Садовая ежевика: посадка и уход, обрезка, вредители и болезни с фото, сорта с описанием

Ежевика садовая — посадка и правильный уход за ежевикой

Ежевика — уже давно наш любимый садовый ягодный кустарник с таким симпатичным названием относится к подроду рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). На территории России их называют по-разному, упоминая два её вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) — часто именуемая некоторыми Ожиной (на Украине); и ежевика кустистая (Rubus fruticosus) или Куманика.

Оба вида этого ягодного полукустарника благополучно произрастают в странах с теплым и умеренным климатом: в Европе, Скандинавии и в западной части Архангельской области.

С зимним укрытием Ежевика способна успешно развиваться, с учетом её сортности, по всей территории России. В предъюжных регионах, где редко бывают продолжительные сильные морозы, Ежевика даже при небольших укрытиях зимует благополучно.

Ежевика способна произрастать и в естественной среде без всякого воздействия человека. На Кавказе и в отдельных районах Ближнего востока эти виды, особенно Ежевика кустистая (куманика) так обширно и буйно разрастается, что в сочетании с другим кустарниками создает непроходимые заросли.

Основные виды ежевики

Полукустарники Ежевики бывают нескольких видов, о которых простые садоводы, вроде меня, даже и не знали. Вот их перечень: вязолистная, гигантская, кустистая, обыкновенная, разрезная, ранняя, сизая, складчатая. В наших краях её распределяют на два вида: мелкая колючая и крупная неколючая.

Последняя при правильном уходе и обильном поливе дает баснословный урожай крупных до 5 сантиметров длиной изумительно ароматных и сладких ягод, которыми можно наслаждаться в свежем виде или запасаться впрок, замораживая в морозильной камере, перетирая с сахаром и сохраняя в холодильнике, можно варить компот и варенье, готовить очень вкусные сиропы и даже сушить.

Многие садоводы культивируют на своем участке и колючие и неколючие сорта Ежевики. Колючую Ежевику обычно разводят для создания надежной зеленой изгороди вокруг участка, но хлопот с такой оградой предостаточно, потому что в сезон вегетации ветви её с полным «пакетом» будущего корневища, стремясь к продолжению своего рода, простираются во все стороны для укоренения новых кустов.

Учитывая, что вдоль такой изгороди надо ходить, а тебя «хватают» цепкие и острые шипы, способные оцарапать кожу до крови и даже порвать одежду, то стричь такое агрессивное растение приходится периодически в течение лета. Неколючая Ежевика размножается так же активно, и тоже нуждается в постоянной обрезке, грозя нежелательными укоренениями на вашем участке.

Разводить Ежевику или нет — это личное дело садоводов, но знать перспективу не совсем простого ухода за ней должен каждый, особенно по поводу изгороди, которая может создать проблему для прохожих, если вы в какой-то период не сможете её обрезать, даже неколючие сорта.

Особенности выращивания ежевики

Ежевика является полукустарником, а гибкие стелющиеся без опоры ветки-стебли обычно усажены острыми загнутыми внутрь шипами. У Ежевики сизой (Rubus caesius) листья тройчатые, а нижние — с пяти листочкам. Ежевика кустистая (Rubus fruticosus) отличается сочетанием 5 и 7 листочков.

В самом начале весны Ежевика активно выбрасывает новые побеги и оживляет прошлогодние, но проявляются и отмершие ветви, которые необходимо обрезать вместе с с другими засохшими побегами, а следом начинается буйное её цветение белыми или розоватыми достаточно крупными цветками, которые охотно посещают насекомые и пчелы в том числе.

Из цветов в виде гроздьев образуется ягодная завязь. Постепенно зеленцы приобретают буроватый окрас, далее — буро-красный, а к моменту полного созревания — черно-фиолетовый цвет. Если ягода легко отрывается — это показывает, что она в полной спелости.

Плоды Ежевики сизой по цвету черные с сизым налетом, кое-где их называют бирюзой. У плодов ежевики кустистой сизого налета нет. Вкус у зрелых ягод кисло-сладкий с тонким ароматом, слегка смолистый. Чем южнее растет ежевика и даже чем больше получает жаркого летнего освещения, тем плоды её слаще. Сок ягод Ежевики темно-красный, стойкий при термической обработке. По этой причине ягоды ежевики целесообразно для яркости добавлять во все фруктовые компоты.

Формирование кустов и обрезка ежевики

Для более комфортных взаимоотношений с этим растением посадите на вашем участке сорта ежевики без шипов такие, как Merton Thornless, Oreqon Thornless, позднеспелый Loch Ness. Если вам больше нравится вариант: два в одном — то сорт плетущийся неколючей ежевики Waldo прекрасно справится с этой задачей: в июле-августе даст богатый урожай и живописно оплетет перголу или садовую арку.

Как правило, ежевику культивируют либо на опорах-кольях, либо на шпалере — здесь всяк себе агроном и бригадир. Мне нравится шпалерная опора, потому что куст развивается компактно и очень удобно собирать урожай, который поспевает не одновременно и делать это нужно периодически. Формирования куста на шпалере можно осуществлять двумя способами.

Читайте также:  Названия и описания цветов розы с фото - Цветочки - медиаплатформа МирТесен

При первом из них ветви и побеги делятся пополам и крепятся на шпалере веерным способом. За лето куст, естественно, разрастется — из его центра появятся новые побеги — вот их-то и нужно пустить по вертикали, мягко собрав и обвязав чем-либо рыхлым и нежестко. После снятия урожая следует до основания срезать отплодоносившие ветви. Пучок молодых побегов развязать и таким же веерным способ закрепить на шпалере — именно они и дадут на следующий год новый урожай.

Второй способ считается менее трудоемким и некоторым кажется более приемлемым. По весне прошлогодние побеги распределяют и подвязывают по одну сторону (левую или правую), подрастающие новые — по другую. Как только плодоносящая половина будет свободна от урожая, её, как и при первом способе, срезают до основания. В следующем сезоне оставшиеся ветки буду плодоносить, а на месте опустевшей стороны будете распределять новые побеги.

Полив подкормка и удобрение

Как и её ближайшая родственница малина, ежевика очень требовательна к регулярным и достаточным поливам, разумеется, с учетом нормального дренажа, естественного или искусственного. Особенно это важно в период созревания плодов, качество которых напрямую связано с обильным поливом, при котором ягоды будут полноценными во всех отношениях: по форме и размеру, по равномерности окраски, по сахаристости и аромату и даже по количеству вызревших в грозди плодов.

Ежевика очень благодарно отзывается на своевременную подкормку как органическими, так и в допустимой дозировке минеральными удобрениями.

По осени целесообразно толстым слоем мульчировать место её произрастания хмелевыми дробинами (сухое удобрение из отходов пивоварения), хлевным навозом или компостом.

Весной, начиная с апреля, в качестве прикорневой подкормки в приствольные круги вносите из расчета: 30 граммов на квадратный метр — сульфат калия и только раз в три года — суперфосфат: 60 граммов на квадратный метр.

