Содержимое рубрики “Размножение роз”

Способы размножения роз

Здравствуйте, дорогие друзья!

Как и обещала ранее, сегодня речь пойдет о различных методах размножения роз – самых чудесных цветов нашего сада.

Для каждого цветовода необходимо уметь и знать, как размножать розы, ведь дело касается удивительно красивых растений, которые делают наши сады самыми прекрасными и неповторимыми.

Размножение роз можно проводить двумя способами: семенным и вегетативным.

  • Семенной метод в основном используется для создания нового сорта, чтобы вырастить подвой и для размножения парковых роз, дающих полноценные семена. Вариаций вегетативного метода значительно больше – это еще и единственный способ сохранить у растений самые ценные свойства.

Размножение роз семенами

Розочки можно вырастить любыми семенами: купленными и собранными с собственных посадок. Собирать семена нужно, как только плоды розы начнут краснеть (семена из таких коробочек лучше всходят).

  1. Плодики разрежьте и выньте семена.
  2. Промойте их раствором из воды (стакан) и отбеливателя (2 ч. л).
  3. Тщательно отмойте семена от отбеливателя.
  4. Замочите их в растворе 3% перекиси водорода на сутки.
  5. Периодически проверяйте семена, те, которые всплыли, отберите (они негодные).

◊ Стратификация (повышение всхожести). Обильно смочите тряпочку (или ватные диски) перекисью водорода. Внутрь поместите семена. Все это аккуратно уложите в пакет из пластика.

Его поместите в место с температурой +3-5° С. Такое охлаждение способствует активизации семян. Периодически проверяйте их, заплесневелые удаляйте.

  • Можно сделать и проще: засейте семена для размножения роз в контейнер. Закрытую емкость поместите в такие же прохладные условия. Идеальная почва: смесь из вермикулита (перлита) и обычного плодородного грунта.

◊ Посев семян. Семена проклевываются спустя 1,5-2 месяца. Их мы пересадим в почву. При помещении в лунки, семена обсыпьте средством от корневой гнили (можно использовать Каптан).

Вместо Каптана можно регулярно обрызгивать высевы водным раствором перекиси водорода, а затем мульчировать перлитом.

  • Емкости с высаженными семенами следует держать подальше от солнечного света при комнатной температуре и регулярно поливать. Всходы появятся уже спустя 3-4 недели, а первые бутоны через месяца два.

Высевать семена для размножения роз лучше всего в апреле. Но учтите, что степень всхожести очень мала, поэтому посевного материала потребуется достаточно много.

Получившиеся сеянцы сразу разделите на сильные и слабые. Сильные пересаживайте в отдельные горшки, где они, спустя уже несколько месяцев могут расцвести.

Размножение роз вегетацией

Вегетативное размножение – способность растения регенерировать свой организм из какой-либо своей части (листок, корень или стебель).

В основе этого метода лежит удивительный талант растительных организмов восстанавливаться делением клеток. Розы, полученные путем вегетации, имеют те же признаки, какими обладает материнское растение.

  • Таким методом размножаются все культурные сорта роз. Способов вегетации несколько: отводки, отпрыски, черенкование, деление куста и прививка.

Растения, выращенные при размножении роз вегетацией, называются корнеспособными. Корнеспособные розы в случае гибели своей надземной части, выпускают из корневой шейки молодые побеги такого же сорта.

Корнеспособные растения развиваются медленнее привитых, плохо переносят зимы, но зато на их производство и выращивание уходит меньше труда.

Укоренение отводками

Этот метод лучше всего подходит для плетистых, почвокровных и кустарниковых видов (когда есть сильные, длинные ветви).

Отводкование обычно проводят по началу весны. Чтобы мероприятие прошло на отлично – нужно использовать ветви расположенные неглубоко под поверхностью (у таких побегов хорошая способность образовывать корни).

  • Особое внимание обратите на почву. Землю, полностью освобожденную от сорняков, необходимо хорошо и глубоко перекопать и добавить к ней торф с песком.

♦ Классический способ размножение роз. На облюбованном побеге нужно удалить все листики. С нижней стороны делается разрез на одной из почек, куда вставляется щепка (надрез стимулирует рост корня).

Этот побег укладывается на дно выкопанной рядом с кустом канавки глубиной около 10 см. Если он слишком гибкий и не хочет слушаться – можно закрепить дужками из проволоки.

Побег засыпают землей, утрамбовывают и поливают. Поливку нужно производить регулярно (при сухой, жаркой погоде по несколько раз ежедневно).

Осенью (в начале) отводок следует разделить с материнским растением. А спустя 2-3 недели верхушку этого побега обрезают.

Чуть позже его пересаживают на другое место, которое и станет домом для новой красавицы. Если корни у отводка еще не достаточно развились – его оставляют на следующий год.

♦ Вертикальные отводки. Этот способ применяют только к таким сортам розы, которые отлично переносят короткую обрезку и только в том случае, если растение планируется размножать на продажу.

  1. Перед началом зимнего отдыха розу сильно обрезают, оставляя росток в 5-7 см.
  2. Весной, когда рост побегов достигнет 10-15 см, их нужно основательно окучить – чтобы растение полностью оказалось покрытым грунтом. Окучивание продолжается по мере роста розы. Грунт должен быть чуть влажным и теплым.
  3. Ближе к окончанию осени (после опадания всей листвы и ухода растения на отдых), землю вокруг растения отгребают. Отводки, которые уже укоренились, аккуратно отрезают от материнской розы и сразу пересаживают в отдельное место.

Размножение корневыми отпрысками

Размножение роз отпрысками больше всего подходит для парковых видов. Они дают наибольшее количество отпрысков.

Этот способ один из простых, но наименее эффективных (учитывая объемы).

  • Отпрыски – прямые побеги, которые образуются по границам растений. Больше всего их с южной части куста. Отделив их от материнского растения, можно получить самостоятельную розу.

Молодые отпрыски, только появившиеся над поверхностью грунта, еще не обзавелись собственными корнями и питаются от родительской розы.

Корневая система у них начинает образовываться спустя год. В это же время наступает пора отделения отпрысков.

Такую процедуру лучше проводить ранней весной (когда оттает грунт). При пересадке отпрыска, его стебель обрезают на 1/3, что стимулирует молодое растение на образование дополнительных корней и кущение.

Черенкование

По мнению многих опытных цветоводов – это самый несложный метод размножения роз, который доступен любому начинающему розоводу.

Таким способом можно даже размножать розы из букета. Лучше всего поддаются черенкованию плетистые, миниатюрные, полиантовые и некоторые из сортов Флорибунда.

  • Размножение роз черенками имеет массу преимуществ: большое количество посадочного материала, малые затраты и очень короткие сроки. Лучшее время для этого: конец июня-конец июля.

Заготовка черенков. Для черенков используется срединный участок годовалого побега с толщиной в 5-6 мм (верхние части ветвей не годятся).

Обрезать эту часть лучше всего перед самой процедурой. Нарезаются черенки с двумя-тремя почками. Верхний срез выше почки на 2 см, нижний сразу под почкой. Для обрезки используйте острую бритву.

Нижние листья убирают, на самом черенке должно остаться не более 2 листовых пластин, удаляются и все шипы.

Нижний срез обработайте стимулятором роста и под углом в 45º высаживайте в почву. Если черенков много – пусть дожидаются своей очереди на посадку в чистой воде.

Читайте также:  Оронтиум (Orontium) — описание, выращивание, фото

◊ Парники. Если у вас большое количество черенков, лучше всего их укоренять в парничке.

Подготавливать его нужно за месяц до размножения роз. Он сооружается на слегка притемненном и открытом участке с условием залегания подземных вод в 1,5-2 м.

Выкапывается яма произвольной длины полметра глубины и шириной около 1-1,5 метра. Ее наполняют жидким навозом на 2/3 и накрывают пленкой. Около двух недель наш парник будет разогреваться и усаживать грунт.

Затем пленка убирается, а сверху, на навоз усыпается смесь из дерновой почвы (2 части) и листовой земли с очищенным песком (по 1 части каждого). Либо смесь плодородного грунта и торфа (в пропорции 1х1).

Почву покрывается поверх слоем в 3-5 см речного чистого песка. Перед процедурой черенкования землю обильно поливают.

Сажают черенки роз не глубже 1,5-2 см с расстоянием между ними в 5 см, между рядами в 8-10 см. При этом следите, чтобы нижний срез был погружен в землю, а не находился в слое песка.

После высадки поливаем черенки водой и накрываем наш парник пленкой.

  • Первые две недели жизни черенки нужно опрыскивать 5-7 раз ежедневно, следите, чтобы почва у них всегда была влажная. Если стоит жаркая погода – пленку приоткрывайте для проветривания. Спустя 2-3 недели опрыскивание можно уменьшить до 3 раз. Влажность воздуха должна составлять около 90%.

В это время черенки начинают образовывать каллюсы, спустя 2-3 недели у них появятся корешки и начнут развиваться почки.

Как только это произойдет – пленка убирается полностью. Все появляющиеся бутоны следует удалять.

Но черенки еще рано высаживать во взрослые условия. Их нужно оставлять в парнике и только лишь следующей весной (в мае) они с гордостью смогут занять свое место среди взрослых роз.

◊ Размножение роз черенками из букета. Для этого необходимо разрезать среднюю часть стебля на череночки в длину на 12-15 см, имеющие 2-3 почки.

Верхний срез делается прямой на расстоянии 0,5 см от почки. Нижний срез под углом в 45º прижигается зеленкой или марганцовкой. Удаляются все шипы и нижние листики, верхняя листва укорачивается на 1/3.

  • Перед посадкой их необходимо поместить на 12 часов в стимулятор роста. Очень эффективно будет использование сока Алоэ.

Затем нижнюю часть нашего черенка нужно обмакнуть в порошок ростового средства и высаживать в почву, покрытую слоем песка на глубину 1,5-2 см.

Черенки можно разместить и в стаканчиках, сверху прикрыть их пластиковыми бутылками с отрезанным горлом.

Такой вариант черенкования проще, но ниже процент укоренения (укореняются только 3 из 10 черенков).

