Всё об удобрениях для орхидей фаленопсис

Чем подкармливать орхидею фаленопсис, когда и как правильно вносить удобрения?

Подкормка – одна из составляющих ухода за комнатными красавицами-орхидеями.

Эта процедура позволяет насытить растение элементами, необходимыми для его полноценного развития.

Обязательна подкормка во время активного роста и вегетации фаленопсиса. Но несвоевременно внесенные удобрения могут негативно сказаться на состоянии цветка. Итак, когда и как подкармливать орхидею?

Краткие сведения о подкормке и удобрениях

Подкормка – внесение в почву минеральных или органических удобрений. Удобрения – вещества, которые используются для улучшения качества грунта или для подпитки растения. Они доставляют растениям недостающие (дефицитные) химические соединения, обеспечивающие их нормальный рост.

Также выделяют простые (одно вещество) и сложные (расширенный состав) удобрения. Пример простых – фосфор, калий, сложные – биогумус, перегной, навоз.

Подкормка также делится на несколько типов:

  • Корневая. Цель – насыщение цветка микроэлементами. Раствор заливается в грунт, на 10-30 минут растение остается на поддоне.
  • Внекорневая (листовая). Вносится путем опрыскивания.

Почему нужно периодически вносить удобрения?

Систематическая подкормка – гарантия активного роста и пышного цветения фаленопсиса. При этом важно помнить, что часто удобрять растение категорически запрещено. Целесообразно вносить удобрения в соответствии с определенным периодом развития орхидеи.

Необходимость подкормок кроется в том, что они улучшают качество почвы. Полезные соединения позволят орхидее расти быстрее, снизят риск возможных заболеваний, предотвратят загнивание корня. Реакция орхидеи на внесенные вещества может быть положительной, в зависимости от конкретной цели:

  • пышное цветение;
  • продолжение периода цветения;
  • активное образование бутонов;
  • насыщение цвета листвы.

Также возможен отрицательный ответ:

  • вместо цветения наращивание зеленой массы;
  • сворачивание листьев;
  • зеленая масса теряет цвет;
  • растение «стареет»;
  • снижение сопротивляемости и начало болезней.

Когда подкармливать?

На время и частоту внесения удобрений влияет несколько факторов.

Чем разрешено, а чем нет?

Оптимальный выбор – комплексные удобрения, на которых есть специальная пометка «для орхидей». Также можно пользоваться комплексными минеральными удобрениями для любых комнатных растений.

Также при этом невозможно контролировать объем и дозировку. При выборе подходящих средств, обязательно учитывать действие компонентов в составе:

  • азот – активизирует рост;
  • кальций – формирование бутонов, пышное цветение;
  • фосфор – обязательная часть белкового и углеводного обмена, незаменим для молодых орхидей.

Средства, применяемые в домашних условиях

Для орхидеи лучше подходят удобрения в жидком виде. Также можно использовать порошки для разведения в воде. Для правильного выбора необходимо смотреть на соотношение азота, фосфора и калия (указано на упаковке). Азот обозначается буквой N, фосфор – P, калий – K.

Для орхидей лучше подбирать комплекс, где калий преобладает в составе. Следующая рекомендация для правильного выбора – уровень Pн. Он должен быть нейтральным либо слабощелочным.

Химические

Далее представлен обзор лучших магазинных препаратов для подкормки орхидеи фаленопсис.

  • Бона Форте. Витаминный комплекс с широким спектром действия: увеличение периода цветения, укрепление иммунной системы (орхидея становится устойчивой к сухому воздуху, сквознякам, перепадам температур), замедление старение, улучшение протекания фотосинтеза.
  • GreenWorld. Питательный комплекс в жидкой форме. Преимущества – укрепление корней и стебля, улучшение цвета и прочности листьев.
  • Агрикола. NPK 4-5-6. Используется для корневых подкормок. Минус – нет показателя кислотности.
  • Кемира-люкс. Комплексное удобрение, выпускается в порошкообразной форме. Плюсы – активизация роста, уменьшение риска болезней, улучшение внешнего вида. Минусы – в составе преобладает азот.
  • Покон. Концентрированная жидкость. NPK – 5-6-7. Допустимо использование на всех этапах вегетации. Легко усваивается. Цель применения – продолжительность цветения, создание яркой зеленой массы, лучшая интенсивность окраса.
Народные

Выбор народных продуктов огромен. Для подкормок обычно используют:

  • картофельный отвар;
  • настой из луковой шелухи;
  • настой из древесной золы.

Популярностью пользуется и органика – навоз, помет. Органические удобрения для орхидей нельзя использовать чаще 1 раза в 4-6 месяцев, так как такие соединения отличаются сложной структурой.

К другим народным рецептам также нужно относится осторожно, так как неизвестна реакция растения на такие компоненты.

Как правильно выполнять работы?

Конкретные действия будут отличаться в зависимости от цели процедуры и от этапа вегетации растения.

Для бутонизации

Чтобы продлить время цветения, подкормку вносят за 1-2 недели до образования бутонов:

  1. Поливаем растение. Грунт не заливаем, он должен быть влажным (о том, как часто поливать в домашних условиях растение, мы рассказывали тут).
  2. Помещаем горшок с орхидеей на поддон с водой, оставляем там до размачивания корней.
  3. Добавляем в воду удобрение. Подойдет Бона Форте, Effect, Покон. Точную дозировку смотреть на упаковке.
  4. Оставляем фаленопсис на поддоне на 5-7 минут.
  5. Достаем горшок и ставим его на привычное место.

Во время цветения

Главное правило в этот период – не перекормить растение:

  1. За 1-2 дня до подкормки полить растение.
  2. Разводим в воде удобрение GreenWorkd из расчета 300 мл на 1 мл жидкого препарата. Альтернатива препарату – Мистер Цвет, Радуга Цветов.
  3. Ставим горшок с орхидеей в прозрачную тару, ее диаметр должен превышать диаметр горшка на 2 см.
  4. В полученную щель заливаем раствор и оставляем на 7-8 минут.