Вредители ежевики

Таковых немного, но малинный жук (малинник обыкновенный) нападает и на ежевику. Его нападение можно увидеть по побурению ягод у их основания. Бороться необходимо с его личинками, для чего сразу, как только отцветут кусты, опрыскать их фенитротионом или карбофосом (по инструкции) и обязательно в вечернее время, заботясь о пчелах и других полезных насекомых-опылителях.

Как подготовить ежевику к зиме

Кусты ежевики достаточно морозоустойчивы, но продолжительные зимние морозы могут быть пагубными и для неё. Каждый сорт имеет свои отношения с холодами — некоторые могут выдержать температуру от -7 до -12 градусов по Цельсию, а вот морозоустойчивы переживут даже -23° C.

В регионах с суровыми зимами в середине осени снимают с опоры все ветви, мягко связывают их пучком и выстилают вдоль нижнего ряда шпалеры. Достаточным укрытием для них станет слой снега. Весной пучок веток развязать и распределить, подвязывая, по шпалере.

Важное про ежевику — многие знают, что наступает к концу лета период, когда еще красивые на вид костянки куманики и ежевики становятся мягкими и безвкусными. Ученые объясняют это вполне реальной ситуацией: падальные и комнатные мухи к этому времени, сильно размножившись, начинают лакомиться ягодами спелой ежевики. Они их вылизывают, пропитывая при этом своим пищеварительным соком, который и портит на вид и на вкус еще привлекательные плоды.

Как правильно посадить, выращивать и ухаживать за ежевикой в открытом грунте

Ежевику часто называют черной малиной. Хотя эти растения и родственники, но они разные по агротехнике выращивания. В садах европейской территории встречается культура редко, а вот в Америке она очень популярна. У нас ежевичник обосновался в лесах, на берегах водоемов. Но уже начинают культивировать ягоду в садах. И тут чтобы добиться хороших урожаев, необходимо знать, как за ежевикой ухаживать.

Описание ежевики садовой

Садовую ежевику можно узнать по:

  • мощному корневищу;
  • гибким ветвям, покрытым мелкими колючками, или без шипов;
  • тройчатым зеленым листьям с зубчиками по краям;
  • белым цветам с приятным, привлекающим пчел, ароматом;
  • черным ягодам, состоящим из костянок и белой плодоножки, иногда с сизым налетом.

Чаще всего ежевику выращивают в средней полосе России, хотя она встречается и за Уралом.

Популярные сорта

Селекция ежевики проходит успешно, поэтому на рынке представлены различные сорта растения:

  1. Бесшипная Тонфри известна своей неприхотливостью, морозоустойчивостью.
  2. Полар, кроме стойкости относительно морозов, дает высокие урожаи сладкой ягоды.
  3. На многочисленных ветках куста Честер созревает обилие черных плодов.
  4. У Киова крупные ягоды сладкие, сочные и долго хранятся, не теряя товарного вида.
  5. Ежевика Блэк Мэджик относится к ремонтантным видам, которые успевают давать урожаи весь сезон в южных областях.
  6. Ежевика Рубен поспевает рано, но может погибнуть от возвратных заморозков.
Читайте также:  Чем отличаются лилии восточные от азиатских

Выбрать подходящий сорт можно каждому садоводу с учетом климата, погоды. Также существуют растения с длинными, в 4-5 метров, побегами и компактные — в 2 метра.

Способы размножения ежевики

Увеличить плантацию ежевичника можно размножением. Обычно выполняют процедуру осенью, хотя можно и весной, и даже летом. Получить здоровые новые экземпляры растения под силу и начинающему садоводу.

Отводками

Горизонтальные отводки пригибают к поверхности почвы, присыпают землей. И чтобы они не поднимались, пришпиливают. Можно закрепить побег просто камнем. Останавливают рост ветки, обрезав верхушку. Также присыпают отводок мульчей. Обязательно его поливают. Через 2 месяца можно отделить дочернюю ветку от материнской, так как она уже пустила корни. Саженец отсекают и пересаживают на новое место.

Верхушечными побегами

Однолетние черенки нарезают, оставив на них по 2-3 почки. Листья лучше оборвать, а затем поместить побеги длиной в 15 сантиметров в прохладное место. В феврале их достают и ставят в воду. Верхняя почка при этом глядит вниз и находится в воде. Необходимо постоянно добавлять жидкость по мере ее испарения. Когда из почки появится росток с корешками, его отделяют и помещают в грунт. Подобно будят все почки, помещая их по очереди в воду.

Отпрысками

Можно осенью обнажить корневую систему ежевики и нарезать черенков толщиной в 1,5 сантиметра и длиной в 6-9. В пакете их хранят в погребе или холодильнике. Затем в конце зимы проращивают, погрузив в землю контейнера. Можно прикрыть емкости пленкой для парникового эффекта. Саженцы ежевики пустят корни и выпустят листочки. В апреле их высаживают на грядку.

Черенками

Для нарезки черенков ежевики подойдут однолетние одревесневшие побеги. В длину посадочный материал достигает 40 сантиметров. Его можно продержать зиму, закопав в грунт, или в погребе, завернув в пакет. При этом проветривают черенки обязательно. Весной после схода снега слегка обрезают ветки и высаживают. Сверху натягивают пленку, желательно черную. Когда произойдет формирование корней, то организуют посадку побегов.

Семенами

Высаживают приобретенные семена ежевики либо весной, либо осенью. Пробудиться способно семя в почве, прогретой до 25 градусов тепла. Помещают семена на рассаду в торфяные таблетки или горшочки с питательным грунтом. Глубина заделки семян ежевики составляет до 4 миллиметров. А расстояние между ними в 3 сантиметра. Необходимо поливать регулярно сеянцы. А когда на них появится 4 настоящих листика, то высаживают на грядки.

Как правильно посадить культуру

Выращивание ежевики требует соблюдения правил агротехники. Если посадить саженцы не в срок, то они могут погибнуть. Для растения нужен соответствующий грунт. И расстояние между кустами подбирают оптимальное, чтобы растениям хватило питания, воды.

Сроки посадки ежевики

В отличие от других Розоцветных ежевичник лучше высаживать весной, когда почва хорошо прогреется. В это время посадка пройдет успешно в областях с ранними заморозками и сильными морозами.

Осенью посадить можно в районах с теплым или умеренным климатом. В зависимости от региона высаживают побеги начиная со второй половины октября до конца ноября. Чтобы вырастить культуру успешно, необходимо заранее подготовить участок под нее.

Предшественники

Не всякое место на дачном участке подойдет для ягодной культуры. Растению нужно освещенное место с плодородной почвой. Нельзя высаживать там, где когда-то росли овощи. Необходимо восстановить баланс почвенных бактерий после огородных растений. А на это уйдет 3-4 года.

Из предшественников ежевики лучшими будут бобовые, злаковые, которые насытят почву полезными элементами.

Подготовка опор

Шпалеру для подвязки ежевики готовят заранее. Столбики вкапывают по краям намеченной грядки. Чтобы они лучше держались, необходимо углубить внутрь земли на 50 сантиметров. Высота столбиков доходит до 2 метров. Проволоку натягивают параллельными рядами в 2 слоя на высоте в 70 сантиметров.