  • Лучше всего укореняются розы темных окрасов (темно-розовые, красные, бордовые), хуже дела обстоят со светлыми цветками (светло-оранжевыми, розовыми, белыми и желтыми).

◊ Размножение роз черенками под банкой. Очень удобный способ размножение наших розочек прямо в саду. Для этого подготавливаем черенки, как обычно.

Лучшее место для них – это слегка затененное (без прямого попадания солнечного света). Высаживают черенки в середине осени (за 1-1,5 месяца до подготовки роз к зимнему периоду).

  • Черенки втыкайте в землю немного под наклоном, заглубляя в почву нижние почки. Под одной банкой можно разместить 2-3 черенка. Затем их обильно полейте и прикройте трехлитровыми банками.

В отсутствие дождей землю вокруг банок увлажняйте, спустя месяц вы увидите, как за стеклом проклюнулись юные росточки.

На зиму банки тщательно укройте опавшей листвой. Весной, когда погода станет радовать стабильным теплом (обычно это конец мая) банки можно снять совсем.

Деление куста

Для размножения роз делением нам понадобятся взрослые кусты с обилием побегов. Ранней весной их нужно полностью выкопать, корни с побегами обрезать на 1/3 (если вы делаете это весной, необходимо урезать побеги на 2/3).

  • Лучшее время для этой процедуры – вечер. Каждая часть куста должна иметь в наличии частичку корневой системы и один побег с 2-3 почками. Не забудьте обеззаразить секатор (протереть его в спирте или одеколоне).

Затем кусты корнями обмакивают в болтушку (равная смесь из глины и коровяка) и сажают в грунт обычным методом, с заглублением в 5 см.

После высадки хорошо поливают и окучивают. Спустя 1-2 года у разделенных розочек образуется крепкий куст, и они будут готовы перейти во взрослые условия.

Размножение прививкой

Прививка – искусственный способ приращивания черенка (привой) одного растения с другим (подвой), близким по виду.

Этот метод позволяет минимализировать затраты на получение здоровых, сортовых роз. Прививки осуществляют зимой или в апреле-августе (во время активизации сокодвижения).

  • Успех размножения роз зависит от состояния привоя и подвоя. Не годятся слишком сухие или подмороженные черенки. Но если они засохли небольшое время назад – можно попробовать оживить черенки, опустив их в воду и держав там до прививки.

Для подвоя роз обычно используют сеянцы шиповника. Но не любого. Теплолюбивые розочки способны принять только влаго-, морозо- и засухоустойчивые виды шиповника, обладающего крепкой и мощной корневой системой.

Это могут быть морщинистая, коричная, иглистая и собачья розы. Есть два способа прививки: летний и зимний.

◊ Летняя прививка. Этот метод самый распространенный и более успешный. Он имеет название окулировка (или прививка “глазком”). Время проведения 15 июля-15 августа.

Весь процесс проходит в несколько этапов:

  1. Корневую шейку шиповника (подвоя) тщательно очищаем от земли тряпочкой. Все боковые побеги обрезаем.
  2. На корневой шейке производится Т-образный надрез размерами: по вертикали 2-5 см, горизонтальная линия около 1 см. Кора аккуратно раздвигается.
  3. У выбранных для привоя черенков розы удаляем верхушку и все листья. С черенка срезаем один глазок движением снизу вверх. Лишнюю древесину удаляем.
  4. Глазок аккуратно вставляем в разрез. Все выступающие части обрезают. Место прививки туго обматывают окулировочной пленкой.
  5. Спустя 2-3 недели проверяем приживаемость. Если глазок остался зеленым и немного набух – наше мероприятие прошло успешно.

Перед наступлением зимних холодов привитые розочки нужно окучить, но так, чтобы грунт был выше окулировки на 5 см.

По ранней весне их разокучивают ниже места прививки. Пленка удаляется, верхняя часть подвоя обрезается на расстоянии в 1 см от окулировки.

Спустя пару недель почка начнет развиваться и выпустит побег. Для формирования куста молодые побеги прищипывают над 4 листиком.

При грамотном размножении роз и правильном уходе к осени мы получим крепкое, здоровое растение, которое будет готово перейти в сад к своим взрослым товарищам.

◊ Зимняя прививка. Ее проводят в феврале. С осени необходимо подготовить подвой и хранить его в подвале, помещенным во влажную смесь песка и опилок.

В середине зимнего периода подвой переносят в более теплое место, где прикапывают и держат так около недели. На черенке розы делают косой надрез и совмещают его с боковым срезом на подвое.

Читайте также:  Альтернантера: посадка и правильный уход, размножение, болезни, фото

Совмещенные побеги завязывают пленкой, а срезы обрабатывают садовым взваром.

Привитые таким образом розы складывают чуть наклонно в прикоп из смеси мокрого мха и опилок. Спустя несколько дней их можно посадить в емкость и держать в теплых условиях, а по весне высаживать на основное место в сад.

Советы опытного садовода:

  • Идеальный подвой должен произрастать в местных условиях не менее 2-3 лет и иметь хорошо развитую корневую шейку (толщиной в 8-10 мм). Кора у здорового подвоя должна быть достаточно зрелой (при надрезе с легкостью отслаиваться от древесины).
  • При проведении летней прививки для размножения роз, растения должны завершить свое первое цветение. Побеги, от которых мы будем брать глазок, должны быть здоровыми и зрелыми (если попытаться согнуть такой побег – он сломается, в отличие от незрелого, который будет просто гнуться). Толщина подходящего побега будет составлять 5-7 мм.
  • Побеги лучше срезать после полива (так у них будет больше сока). Хранить их до момента прививки лучше всего в увлажненной ткани. В сырую погоду прививку лучше не делать.

Теперь, уважаемые цветоводы, при грамотном исполнении всех наших рекомендаций, вы всегда сможете самостоятельно пополнять свой сад новыми экземплярами удивительных, благоухающих цветов. Успехов Вам в этом интереснейшем деле!

Советую, для большей наглядности, посмотреть очень интересное видео на эту тему.

Мы уже довольно много знаем о правильном выращивании роз (выбор саженцев, правильная их посадка, уход за нашей королевой), а вот как уберечь эти нежные растения не только от холода или жары, излишней влаги или засухи но и от различных болезней и вредителей. Об этом и поговорим в следующей статье.

Энциклопедия роз

Все про розы: описание, сорта, размножение, выращивание, уход.

Размножение роз

Способы размножения роз

Размножение роз может осуществляться двумя основными способами: семенным и вегетативным. При этом некоторые специалисты предлагают в качестве отдельного способа рассматривать методику прививки, которая все же чаще относится к вегетативному размножению.

Использование семенного способа размножения роз существенно ограничено, так как большинство сортов не всегда передают сеянцам свои эстетические свойства, однако данный метод является основным в практике выведения новых видов для получения крепкого подвоя. Исключение составляют парковые розы, которые отлично размножаются семенным способом.

Вегетативное размножение представлено несколькими методиками, наиболее распространенными среди которых являются следующие варианты:

  • черенкование;
  • деление куста;
  • укоренение отводками;
  • размножение корневыми отпрысками;
  • прививка.

Рассмотрим более подробно каждый из представленных выше способов и раскроем секреты размножения роз, которые станут как нельзя кстати, садоводам, мечтающим о собственном розарии.

Тонкости семенного размножения роз

Для того чтобы вырастить розы из семян, последние можно приобрести в магазине или собрать в своем саду. Если вы решили подготовить семена самостоятельно, собирать плоды розы лучше всего в конце августа, когда они еще полностью не созрели и только начинают окрашиваться в красный цвет. Дело в том, что семена, полученные из недозревших коробочек, отличаются лучшей всхожестью и формируют более жизнеспособные растения. Не стоит собирать семена из плодов подверженных гниению, так как полученный материал не пригоден для посадки.

Извлекая семена из плода, необходимо аккуратно и тщательно очистить их от мякоти, после чего полученные зерна подвергают обработке раствором перекиси водорода в течение 20 минут. Лучше всего производить данную манипуляцию при помощи сита. Эта процедура направлена на защиту посевного материала от микробной порчи и появления плесени. Чаще всего семена розы имеют различную форму и размерные характеристики, однако это не должно смущать садовода, так как эти параметры не способны существенно повлиять на уровень всхожести посевного материала.

Получив семена, вырастить из них розы можно как в условиях помещения (в контейнере), так и непосредственно в саду. В зависимости от созданных условий, технология проращивания семян будет несколько отличаться.

Проращивание семян розы в домашних условиях

Весь процесс выращивания розы в помещении можно условно разделить на несколько последовательных этапов:

Подготовка к статификации. Ватный диск или небольшой кусок ткани обильно смачивают раствором перекиси водорода. На полученную влажную ткань выкладывают семена розы и накрывают таким же ватным диском.
Статификация. Семена, обернутые влажной тканью, кладут в пластиковый контейнер или полиэтиленовый пакет и помещают в холодильник. Разместить полученную емкость лучше в зоне, где температура составляет около +5 ̊С. В таком состоянии семена должны провести около двух месяцев. При этом следует регулярно проверять и поддерживать уровень увлажненности ткани.
Проращивание. Статифицированные семена переносят в горшочек с землей или торфом и создают условия для прорастания: t – 18-20 ̊С, время активного освещения около 10 часов, регулярный умеренный полив. Почву лучше замульчировать перлитом.
Закаливание. Прежде чем перенести розу в естественный грунт, ее следует подготовить к условиям внешней среды, путем ежедневного выноса горшочка на улицу, постепенно увеличивая время пребывания.
Высадка. Лучшее время для высадки роз полученных подобным способом в естественный грунт является май. Розы высаживают в заранее подготовленные ямки, выбирая теплое хорошо освещенное место.

Проращивание семян в естественных условиях

Значительно проще проходит процедура проращивания семян в натуральном грунте, однако и степень выживаемости в данном случае будет намного ниже. Для того чтобы прорастить посевной материал в саду, достаточно в конце августа, сразу после сбора и обработки семян, высадить их в грунт, слегка присыпав землей. Далее почву несколько увлажняют и накрывают укрывочным материалом, который зимой защищает землю от промерзания. Весной место посадки освобождают и ждут прорастания семян.
Следует быть готовым к тому, что розы, которые были получены путем семенного размножения, в первый год дают обычно достаточно слабое и непродолжительное цветение, однако уже к следующему лету куст формирует полноценные бутоны.