После цветения

Вносить подкормки можно еще на протяжении недели после цветения. Орхидеи отдала много сил на цветение и требует дополнительной стимуляции. Метод подкормки идентичен, как и для цветущего растения.

Можно брать средство Бона Форте, Агрикола, Кемира-Люкс (дозировку искать на упаковке).

Последствия неправильных действий

О том, каким должен быть грунт для выращивания орхидеи фаленопсис, читайте в отдельной статье.

  • болезни;
  • прекращение цвета;
  • ожоги корневой системы.

Растению требуется немедленная помощь. Комплекс действий включает следующие.

  1. Вытащить фаленопсис из горшка.
  2. Осмотреть корни.
  3. Отмершие части удалить, при этом не нарушить целостность земельного комка.
  4. Для профилактики гниения и заражения корень обработать слабым раствором любого фунгицида (Акробат, Оксихом, Бордосская смесь).
  5. Пересадить орхидею в новый горшок, размер которого на 2-3 см меньше предыдущего (узнать о том, когда лучше всего пересаживать орхидею фаленопсис в домашних условиях, можно здесь).

Итак, подкормка орхидей – обязательная часть качественного ухода. Эти тропические красавицы довольно прихотливы и переборчивы, поэтому удобрения нужно вносить аккуратно. Допустимая частота – 1 раз в 2-3 недели. Во время активного роста или бутонизации частота увеличивается. В качестве подкормок лучше использовать жидкие комплексные удобрения.

Читайте также:  Подофилл Эмода - Podophyllum emodii, Podophyllum hexandrum: фото, условия выращивания, уход и размножение

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно необходимо производить подкормку орхидеи:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Удобрение для орхидей: подкормка для цветения в домашних условиях

Чтобы знать, как удобрять орхидею фаленопсис в домашних условиях, чтобы цвели,нужно представить, как данное растение обитает в дикой природе. Чтобы начать расти, ей достаточно прикрепиться корнями за камень, дерево или куст. Фаленопсисы относятся к эпифитам, то есть растениям-сожителям.

Обитает вид в тропических влажных лесах, поэтому дома им нужно создать похожие условия. Ярких солнечных лучей растение не любит, подойдет рассеянный свет.

Потребности орхидей

Грунт, который является подходящий для подкормки орхидей в домашних условиях, состоит из органического вещества – растительных остатков и птичьего помета. Перегнивая, все эти компоненты превращаются в своеобразный компост, на котором растение чувствует себя хорошо.

Если приобрести фаленопсис в магазине, то первое время ее нельзя тревожить – пересаживать, обильно поливать, усиленно подкармливать. Такими методами можно спровоцировать стресс у растения, и оно погибнет.

Корни у растения утолщенные – в них оно запасает влагу. Листья плотные, мясистые – также служат дополнительным резервуаром для воды, поэтому излишний полив вызывает гниение корневой системы.

Фаленопсис способен впитывать влагу из воздуха, поэтому первое время их лучше просто опрыскивать. Когда цветок привыкнет к новым условиям и станет заметен рост побегов и листьев, можно понемногу вносить подкормки для орхидей для цветения.

В дикой природе растение цветет круглый год. Дома взрослые растения цветы появляются дважды в год при условии правильного ухода, а молодые орхидеи только один раз. Цветение начинается в конце ноября и продолжается до февраля.

В феврале орхидея отдыхает, а в марте начинается усиленный рост листьев и корней, образуются новые бутоны. В мае пересаживают те растения, которым мало места в горшке. Для этого их не подкармливают две недели до и после пересадки.

Способы питания

Фаленопсисы одинаково хорошо поглощают питание как корневым, так и внекорневым способом. Если корневая система поражена гнилью, то переходят на опрыскивание питательными веществами по листьям.

Особенности внекорневой подкормки

В продаже имеется специальное удобрение для орхидей фаленопсис для цветения в домашних условиях – «Доктор Фоли – орхидея» с распылителем. Оно предназначено для листового опрыскивания. При этом нужно следить, чтобы раствор не попал на бутоны и цветы, если они уже образовались.

Опрыскивание проводят в затемненном месте, чтобы на растение не попадали прямые солнечные лучи. Сквозняк при этом также вреден, а в холодном помещении листья не будут впитывать раствор.

Корневое питание орхидей

Подкормку орхидей лучше проводить специальными средствами, но если таких нет, то удобрения для цветущих растений разбавляют в 2 – 3 раза и так вносят на корни.

Как подкармливать орхидею в домашних условиях:

  • Перед погружением в питательный раствор растение опускают в чистую теплую воду, чтобы корневую систему не повредили удобрения.
  • Через 30 минут корни опускают в подготовленный жидкий раствор и через 20 минут ставят на место.

Нельзя, чтобы внизу в поддоне осталась вода или удобрение. Это способствует загниванию кончиков корней.

Средства для подкормки

Для подкормки орхидей фаленопсис лучше применять жидкие средства. В них количество веществ дозировано, нет необходимости специально отмерять количество гранул или порошка. Желательно использовать хелатную форму с микроэлементами. Особенно важны кальций и железо.

Кальций поддерживает необходимый уровень кислотности грунта. Слишком высокий или низкий pH приводит к плохому усвоению питательных веществ, так как они находятся в связанном состоянии и не поступают в растение.

Органические удобрения

Органика нужна для удержания (фиксации) растения в горшке. Для этого обычно применяют кору деревьев или легкий растительный субстрат, который хорошо пропускает воздух и не накапливает влагу.

Лучшим удобрением для подкормки орхидей является конский навоз. Его растворяют в воде, разводят и поливают, следя за тем, чтобы концентрация раствора была слабая. Полезен навоз в период роста листвы. Также там есть необходимые вещества для стимуляции цветения – калий и немного фосфора.