Подготовка места для посадки саженца

Прекрасно чувствует себя культура на приусадебном участке с хорошо дренированным грунтом. Кроме этого, место под ежевичник должно быть:

  • с залеганием грунтовых вод в 1,5 метра от поверхности;
  • хорошо очищено от сорняков;
  • освещено солнцем;
  • защищено от холодных ветров;
  • наполнено питательными элементами.

Обязательно нужно определить, какая почва на участке: кислая или щелочная. Ягоде подходит грунт с нейтральной pH. Истощенный грунт перекапывают и вносят перегной и минеральные удобрения. Для нейтрализации кислотности добавляют гашеной извести.

Расстояние между кустами

Начинают посадку с выкапывания лунок, которые готовятся за 3-4 недели. Разветвленной корневой системе растения нужны ямки размером 35 х 35 х 30. Промежутки между кустами должны составлять 1 метр для прямостоячих видов ежевики и 1,5-2 метра — для стелющихся. Ряды ежевичника располагают в 2 метрах друг от друга.

Схема посадки

В соответствии с пошаговой инструкцией:

  • в посадочные лунки вносят 5 килограмм перегноя, суперфосфат и калийную соль;
  • перемешав с грунтом питательную смесь, заполняют ямки на 2 трети;
  • саженец держат вертикально, расправив корешки;
  • подсыпают почву, слегка утрамбовывая;
  • заглубляют прикорневую шейку не больше, чем на 2 сантиметра.
Читайте также:  Виноград культурный 'Цахкунк' — описание сорта, характеристики

Садить растение лучше вдвоем. После посадки должна вокруг побега остаться выемка. В нее будет осуществляться на даче полив и подкормка культуры. Если саженцы готовились самостоятельно, в условиях дома, то их помещают на постоянное место под пленку для адаптации. Ведь переход в открытый грунт для них будет проходить болезненно.

Пересадка ежевики на новое место

Весной или осенью можно пересадить побеги ежевики на новое место. Пересадка необходима, когда:

  1. Плантация растет на одном месте больше 10-12 лет.
  2. Почва заражена патогенными грибками.
  3. Грунт окислился или засолился.
  4. Участок превратился в болото.
  5. Условия не подходят для роста ежевики.

Готовятся к пересадке заранее. Перекапывают грядку, вносят питательные элементы. Чтобы ягода лучше прижилась, надо следовать инструкции по посадке.

Общие правила ухода за ежевикой

Агротехника ягоды включает в себя обычные процедуры. Больше всего требуется уход, когда кустарник начинает цвести, завязывать плоды. Особое внимание уделяют ежевике в июле при созревании плодов. Собирают их по мере достижения потребительской спелости. В августе еще происходит развитие ягод. У некоторых сортов оно длится весь сентябрь. Летом хватает работы на плантации. Она заключается в рыхлении, прополке, подкормке. Улучшает урожаи и подвязка кустарника к шпалере.

Полив, рыхление и мульчирование ежевики

Состояние грунта важно для вегетации ежевики. Увлажняют ягодные грядки часто в первый месяц после посадки. Нуждается растение в поливе во время созревания ягод. Хотя культура и засухоустойчива, но без достаточного увлажнения плоды будут мелкими и жесткими. Для увлажнения используют отстоявшуюся воду. Поливают в бороздки, расположенные между рядами ежевичника.

Между рядами ягодника постоянно проводят рыхление и прополку. Это дает возможность быстрее получать растениям элементы, необходимые для развития. Мульчированием можно убить 2 зайцев: и сохранить влагу, и остановить рост сорняков. Мульчу раскидывают вокруг стеблей после посадки слоем в 6-8 сантиметров, используя хвою, опилки, солому или торф, перегной.

Обрезка

Одним из важных моментов ухода за ягодой является обрезка: как формирующая, так и санитарная. Проводить процедуру следует постоянно, чтобы не останавливать плодоношение, увеличивать урожаи ягоды.

Когда проводить

Начиная с первого года жизни у кустов удаляют соцветия. Затем следующей весной до пробуждения почек обрезают побеги, оставив длину им в 1,5 метра. У 2-3-летних растений весенняя обрезка будет обязательной. Она даст возможность оздоровить кусты после зимы, побудить побеги к плодоношению. Осенью обрезают для того, чтобы осветлить крону, устранить загущение ее.

Формирование прямостоячего куста

Кусты ежевики в 3-4-летнем возрасте не должны иметь более 10-12 однолетних побегов, не считая плодоносящих, иначе урожаи будут снижаться. Поэтому лишние отростки обламывают у земли. Есть необходимость удалить те ветки, которые слабы и расположены густо. Ветви должны отстоять друг от друга на 5-7 сантиметров. Прореживанием занимаются перед цветением ежевики.

Верхушки однолетних побегов можно укорачивать на 10 сантиметров ранней весной. Тогда и быстрее пойдет прорастание в плодоносные побеги почек, расположенных внизу.

Формирование куста стелющихся сортов

При обрезке веток сохраняют корневые отпрыски, наиболее сильные. Оставляют их по 12-15 штук на погонный метр. Остальные, расположенные дальше 15 сантиметров друг от друга, удаляют. Укорачивание веток может привести к увеличению урожая ягод. Осенью проводят обламывание сухих веток, а также больных и тонких.

Подкормка культуры

Ежегодное удобрение плантации ежевичника позволит увеличить урожайность культуры. Если мульча выступит в качестве органической подкормки, то весной надо вносить аммиачную селитру, растворив 15-20 грамм на квадратный метр в 5 литрах воды. За неделю до созревания ягод проливают грядку коровяком, разведенным в пропорции 1:6, или птичьим пометом — 1:15. На 2-3 куста уходит по ведру раствора. Осенью надо подкормить растения суперфосфатом и калийной солью. Подойдет и внесение древесной золы, по 50 грамм на метр.

Укрытие на зиму

В южных областях ежевику можно не готовить к зиме. Но там, где температура будет опускаться ниже 20 градусов, укрыть ягодные кусты надо обязательно. Для этого снимают ветки растения с опоры, пригибают их к земле. Можно присыпать верхушки грунтом, чтобы побеги не выпрямились. Лучше всего присыпать кусты сухим сеном, соломой, а сверху набросить нетканый материал. Пригибать побеги ежевики следует осторожно, чтобы их не обломить. Подготовить растения к зимовке надо в период начавшегося понижения температуры днем до -1…-3 градусов.

Борьба с болезнями и вредителями

Грибковые заболевания распространяются на ежевичной плантации во влажные периоды лета. Чаще болеют растения:

  • антракнозом;
  • белой пятнистостью;
  • ботритисом;
  • мучнистой росой.

Среди препаратов, борющихся с патологиями, эффективнее те, которые содержат медь. Для профилактики болезней нужно вовремя проводить обрезку для устранения загущенности кустов. Рыхление междурядий до 5 раз за сезон позволит уничтожить патогенные микроорганизмы в почве.

Читайте также:  Когда и как убирать лук с грядки: сроки выкопки по регионам, сушка и подготовка к хранению

Из вредителей предпочитают паразитировать на ежевике тля, паутинный клещик, долгоносики. С ними борются как обработкой инсектицидами, так и народными средствами.