Вегетативное размножение роз

Способность к вегетативному размножению – уникальное свойство растительных организмов, которое проявляется классической регенерацией. Данный процесс заключается в том, что растение способно полностью восстановить свой организм из отдельной части путем активного деления клеток. Главным преимуществом вегетативного размножения является полная предсказуемость результатов, ведь полученное растение будет обладать всеми характерными признаками материнского организма.

Если роза была получена путем вегетативного размножения, говорят о корнеспособном растении, которое может после гибели надземной части, сформировать новый молодой побег.

Размножение роз отпрысками

Способ размножения розы путем отделения от материнского растения корневых отпрысков больше всего подходит именно для парковых сортов, так как они дают достаточно много так называемых «деток». Методика предполагает пересадку небольших свободных побегов, которые образуются обычно возле материнской розы, формируясь чаще всего с южной стороны растения. Способ отделения отпрысков достаточно прост, но не всегда демонстрирует высокий уровень эффективности.

Читайте также:  Муравьи в комнатных цветах

Получить розу путем размножения отпрысками можно аккуратно отделив молодые прямые побеги от материнской корневой системы. Следует понимать, что недавно образованные отпрыски не готовы к самостоятельному выживанию, в силу отсутствия или несовершенства собственной корневой системы. Прежде чем производить отделение, следует дать растению обзавестись корнями и набраться сил. Это требует выдержки, ведь формирование полноценной корневой системы длиться около года. Пересадку лучше всего производить весной, в период, когда почва уже достаточно прогрелась, а риск возвращения холодов минимален.

Совет. Для того чтобы стимулировать образование дополнительных корней и получить красивое кустистое растение, при пересадке произведите обрезку молодого стебля, удалив треть длины побега.

Размножение роз отводками

Размножение роз отводками отлично подходит для кустарниковых, плестистых и почвопокровных сортов растения. Дело в том, что размножение розы отводками – приоритетный и наиболее эффективный способ получить растение, обладающее всеми качествами материнской розы, однако подходит он только для тех видов, которые имеют крепкие и достаточно длинные побеги. Процесс размножения розы подобным способом лучше всего начать ранней весной, выполняя последовательно следующие этапы:

Аккуратно перекапываем землю возле розового куста, не повредив корневую систему растения и удалив все имеющиеся сорняки. Разрыхленную землю смешивают с некоторым количеством торфа и песка.
Выбираем побег материнской розы, который имеет наиболее поверхностное расположение, и удаляем все листья. В области одной из нижних почек делаем аккуратный кольцевой надрез и вставляем в него спичку или щепку.
В рыхлой и хорошо увлажненной земле возле куста делают небольшое углубление (около 10 см).
Выбранный и заранее надрезанный побег сгибают таким образом, чтобы верхняя часть ствола оказалась в подготовленной ямке, и присыпают землей. Грунт необходимо хорошо утрамбовать, чтобы он удерживал прикопанный побег. Если ствол имеет слишком плотную и упругую основу, его можно закрепить специальными дужками, сделанными из проволоки или подвязать к металлическому колышку.
Отводок регулярно поливают. Летом, особенно в жаркую погоду, полив необходимо производить ежедневно, что будет способствовать скорейшему образованию корня.

Таким образом, уже к началу осени отводок формирует собственную корневую систему. В это время укоренившийся побег можно разделять с материнской розой и пересаживать на новое место. Некоторые садоводы, для повышения вероятности выживания отводка, рекомендуют производить пересадку только следующей весной.

Еще одним вариантом размножения Королевы Цветов отводками является получение вертикальных побегов, что применяется чаще для промышленного производства саженцев. В этом случае розу подвергают короткой обрезке, оставляя всего 5 см. над землей, после чего окучивают таким образом, чтобы весь короткий росток был покрыт рыхлой почвой. Окучивание продолжают по мере роста растения, используя с этой целью рыхлую, хорошо увлажненную почву. Осенью, постепенно удаляя землю, укоренившиеся отдельные отводки можно разделять с материнским растением и пересаживать на новое место.

Размножение роз черенкованием

Размножение роз черенкованием – один из самых простых, доступных и эффективных способов получения здорового куста. Данная методика настолько неприхотлива, что позволяет произвести размножение даже цветов, собранных в букет. Этот метод активно применяют в отношении миниатюрных и полиантовых сортов, а также для роз Флорибунда.

Правильное черенкование предполагает получение жизнеспособного растения за минимальные временные сроки. Для получения черенков следует взять здоровый и достаточно крепкий однолетний побег, который должен иметь толщину около 5-6 см. Черенок представляет собой средний участок побега розы, полученный путем двух обрезок. Верхняя обрезка производиться чуть выше почки (на 2-3 см.), в то время как нижнюю можно делать сразу под почкой. Срезы должны производиться очень острым инструментом, желательно бритвенным лезвием, и иметь угловую поверхность.

Подготовка черенков к высадке предполагает удаление всех нижних листьев. Вверху допускается оставление двух листовых пластин, однако поверхность обрезанного побега придется освободить от всех шипов. Перед посадкой нижний срез нужно обработать специальным стимулятором роста.

Посадка может быть произведена несколькими способами:

  • Классическая высадка в рыхлую почву под углом в 45̊.
  • Укоренение черенков в парнике.
  • Высадка черенков под банками и т.д.

Подробное пошаговое описание с фото, как вырастить розы из черенков, вы найдете на нашем сайте.

Вне зависимости от выбранного способа укоренения черенка, следует использовать плодородную, хорошо увлажненную почву, что повысит эффективность данной методики размножения. Интересно, что способ черенкования лучше подходит для сортов, имеющих темные цветы – бордовые, насыщенно-розовые, красные и т.д. Процент укоренившихся черенков для растений со светлыми цветками существенно ниже.

Размножение путем делением куста

Данный способ подходит только для взрослых, здоровых кустов, имеющих много полноценных побегов. Для того, чтобы разделить один куст на несколько отдельных растений, его необходимо полностью выкопать, не повредив при этом корневую систему розы. Делать это лучше всего ранней весной, так как после высадки отдельных частей растения, им понадобиться некоторое время для восстановления в благоприятных условиях, что соответствует теплой, солнечной погоде. Выкопанный куст подвергают обрезке, удаляя две трети побегов и одну треть корней. Далее растение разделяют при помощи секатора, заранее обработанного раствором любого антисептика, на несколько отдельных частей, каждая из которых должна иметь полноценную часть корневой системы и один здоровый побег, минимум с двумя почками.

Высадку полученных таким образом роз производят поверхностным способом, углубляя корневую систему на 5 см. в хорошо разрыхленную и удобренную почву. Полив такого молодого растения должен быть регулярным, для того, чтобы часть растения хорошо укоренилась и регенерирована. Полноценный куст с обильным продолжительным цветением таким образом можно получить уже через 1-2 года, после деления материнского растения.

Размножение розы методом прививки

Прививкой называют методику, которая основана на искусственном сращивании черенка одной розы, который называют привой, с основанием другого растения, называемого в данном случае подвой. Проще говоря, данный способ размножения предполагает приращивание здорового черенка розы любого сорта к подвою морозостойкого и засухостойкого шиповника. В результате получают растение, которое одновременно обладает прекрасными эстетическими свойствами и имеет низкий уровень чувствительности к агрессивным внешним факторам среды. В качестве подвоя могут быть использованы роза коричная, роза морщинистая или роза собачья.

Производить прививку растений лучше всего в зимнее или летнее время, так как данные сезоны характеризуются наиболее активными процессами сокодвижения. В зависимости от выбранного сезона выделяют два вида прививки:

Летняя прививка

Летнюю прививку называют еще окулировку и считают одним из наиболее эффективных и рациональных способов размножения розы. Производят данное мероприятие в период с середины июля до середины августа. Окулировка состоит из следующих этапов:

Используемый в качестве подвоя шиповник несколько откапывают, аккуратно освобождая от земли корневую шейку. При этом лучше удалить все боковые побеги.
На корневой шейке осуществляют надрез коры в виде буквы Т, таким образом, чтобы длина вертикальной лини была около 4 см, а горизонтальной не более 1.
Черенки подготавливаем путем удаления всех листьев и срезания одного глазка. Глазок обрезают лезвием снизу вверх.
Срезанный глазок помещается в разрез на корневой шейке и перематывается специальной окулировочной пленкой.
Приживаемость можно определить спустя 2-3 недели после прививки, путем наблюдения за глазком, который должен иметь зеленый свежий цвет.

Читайте также:  Цветок пассифлора или страстоцвет, его полезные свойства и противопоказания, уход необходимый в домашних условиях

Перед зимними холодами место прививки стоит окучить таким образом, чтобы оно было полностью покрыто землей на расстояние около 5 см. Весной землю удаляют вместе с окулировочной пленкой.

Зимняя прививка

Зимнюю прививку лучше всего производить в феврале. Подготовленный заранее подвой хранят в теплом помещении, в смеси песка и влажной глины. На черенке привоя делают аккуратный косой срез, в то время как на стволе подвоя также делают срез, но строго боковой. Места надрезов обрабатывают садовым взваром, совмещают и плотно фиксируют специальной пленкой. Через несколько дней растение можно высадить в землю и держать в тепле до ранней весны, когда допустим перенос розы в естественные садовые условия.

Надеемся, что советы наших экспертов были полезны начинающим и опытным садоводам и теперь Вы без труда сможете самостоятельно обзавестись новыми экземплярами роскошных и благоухающих цветов.

Размножение роз с помощью отводков

В саду у знакомых Вы увидели красивейшую розу и захотели такую же. Но вам сказали, что купить такую розу будет очень дорого. Можно обойтись более дешевым способом – попросить дать черенок, либо просто прикопать один из стеблей. Такой метод размножения роз называется закладка отводков. Обычно используют размножение обычными, воздушными и вертикальными отводками. Как это правильно сделать читайте дальше. Важно! Не все розы размножаются отводками.