[warning]Важно! При подкормке орхидей в домашних условиях удобрения вносятся только полностью здоровым растениям[/warning]

Когда удобряют орхидею фаленопсис органикой, лучше использовать перепревший навоз с низкой концентрацией азота. Правило цветоводов о том, что лучше недокормить, очень актуально для эпифитов.

Минеральные подкормки

Кроме самых необходимых – азота, калия и фосфора – орхидеям нужен магний для процесса фотосинтеза, а также железо, глюкоза, янтарная кислота, витамины группы В. Для ускорения деления клеток применяют гормон цитокинин.

Калий, кальций и фосфор влияют на цветовые характеристики эпифитовых растений. При недостатке калия и фосфора бутоны могут не сформироваться, при этом азотный обмен будет нарушен.

Поскольку содержание питательных веществ в коре крайне мало, то основными средствами, чем подкармливают орхидею в домашних условиях, являются минеральные удобрения.

Правила внесения питания

Когда противопоказана подкормка орхидей:

  • во время цветения;
  • азотными удобрениями для орхидей перед образованием бутонов – это стимулирует рост листьев, но бутонизация не происходит;
  • если растение ослаблено – в таком случае корни чистят от гнили и дают просохнуть, а минеральные вещества вносят небольшими дозами на листья;
  • в период покоя – зимой – подкормке орхидей уделяется очень мало времени: один раз в месяц в разведенной концентрации.

Чтобы новичкам не ошибиться и не навредить растению, рекомендуется приобретать специальные растворы в жидкой форме для каждого периода роста фаленопсисов. К примеру «Доктор Фоли» имеете две версии своего препарата:

  • для молодых растений, которые только формируют и наращивают листья;
  • для взрослых, которые уже начинают цвести.

Перед покупкой нужно прочитать инструкцию, для чего и когда подкармливать орхидею фаленопсис данным средством, а также можно ли использовать во время цветения.

Видео: Подкормка орхидей

Последствия ошибок при выращивании орхидей

Начинать ухаживать за эпифитами необходимо на этапе покупки. Если в помещении, где продаются орхидеи, слишком холодно или жарко, это ослабит иммунитет, а также будет способствовать передаче грибковой инфекции с одного растения на другое. Особенно, если рядом продаются срезанные цветы.

Читайте также:  Конфидор: действие и виды, инструкция по применению инсектицида и обработка комнатных растений, рекомендации

При покупке осматривают корни. Они должны быть зеленого или серебристого оттенка. Коричневый окрас говорит о начавшемся процессе гниения. Чтобы донести растение по холоду домой, нужен термопакет или многослойное обертывание.

Основные неприятности возникают из-за перелива субстрата или застоя воды в поддоне. Если к тому же возле корневой шейки имеется слой почвы, то корни начнут погибать. Такое происходит, если поставщики не выполняют правил содержания орхидей и оставляют их в грунте, вместо того, чтобы поместить в древесную кору.

Солнечные ожоги возникают, если фаленопсис находится на подоконнике под прямыми солнечными лучами.

Также эпифитов могут беспокоить вредители – щитовки, тля, бабочки-белокрылки, паутинный клещ.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья!

Вам также будет интересно почитать:

Обрезка плодовых

Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

Обрезка молодых деревьев

  • Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
  • Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
  • Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
  • Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
  • Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
  • После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
  • Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) – прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

Обрезка старых деревьев

В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

  • За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
  • В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
  • Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
  • Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении – не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

Сроки обрезки

Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» – муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

Осторожность при обрезке

У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.

Основные приемы обрезки

  • Укорачивание (подрезка ветвей)
  • Вырезка

Как правильно согнуть ветку

Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

Правило 45 градусов

Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

Читайте также:  Бархат настоящий: описание и особенности выращивания, применение

Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило «45 градусов». Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали – это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 – будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 – будет слабое развитие, что тоже плохо.

Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

Чем замазывать место прививки

Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

Я пометил масляной краской места прививок – так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

Как обрезать

На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

  1. Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
  2. Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

Фотка: формирование декоративной яблони

Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.

Обрезка деревьев: 7 правил формирования кроны

Кронирование деревьев заключается в обрезке кроны для оздоровления или в декоративных целях. Благодаря процедуре снижается вероятность падения растений, улучшается их приживаемость, происходит комплексное оздоровление древесины.

Виды кронирования

Обрезку растений желательно проводить каждый год. Лучшее время для этого – начало весны или поздняя осень, когда сокодвижение минимально. Хвойные представители флоры гораздо реже нуждаются в обрезке.

Своевременное кронирование деревьев позволяет сохранить большую часть здоровой кроны

Места срезов должны быть ровными. Их не обрабатывают садовым варом или другим веществом во избежание загнивания.

  • Превентивное. Заключается в удалении сухих, повреждённых и ослабленных частей растения. Проводится при опасности падания на здания, транспорт или людей. Срезаются ветви, перекрывающие движение, мешающие обзору, нависающие над чем-то.
  • Формирование кроны. Подразумевает прореживание ветвей для придания ухоженного внешнего облика, определённой формы, активизации роста.
  • Санитарное. Проводится для оздоровления растения, снижения риска заболеваний. Заключается в удалении сучьев, пней, больных листьев и веток для поступления большего количества света, воздуха.
  • При пересадке. Проводится для лучшей приживаемости крупных растений. Силы дерева идут на укоренение, а не на питание большой кроны.
  • Топпинг – удаление кроны полностью. Используется чаще всего для тополей и лип.

Последнюю разновидность обрезки арбористы не рекомендуют проводить, но при запущенных заболеваниях она необходима.

Способы обрезки кроны

При неправильном проведении процедуры повреждается крона дерева, ухудшается его состояние.

  • Структурная обрезка. Предназначена для защиты растений от сильных осадков и ветра.
  • Утилитарная обрезка. Проводится при задевании ветвями оконных проёмов, линий электропередач, дорожных знаков и т. д. Заключается в снижении высоты.
  • Редукция кроны. Используется, когда нижние ветки загораживают проходы, освещение. Заключается в удалении густого нижнего слоя кроны.
  • Поллярдинг. Заключается в ежегодном удалении побегов с оставлением пеньков. Безлиственное дерево выглядит компактно, декоративно.