Сбор урожая ежевики

Созревание ягод происходит на 2-й год после посадки. Они спеют в течение 35-40 дней, поэтому их снимают с кустов постепенно. Лучше делать промежуток в сборе урожая на 3-5 дней. Срывают ягоды без плодоножки, складывая в корзины. Пересыпать ежевику из посуды в посуду не рекомендуют, так как она будет мяться, истекать соком и потеряет товарный вид. Хранится ежевика недолго, поэтому ее лучше переработать в варенье, компоты, вино. Можно заморозить ягоды и зимой лакомиться ежевичными пирогами, киселями.

Уход за ежевикой после плодоношения

После того как соберут всю ягоду, то необходимо начать подготовку кустов к зиме. Обязательно освобождают побеги от подвязки, которую устанавливают тогда, когда кусты начинают плодоносить. Плантацию хорошо поливают, создавая возможность зарядки почвы влагой. Если произошло истощение грунта, то надо напитать его удобрениями, содержащими фосфор и калий.

Можно использовать древесную золу, заделав ее в бороздки междурядий.

Сначала отплодоносившие побеги обрезают, а грунт вокруг кустов мульчируют торфом или опилками. Укладывают побеги на землю, присыпав верхушки землей или привесив на них груз. Остается присыпать кусты соломой или опилками, прикрыть лапником или материалом.

Почему не плодоносит

Возникновение ситуации, когда ежевика растет, а ягод нет у взрослого растения, связано с тем, что;

  • климатические условия не подходят для выбранного сорта растения;
  • кусты находятся постоянно в тени;
  • патогенные микроорганизмы и вредители действуют отрицательно на развитие ягоды;
  • почвы сухие, не хватает в них влаги и питательных элементов;
  • грунт с повышенной кислотностью или сильно засолен.

При отсутствии плодов на ежевике лучше заменить сорт или посадить его на другой, подходящий для культуры участок.

Ежевика

Описание

Около 600 видов растений, встречаемых, главным образом, в Северном полушарии Земли (а можно увидеть их и в Австралии), причислены современной ботанической классификацией к роду Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). Среди них есть многолетние травы, однако в большинстве своем это колючие деревянистые кустарники. Их ветви бывают лазающими, простирающимися или прямостоячими. Плоды — многокостянки (сложные костянки) — как правило, очень вкусны и питательны. Род делится на 15 подродов, один из которых именуется точно так же: Рубус. Латинское «rubus» в переводе на русский означает «ежевика», но в своих русских именах слово «Ежевика» содержат далеко не все виды растений, отнесенных к этому подроду, а лишь несколько.

Малина, ежевика. Посадка весной.

Малину и ежевику сажайте под лопату (т.е. выкапывать глубокую яму не нужно), т.к. основная масса корней залегает у поверхности почвы. Для этого в заранее перекопанной и удобренной почве сделайте неглубокую (около 20-30 см) траншею (или лунку, если посадка одиночная), поместите в нее вертикально саженцы и засыпьте плодородным грунтом. Корневую шейку (место перехода стеблей в корни) не заглубляйте, она должна быть по одному уровню с землей. Сделайте небольшие бортики (3 см), чтобы вода при поливе не уходила, и обильно полейте (5-10 литров воды под куст). Замульчируйте приствольный круг для удержания влаги.

Придерживайтесь расстояния между посадками c учетом размера взрослого куста вашего сорта. Как правило, расстояния около 50-70 см достаточно для пряморастущих сортов.

Обязательно обрежьте саженец, оставив 3-4 здоровые почки (не более 25-30 см стебля). Это необходимо для активации почек замещения и лучшего развития корневой системы. Куст впоследствии получится более пышным и крепким.

Малина, ежевика. Посадка осенью.

Малину и ежевику сажайте под лопату (т.е. выкапывать глубокую яму не нужно), т.к. основная масса корней залегает у поверхности почвы. Для этого в заранее перекопанной и удобренной почве сделайте неглубокую (около 20-30 см) траншею (или лунку, если посадка одиночная), поместите в нее вертикально саженцы и засыпьте плодородным грунтом. Корневую шейку (место перехода стеблей в корни) не заглубляйте, она должна быть по одному уровню с землей. Сделайте небольшие бортики (3 см), чтобы вода при поливе не уходила, и обильно полейте (5-10 литров воды под куст). Замульчируйте приствольный круг для удержания влаги.

Придерживайтесь расстояния между посадками c учетом размера взрослого куста вашего сорта. Как правило, расстояния около 50-70 см достаточно для пряморастущих сортов.

Обязательно обрежьте саженец, оставив 3-4 здоровые почки (не более 25-30 см стебля). Это необходимо для активации почек замещения и лучшего развития корневой системы. Куст впоследствии получится более пышным и крепким.

Читайте также:  Как привить плодовые деревья летом: способы и инструкция

Малина и ежевика. Обрезка.

Когда листья перестанут быть зелеными, можно приступать к обрезке.
Если куст:
1. обычный (не ремонтантный). Цикл такого куста двухгодичный, т.е. плоды образуются на побегах прошлого года. Поэтому отплодоносившие побеги обрежьте, не оставляя пеньков, а здоровый и крепкий прирост этого года оставьте, укоротив его на четверть.
2. ремонтантный. Обрежьте куст полностью, по уровню с землей, тогда плодоношение будет следующей осенью на новых побегах.
В любом случае полностью обрежьте стебли, поврежденные вредителями (заболеванием). Малину часто повреждает вредитель Малинная галлица, ее можно определить по утолщению стебля и часто разрыву коры на этом месте.
Во избежание загущения не оставляйте более 10 стеблей на квадратный метр.
В первый год куст не обрезайте, чтобы не ослаблять молодое растение.

Влагозарядковый полив.

Для повышения зимостойкости проведите влагозарядковый полив из расчета 50 литров на метр квадратный, что обеспечит плотное прилегание корней с почвой, без воздушных полостей.

Если грунтовые воды находятся высоко, то пропустите данный этап.

Чтобы вода постепенно впитывалась и не растекалась, поливайте в 2-3 этапа и сделайте приствольный круг с небольшими бортиками.

Замульчируйте влажную почву приствольного круга сухой землей.

Малина, ежевика. Профилактика заболеваний.

После распускания листьев для профилактики заболеваний обработайте растения биологическими препаратами.

Поражаются инфекциями бактериальными (опухоли на корнях), вирусными (курчавость и мозаика листьев) и грибковыми. Из грибковых заболеваний чаще всего обнаруживаются: антракноз (фиолетовые пятна на листьях), ржавчина (маленькие рыжие пятна неправильной формы на листьях), дидимеллез (расплывчатые коричневые пятна на стеблях), серая гниль (чаще всего плотный серый налет на ягодах).

Учитывайте, что биологические препараты малоэффективны в запущенных случаях. Если растение уже поражено, удалите пораженные листья и побеги, сожгите их, используйте химические фунгициды.

Не проводите обработку в период цветения: период активности насекомых-опылителей.

Малина, ежевика. Профилактика вредителей осенью.

Проведите обработку биологическими препаратами для профилактики вредителей.