Розы можно размножить разные способами

Закладка обычных отводков

Самый простой способ размножения роз. Этот метод используют, если хотят минимальных повреждений для родительского растения. Ветку засыпают землей, оставляя лишь верхушку. Там, где побег присыпан землей, образуются корни. Отводки обычно закладывают в начале весны. Чтобы успех был гарантирован, используют побеги с развитой способностью к корнеобразованию, которые располагают неглубоко под поверхностью.

Очень важным моментом будет подготовка почвы. Ее нужно перекопать как можно глубже. После этого добавьте нужное количество торфа и песка. Почва должна обладать хорошей водоудерживающей способностью, воздушным режимом и дренажем.

На пригибаемом побеге удаляют все листья. Ветку укладывают на дно выкопанной канавки. Если стебель не «слушается», то его закрепляют проволочными дужками. Сверху засыпают землей, слегка утрамбовывают, и поливают. Поливать нужно регулярно, а в засушливую погоду – и по нескольку раз в сутки.

В начале осени отводок отделяют от родительского растения. Через 2-3 недели для лучшего развития корней верхушку отводка обрезают. Чуть позже растение розы пересаживают в горшок или на новое «место жительства». Если же корневая система развита недостаточно, то растения оставляют на следующий год.

Воздушные отводки

Еще один известный способ размножения растений. Метод традиционно называют китайским (пришел из Китая). Образование корней происходит на неотделенном одревесневшем побеге. В 15-25 см от его верхушки снимают кольцо коры. Этот участок укрывают от света. Если окружить его теплой и влажной землей, то корни должны образоваться в течение нескольких недель. Для образования корней понадобится ждать, по меньшей мере, один вегетационный период. Затем аккуратно отделяют укоренившийся отводок и сажают в горшок.

Размножение роз вертикальными отводками

Обычно применяют только для размножения растений на продажу. Но применяют его только к сортам, которые хорошо переносят ежегодную короткую обрезку. В течение года растение не трогают. Привитые розы для таких целей не подходят. Таким способом хорошо получать подвои из розы Канины и другие. Только корнесобственные розы подходят для такого размножения. С началом периода покоя растение обрезают, оставляя пенек высотой 5-7 см. При очень низких температурах такой прием лучше проводить весной до начала роста.

Следующей весной, когда отрастающие побеги, достигнут где-то 10-15 см, их окучивают так, чтобы все растение оказалось под землей. Важно не затягивать с окучиванием. По мере роста побеги продолжают окучивать до высоты 25 см. При сухом лете почву надо поливать. Не нужно усердствовать с поливом. Почва должна быть теплой и слегка влажной.

В конце осени или в начале зимы, после полного опадания листьев и перехода растения в состояние покоя, землю вокруг отводка аккуратно отгребают до первоначального ее уровня. Окоренившиеся отводки отделяют от маточного растения секатором так, чтобы не оставалось пеньков. После этого их сразу же сажают в землю. На маточном растении снимают всю землю, чтобы почки получили нужное им воздействие пониженной температуры в зимний период.

Видео как размножать розы с помощью черенкования

Кроме описанных здесь способов размножения роз отводками есть другие пути получения копий растений. Например, размножение роз стеблевыми черенками. О них читайте в следующих статьях.

Скутеллярия

Компактный кустарник скутеллярия (Scutellaria) является красивоцветущим и относится к семейству Губоцветные. Отличается довольно быстрым развитием. В природе его высота может достигать больше 100 см. При выращивании в комнатной культуре куст имеет высоту не более 50 см. В природных условиях кустарник является многолетником.

Комнатная скутеллярия, которой исполнилось 3 года, начинает утрачивать свой эффектный внешний вид и ей требуется обновление. Именно поэтому ее нередко растят как однолетнею культуру. В летнее время на верхушках четырехгранных стеблей формируются большие зонтиковидные соцветия, в состав которых входят трубчатые цветки насыщенного окраса. В природе кустарник можно повстречать повсеместно, однако родом он из Коста-Рики. В комнатных условиях культивируют лишь один вид, который именуют костариканская скутеллярия.

Краткое описание выращивания

  1. Температура. В летнее время — от 22 до 25 градусов, в зимнее — от 12 до 15 градусов.
  2. Влажность воздуха. Повышенная. Куст необходимо регулярно увлажнять из пульверизатора.
  3. Освещенность. Яркий рассеянный свет.
  4. Полив. Следите за тем, чтобы на поверхности почвосмеси не образовалось корочки. В зимнее время полив проводят 1 раз в 1,5 недели.
  5. Землесмесь. Универсальная почвосмесь для цветов. Субстрат можно составить из перлита, дерновой почвы и перегноя (1:2:2).
  6. Удобрение. Подкормки проводят пару раз в месяц, используя для этого универсальное минеральное удобрение, при этом дозировку, рекомендованную производителем, необходимо уменьшить вдвое.
  7. Пересадка. В весеннее время каждые 2,5 года.
  8. Размножение. Молодыми черенками.
  9. Особенности ухода. Регулярно 1 раз в пару лет проводят радикальную обрезку кустарника. Для этого все стебли укорачивают до 10 сантиметров. Комнату, где стоит растение, нужно систематически проветривать, в летнее время его по возможности выносят в сад или на балкон.
Читайте также:  Цветы такка («летучая мышь»): фото и уход в домашних условиях

Уход за скутеллярией в домашних условиях

Если для комнатной скутеллярии будут созданы подходящие условия для роста, то она будет развиваться в пределах норма и порадует вас длительным и эффектным цветением.

Температура

Так как это тропическое растение, оно является теплолюбивым. Чтобы кустарник развивался в пределах нормы, следует поддерживать оптимальный температурный режим. Растение хорошо себя чувствует при температуре 15–24 градуса. При этом в зимнее время следите за тем, чтобы в комнате не было холоднее 12 градусов. Если же в комнате будет холоднее, то куст может погибнуть.

Чтобы уберечь корни от переохлаждения, в холодные дни под емкость с растением помещают подставку из пробки или дерева, если она стоит на окне. В летнее время для него рекомендуется выбрать такое место, где температура не будет выше 25 градусов. Если же в комнате жарко, тогда следует увеличить частоту опрыскиваний куста.

Влажность воздуха

Это тропическое растение негативно реагирует на чрезмерно низкую влажность воздуха в комнате. Для того чтобы оно чувствовало себя комфортно и правильно развивалось, ему нужно обеспечить повышенный уровень влажности воздуха. Для этого существует несколько разных способов.

Нередко избавиться от чрезмерно низкой влажности воздуха помогает опрыскивание куста из пульверизатора. Увлажнять листву необходимо часто, при этом в жаркие летние месяцы процедуру проводят до нескольких раз в сутки. Когда куст цветет, опрыскивать его не рекомендуется, так как нельзя, чтобы капельки воды попадали на цветки. Даже если опрыскивать скутеллярию очень аккуратно, все равно влага может оказаться на цветках. В этот период применяют бытовые увлажнители воздуха, а еще горшок с цветком рекомендуется поставить на глубокий поддон, заполненный влажной галкой. Также регулярно проводят протирание листовых пластин увлажненной салфеткой.

Освещенность

Если данную быстрорастущую культуру поставить на северный подоконник, то это приведет к вытягиванию ее побегов. В результате наблюдается мельчание листвы, истончение стеблей и полное отсутствие цветения.

Лучше всего для кустарника подходит западный или восточный подоконник, так как он нуждается в большом количестве яркого рассеянного света. Если солнце на улице длительное время закрыто тучами, тогда растению может понадобиться подсветка. Если выбрать для него южный подоконник, тогда кусту нужно обеспечить притенение в полуденное время.

Полив

Скутеллярия отличается своей влаголюбивостью, и поэтому при выращивании в комнатных условиях она нуждается в регулярных поливах. Процедуру проводят сразу после подсыхания верхнего слоя почвосмеси. Однако не стоит дожидаться того времени, когда на субстрате образуется плотная корка.

В летнее время растение поливают часто, приблизительно 1 раз в трое суток. В зимнее время растение нуждается в меньшем количестве влаги, поэтому поливы проводят более редко — 1 раз в 10–12 суток. Увлажнять субстрат можно только хорошо отстоявшейся водой, которая должна быть слегка теплой. Поверхность приствольного круга засыпают слоем мха-сфагнума, чтобы замедлить испарение влаги.

Выбор горшка

Особое внимание во время пересадки следует обратить на горшок. От того насколько правильно была выбрана емкость для посадки скутеллярии, зависит рост системы корней, а также продолжительность и эффектность цветения.

В поперечнике горшок должен быть равен приблизительно 2/3 высоты растения. А его высота не должна быть меньше 1/3 высоты кустарника вместе с дренажным слоем и корнями. Обратите внимание на то, что на его дне обязательно должны присутствовать отверстия для дренажа, которые нужны для удаления излишков жидкости и для доступа воздуха к корневой системе.

Субстрат

Для приготовления почвосмеси своими руками соедините дерновую почву, песок и перегной (2:1:2). При желании готовый субстрат можно приобрести в специализированном магазине. В этом случае выбирают универсальную почвосмесь для цветов, которая должна быть нейтральной или слабокислой (рН 5–6).

Чтобы увеличить рыхлость субстрата, его рекомендуется смешать с рубленным мхом-сфагнумом, кирпичной крошкой или кокосовым субстратом.

Удобрение

Подкармливать скутеллярию нужно регулярно, с частотой 2 раза в месяц. В этом случае она будет все время выглядеть очень эффектно и пышно цвести. Для этого рекомендуется применять универсальный минеральный комплекс, при этом берут ½ часть от той дозировки, что рекомендована производителем. Подкормку проводят в вечернее время вместе с поливом, затем кустик убирают в затененное место на 48 ч.

Пересадка скутеллярии

При выращивании в качестве однолетника растение не пересаживают. При этом пересадку многолетней скутеллярии проводят 1 раз в 2,5 года, когда корневой системе станет тесно в горшке. Во время пересадки скутеллярии следует заменить горшок на более крупный, увеличить толщину слоя дренажа, а почвосмесь смешивать с вермикулитом или кирпичной крошкой. Во время пересадки куст не заглубляют.