Нельзя обрезать зрелый дуб, берёзу, лиственницу и сосну, так как деревья погибнут. Процедура подходит для растений, дающих сильную поросль от пня.

Как правильно проводить обрезку садовых культур

Обрезка деревьев и кустарников в саду – необходимая процедура, позволяющая сформировать крону, санировать растение, удалив пораженные побеги и листья, а также улучшить цветение и плодоношение. Делать ее нужно правильно, иначе есть риск навредить растению.

В зависимости от целей, выделяют несколько видов обрезки садовых культур.

Обрезка деревьев и кустарников необходима для здорового роста

    • Формирующая. Её цель – придать кроне растения нужную форму.
    • Санитарная. Предполагает удаление всех пораженных частей растения во избежание дальнейшего распространения инфекции, к примеру, грибка или пятнистости.
    • Восстановительная. Ее проводят с целью улучшения или восстановления функций цветения и плодоношения.
    • Омолаживающая. Омолаживающая обрезка побегов и ветвей стимулирует рост новых и помогает старому растению обновиться.
    • Регулирующая. Этот вид обрезки необходим, когда избыток побегов создает излишнюю нагрузку на ветви или ствол, либо слишком затеняет участок.

Обрезка кустов и деревьев сродни хирургической операции, поэтому производить её необходимо остро заточенным инструментом, а на срезы наносить стимуляторы роста для заживления, либо «запечатывать» их садовым варом или краской.

К косточковым плодовым деревьям типа яблони и груши применима вот такая классификация.

Определите состояние своего дерева

Читайте также:  Как поливать декабрист

Когда проводят обрезку деревьев и кустарников

Обрезку деревьев проводят в разное время, в зависимости от ее цели:

    • Формирующая обрезка, целью которой является замедление роста побегов, проводится в марте-апреле.
    • Формирующая обрезка, направленная на стимуляцию роста ветвей, проводится в феврале.
    • Омолаживающая обрезка может проводиться и после сезона активной вегетации, в сентябре-октябре, и в конце зимы, и в марте, перед формированием почек.
    • Регулирующая обрезка проводится либо в конце августа-сентябре, либо в конце февраля-начале марта.
    • Восстановительная обрезка плодовых культур проводится перед началом активной вегетации, ранней весной. Плодовые деревья и кустарники осенью обрезать не рекомендуется. Цветущие же кустарники и деревья, напротив, лучше оставить в покое до осени.
    • Санитарную обрезку можно делать круглогодично, как только возникнет такая необходимость. Исключение — морозные дни, когда кора становится особенно хрупкой и есть риск слишком сильно травмировать дерево или куст.

Своевременно и правильно выполненная обрезка — залог здорового роста и развития растения, пышного цветения и хорошего урожая.

Если регулярно не укорачивать побеги, то ветки вырастут длинными и голенастыми, плоды начнут образовываться только на концах, а центр останется оголённым. Загущенная крона – это также и рассадник болезнетворных бактерий, грибов и вредных насекомых, так как проветриванию и проникновению солнечных лучей препятствуют ветки. Чтобы деревья радовали плодами, крона должна получать много света.

Обрезка деревьев происходит ранней весной до того, как начнётся сокодвижение

Обрезка деревьев: техника

Схема 1. Срез ветвей над почкой. Правильно: а – нижняя часть среза на уровне основания почки, верхняя у её верхушки. Неправильно: б – срез очень низкий, почка может подсохнуть; в – оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны.

Срез на почку делают при укорачивании молодых, однолетних веток. Срезают под уклоном в 45 градусов, при этом верхний и нижний срезы находятся на расстоянии не меньше, чем в 2 мм. Укорачивать слишком коротко или длинно нельзя – побег либо засохнет, либо будет слабым, эффекта от такой обрезки нет. (см. схему 1)

Схема 2. Срезка ветви “на кольцо”. Неправильно: а – после среза оставлен незарастающий пенёк, мешающий затягиванию раны; б – очень глубокая и большая, долго не заживающая рана. Правильно: в – ветвь срезана по наплыву на коре у основания ветви.

Срез на кольцо выполняют на побеги и мелкие ветви, когда хотят полностью убрать. Кольцо – это складка соединения ветви со стволом. Срезают ненужный отросток по наружной верхушке. При такой срезке не оставляют пеньков или не заглубляют ниже кольца. (см. схему 2)

Схема 3. Спиливание толстого сука: а – первый надпил сука внизу;
б – надпил сука сверху;
в – сук откалывается;
г – удалить оставшуюся часть сука.

Срез ветвей, находящихся под острым углом или толстых по ширине. Такие ветви удаляют поэтапно: сначала убирают чуть выше планируемого места, а затем подправляют до нужного размера. Если не соблюдать этот принцип, то при выпиливании ветка может надломиться прямо по стволу, а это уже серьёзное повреждение самого дерева. (см. схему 3)

Схема 4. Укорачивание ветви. Правильно: а – спиливают над одним из удобно размещённых в кроне боковых ответвлений. Неправильно: б – над срезом оставлен пенёк

Срез на перевод применяют, когда хотят изменить направление роста отдельных ветвей. Такой обрезкой омолаживают или ограничивают размер дерева. Выполняют срез с наклоном в 30 градусов в противоположную от ветки сторону. В дальнейшем сильные приросты дают хорошие плоды. (см. схему 4)

При обрезке деревьев под кольцо пеньков не оставляют

Обрезка деревьев: основные правила

Правило 1. Схема

Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.

Правило 2. Инструменты

Подбор садовых инструментов не менее важен. Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда. Секатор – наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы – для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно – рваные срезы сильно вредят деревьям.

Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов

Правило 3. Реакция на подрезку

Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.

Правило 4. Прореживание

Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх. Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона.

Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких

Правило 5. Секрет роста

Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.

Читайте также:  Основные правила покупки растений; Цветоводство: читать на сайте

Правило 6. Пинцировка

Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.

Правило 7. Санитарная обрезка

При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии. Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.

Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке

Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.

Правила обрезки плодовых деревьев. Советы опытных садоводов

Весенняя и осенняя обрезка деревьев – одно из самых важных мероприятий, которое нельзя откладывать на потом. Соблюдение сроков, правильных схем обрезки помогут сохранить здоровье плодовых деревьев, повысить их урожайность.

Правильная обрезка садовых деревьев также поможет сформировать крону, крепкий ствол, от которых зависит дальнейшее развитие растения и его урожайность.

Кроме этого, обрезка стимулирует рост новых здоровых веток, что особенно полезно для взрослых деревьев.

  1. Какие факторы влияют на время обрезки
  2. Реакция растения на обрезку
  3. Сроки проведения обрезки деревьев
  4. Правила обрезки садовых деревьев
  5. Как правильно обрезать плодовые деревья сразу после посадки
  6. Правила выполнения обрезки
  7. Как правильно подрезать деревья
  8. Ошибки начинающих садоводов

Какие факторы влияют на время обрезки

Каждый садовый саженец имеет свой срок обрезки. По каким факторам определить этот срок?

Все зависит от региона проживания. В регионах с теплым климатом садовые деревья обрезают раньше, чем в районах с более прохладным климатом.

Фаза Луны тоже влияет на сроки проведения этой процедуры. Работу по обрезке надо проводить на убывающую Луну, когда соки движутся сверху вниз — от кроны до корней.

Если это сделать на растущую Луну, когда соки поднимаются от корней вверх, то саженцы могут погибнуть из-за потери жидкости и питательных веществ.

Обрезку следует отложить, если наступило Полнолуние или Новолуние. Чтобы точнее определиться со сроками, необходимо смотреть календарь обрезки деревьев. Там обозначены самые благоприятные весенние и осенние дни, а также самые неблагоприятные.

Не стоит пренебрегать календарем, ведь там собраны наблюдения, которые проводились не одно столетие.

Сроки обрезки также зависят от возраста растения. Если говорим о яблонях, то молодое деревце обрезают дважды. Весной убирают подмерзшие побеги и формируют крону. Процедуру надо успеть выполнить до появления почек и начала сокодвижения.

Яблони обычно живут до 50 лет. Старым яблоням требуется осенняя санитарная и омолаживающая обрезка. Если формирование кроны проводилась деревцам в молодом возрасте, тогда старым саженцам достаточно и санитарной обработки.

Реакция растения на обрезку

Реакция растений на обрезку разная. Но у всех отмечается одна общая реакция: обрезка плодовых деревьев приводит к стрессу от потери равновесия между корнями и зеленой массой.

Что происходит с растением после стрижки?

За счет укорачивания веток уменьшается объём надземной части, а значит, корневая система тут же начинает восполнять эту утрату. Растение все силы направляет на рост новых, здоровых ветвей.

Этот процесс больше полезен для взрослых деревьев или для тех, у которых замедлился рост. Обрезка молодых плодовых деревьев приводит к росту новых побегов, которые только загущают крону.

Поэтому молодняк тоже можно обрезать, но только не сильно, иначе придется часто формировать крону, задерживая процессы образования цветочных почек и оттягивая плодоношения на 3-5 лет

А вот сильная обрезка взрослых деревьев восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением. Появление молодых веток улучшает качество плодов, повышает устойчивость деревьев к вредителям и болезням.

Реакция садовых растений на обрезку имеет общий процесс: чем сильнее и больше идет укорачивание веток, тем активнее начнется рост новых побегов.

Следует сделать вывод: неоднократно и сильно обрезать деревья не надо. Это приведет к новому росту побегов и загущению кроны.

Как отличить слабую, среднюю и сильную обрезку?

  • Удаление меньше трети длины верхней части побега, где почки еще слабо развиты, считают слабой.
  • Если удалить 1/3 длины, то это средняя обрезка.
  • Срезание более половины ветки – это сильное укорачивание.

Сроки проведения обрезки деревьев

Сроки обрезки плодовых деревьев оказывают влияние на весь их жизненный цикл. Почему-то считается, что весной обрезать можно только яблони. Действительно, яблоням уделяется внимания больше, чем другим посадкам.

Опытные садоводы не оставляют без обрезки и другие деревца и кустарники. Ведь именно весенняя обрезка плодовых деревьев ставит своей целью – вырастить дерево с крепким, устойчивым стволом, который в последствие сможет выдержать обильный урожай.

Обрезка плодовых деревьев весной поможет создать правильную крону. Форма должна быть такой, чтобы лучше освещалась и обдувалась вся верхняя часть. Что и требуется для хорошего развития растения и его урожайности.

Груши тоже обрезают весной, пока нет листьев. В теплом климате можно обрезать зимой. Косточковые обрезают после появления листвы, то есть можно с начала весны и до конца осени.

Осенью

Обрезка фруктовых деревьев осенью допустима в регионах с теплым климатом. Она выполняется после листопада. В холодных регионах лучше этого не делать, поскольку обрезанные ветви зимой могут замерзнуть.

Можно ли обрезать осенью сломанные, больные и сухие ветки? Можно, только не стоит вырезать их до самого ствола. Лучше оставлять пенечки, высота которых не более 2-3 см.

Когда будет проводиться весенняя обрезка сада, то оставшиеся пенечки лучше срезать. Место среза необходимо замазывать садовым варом.

Читайте также:  Почему не цветет королевская пеларгония, что делать в домашних условиях

Представители флоры созданы так, что способны сами себя вылечить после обработки. У них образуются ткани, которые затягивают раны. Но все-таки лучше оказать им помощь, чтобы они меньше болели.

Осенью лучше убрать все не опавшие листья, и плоды, которые не удалось сорвать. Если этого не сделать, то в них останутся зимовать все вредители.