Поражаются следующими вредителями: клещ (питается соком листьев, повреждая их), личинки стеблевой мухи и стеблевой галлицы (прогрызают стебель изнутри), малинный жук (его личинки прогрызают листья, цветки и завязи) и другие насекомые (моль, жук-цветоед).

При обнаружении вредителей используйте специализированные химические препараты: от клещей – акарицидные; от насекомых – инсектицидные препараты. Обрабатывайте листья с двух сторон, часто скопление вредителя именно под листом.

Биологическими препаратами можно обрабатывать растения, даже если плоды уже завязались, т.к. срок ожидания у таких препаратов не превышает пяти дней (срок указывается производителем).

Сделайте такую обработку после сбора урожая.

Малина, ежевика. Профилактика вредителей весной.

Проведите обработку биологическими препаратами для профилактики вредителей.

Поражаются следующими вредителями: клещ (питается соком листьев, повреждая их), личинки стеблевой мухи и стеблевой галлицы (прогрызают стебель изнутри), малинный жук (его личинки прогрызают листья, цветки и завязи) и другие насекомые (моль, жук-цветоед).

При обнаружении вредителей используйте специализированные химические препараты: от клещей – акарицидные; от насекомых – инсектицидные препараты. Обрабатывайте листья с двух сторон, часто скопление вредителя именно под листом.

Биологическими препаратами можно обрабатывать растения, даже если плоды уже завязались, т.к. срок ожидания у таких препаратов не превышает пяти дней (срок указывается производителем).

Сделайте такую обработку после распускания листьев.

Живописное растение – нандина домашняя. Отличительные особенности, уход, фото

Яркая представительница семейства Барбарисовых Нандина домашняя украсит любое помещение. Это живописное растение привлекает внимание своей курчавой кроной и эффектными листьями, меняющими окраску в холодное время года. Однако цветок достаточно капризен в уходе и требует максимальной заботы.

Выращивание и уход в домашних условиях

Nandina domestica отличается рядом тонкостей в выращивании. В особенности это касается освещения и условий зимовки. Поэтому разведением этого растения занимаются лишь опытные цветоводы.

Освещенность

Для полноценного произрастания нандине необходимо обеспечить достаточное количество освещения в течение всего года, поскольку цветок относится к светолюбивым видам. При этом свет должен быть рассеянным.

В зимнее время понадобится дополнительная подсветка. С наступлением весны его молодые листья приобретают насыщенный розово-малиновый цвет, у большей части сортов они зеленеют летом и становятся красными с фиолетовым оттенком осенью.

Горшок с нандиной нужно поставить на окна, выходящие на южную сторону, а для предотвращения перегрева через стекла, организовать естественный воздухообмен. Это растение не боится сквозняков (за исключением морозного воздуха).

Весной, когда температура воздуха поднимется выше 0 °С, емкость с нандиной рекомендуется перенести в сад или на балкон и оставить до осени. В то же время приучать цветок к ультрафиолетовым лучам надо постепенно, поэтому на первых порах его следует слегка затенить.

При недостаточной освещенности растение не зацветает, у него вырастают слабые стебли, а окраска листьев имеет блеклый вид.

Читайте также:  Пересадка комнатных цветов в июне

Температурный режим

Несмотря на то что в летнее время нандина способна перенести похолодания и жаркие дни с температурой до 40°С, оптимальной температурой для содержания цветка летом считается интервал от + 18 до +24 °С, зимой – от +10 до +15°С. Растение выживает при кратковременном понижении температуры ниже 0°С, но этот фактор негативно сказывается на его побегах и листьях, в результате чего наблюдается листопад.

Поддержание подходящей температуры, в особенности летом – главная сложность в процессе выращивания нандины.

Как поливать?

В весенне-летний период растению необходимо обеспечить обильный полив. Увлажнять грунт нужно только после того, как просохнет верхний слой почвы. При этом нельзя допускать пересушивания грунта, а также застоя в нем воды. Зимой частоту полива следует снизить. Для этой процедуры понадобится мягкая, хорошо отстоянная вода.

С целью ее смягчения можно использовать такие кислоты, как:

  • уксусная;
  • лимонная.

Влажность

Нандине требуется повышенная влажность. В знойные дни растение необходимо периодически опрыскивать, увлажнением лучше всего заниматься утром и вечером, используя при этом воду, не содержащую хлор. Во время отопительного сезона нужно не допускать сухости воздуха, поскольку в таких условиях цветок атакуют клещи.

Землесмесь

Для приготовления почвенной смеси следует смешать в равных долях песок, дерновую и листовую землю. Чтобы предотвратить застой влаги, рекомендуется позаботиться о наличии толстого дренажного слоя.

Удобрение

Подкормку нандины надо начинать с наступлением весны и продолжать до середины осени. Подобное мероприятие проводят 1 раз в 2 недели, используя минеральные и органические удобрения. Помимо этого рекомендуется внесение в почву удобрения бонсай. В зимнее время частота подкормок не должна превышать 1 раза в месяц.

Особенности пересадки

Молодые экземпляры пересаживают 1 раз в год, поскольку корневой системе становится тесно в старом объеме горшка. Пересадка взрослых растений производится 1 раз в 3-4 года, при этом слой верхнего грунта нужно менять регулярно.

Подходящее время для процедуры – весна, когда нандина начинает расти. В этом случае рекомендуется воспользоваться методом перевалки, а новый горшок должен отличаться от предыдущего всего 2-3 см в диаметре.

Растению хорошо подойдет универсальный грунт, приобретенный в магазине, или субстрат, предназначенный для декоративно-лиственных видов.

Способы размножения

Размножить нандину можно путем отделения фрагментов прикорневой поросли, а также – черенкованием. В первом случае отделенную от материнского растения поросль высаживают в отельный горшок, во втором – полуодревесневшие молодые черенки высаживают торфо-песчаный грунт и устанавливают в теплице с высоким уровнем влажности.

Рекомендованная температура должна быть приблизительно +25 °С. В таких условиях укоренения можно ожидать через 5-10 недель.

Обрезка

Обычно в домашних условиях выращивают сорта с компактной, не требующей обрезки кроной. Поскольку нандина плохо ветвится, то прищипка и обрезка не способствуют густоте кроны, а, наоборот, оставляют малопривлекательные следы.

По мере необходимости нужно удалять старые побеги и периодически поворачивать горшок с цветком для равномерного роста кроны.

Заболевания и вредители кустарника

Как правило, нандина начинает болеть при неправильном уходе. Это может быть связано с застоем в грунте воды, приводящем к гниению корней, а также неподходящем климатическим режимом: высокой температурой и низкой влажностью.

Растение поражают следующие виды вредителей:

  • тля;
  • мучнистый череповец;
  • щитовка.

В сухих условиях цветок атакуют клещи.

На фото представлено, как выглядит нандина домашняя:



Характеристики растения

Нандина домашняя – травянистое многолетнее растение, имеющая свои отличительные особенности.

  • Вид. Допустимо формирование растения в бонсай.
  • Цвет цветка/плода. Плоды растения ярко-красные, а цветки – белые.
  • Окрас листьев. Цвет листьев варьируется от ярко-красного до зеленого, в зависимости от времени года.
  • Потребность в солнце. Нандина – светолюбивый экземпляр.
  • Размер. Максимальная высота комнатного растения – 1 м.
  • Цветение. Период цветения – с июня по июль.
  • Аромат. Цветок имеет мягкий запах.