Обрезка

Чтобы избежать истончения взрослых стеблей, их обязательно обрезают 1 раз в пару лет в весеннее время. Также следует провести прищипку верхних частей у нескольких побегов. В результате кустарник станет более густым и красивым.

Однако не следует проводить прищипку всех молодых побегов, так как это может стать причиной отсутствия цветения. Не забывайте своевременно обрывать увядшие соцветия, это поможет поддержать опрятный вид куста.

Цветение

Если культивировать такой кустарник в качестве однолетнего растения, то цветение у него будет наблюдаться всего 1 раз: с первых дней мая и до середины лета. Однако это цветение настолько эффектно, что его непременно захочется увидеть вновь. В связи с этим зачастую данную культуру растят как многолетник.

При нахождении скутеллярии в теплой комнате, ее цветение наблюдается круглый год с короткими перерывами. Однако для этого растению необходимы систематические подкормки и поливы.

Закладка цветочных почек у куста происходит лишь в верхних частях стеблей. В связи с этим их прищипку нужно проводить очень аккуратно, так как данная процедура оказывает негативное влияние на цветение.

Трубчатые цветки могут быть окрашены в оранжевый, насыщенно-красный либо желтый цвет. Соцветия кистевидной формы, внешне схожие с языками пламени, состоят из 13–15 цветков. У необычно сложенных венчиков кромка закрыта и изогнута таким образом, что они имеют шлемовидную форму. Именно поэтому в народе скутеллярию еще именуют шлемником.

Период покоя

Однолетний кустарник не нуждается в периоде покоя. В зимнее время подкормки не останавливают, при этом увлажнение субстрата проводят 1 раз в 1,5 недели. Температура воздуха должна быть такой же, как и летом.

При культивировании скутеллярии в качестве многолетника, ей обязательно устраивают период покоя с последних дней октября и до второй половины февраля. Ее убирают в такое место, где всегда прохладно, субстрат увлажняют редко, а подкормки не проводят.

Размножение скутеллярии черенками

Для размножения комнатной скутеллярии можно использовать черенки, которые остались после обрезки в весеннее время. Из всех отрезков выбирают наиболее мощные, при этом их минимальная длина — около 15 см. Оборвите у черенков все нижние листовые пластины. Проведите обработку мест срезов средством, стимулирующим рост корней.

Читайте также:  Клён татарский - Acer tataricum: фото, условия выращивания, уход и размножение

Высадку отрезков на укоренение проводят в увлажненный субстрат, причем заглубляют их примерно на 7 мм. Укройте черенки сверху прозрачной пленкой и уберите их в теплое место. После того как на отрезках сформируются корни, на них отрастут молодые листовые пластины. Когда это произойдет, укрытие убирают. Спустя 2 недели проведите пересадку кустиков в отдельные более крупные горшки.

Возможные проблемы

При нарушениях в уходе за комнатной скутеллярией с ней могут возникнуть проблемы:

  1. Блеклая листва. Растение ощущает острую нехватку света и питательных веществ.
  2. Скудное цветение. Куст стоит в чрезмерно темном месте.
  3. Засыхание кромки листовых пластин. Слишком низкий уровень влажности воздуха. Увеличьте частоту увлажнений листвы из пульверизатора, установите горшок на глубокий поддон с влажной галькой или поставьте около растения открытый сосуд, наполненный водой.
  4. Вредители. На кустарнике чаще всего поселяются тли, паутинные клещи, щитовки и белокрылки. Чтобы от них избавиться, используют подходящие инсектицидные препараты.

Полезные свойства

Скутеллярия обладает эффектным внешним видом и способна украсить собой любой интерьер. Так как это яркое растение притягивает к себе взгляды, то для его выращивания не рекомендуется выбирать такое место, на котором бы вы не хотели акцентировать внимание. Эффектные зонтиковидные соцветия поднимают настроение и дарят праздничную атмосферу.

Лучшее место для такого кустарника — это гостиная. Лепестки окрашены в огненно-красный оттенок, при этом на их верхней части имеется окаймление желтого цвета. Однако это лишь слегка сдерживает поток жизненной энергии, распространяемым растением возле себя, так как чистый ярко-красный цвет может сподвигнуть на необдуманные поступки. Таким нарядным растением зачастую украшают школы, офисы и детские сады.

Как выращивать и размножать скутеллярию в домашних условиях?

Содержание статьи:

  1. Уход при комнатном культивировании, полив
  2. Размножение при выращивании в помещении
  3. Трудности при выращивании в домашних условиях
  4. Любопытные заметки
  5. Виды

Скутеллярия (Scutellaria) также нередко именуется Шлемником и относится к роду травянистых представителей флоры, входящих в семейство Яснотковые (Lamiaceae) или по другой версии в семейство Губоцветные (Labiatae). Любопытно, что все растения, которые учеными причислены к даннымs группам, встречаются по всему земному шару, исключая только земли Антарктиды. Однако родными территориями являются районы Коста-Рики и Мексики.

Своё научное наименование представитель флоры носит благодаря переводу слова с латыни «scutellum», означающее «щиток» или «шлем». Связано это со строением формы цветка, на которое обратили внимание ещё в древнее время.

Практически все скутеллярии представляют собой многолетники, но в редких случаях у некоторых видов жизненный цикл составляет всего один год. Также редкостью являются разновидности, обладающие полукустарниковой или кустарниковой формой произрастания, в основном все шлемники имеют вид травы. Высота их колеблется в диапазоне 40–60 см, хотя в естественных условиях может достигать метра.

У растения стебли, опушенные простыми волосками, со временем в основании они одревесневают, но в верхней части остаются травянистой формы. Листовые пластины крепятся к стеблям посредством черешков, форма листа самая разнообразная, он может быть как зубчатым, так и городчатым, изредка цельнокрайним или практически рассеченным. Окрас листьев ярко-зелёный.

В процессе цветения в листовых пазухах идет образование одного-двух бутонов, но также цветки могут собираться в соцветия, принимающих кистевидную или колосовидную форму, тогда они венчают собой верхушки стеблей. У цветка имеется чашечка колокольчатого вида, с двумя губами. Эти губные образования у скутеллярии цельнокрайние, широко округленные, причем верхняя губа обладает поперечным гребешком отличающимся вогнутостью. Задняя же часть, после того, как плоды полностью вызреют, имеет свойство отпадать.

У длинного венчика присутствует отогнутая к наружной стороне трубка, с двугубым отгибом. Причем в этом случае верхняя губа имеет вид шлема, она вогнута и обладает парой боковых лопастей, расположенных в основании, размер нижней губы может быть намного длиннее или короче верхней, форма ее плосковатая. Тычинок насчитывается две пары, растут они восходящими, обладают попарно сближенными пыльниками с реснитчатыми краями. Те тычинки, которые находятся впереди по размеру длиннее задних, одногнездные. На задних присутствует пара растопыренных пальцеподобных мешочков. Столбик отличается рыльцем с двумя лопастями.

Плоды скутеллярии при вызревании принимают яйцевидную форму или вид
сплюснутого шарика. Вся поверхность преимущественно покрыта бородавчатыми выростами, изредка на ней может возникать опушение. В крайне редких случаях плоды выглядят гладкими орешками. Когда плоды полностью вызревают, то если к ним прикоснуться, резко выстреливают, разбрасывая вокруг семенной материал. Таким образом шлемник заселяет все большие территории вокруг себя. У зародыша семени имеется изогнутый корешок.

Скутеллярия обладает высокой интенсивностью роста, часто склонна к вытяжению побегов, и если растение покупное, то обычно оно обработанное ретардантами, из-за которых при дальнейшем уходе идет резкая активизация его роста. В условиях помещений шлемник можно выращивать до трехлетнего срока, а затем рекомендуется проводить обновление или очень сильную обрезку стеблей. Растение является легким в выращивании, но с некоторыми трудностями, описанными ниже.

Уход за скутеллярией при комнатном культивировании, полив

    Освещение и подбор места. Лучше всего для шлемника подобрать место с ярким, но рассеянным освещением. Таким может быть подоконник окна, выходящего на восточную или западную сторону света. Если уровня освещения хватать не будет, то у растения начнет изменяться окраска листьев (они побледнеют), побеги сильно повытягиваются, а цветения не наступит. Поэтому, если горшок со скутеллярией находится на северном окне, тот придется проводить досветку фитолампами.

Температура содержания. Для этого растения с цветками-шлемиками температурные показатели сильно зависят от времени года. Так в весенне-летний период столбик градусника должен не выходить за пределы диапазона в 20–25 единиц, а когда наступает осень и на протяжении всей зимы, температурные показатели обычно колеблются в пределах 13–15 градусов.

Влажность воздуха при выращивании скутеллярии в условиях комнат постоянно поддерживается повышенной. Такие условия создаются путем постоянного опрыскивания лиственной массы и обтирания листовых пластин влажной губкой или тряпочкой. Некоторые цветоводы рекомендуют ставить горшок со шлемником в поддон, наполненный керамзитом, в который налито немного воды. Только здесь важно следить, чтобы донышко вазона не касалось уровня жидкости. Вода при опрыскивании не должна быть холодной, подойдет комнатная ее температура, а также желательно, чтобы жидкость была хорошо отстоянной, иначе на листьях образуются белые пятна от известковых отложений.

Полив шлемника напрямую зависит от сезона года. Так для скутеллярии с начала весенних дней и до октября рекомендованы обильные и регулярные увлажнения грунта, но важно не допускать его заболачивания. Затем частоту поливов постепенно снижают, но следят за тем, чтобы почва в горшке полностью нет просыхала. Используется хорошо отстоянная и мягкая жидкость, с температурными показателями 20–24 градуса. Применяют дождевую или речную воду, в зимнее время топят и подогревают снег, также поливают дистиллированной водой.

Читайте также:  Душистая ночная фиалка Вечерница Матроны

Подкормки проводятся в период активизации роста. Используются комплексные жидкие препараты, с частотой 3 раза в неделю.