Если осенью без обрезки не обойтись, то не стоит тянуть с ней до наступления морозов. Должна быть плюсовая температура, иначе веточки не смогут приготовиться к зиме и вымерзнут.

Оставляя основную работу до весны, следует знать, что плодовые деревья весной просыпаются не все сразу. Первыми проснуться семечковые породы, поэтому работы по обработке надо начинать с них.

Первыми подрезают яблоневые и грушевые посадки. Потом принимаются за косточковые: вишню, абрикос, сливу, черешню.

Весной

С наступлением весенних дней возникает вопрос: когда, и как обрезать деревья. Если слишком рано заняться этой работой, когда все еще держится легкий мороз, то деревца могут их не перенести. Если же саженцы успеют проснуться, то после стрижки сок начнет капать из срезов.

Когда же делать обрезку плодовых деревьев? Стрижку сада надо начинать при хорошей погоде, с температурой –5°C, но не ниже. Время обрезки в средней полосе – это с середины марта до середины апреля.

Весенняя обрезка считается лучшей процедурой для улучшения плодовитости саженцев, и их правильного роста.

Обрезать дерево весной или осенью

Точно ответить на вопрос: когда лучше обрезать, весной или осенью, очень сложно. Ведь с деревом могут произойти непредвиденные изменения, когда обрезка просто необходима.

Мастера-садоводы советуют выполнять эту процедуру весной, до начала движения сока по стволу.

Но и осенью можно обрезать ветки после того, как опадет листва. За лето дерево могло так зарасти, что в крону не пробраться. А крона, освещенная со всех сторон – это лучшее условие для хорошего плодоношения. Прореживание верхней части дерева можно проводить 1 раз в 3-4 года.

Если с саженцами все нормально, стрижку осенью лучше совсем не делать.

Самое неподходящее время для обрезки побегов декоративных и плодовых растений – с конца лета по начала осени. В это время жизненный цикл растений замедляется, перестраивается на период длительного зимнего покоя. Поэтому стимулирующую ростовые процессы обрезку лучше не начинать.

Правила обрезки садовых деревьев

Приступая к обрезке садовых культур, новичкам важно знать главные правила при проведении работ.

Подготовка инвентаря

Чаще всего для работы в саду используют такие инструменты:

  • секаторы для обрезки живых мощных веток;
  • сучкорез (похож на крупный секатор с длинными ручками) для прореживания и формирования кроны взрослых деревьев;
  • пилы для спиливания толстых сучков, частей ствола, крупных веток;
  • ножи для зачистки сучков, обрезки мертвой древесины, сглаживания неровных срезов.

Инструменты надо заточить и продезинфицировать, чтобы не травмировать деревце, и не заразить место среза. Перед заточкой инструмент замачивают на 30 минут в соленой воде (1 ст.л. на 200 мл воды), для лучшего затачивания.

Техника обрезки

У побегов, выбранных для полного удаления, срезы делаются на кольцо, то есть без пеньков.

Чтобы не нарушить кору при обрезке толстой ветви, надпил делается с нижней стороны, а потом ветку полностью спиливают сверху.

Обрезка еще неплодоносящих, молодых саженцев

Здесь очень опасна лишняя обрезка. Можно удалить больные, поврежденные побеги, те, что загущают крону или растут параллельно со скелетными ветвями. Однолетние приросты можно слабо укоротить.

Осторожно – почки

Как подрезать отросток, при укорачивании на почку? Одно лезвие секатора должно находиться на 1-2 мм ниже начала почки, а второе лезвие – на 1-2 мм выше.

В этом видео вас познакомят со всем разнообразием плодовых образований:

  • цветочные почки,
  • ростовые почки,
  • кольчатки,
  • плодушки,
  • плодовые сумки.

Их должен знать в лицо любой садовод.

Как правильно обрезать плодовые деревья сразу после посадки

Сначала выполняют обрезку кроны, чтобы она стала симметричной. Штамб молодой яблоньки укорачивают так, чтобы он остался ростом до 90 см.

Из растущих в разные стороны побегов надо выбрать 3-5 сильных и срезать их на треть длины. Если не определились с такими отростками, то оставляют эту работу до следующего года.

Основные, скелетные стволы, укорачивают таким образом, чтобы главный ствол возвышался над остальными на 25-30 см. В последующие годы надо подрезать скелетные ветки так, чтобы не росли выше центрального ствола.

Яблоня

Обрезая старую яблоню, начинать работу надо с крупных веток. Лучше удалить несколько крупных, старых, чем много новых, молодых.

Если яблоня слишком высокая, то на треть надо обрезать основной ствол, а остальные срезать ниже на 25-30 см.

Схема обрезки груши такая же, начиная от посадки саженца. Разница только в самой обрезке. У яблонь ветки обрезают на кольцо, а у груши — на боковой побег, то есть, обрезка на одну треть или на одну шестую длины ветки. Сильно грушу обрезать нельзя, чтобы не выросли волчки.

Вишня

Многие садоводы вишню вообще не трогают. Но это неправильно. Вишневые посадки тоже нуждаются в стрижке. Когда обрезать вишню? Эту работу тоже организуют весной. Без этой процедуры ягоды начнут мельчать, а побеги оголяться.

Схема обрезки вишни:

  • После посадки вишни сразу удаляют все боковые отростки, а штамб подрезают на 25 см.
  • На следующий год на вишне оставляют 5-6 сильных веток. Все остальные, которые конкурируют с основным стволом, и растут к нему под острым углом, удаляют на кольцо.
  • В дальнейшем вырезают на кольцо все оголенные и сухие ответвления.
  • Сильные побеги укорачивают на почку, растущую наружу. Это должна быть третья почка от начала ростка. Потом из нее вырастает нужный нам побег.
  • В последующие годы схема стрижки такая: прореживание, удаление поврежденных веточек, небольшая обрезка плодоносящих ветвей на наружную почку.
Читайте также:  Аконит шерстистоустый: описание и особенности выращивания, применение

Слива

Для сливы решающей обрезкой является та, которая произведена сразу после посадки. Штамб надо укоротить до 75 см. На второй год у сливы убирают ветви, конкурирующие с главным проводником. Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы лучше ветвились.