Нандину нельзя назвать неприхотливой в уходе. Однако при соблюдении всех рекомендаций по содержанию, необычным видом этого растения можно будет любоваться на протяжении долгих лет.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео про это растение:

Нандина: описание, выращивание и посадка в открытом грунте

Яркое растение нандина удачно дополнит участок или жилое помещение. Верно выбранная зелень ненавязчиво укажет на ваш вкус и любовь к прекрасному, но какое растение подобрать для украшения собственных владений? Мы рекомендуем обратить внимание на нандину.

Броский представитель Барбарисового семейства сегодня очень популярен для домашнего содержания, и стоит отметить, что его востребованность вполне оправдана. Далее мы расскажем, как ухаживать за нандиной, чтобы вырастить красивую и здоровую культуру.

  1. Описание растения
  2. Виды нандины
  3. Ричмонд
  4. Сила огня
  5. Сорт Nana Purpurea
  6. Harbour Dwarf
  7. Альба
  8. Великолепный сорт
  9. Уход за растением нандина
  10. Грунт и место для посадки
  11. Освещение
  12. Поливы и оптимальная температура
  13. Подкормки и формирование растения
  14. Возможные проблемы и болезни
  15. Размножение и пересадка нандины
Читайте также:  Зефирантес крупноцветковый - Zephyranthes grandiflora: фото, условия выращивания, уход и размножение

Описание растения

Начнём с базовых сведений, которые помогут правильно и полноценно усвоить материал. Цветок нандина – довольно требовательное растение, как и большинство других представителей этого семейства. Вечнозеленый кустарник выдвигает жесткие параметры, которым должна соответствовать окружающая среда, в противном случае, растение начнёт ослабевать и постепенно гибнуть.

Не волнуйтесь, все капризы нандины можно удовлетворить, даже будучи новичком, просто читайте внимательно наши рекомендации. Практические советы мы приведем, когда окончательно разберемся со свойствами растения.

Стебли кустарника постепенно покрываются красивой корой, которая добавляет фактурности.

Боковых побегов не так много, растение делает упор на основные стебли, которые растут вверх, распуская на своей верхушке объёмную крону. Яйцевидные, немного подкрученные, листья формируют плотный покров, который состоит из нескольких оттенков.

Совсем юные листки обладают нежным розовым тоном. Он постепенно сменяется на броский зеленый, а затем на багряный или характерный оранжевый. Цветение наблюдается в первой половине лета, своеобразные метелочки разнятся в длину от 20 до 40 сантиметров. Отдельные цветки довольно маленькие, порядка 6 миллиметров в диаметре, но всю их массу видно даже из далека.

Читайте также о растениях филодендрон и хлорофитум.

Цветки, как вы могли догадаться, закономерно сменяются ягодами. Ближе к осени ягоды обретают привлекательный красный цвет, но есть их ни в коем случае нельзя.

Сок, содержащийся в плодах нандины, очень ядовит, так что даже после контакта с растением рекомендуется тщательно вымыть руки, что и говорить о поедании ягод. Последнее чревато серьёзным отравлением, следовательно, кустарник нужно оградить от детей или домашних животных.

Виды нандины

Нандина домашняя – это очень приятное и красивое растение, которое бывает нескольких сортов:

Ричмонд

В окрасе кустарника преобладают красные оттенки, так, листва становится алой к наступлению осени, что очень удачно смотрится с ягодами.

Сила огня

Такое поэтичное название хорошо описывает внешность этого растения. Красный тон листьев особенно необычно будет смотреться в различных бонсай.

Сорт Nana Purpurea

Листья этой нандины обладают цветом, который ближе к малиновому, нежели к красному. Разительные изменения в окрасе листвы можно наблюдать к концу лета.

Harbour Dwarf

Наименование говорит обо всём. Невысокое растение редко превышает 1метр, но даже при столь скромных размерах, нандина может удивить вас кожистыми листами, которые также окрашены в пёстрый алый цвет.

Ранее мы рассказывали про лиственное растение бромелия.

Альба

Отличается от других растений своего семейства, поскольку она располагает не красными, а белыми плодами. Тем не менее, это не допускает возможности их поедания, ведь они всё также ядовиты.

Великолепный сорт

Пафосное название, как не странно, соответствует своему владельцу. Взрослый куст имеет форму шара из длинной, слегка красноватой листвы.

Все эти разновидности находятся в свободном доступе и успешно продаются с полок большинства цветочных магазинов.

Уход за растением нандина

Содержание любой растения начинается с приобретения или составления правильного грунта, а также выбора места для вазона. Именно с этих вопросов мы и начнём наше повествование:

Грунт и место для посадки

Идя в магазин или задумываясь о самостоятельном приготовлении почвы, нужно внимательно подойти к составу.

В составе правильного субстрата обязаны присутствовать такие компоненты как:

  1. процент торфа и речного песка
  2. немного листовой и дерновой почвы

Смешиваем всё это в небольшом, но глубоком вазоне, так как корни растения уходят вглубь, а не вширь. Готовая почва обязана получиться слабокислой, избыток солей и кислот плохо скажется на растении нандина.

Не забываем про дренажный слой, его нужно составить из керамзита, также возможны специальные отверстия для дополнительной вентиляции и распределения влаги.

Освещение

Выбор места для вазона должен отталкиваться от потребности нандины в освещении. Растению необходим постоянный, слегка рассеянный, но достаточно яркий свет.

Попадание прямых солнечных лучей пагубно отзовется на структуре нежных листьев, всё может дойти даже до ожогов. Южные или восточные комнаты – вот хорошее решение для нандины. Зимой может потребоваться искусственное освещение, поскольку природного светового дня будет не хватать.

Поливы и оптимальная температура

Большое количество листьев, а значит, большое испарение влаги. Всё это говорит нам о том, что нандине потребуется регулярная и обильная подпитка, которая не даст растению пересохнуть. График поливов можно выстроить, основываясь на степени высыхания верхнего почвенного слоя.

Как только поверхность грунта немного засохла – поливаем нандину. Ближе к зиме интенсивность поливов следует уменьшить, чтобы кустарник ушёл в заслуженную зимнюю спячку.

Пышной кроне нужна высокая влажность, причём как в земле, так и в окружающем воздухе. Возьмите за привычку дважды в день опрыскивать свою нандину, тогда листья останутся привлекательными и сочными. Использовать можно только мягкую воду без добавок, вроде хлора.

Читайте также:  Агератум посадка, уход и выращивание в открытом грунте, размножение и сорта с фото

Подкормки и формирование растения

Удобрения нужно применять, только с апреля и до конца осени. К наступлению зимы органические и универсальные подкормки выводят из рациона растения, чтобы не помешать его зимнему отдыху. Вы, безусловно, помните, что стебли растут вверх, особо не делясь в стороны. Следовательно, прищипывать верхушку побега не нужно, но вот раз в 2-3 года срезать старые ветки буквально необходимо. Тем самым вы обновляете растение и стимулируете образование новой, более здоровой кроны.