Обрезка необходима скутеллярии ежегодно с приходом весны. Побеги остаются только с длиной 10–15 см.

  • Пересадка и подбор грунта. Проводить пересадку нужно только раз на 2–3 года. В новый горшок укладывается дренажный слой. Субстрат составляется из дерновой и листовой почвы и крупнозернового песка (в пропорции 2:2:1).
  • Размножение скутеллярии при выращивании в помещении

    В основном для получения нового растения шлемника высеваются его семена или проводится черенкование.

    Если выбран первый способ размножения, то семена высевают в горшочки, наполненные рыхлым и питательным материалом, таким может выступать смесь из торфа и песка (части берут равные) или торф соединяют с перлитом в равных пропорциях. Грунт немного увлажняется и семенной материал неглубоко заделывается. Затем на емкость с посевами кладется кусочек стекла или же она укутывается полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для создания тепличных условий, которые будут гарантией успешного проращивания семян. Пока ростки не появятся, горшок должен находиться в теплом месте (температура около 20–24 градусов) с затенением. Также необходимы ежедневные проветривания и полив субстрата, при его подсыхании.

    Когда паростки проклюнутся, то укрытие снимают, а горшок с ними переносят в светлое место, но с притенением от прямых солнечных лучей. Когда на сеянцах образуется пара настоящих листовых пластин, можно проводить первую пикировку по отдельным горшочкам с более плодородным грунтом.

    При черенковании на заготовки в летний период нарезаются верхушечные части веток, на которых еще не образовывались цветы, с длиной не менее10 см. На черенке должно быть 2–3 листика. Высадка проводится с торфяно-перлитный субстрат, который предварительно немного увлажняется. Перед посадкой срезы черенков рекомендуется обработать гетероауксином или другим стимулятором корнеобразования. Температура при укоренении должна составлять 25 градусов. При этом черенки рекомендуется укутать полиэтиленовым прозрачным пакетом или поставить под стеклянный колпак. Нередко применяют срезанную пластиковую бутылку. Также при уходе за черенками необходимо проводить регулярные проветривания и увлажнения почвы. Можно выполнять нижний подогрев субстрата — это поможет заготовкам побыстрее укорениться.

    По прошествии 20-ти дней укрытие можно снять и провести пересадку молодых шлемников в отдельные емкости. В одном горшке нужно помещать 2–4 черенка, чтобы впоследствии куст был более пышным. Затем, когда растения адаптируются, выполняется первая прищипка.

    Трудности при выращивании скутеллярии в домашних условиях

    Большой проблемой для шлемника является тля, которую хорошо видно, так как вредитель представлен зелеными мелкими жучками. Также, если долгое время не принимать мер по избавлению от вредителя, то листву и стебли начнет укрывать сахаристый липкий налет — падь, продукт жизнедеятельности насекомого. Вот эта липкая субстанция является первопричиной следующего заболевания, появляющегося впоследствии — сажистого грибка. Тогда уже части растения станет покрывать серый или черноватый налет, который при прикасании оставляет темные следы на пальцах.

    Сажистый грибок влияет на растение таким образом, что способствует полной закупорке пор на листьях и стеблях, этим затрудняя либо полностью прекращая дыхание. Он затеняет своим покрытием листву и мешает процессу фотосинтеза, поэтому листовые пластины со временем желтеют и полностью отмирают. Данный вид грибка способен перенести зимовку на листьях, чтобы весной возобновить свою разрушительную деятельность. Исходя из этого, рекомендуется своевременно избавлять скутеллярию от вредных насекомых, путем обработки инсектицидными препаратами.

    При частом нарушении условий содержания также возможны нападения паутинного клеща, белокрылки и щитовки. Для борьбы также проводятся опрыскивания лиственной массы инсектицидом системного действия и акарицидным средством.

    Если поливы становятся частыми и слишком обильными, то почва начинает закисать и это провоцирует грибковые заболевания. При этом рекомендуется извлечь заболевший шлемник из горшка, если есть пораженные участки — удалить их и провести обработку фунгицидом. Затем растение высаживается в продезинфицированную новую емкость и стерильный грунт. Поливы при этом следует отрегулировать.

    При пониженной влажности в помещении у листьев скутеллярии начинают усыхать кончики. Если уровень освещенности низкий, то растение не будет цвести, но под прямыми лучами солнца в полуденные часы, особенно в летний период возможны солнечные ожоги на листовых пластинах, которые проявляются желтыми или коричневыми пятнами.

    Любопытные заметки о скутеллярии

    Несмотря на то, что скутеллярия входит в семейство яснотковых, она не является эфиромасличным растением. Большинство разновидностей шлемника относится к числу представителей флоры, обладающих красильными свойствами.

    Такой вид как Скутеллярия байкальская (Scutellaria baicalensis) или как его именуют Шлемник байкальский, хотя и не входит в фармакопейные списки, но его широко используют народные целители и гомеопаты. Например, в Китае эта разновидность является одним из полста важнейших представителей флоры, так как может замедлять рост опухолевых клеток, часто оказывает благотворное влияние на центральную нервную систему или же способствует снятию симптоматики эпилепсии.

    Виды скутеллярии

      Скутеллярия костариканская (Scutellaria costaricana) является наиболее распространенной в комнатном выращивании культурой и обладает полукустарниковой формой произрастания. У растения имеются слегка одревесневающие стебли, которые в длину могут достигать 20–60 см, в сечении побеги с четырьмя гранями. Окрас листовых пластин ярко-зеленый. Форма листа эллипсовидная или сердцевидно-эллиптическая, располагаются листья на стебле супротивно. По кромке имеется гребенчатость. При цветении из бутонов собирается колосовидное соцветие. Цветки в основном берут начало из листовых пазух. Длина венчика составляет 5–6 см. Трубка у двугубого цветка окрашена в оранжево-красный колер, она отличается сжатием по бокам, а в верхней части контуры напоминают угол. У венчика имеются практически полностью закрытые желтоватого оттенка отгибы. Именно они напоминают собой очертания шлема из-за особого сложения.

    Скутеллярия байкальская (Scutellaria baicalensis) также именуется Шлемником байкальским. В условиях естественного произрастания растение встречается в районе озера Байкал, на землях Монголии, Кореи, в северных районах Китая, в Приамурье и Приморском крае. Многолетник травянистой формы произрастания, отличающийся мелкими по размерам листовыми пластинами и двугубыми цветками, которые по форме напоминают колокольчики, окрашенные в фиолетовый колер.

    Скутеллярия альпийская (Scutellaria alpina) нередко именуется Альпийской тюбетейкой. Это многолетник может по высоте достигать 10–30 см. Стебли в сечении четырехгранные, могут быть как нисходящими, так и восходящими, отличаются ветвистостью, в основании одревесневающие и покрытые по всей длине волосистым опушением. Листовые пластины располагаются попарно супротивно, поверхность их опушенная, форма — овальная, в основании скругленная или сердцевидная. В длину пластина листа достигает 2–3 см, отличается коротким черешком. При цветении образуется соцветие, составленное из сине-фиолетовых или пурпурно-белых цветков. Длина венчика измеряется 2,5–3 см. Процесс цветения приходится с июня по август. Родной ареал произрастания распространяется на земли Центральной и Южной Европы, а также на территорию России. Предпочитает селиться в скалистых районах, на довольно высоких известняковых горах, показатели которых около 1400–2500 метров над уровнем моря.

    Читайте также:  Фиалка Виттрока - Viola x wittrockiana: фото, условия выращивания, уход и размножение
  • Скутеллярия обыкновенная (Scutellaria galericulata) может встречаться под наименованием Шлемника обыкновенного, Шлемника колпаконосного либо Шлемника петушьего. Представляет собой многолетнее растение, обладающее травянистой формой произрастания. Родные территории, на которых встречается в естественной природе, приходятся на земли Евразии и Северной Америки. Предпочитает селиться вдоль берегов речных артерий, рядом с болотами, на сильно увлажненных пойменных лугах, в лесах и кустарниковых насаждениях с заболачиваниями, а также по канавам. Разновидность широко применяется в народной медицине. Многолетник с высотой 15–50 см, изредка достигает 70 см. Корневище тонкое, с ветвлением, ползучей формы. Стебли четырехгранные, могут расти прямостоящими или восходящими, с ветвлением или простые. Обычно окрас стеблей зеленый, но изредка встречается лиловый колер. Иногда присутствует опушение. Листовые пластины расположены супротивно, форма сердцевидная в основании, эллипсовидные. Окрас темно-зеленый сверху, а нижняя часть более светлого оттенка. Цветки в соцветии синие, фиолетово-синие, голубовато-фиолетовые или бывают розовыми.
  • Фейерверк в горшке — шлемник коста-риканский

    Когда смотришь на потрясающе яркие огненные соцветия шлемника коста-риканского, перед глазами тут же возникают видения роскошных фейерверков. И форма соцветий, и их строение напоминают о пиротехнических чудесах. Эту иллюзию только усиливает контраст с необыкновенно красивой, как будто созданной из ткани листвой в необычном кустике. Шлемник — это настоящий комнатный экзот, несколько специфичный по своим требованиям к уходу, но совсем не сложный в выращивании. Его летнее цветение будет претендовать на статус самого яркого зрелища в вашем доме.

    Скутеллярия коста-риканская, или шлемник коста-риканский (Scutellaria costaricana). © Viryabodhi Sjöberg

    Декоративные достоинства шлемника

    Скутеллярия (Scutellaria), чаще называемая у нас просто шлемником — вечнозеленое травянистое растение родом из Коста-Рики. Конечно, встречается она и в других тропических районах, но именно по имени самого популярного вида, ставшего комнатной культурой, скутеллярия и известна. Свое имя растение получило за похожую на шлем чешуевидную складку на верхней губе цветков.

    Уникальная черта шлемника, которая редко встречается среди комнатных растений — цветение исключительно на концах побегов. Из-за специфической закладки почек растение невозможно формировать: любое прищипывание или обрезка будут означать, что шлемник не зацветет вовсе и может не восстановиться даже спустя несколько недель. Именно поэтому скутеллярия не поддается никакому формированию.