В дальнейшем срезают на кольцо те побеги, которые загущают крону или оголились. Важно помнить, что сливам нельзя позволять вырасти в высоту на 2,5 метра. Это достигается путем обрезки проводника.

Схема обрезки плодовых деревьев весной, в частности сливы, заключается в удалении веток, которым исполнилось 4 года. Если этого не сделать, то дерево прекратит рост новых веток. Подобную процедуру повторить через 3 года.

Правила выполнения обрезки

Какая бы не проводилась обрезка, необходимо соблюдать правила обрезки.

  1. Первое правило — дать свет каждой веточке, иначе не дождаться обильного плодоношения. В загущенной кроне поселяются вредители, побеги отмирают. Как сильно нужно обрезать ветви внутри кроны? Садоводы говорят, пока сквозь веток не пролетит воробей — освещение не достигнуто.
  2. Второе правило – стричь деревца надо каждый год, избавляя их от больных, сломанных веток. Часто простой санитарной обработки бывает достаточно.

Ветки, растущие внутрь — тоже убираются. Ветку режут на наружную почку или на кольцо, затем замазывают садовым варом.

За время весенней обработки можно удалить только четверть от всех живых побегов. Если убрать больше, то саженец станет настолько слабым, что может погибнуть.

Агрономы советуют лучше срезать одну крупную ветку, чем много мелких. На крупной ветке площадь среза быстро затянется. Сразу 2 крупные ветви убирать нельзя. Одну можно срезать на кольцо, а вторую укоротить. Приступить к ее удалению разрешается только через 1 или 2 года.

Обрезка молодых плодовых деревьев проводится с большой осторожностью. Здесь нельзя перестараться, иначе деревце истратит все силы на восстановление и «забудет» дать урожай.

Важный совет от мастеров: убирается прикорневая поросль, веточки, выросшие ниже прививки, растущие вниз, то есть уходящие от ствола под тупым углом. Удаляется и ветка, которая образует острый угол со стволом. На этом месте может образоваться не затягивающийся разлом.

Сильно переплетающиеся побеги тоже подлежат удалению. Они не дадут расти друг другу. Волчковые можно убрать, а можно «переделать» так, что они тоже будут давать урожай.

Как правильно подрезать деревья

Как правильно обрезать деревья, чтобы сформировать крепкое дерево, не нарушив плодоношение? Для этого выполняется несколько видов обрезок:, омолаживающая, формирующая крону, регулирующая, восстановительная, поддерживающая, санитарная.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обработка больше всего применяется к старым яблоням и грушам. Правильная обрезка не позволит саженцам остановиться в росте и прекратить давать урожай.

Весной самое время организовать омолаживающую обрезку старым посадкам. Как правильно обрезать взрослые саженцы:

  • Сначала удаляют больные ветки и сучки, делают короче полускелетные ветки.
  • Затем проводится подрезание кроны, начиная с южной стороны, через 4 года проводится укорачивание северной части.
  • У сильно выросших яблонь крону укорачивают на 2 метра, а потом проводят подкормку.

Кардинально резать не стоит, лучше в течение 2-3 сезонов, наблюдая за самочувствием деревьев.

Формирующая обрезка

Формирующая обрезка плодовых деревьев — важнейшая процедура. Она дает возможность сформировать крону нужной формы, а также заставить расти деревце в нужном направлении.

После формирующей процедуры побеги становятся сильнее, что приводит к обильному цветению и плодоношению. Главное, на ветках надо оставлять больше почек. Формирующую стрижку начинают проводить с первого по третий возрастной период. Ее цель — обеспечение хорошего освещения.

Какую форму кроны делать для садовых деревьев:

  • Для яблонь в виде чаши или конуса;
  • Груши формируют в виде пирамиды;
  • Косточковые формируют в виде шара.

Регулирующая

Чтобы отрегулировать плодоношение, обрезку плодовых кустов начинают со второго периода жизни. Цель – получение урожая при хорошем росте деревца.

Этот тип обрезки плодовых деревьев имеет большое значение для регулярного плодоношения. Избавление от лишних ростков помогает поддержать равновесие между плодоношением и ростом саженца.

Восстановительная

Восстановительная обрезка плодовых посадок проводится после зимы и поражения вредителями. Это настоящая «скорая помощь» деревцам.

Какие ветки удалять:

  • сломанные, высохшие, надломленные;
  • больные, расщеплённые;
  • пеньки, срезая их на кольцо и замазывая варом.

Поддерживающая

Этот вид подрезки плодовых кустов проводят до тех пор, пока они живут. Следят за густотой кроны, укорачивая ветки. Обрезают и те отростки, которые выходят за пределы кроны. Молодую поросль, которая мешает скелетным ветвям, также укорачивают.

Санитарная

Санитарная обрезка плодовых деревьев проводится и весной и осенью до наступления морозов. Удаляются все сломанные, переплетенные и растущие внутрь кроны ветки. Крону лучше не трогать, а только ненужную поросль.

Ошибки начинающих садоводов

Это видео о самых частых ошибках начинающих садоводов при обрезке деревьев и кустарников. Посмотрите его до конца, чтобы не наступить на грабли.

Многие читатели имеют плодовый сад. Наша подборка опытных садоводов и агрономов поможет осуществлять правильный уход за садом. В комментариях предлагайте свои приемы обрезки плодовых деревьев, которые помогли увеличить урожайность вашего сада. Это будет интересно нашим читателям.

Читайте также
Как выкорчевать пень на участке: 7 способов удаления вручную
Когда приходит время обновления посадок на садовом участке или возведения дачных построек, то старые растения спиливают. Оставшиеся пни мешают посадке новых саженцев, а также делают невозможным…

Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании (в cхемах)

Добавление статьи в новую подборку

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий “операции”.