Возможные проблемы и болезни

Все возможные незадачи, скорее всего, связаны с нашествием паразитов. Предотвратить его можно, посредством применения мыльного раствора, а с уже появившимися вредителями следует радикально бороться, используя химические препараты.

Если при пересадке вы обнаружили легкое загнивание корневой системы – сократите поливы, если это не поможет, перенесите нандину на новое, ещё не испорченное место.

Размножение и пересадка нандины

Можно использовать семенной или черенковый способ, всё зависит от ваших предпочтений и возможностей.

Если ваша задача – максимально быстро вырастить новое растение, тогда используйте обрезки с уже выросшей нандины. В противном случае, можно ограничиться применением семян.

Семечки собирают по осени, очищают от кусочков мякоти, а затем слегка подсушивают. Семена могут храниться порядка 3 лет, но мы рекомендуем высадить их при первой возможности.

Используя легкий грунт для укоренения, вы получите заметный результат намного быстрее. Важно поддерживать стабильную теплую температуру и уровень влаги для семян или черенков.

Пересадка проводится примерно раз в 2 года, смотрите по темпам роста, и если заметили, что растение постепенно останавливается в развитии – транспортируйте его на новое место.

Нандина: описание, посадка и уход

  1. Описание
  2. Уход
  3. Пересадка и размножение

Существует большое количество декоративных растений. Но не все из них одинаково хорошо известны отечественным садоводам. Нандина домашняя, к примеру, пользуется незаслуженно малой популярностью.

Описание

Эта культура считается одним из наиболее изящных и привлекательных кустарников, выращиваемых в саду. Привлекательные свойства вида связаны с его листвой и кроной. Особенно эффектно растение смотрится в холодную погоду. Вечнозеленый куст, у которого листва выглядит, словно резная, а само растение окрашено в разноцветные тона.

Нандина с полным основанием числится в списке элитарных комнатных культур. Недаром ей адресуют множество красочных эпитетов. А в описаниях на востоке традиционно звучит «священный бамбук». Не стоит, впрочем, принимать такое название всерьез: ни биологически, ни по внешнему виду нандина не имеет ничего общего с истинным бамбуком. Предполагают, что такое определение связано с ее особенностями:

  • бурным развитием корней;
  • тонкостью стеблей;
  • специфической геометрией листвы.

В естественных условиях нандину невозможно обнаружить за пределами Китая и Японии. Во весь род Барбарисовые входит единственный вид. Но благодаря успехам селекционеров можно купить посадочный материал самых разных сортов. Различия между ними проявляются и в расцветке листа, и в характере цветения, и в виде ягод, и даже самые обычные кустарники смотрятся удивительно. Наибольшая высота нандины составляет 4—5 м. Но в комнате она редко поднимается и до 1 м. Побеги сравнительно тонкие и не ветвятся. Крона отличается элегантностью. Кора светло-коричневого цвета.

При должном старании можно вырастить нандину в саду. Однако стоит отказаться от мысли культивировать ее в открытом грунте: придется использовать только подходящие кадки с землей. Стричь растение нет необходимости, если не считать форму бонсай.

Важно: капризность растения не уменьшается, даже если его пытаются оформить в этом стиле. Но и в этом случае только лишь оголяют побеги внизу и избавляются от поросли.

Опытные цветоводы стараются сразу купить растение, которое имеет определенную форму. При этом важно также систематически удалять пересыхающую листву: иногда нандина не может избавиться от нее самостоятельно. К сведению: все части куста ядовиты, и работать с ним можно исключительно в перчатках. Эта культура требует исключительно бережного ухода. Если нет значительного опыта работы, лучше не рисковать и не заводить растение. Основное внимание надо уделить:

  • поддержанию оптимальной влажности;
  • необходимой интенсивности освещения;
  • нужной температуре: она должна оставаться на одном уровне даже в теплый сезон.

Освещение

В мае растение помещают в полутень. Там его надо держать до начала осенних заморозков. Летом температура должна выдерживаться в районе 20°. Комнатные посадки размещают максимально внимательно. Освещение для них критично: если его уровень ослабеет, растение может заболеть.

Следует помнить, что не всякий солнечный свет одинаково полезен. Только комфортные лучи, падающие на подоконник утром и вечером, подойдут идеально.

Рекомендуют домашнюю нандину ставить на окна, ориентированные на восток или на запад.

А также можно использовать:

  • окна витринного типа;
  • светлые холлы;
  • застекленные лоджии (при условии нормального обогрева);
  • зимние сады со строго выдержанными условиями.
Читайте также:  Зефирантес крупноцветковый - Zephyranthes grandiflora: фото, условия выращивания, уход и размножение

Если не удается обеспечить должного естественного освещения, прибегают к искусственной подсветке. Появление пятен на листьях часто связано с чрезмерной засветкой. Недостаток света выражается в вытягивании побегов и активном развитии ослабленных веточек.

Температура

При наступлении холодного сезона нандину стоит переставить в относительно прохладные комнаты. Лучше всего для нее воздух от 7 до 13°. Понижение температуры ниже 7°, если оно происходит ненадолго, не принесет вреда. Если растение сбрасывает листья, надо поместить его в более прохладное место и позаботиться об увлажнении воздуха. Сквозняки, даже если температура в целом поддерживается на нужном уровне, бывают губительны.

Важно: проветривать все равно придется, потому что свежий воздух очень важен для нандины.

Полив

Настоятельно рекомендовано чаще осматривать растение и проверять, в каких условиях оно развивается. Опытные цветоводы одновременно проверяют и субстрат нандины. Что касается полива, особых сложностей нет: поливать надо только тогда, когда высыхает поверхность субстрата. Но даже в летнее время не следует чрезмерно увлекаться поливами.

Важно: полностью пересыхать почва тоже не должна. А также надо контролировать качество воды.

Оптимальна отстоявшаяся жидкость с малой жесткостью. Температура ее должна быть немного выше, чем температура воздуха в помещении. Вполне допустимо подкисление воды. Зимой надо обязательно заботиться об увлажнении воздуха.

Вместо специальных дорогостоящих приборов, для этой цели используют поддоны, наполненные:

  • мхом;
  • декоративными камешками;
  • керамзитом.

Надо старательно избегать малейших контактов днища горшка или растения с водой. Категорически неприемлем и застой воды в увлажнителе. Весной и летом увлажнителя уже не хватает, и потому необходимы регулярные опрыскивания. Их проводят строго через мелкодисперсные распылители.

Подкормка

После посадки нандину удобряют с начала весны до начала осени. Промежуток между подкормками — 14 суток. Осенью и зимой руководствуются рекомендациями селекционеров. Целесообразно использовать комплексные универсальные составы. Главное, чтобы они не имели длительного эффекта.

Пересадка и размножение

Смена горшков нужна только после их заполнения корнями. Если в какой-то год пересадка не проводится, поверхность субстрата освежают. Земляная смесь должна быть легкой. Можно вырастить нандину в грунте с кислотностью 4—6,5 pH. При пересадке в новую емкость корни обнажать нельзя.

Размножение лучше всего происходит корневой порослью. Семена сажают немедленно после сбора плодов. Их закладывают на 1—1,5 см в почву. Подойдет только рыхлый облегченный грунт. Посадки держат под стеклом, добиваясь температуры 23—25°. При этом требуется яркий свет.