    Чтобы растения поступали в продажу привлекательными, в цветоводческих центрах их обрабатывают специальными ингибиторами роста, которые позволяют добиться компактности и пышности. Воздействие препаратов после приобретения растения заканчивается, в домашних условиях шлемник всегда приобретает и большую разлогость, и природную неаккуратность.

    Правда, она вовсе не воспринимается как недостаток: скорее можно утверждать, что хаотичность придает скутеллярии еще большую диковинность. Но именно об этой особенности стоит узнать при покупке: сегодня коллекция скутеллярий пополняется гибридами и новыми сортами, у которых соцветия формируются не на верхушках побегов, а в пазухах листьев. Такие скутеллярии нуждаются в обрезке, в отличие от классических экземпляров. Обязательно уточните параметры обрезки при покупке.

    У скутеллярии коста-риканской побеги древеснеют, они имеют красивую четырехгранную форму. Достигая в высоту то всего лишь 20, то больше 60 см, они практически не видны за привлекательными листьями. Крупные, сердцевидно-эллиптические, с привлекательной морщинистой поверхностью и гребенчатым краем, они супротивно сидят на побегах и формируют шатровидную, очень густую и ярусную крону. Листья красивы, они слегка глянцевые, кажутся роскошной тканью, а окрас — то яркий и темный, то холодновато-изумрудный, а у многих гибридов еще и с красивыми переходами почти сизой поверхности.

    Соцветия у скутеллярии и правда потрясающие. Они сформированы необычно, напоминают пучки или всполохи. Длинные и как будто жесткие на вид трубочки цветков красуются желтым зевом, расположены в колосовидном соцветии, которое воспринимается скорее как пучковидное. Оранжевая длинная трубка слегка сжата с боков, а сам двугубый цветок кажется «столбиком», или «язычком». Благодаря тому, что отгибы венчика специфически сложены и почти полностью закрыты, по форме они напоминают шлем. Огненные, оранжевые или красные соцветия распускаются на растении с мая и до конца июля, в целом цветение охватывает около 3 месяцев.

    Специфический цикл развития шлемника

    Скутеллярия — растение весьма необычное. Эта красавица склонна к быстрому вырождению и в комнатной форме привлекательность сохраняет лишь максимум 3 года без омолаживания, а точнее замены старых кустов молодыми наслаждаться экзотическим цветением не получится. Но из-за такого ускоренного развития шлемник приобретает другую черту: в те три года, пока он не начинает терять привлекательность, он действительно неотразим постоянно.

    Даже когда скутеллярия не цветет, она все равно выглядит привлекательно. Конечно, зимой она также останавливается в росте, но цикличность не требует ни смены условий содержания, ни сильной коррекции ухода.

    Заменить скутеллярию можно самостоятельно полученными экземплярами или новоприобретенными растениями. Но поскольку размножать шлемник легко, а стоит он немало, то лучше все же не полениться и обеспечить себе новое поколение красавиц с минимальными затратами. Старые экземпляры шлемника обязательно выбросьте: даже их листва перестает быть привлекательной.

    Подбираем условия для скутеллярии

    Как и все экзоты, шлемник принадлежит к светолюбивым культурам. Прямых солнечных лучей не любит его листва, которая на слишком интенсивном освещении потеряет сортовой окрас, но качественное рассеянное освещение для шлемника очень важно, потому что без него не добиться эффектного цветения. Выставляют это растение преимущественно на подоконниках восточного и западного направления или в светлых местах, аналогичных им по уровню освещенности.

    Никогда не размещайте скутеллярию в местах, где недостаточно света, даже в легкой полутени или на сильном отдалении от подоконников. На недостаток света эта комнатная культура реагирует не только потерей окраса, но и отсутствием цветения, при первых признаках проблем сразу переставляйте скутеллярию на более светлое место.

    Еще проще подобрать температурный режим для шлемника. Он прекрасно чувствует себя в стандартных комнатных условиях, не боится жары или перемен температуры, но только не ее падений ниже 18 градусов тепла. В зимнее время, когда развитие останавливается, скутеллярия может смириться с немного более низкими температурами, но диапазон все равно не должен падать ниже 15 градусов. Наиболее эффектно цветут скутеллярии, которые в течение всего года содержаться при температуре от 20 до 25 градусов тепла.

    Это растение является одним из наиболее воздухолюбивых. Несмотря на статус экзота, скутеллярия не боится сквозняков. Более того, хорошее проветривание для нее является жизненно важным. Смело выставляйте шлемник на том месте, где воздух постоянно находится в движении, регулярно открываются окна. Но при этом не допускайте холодных сквозняков, резкого контраста температур.

    Читайте также:  Эсхинантус: уход, в домашних условиях, размножение, выращивание

    Скутеллярия коста-риканская, или Шлемник коста-риканский. © Hedwig Storch

    Влаголюбивость шлемника — залог пышного цветения

    Скутеллярия коста-риканская по характеру, но не происхождению — настоящая тропическая красавица. Это одно и самых влаголюбивых комнатных растений. Заболачивания почв, застоя влаги шлемник не любит, но пересыхание земляного кома для нее станет буквально губительным. Субстрат для скутеллярии нужно поддерживать в постоянно влажном состоянии, при этом содержание воды должно быть достаточно высоким.

    Достичь комфортного режима можно частыми, но не очень обильными поливами. Между процедурами просыхать должен лишь верхний сантиметр субстрата, после полива воду лучше сразу же сливать, не давая ей застаиваться на дне горшка. В зимний период скутеллярию поливают по-другому. Поливы сокращают и делают более редкими, почве не дают полностью просыхать, но влажность оставляют легкой, с высыханием верхнего и частично среднего слоя.

    Но еще более критична для шлемника влажность воздуха. При слишком сухой среде обитания это растение сбрасывает листья, поэтому важно не только проводить процедуры опрыскивания, но и обеспечить стабильность показателей. Для скутеллярии в программу ухода нужно включить несколько уровней увлажнения воздуха:

    1. размещение рядом с растением специальных приборов-увлажнителей или поддонов с влажным мхом, галькой, керамзитом (можно установить скутеллярию на такой поддон так, чтобы дно горшка не касалось воды);
    2. ежедневное опрыскивание воздуха, которое проводят мелкодисперсным распылителем (цветки намокания не боятся, но не стоит допускать скопления крупных капель влаги);
    3. душевание, которое лучше проводить несколько раз в месяц или еженедельно и в гигиенических целях, и для восполнения недостаточно высокой влажности воздуха.

    Для полива и увлажнения воздуха можно использовать только мягкую воду, отстоянную и качественную. Обязательно проверяйте температуру воды: она не только не должна быть холодной, но и быть достаточно теплой, на 3-5 градусов теплее воздуха в комнате.

    Шлемник коста-риканский. © Luis Ferrer

    Подкормки для шлемника

    Растение развивается активно и при любом уходе все же быстро вырождается. Поэтому шлемнику лучше обеспечить очень активные подкормки, позволяющие нарастить и красивые листья, и выпустить эффектные пышные соцветия. Удобрения для скутеллярии вносят в течение всего года, разделяя программу ухода на две стадии:

    1. активные подкормки с марта по август (в это время скутеллярию подкармливают каждые полторы-две недели);
    2. скромные поддерживающие подкормки с сентября по февраль (вдвое-втрое уменьшенной дозой 2 или 1 раз в месяц).

    Для шлемника используйте только удобрения, предназначенные для цветущих комнатных растений. Несмотря на привлекательную листву, скутеллярия принадлежит именно к красивоцветущим растениям и ей нужен не азот в повышенной дозировке, а фосфор и кальций.

    Обрезка шлемника

    Традиционные процедуры формирования кроны и загущения для обычной скутеллярии находятся под строжайшим запретом. Вся обрезка этой красавицы сводится к удалению увядших цветков. Они не только портят внешний вид, но и приведут к сокращению периода цветения. Постарайтесь удалять отдельные цветки сразу после начала увядания, не дожидаясь их высыхания.

    Если вам посчастливилось приобрести гибридные растения и вы убедились, что соцветия растут не на верхушках побегов, а в пазухах листьев, то придерживайтесь рекомендаций продавца, данных при покупке. Скутелляриям, которым рекомендована обрезка, понадобится ежегодная стрижка. Побеги у таких красавиц обрезают до высоты в 5-15 см.

    Сроки пересадки: только по мере необходимости, при заполнении земляного кома корневищем. Классическая частота — 1 раз в 2-3 года. Оптимальные сроки — начало весны, при возобновлении роста листьев.

    Субстрат: обязательно легкий и рыхлый, водопроницаемый, качественный и питательный. Для скутеллярий подойдет классическая смесь песка, листовой и дерновой почв или универсальные субстраты (предназначенные для цветущих растений).

    Особенности пересадки: для шлемника нужно сохранять привычный уровень заглубления и разместить на дне горшка среднефракционный дренаж.

    Шлемник коста-риканский. © Scott Zona

    Размножение скутеллярий

    К счастью для всех поклонников экзотического шлемника, его очень легко размножить. Лучший метод — черенкование. Черенки растения можно нарезать в течение всего активного периода развития, с марта и до сентября. Для укоренения достаточно высадить их в субстрат, поддерживать постоянную влажность и достаточно высокую температуру: укоренение проводят в диапазоне температур от 20 до 25 градусов.

    Скутеллярия обожает нижний подогрев. Разумеется, укоренение скутеллярии лучше проводить под пленкой или колпаком. По мере роста молодые растения из черенков нужно прищипнуть, обрезав верхушку над четвертым листом. Без прищипывания скутеллярия не будет расти компактно и привлекательно. Высаживают черенки по 3-4 экземпляра в один горшок.

    Болезни и заболевания шлемника

    • белокрылка;
    • паутинный клещ;
    • тля;
    • трипсы;
    • гнили.

    Меры борьбы: при загнивании поможет только коррекция ухода, ведь его вызывает чрезмерное переувлажнение. С насекомыми лучше бороться инсектицидами.

    Скутеллярия — выращивание и уход в домашних условиях, фото видов

    Скутеллярия (Scutellaria) – красивоцветущий компактный кустарник из семейства Губоцветные. Развивается интенсивно. В естественной среде вырастает более одного метра. В помещении высота кустика не превышает 0,5 м. В природе скутеллярия является многолетним растением.