Читайте также:  Почему у фиалки скручиваются листья

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что “канонических” правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Мутовчато-ярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Читайте также:  Лагерстремия: уход, фото, пересадка и полив

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения “иерархии” ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

  • плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
  • свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
  • грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно “несущий” на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Читайте также:  Пестрая орхидея Попугай – источник хорошего настроения. Описание и секреты ухода

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому “заморачиваться” более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

Как правильно обрезать дерево: подробный гид для начинающих садоводов

Усыпанные плодами деревца — мечта каждого садовода. Воплотить ее в жизнь можно только при условии грамотного и полноценного ухода за посадками. Особенно важна грамотная обрезка плодовых деревьев, без которой невозможны их нормальный рост и развитие. Обильного урожая в этом случае ждать тоже не приходится. Разберемся, как обрезать плодовые правильно.

Все об обрезке деревьев

Когда проводить обрезку

Сроки проведения обработки могут быть разными. Общее правило одно — растения должны находиться в состоянии полного покоя, то есть сокодвижение максимально замедлено. Иначе они истекут соком, раны будут затягиваться слишком долго. Выясним, когда можно обрезать деревья.

Ранняя весна

Считается оптимальным временем для подрезки. Растения еще спят, сокодвижение не началось. Точные сроки определяются погодой. Так, температура должна быть положительной. При отрицательной хрупкая древесина склонна к трещинам и разломам, а значит хуже зарастает. Обычно в средней полосе обрезать культуры начинают с конца марта, на юге раньше. Хотя ориентироваться надо по погоде. Иногда из-за погодных условий эти сроки сдвигаются на две или три недели.

Некоторые садоводы подрезают веточки во время февральских оттепелей. Это возможно, но достаточно рискованно. Если вдруг в марте ударят сильные морозы, а это вполне вероятно, деревце сильно пострадает. Все работы необходимо провести до момента, когда начинают лопаться почки. С этого момента до полного разворачивания листочков и окончания цветения деревца очень уязвимы. Резать в эти сроки строго запрещено. Исключение — крайне необходимое санитарное удаление веток или их фрагментов.

Летняя обрезка плодовых деревьев нежелательна. С целью ограничения роста разрешается подрезать либо прищипнуть молодые побеги. Крупные ветки лучше не трогать. Летом необходимо убирать так называемые волчки. Это побеги, за счет которых древесный организм обновляется. Появляются они в результате неправильного полива, полученных культурой повреждений, т.п.

Волчки обычно вырезают, поскольку вреда от них больше, чем пользы. Опытные садоводы могут сформировать из них плодовые ветки, но делают это не всегда. В начале летнего сезона обрезают плодовые лианы: лимонник, актинидии, виноград. Делать это весной не стоит. В период активного сокодвижения они теряют большое количество соков. Из-за чего могут погибнуть.

Осень

В теплых регионах возможна осенняя подрезка. Ее проводят после того, как опадет листва. В это время выполняют омолаживающую, формирующую и восстановительную обработку. Для областей с холодным климатом это не рекомендуется, поскольку срезание ветвей снижает зимостойкость культуры. Некоторые садоводы не рискуют выполнять процедуру даже в теплых регионах.

Они ограничиваются удалением сухой и слабой поросли. Формирование кроны оставляют на весну. Агрономы советуют осенью не вырезать ветви полностью. Лучше оставить так называемые защитные звенья. Это небольшие пенечки высотой 200-300 мм. С приходом тепла процедуру завершают, выполняют точный срез под нужным углом. Поздней же осенью обязательно убирают все не опавшие листья и мумифицированные плоды. Это места, где зимуют вредители.

Сроки обрезки разнятся для разных типов плодовых. Считается, что семечковые просыпаются раньше, поэтому обработку начинают с них. Первыми традиционно подрезают яблоню, грушу, т.п. Через несколько дней обрабатывают косточковые: абрикос, алычу, сливу, черешню. Такая очередность оправдана сортовыми особенностями.

Типы подрезки

Существует несколько типов обрезки. Коротко охарактеризуем каждый.

  • Санитарная. Удаление поврежденных, засыхающих или пораженных заболеванием веточек. Может проводиться круглый год, когда в ней появляется необходимость.
  • Формирующая. Используется для придания декоративной формы растению. Часто применяют на карликовых подвоях, когда при помощи многократных подрезок и специального каркаса создаются необычные формы.
  • Регулирующая или поддерживающая. Применяется для ограничения размеров кроны и предотвращения ее загущения, для прореживания цветков и плодовых завязей. Сохраняет способность деревца к постоянному плодоношению.
  • Восстановительная. Используется для уменьшения высоты экземпляра, восстановления после серьезных повреждений. А также для омоложения деревца или формирования фрагмента либо всей кроны из волчковой поросли.
  • Омолаживающая. Применяется для восстановления возможности плодоношения и роста путем укорачивания веток на участках, где был оптимальный прирост за год.

Иногда используются и другие методики. Например, кербовка. Это удаление малого фрагмента коры над небольшой однолетней веточкой либо почкой с целью стимулировать их дальнейший рост. Применяется пинцировка, она же прищипка. Это удаление верхней части молодой поросли. Иногда вместо удаления ветви отгибают, придавая им нужное положение. Тогда под натянутую веревку обязательно подкладывают резиновую пластинку или досточку, чтобы не повредить кору.

На практике для формирования и обрезки деревьев чаще всего используют комбинированные методики. Так, в комплексе обычно проводят санитарную, регулирующую и омолаживающую обработку. Это объясняется тем, что плодоносящий экземпляр надо рассматривать как сложную систему, где существует баланс между плодоношением и ростом. Его надо поддерживать, в том числе и грамотной подрезкой. Ошибки обходятся очень дорого. Неправильный срез может стать причиной болезни, а иногда и гибели культуры.

Ссылка на основную публикацию