Важно: ждать от сеянцев быстрого развития не приходится.

В следующем видео вы найдете еще больше полезной информации об этом замечательном кустарнике.

Нандина

Такое растение, как нандина домашняя является вечнозеленым деревом и единственным представителем рода нандина. Относится оно к семейству барбарисовые (Berberidaceae). В природе встречается на горных склонах Восточного Китая и Японии.

Данное растение выделяется среди остальных тем, что оно в зависимости от сезона изменяет окрас своей листвы. Так, осенью и зимой она становится насыщенного зелено-красного цвета, в весеннее время приобретают бурый оттенок. А потом постепенно листва вновь становится зеленого цвета.

В диких условиях дерево может достигать в высоту 5 метров. У него имеется множественная прикорневая поросль, что делает растение схожим с кустарником, причем довольно густым. Благодаря прямостоячим маловетвящимся стеблям крона имеет цилиндрическую форму.

Кора у нандины так же вызывает интерес. На молоденьких побегах она окрашена в фиолетово-коричневый цвет, со временем она приобретает более светлый оттенок и, в конце концов, становится коричнево-серой с продольно расположенными бороздками. Супротивные довольно длинные (до 40 сантиметров) листочки имеют удлиненные черешки, и находятся они лишь на верхушках побегов. Они являются непарноперистыми. Состоят из 3 плотных листьев ланцетно-ромбической формы, имеющих заостренную вершинку. Они соединены между собой коротенькими черешками длиной в 1 сантиметр.

Маленьких цветочков имеется в большом количестве. Их диаметр примерно полсантиметра. У безлепестковых цветков есть беловатые чашелистики, которые собраны в рыхлые соцветия в форме кисти. Цветет в первые летние недели, а позже происходит образование маленьких круглых плодов, обладающих насыщенным красным окрасом, они-то и считаются настоящим украшением нандины.

На данный момент насчитывается примерно 50 сортов данного растения. Они отличаются между собой размерами, окрасом плодов и листвы. Так, есть сорта, у которых листва все время окрашена в розовый либо красный цвет, с маленькими или пестрыми листочками, карликовые сорта, с беловатыми плодами и т. д.

Уход за нандиной в домашних условиях

Это растение не пользуется особой популярностью у цветоводов, так как ему очень сложно создать подходящие для роста и развития условия.

Читайте также:  Виноград культурный 'Цахкунк' — описание сорта, характеристики

Освещенность

Нужен яркий, но при этом рассеянный свет, причем круглый год. Растение можно подвергать воздействию прямых лучей солнца в утренние и вечерние часы. Зимой, когда света не так уж и много, нужна досветка. Особенно в ней нуждаются сорта с пестрыми листочками.

В теплое время года деревце можно перенести на улицу (на балкон либо в сад). Однако следует учесть, что ему требуется обязательное притенение от палящих полуденных солнечных лучей.

Температурный режим

В весенне-летний период нуждается в прохладе (до 20 градусов). Зимовка должна быть довольно холодной (от 10 до 15 градусов).

Поддержание такой температуры особенно в летнее время ― это основная трудность, с которой предстоит столкнуться цветоводам.

Как поливать

Поливать в весенне-летний период надо обильно. При этом нужно учесть, что полив производят только после того, как хорошенько просохнет верхний слой субстрата. При холодной зимовке поливать надо значительно меньше.

Для полива используют отстоянную мягкую воду. Для смягчения рекомендуется воспользоваться лимонной либо уксусной кислотой.

Влажность

Нуждается в повышенной влажности. Рекомендуется поставить деревце в непосредственной близости к источнику воды, а можно в поддон всыпать немного керамзита и влить жидкости. Увлажнять листву надо в утренние и вечерние часы, используя воду, не имеющую в своем составе извести и хлора.

Землесмесь

Для приготовления землесмеси следует соединить листовую и дерновую землю с крупнозернистым песком, взятые в равных долях. Не забудьте про очень хороший дренажный слой, который обязательно должен быть толстым, который поможет избежать застоя влаги в почве.

Удобрение

С наступлением весны следует начинать подкормки нандины, которые продолжаются до середины осеннего периода. Подкормку проводят 2 раза в месяц, используя для этого органические, а также и минеральные удобрения. Также опытные цветоводы рекомендуют подкармливать деревце удобрениями для бонсай.

В зимнее время надо подкармливать растение 1 раз в 4 недели.

Пересадка нандины

Молоденькие растеньица надо пересаживать 1 раз в год. Взрослые экземпляры подвергают данной процедуре намного реже, а именно, 1 раз в 3 либо 4 года, при этом ежегодно нужно заменять верхний слой субстрата в горшках.

Размножение нандины

Чаще всего для размножения используют прикорневую поросль. Ее аккуратно отделяют от материнского деревца и сажают в отдельную емкость. Для размножения подходят и полуодревесневшие черенки, однако укореняются они очень плохо.

Обрезка

Обрезать растение не следует, потому что оно почти не ветвится, даже если прищипывать верхние части побегов. В связи с этим взрослая нандина не сможет иметь древовидную форму, даже если срезать имеющиеся прикорневые побеги.

Болезни и вредители

Могут поселиться нематоды и тли. Если были замечены вредные насекомые, то следует провести обработку растения специальными химическими средствами в ближайшее время.

Чаще всего растение заболевает, если за ним неправильно ухаживать. Если вода будет застаиваться в почве, то начнут гнить корни, а в том случае, когда растение находится в комнате с температурой воздуха более 20 градусов и с низкой влажностью, оно может сбросить всю листву.

Кстати, данное растение можно выращивать в качестве бонсай.

Виды нандины с фото

Нандина домашняя – это очень приятное и красивое растение, которое бывает нескольких сортов:

Нандина Ричмонд (Nandina domestica Richmond)

В окрасе кустарника преобладают красные оттенки, так, листва становится алой к наступлению осени, что очень удачно смотрится с красными ягодами.

Сила огня (Nandina domestica Fire Power)

Такое поэтичное название хорошо описывает внешность этого растения. Красный тон листьев особенно необычно будет смотреться в различных бонсай.

Альба (Nandina domestica alba)

Отличается от других растений своего семейства, поскольку она располагает не красными, а белыми плодами. Тем не менее, это не допускает возможности их поедания, ведь они всё также ядовиты.

Сорт Nana Purpurea

Листья этой нандины обладают цветом, который ближе к малиновому, нежели к красному. Разительные изменения в окрасе листвы можно наблюдать к концу лета.

Harbour Dwarf

Наименование говорит обо всём. Невысокое растение редко превышает 1метр, но даже при столь скромных размерах, нандина может удивить вас кожистыми листами, которые также окрашены в пёстрый алый цвет.

Ранее мы рассказывали про лиственное растение бромелия.

Нандина великолепная

Пафосное название, как не странно, соответствует своему владельцу. Взрослый куст имеет форму шара из длинной, слегка красноватой листвы.

Все эти разновидности находятся в свободном доступе и успешно продаются с полок большинства цветочных магазинов.

Ссылка на основную публикацию