    Дома скутеллярия после трехлетней вегетации нуждается в обновлении или выращивается как однолетник. Летом на кончиках четырехгранных побегов образуются крупные зонтики, собранные из ярких трубчатых цветков. В естественных условиях кустик может расти повсеместно, хотя родиной скутеллярии считают Коста-Рику. Единственный вид, выращиваемый дома, так и называется: костариканская скутеллярия.

    Также смотрите, как вырастить домашний колеус.

    Имеют высокую скорость развития.
    Цветет летом.
    Растение легко выращивать.
    Многолетнее растение.
    1. Скутеллярия — полезные свойства
    2. Скутеллярия: уход в домашних условиях. Кратко
    3. Скутеллярия: уход в домашних условиях. Подробно
    4. Цветение скутеллярии
    5. Температурный режим
    6. Опрыскивание
    7. Освещение
    8. Полив
    9. Горшок для скутеллярии
    10. Грунт
    11. Подкормка и удобрение
    12. Пересадка
    13. Обрезка
    14. Период покоя
    15. Размножение скутеллярии черенками
    16. Болезни и вредители

    Скутеллярия — полезные свойства

    Скутеллярия – яркая деталь в любом интерьере. Вазон с цветком украшает пространство и притягивает к себе взгляд. Его не надо ставить в местах, которые хотелось бы скрыть от посторонних глаз. Яркие зонтики создают атмосферу праздника, повышают настроение.

    Скутеллярию рекомендуется держать в гостиной. Вершина огненно-красных лепестков слегка приглушена желтой каймой. Но это не умаляет поток жизненной энергии, которую цветок распространяет вокруг себя, а только слегка сдерживает от необдуманных порывов, на которые может спровоцировать чисто красный цвет. Эффектное растение также применяют для украшения офисов, школ, детских садов.

    Скутеллярия: уход в домашних условиях. Кратко

    Вырастить скутеллярию в домашних условиях не составит большого труда, но необходимо проявить уважение к растению, создав для него элементарные условия:

    Температурный режимЛетом + 22 — 25°C, зимой — + 12 — 15°C.
    Влажность воздухаВыше средней; рекомендуется часто опрыскивать.
    ОсвещениеРассеянный яркий свет.
    ПоливНе допускать появления корки на субстрате; зимой поливают раз в 10 дней.
    Грунт для фикуса лировидногоУниверсальный субстрат для цветов; почвосмесь из двух частей дерновой земли и перегноя с добавлением одной части перлита.
    Подкормка и удобрениеЧерез каждые 2 недели универсальным минеральным удобрением, разбавленным вдвое.
    Пересадка фикуса лировидногоСпустя 2,5 года, весной.
    РазмножениеМолодыми черенками.
    Особенности выращиванияРаз в 2 года растение радикально обрезают, оставляя побеги длиною до 10 см. Скутеллярия любит проветривание, летом ее выносят на балкон или в сад.
    Читайте также:  Японская сакура бонсай выращивание из семян

    Скутеллярия: уход в домашних условиях. Подробно

    Если для скутеллярии в домашних условиях создать оптимальные условия, ее вегетация будет проходить правильно. Значит, цветок порадует своим бодрым видом и долгим нарядным цветением.

    Цветение скутеллярии

    Если скутеллярию выращивать как однолетник, она зацветет один раз, с начала мая до середины июля. Но увидев однажды цветущий кустик, захочется любоваться им снова. Поэтому часто скутеллярия выращивается в виде многолетнего растения. В теплом помещении кустик может цвести весь год, делая небольшие перерывы, если ее будут подкармливать и регулярно поливать.

    Особенностью цветения скутеллярии является ее способность закладывать цветочные почки только на верхушках побегов. Поэтому прищипывать побеги надо осторожно: процедура препятствует цветению. Ярко – красные, оранжевые или желтые цветки имеют трубчатую форму.

    Объединяясь по 13 – 15 штук, они образуют кистевидные соцветия, похожие на языки пламени. Края оригинально сложенных венчиков изогнуты и закрыты так, что формой напоминают шлем. Сходство вызвало народное название растения – шлемник.

    Температурный режим

    Как и всем тропическим растениям, скутеллярии в домашних условиях требуется тепло. Чтобы вегетация проходила без неприятных неожиданностей, необходимо поддерживать температурный режим. Оптимальной считается температура от + 15 — 24°C. Зимой максимально возможно понижение до + 12°C.

    Дальнейшее понижение цветок не перенесет. В холодные дни рекомендуют под горшок с цветком класть деревянную или пробковую подставку, чтобы изолировать корни растения от холодной поверхности подоконника. Летом скутеллярии комфортно, когда столбик термометра не поднимается выше + 25°C.

    Если будет теплее, растение придется опрыскивать чаще.

    Опрыскивание

    Цветок, имеющий тропические корни, плохо себя чувствует в помещении с сухим воздухом. Как предписано правилами ухода за скутеллярией, в домашних условиях поддерживать влажность воздуха надо разными способами. С сухостью хорошо помогает справиться опрыскивание.

    Скутеллярию опрыскивают часто, в жаркое время – несколько раз в день. Но во время цветения от процедуры воздерживаются: влага может плохо повлиять на цветки, а не задеть их при опрыскивании сложно. Когда скутеллярия цветет, используют увлажнители воздуха, вазон с растением помещают на поддон с мокрой галькой. Листики протирают влажной салфеткой.

    Освещение

    Растение будет развиваться гармонично, если правильно организовать освещение. На северном окне кустик, склонный к быстрому росту, вытянется. Побеги его истончатся, листья станут мелкими, а цветков и вовсе не будет. Вазон с домашней скутеллярией следует поставить на окно, смотрящее на восток или запад.

    Здесь рассеянного яркого света, необходимого для растения, будет достаточно. В пасмурную погоду надо включать подсветку. На южном окне скутеллярию притеняют в полдень.

    Полив

    Одна из важных процедур в уходе за растением – полив. Влаголюбивую домашнюю скутеллярию поливают, когда субстрат подсохнет. Но нельзя дожидаться, когда появится на нем корка. Летом поливы проводят часто, примерно через каждые три дня.

    Зимой влаги требуется меньше, цветок поливают один раз в 10 – 12 дней. Используют тепловатую отстоянную воду. Приствольный круг мульчируют сфагнумом, чтобы сохранить влагу.

    Горшок для скутеллярии

    Во время пересадки немалое значение придается горшку для скутеллярии. От правильного выбора зависит развитие корневой системы, яркость и длительность цветения. Диаметр емкости должен быть не меньше 2/3 высоты кустика.

    Ее высота должна превышать 1/3 высоты цветка вместе с корневищем и слоем дренажа. На дне горшка необходимо отверстие для стекания воды и доступа воздуха к корням.

    Грунт

    Можно подготовить субстрат из двух порций перегноя и дерновой земли и одной порции песка. Подойдет также купленный в магазине универсальный грунт для цветов, имеющий слабокислую или нейтральную реакцию (pH 5 – 6).

    Чтобы грунт сделать более рыхлым, к нему добавляют кирпичную крошку, измельченный сфагнум, кокосовый субстрат.

    Подкормка и удобрение

    Чтобы скутеллярия не утратила декоративные свойства, один раз в 15 дней ей требуются подкормки и удобрения. В разбавленном виде используют универсальное минеральное средство, содержащее комплекс необходимых элементов. Процедуру совмещают с вечерним поливом, после нее растение притеняют на двое суток.

    Пересадка

    Если растение выращивать как однолетнюю культуру, пересадка скутеллярии не нужна. Многолетний кустик пересаживают раз в 2,5 года, когда корни обхватят весь земляной ком.

    Попутно меняют емкость на большую; в субстрат добавляют кирпичную крошку или вермикулит; усиливают дренажный слой. Растение пересаживают без заглубления.

    Обрезка

    Весной, спустя каждые два года, проводят обрезку взрослых побегов, чтобы они не истончились. Прищипывают верхушки нескольких побегов. Это поможет кустику стать пышным.

    Но все молодые побеги прищипывать не надо: можно лишиться цветов. Необходимо вовремя удалять засохшие соцветия, чтобы кустик имел аккуратный вид.

    Период покоя

    Если выращивать скутеллярию в виде однолетней культуры, период покоя можно не устраивать. Зимой продолжают подкармливать, поливы сокращают до одного раза в 10 суток. Температуру содержания не снижают. Когда кустик выращивают много лет, ему дают отдохнуть с конца октября до середины февраля. Помещают в прохладное место, не подкармливают и редко поливают.

    Размножение скутеллярии черенками

    Скутеллярию размножают черенками, оставшимися после весенней обрезки. Оставляют крепкие черенки, длина которых не менее 15 см. Удаляют нижние листья. Место среза обрабатывают стимулятором образования корней.

    Черенок высаживают во влажный грунт, заглубляя примерно на 0,7 см. Сверху накрывают пленкой. Содержат в теплом помещении. Когда произойдет укоренение, появятся новые листики. После этого пленку убирают. Через 14 дней растение пересаживают в больший горшок.

    Болезни и вредители

    Если за скутеллярией ухаживают плохо, на нее могут напасть вредители, и болезни начнут проявлять себя:

    • листья становятся бледными – от дефицита питательных веществ и недостатка света (подкормить, переставить в более светлое место);
    • скутеллярия плохо цветет – растению не хватает света (переставить в светлое место);
    • сохнут края листьев – сухой воздух в помещении (чаще опрыскивать; поставить вазон с цветком на поддон с мокрой галькой, держать рядом открытую емкость с водой).

    Иногда скутеллярия поражается щитовками, тлей, белокрылками, паутинными клещами. Против вредителей применяют инсектициды.

    Скутеллярия популярна благодаря яркому цветению и неприхотливости. Изумрудные листья растения словно стянуты сеткой из жестких прожилок. Кажется, радость приходит в дом, когда на их фоне появляются красные цветки, похожие на яркие вспышки салюта.

    Ссылка на основную публикацию