поскольку взрослое дерево способно переносить засуху.

Читайте также:  Правила ухода за трубчатыми лилиями

Из-за активного роста зеленой массы павловния нуждается в дополнительных подкормках, которые проводят 2-3 раза в год – весной азотом, стимулирующим рост листвы, а летом фосфором, калием и другими микроэлементами. Из органики хорошо подойдет компост или перегной.

В регионах с умеренным климатом морозостойкость павловнии составляет – 25 °С, но в суровые зимы деревья и саженцы могут подмерзать, особенно весной, теряя цветочные почки и молодые приросты.

Листья павловнии

Поэтому на зиму деревья желательно утеплять и убирать защиту после последних весенних морозов. Но даже если ваше деревце замерзнет, то весной в околоствольной области начнут образовываться корневые отпрыски. Одно дерево может дать 1-4 таких молодых отростков.

Для утепления используют белый агротекстиль или джутовую ткань, которым плотно укрывают крону дерева. В качестве защиты от сильного зимнего ветра используют соломенные циновки, но лучше высаживать павловнию под защитой стен с южной стороны.

Обрезка

Павловния отлично переносит обрезку, поэтому весной нужно тщательно почистить крону от всех подмерзших и засохших побегов.

Если стоит задача приостановить рост, то у молодых экземпляров обрезают верхушку ствола. Процедуру проводят весной или летом, но не позднее начала сентября.

В районах с суровыми зимами, лучше забыть о скудном цветении и весной провести жесткую обрезку ствола практически до земли, чтобы стимулировать рост нового побега, дающего исключительно большие листья.

После каждой такой обрезки, дерево быстро восстанавливается, возле среза весной на пеньке часто формируется сразу несколько новых побегов.

Выберите один или два побега для дальнейшего роста, однако если их будет больше, то листья не станут такими впечатляюще огромными. Больше 4 побегов дадут в итоге форму куста с умеренно крупными листьями.

Размножение павловнии

Размножается дерево генеративно с помощью семян, в том числе самосевом или вегетативно с помощью корневых отпрысков и зеленых черенков.

Семенной метод. Семена собирают, как только стручки начинают коричневеть, примерно в сентябре. Их просушивают, а когда семенные коробочки полностью созреют и приобретут коричневый цвет, их открывают и вынимают семенной материал.

Для улучшения всхожести семена рекомендуется стратифицировать в течение 4-6 недель во влажном торфе или песке при температуре 5 °C, поместив их в холодильник.

После стратификации высевают в лотки с влажной торфяно-песчаной смесью, вдавливая в почву и присыпая очень тонким слоем песка. Если посадить глубже, то они не смогут дать всходы. Никакого искусственного тепла не требуется, поскольку для семян лучше всего подходит прохладное место.

Проращивают при среднесуточной температуре 11 °C (максимальной 16 °C и минимальной 6 °C) в рассеянном солнечной свете. Полив требует особого внимания – орошают так, чтобы посевная поверхность все время была влажной, но не мокрой. Нельзя допускать также пересыхания субстрата.

Сеянцы адамового дерева

Сеянцы появляются примерно через 2-3 недели. Их пикируют в отдельные горшки после появления 2-3 листиков, а через 30-40 дней они готовы к пересадки в открытый грунт.

Сеянцы готовые к пересадке в открытый грунт

Выращенный из семян саженец к концу первого года достигает 3-4 м в высоту при диаметре стебля у основания 3-5 см.

Корневыми отпрысками. Отростки появляются в приствольной области родительского растения обычно после обрезки, укорачивания или подмерзания основного побега. Они прекрасно подходят для получения новых экземпляров.

Отростки отделяют стерильным инструментом в конце лета и пересаживают в заранее приготовленное место. В первое время саженцы требуют регулярного полива и зимнего укрытия.

Зелеными черенками. Получение новых саженцев из зеленых черенков является очень быстрым и легким способом размножения. Черенки павловнии длиной от 15 до 20 см берут летом с молодых боковых побегов.

На пару часов их ставят срезом в раствор с гормоном, стимулирующим образование корней, хотя, как показала практика, и без стимулятора приживаемость черенков является очень высокой.

Размножение павловнии зелеными черенками

Для уменьшения испарения влаги листья черенков можно обрезать напополам. Высаживают в горшки или сразу в открытый питательный грунт и регулярно поливают. Примерно через месяц черенки укоренятся, что будет видно по новому росту листьев.

Укорененные зеленые черенки через месяц после посадки

Еще один легкий способ размножения – корневыми черенками. Метод широко применяется в промышленном культивировании дерева, когда высаживают десятки таких черенков, обладающих хорошей приживаемостью.

Для садового размножения метод не очень подходит, но если вы пересаживаете павловнию, то можно использовать ее корни, чтобы получить сразу несколько новых саженцев.

Материал берут у нестарых растений ранней весной, когда дерево еще находится в состоянии покоя. Для заготовки подходят лучше всего части корней, диаметром 1-3 см и длиной 10-20 см.

Сразу после получения материала, корневые черенки тщательно очищают от земли, удаляют все тонкие корешки и обрабатывают фунгицидом (тирам или каптан) и просушивают в темном, сухом месте.

Поскольку корни находятся в спящем состоянии, то можно скорректировать график посадки, сохраняя посадочный материал в холодильнике, пока не подойдет благоприятное для вас время.

Укореняют на открытом воздухе в горшках или сразу в грунте, когда потеплеет, примерно в конце апреля-начале мая.

Если стоит задача укоренить сразу после заготовки ранней весной, то в таком случае укоренения проводят в комнатных условиях, высаживая черенки в смесь из универсальной перегнойной земли и перлита в соотношении 3:1.

Укоренный корневой черенок в домашних условиях

Укоренять можно как вертикально, так и горизонтально, присыпая весь черенок слоем земли в 3 см. Грунт во время укоренения поддерживают все время влажным, но не мокрым.

Проблемы в уходе за павловнией

Растение чрезвычайно устойчиво к вредителям и болезням, однако в неблагоприятных условиях выращивания дерево становится восприимчивым к грибковым заболеваниям.

Развитию патогенов способствует посадка на участках с тяжелой, глинистой почвой, рядом с водоёмами или при близком залегании грнутовых вод.

Если рядом находятся насаждения, пораженные ржавчиной, то павловния может также заболеть. При первых признаках появления на листьях ржавых пятен, их удаляют, а растение обрабатывают противогрибковым препаратом.

Ссылка на основную публикацию