Примулина – уход в домашних условиях, виды с фото (табачная, тамиана, сабромбойдза)

Примулина: описание видов, уход в домашних условиях

Примулина или хирита – изящное, очень красивое комнатное растение, украшает которое эффектная однотонная или пестрая с серебристыми узорами листва, а также мелкие цветочки-колокольчики.

Уход за этой красавицей очень прост, она обладает довольно покладистым характером. Цветок может некоторое время обходиться без воды, успешно растет в помещении с сухим воздухом. Единственно, на что он остро реагирует – это избыток влаги в почве и недостаток света.

Обеспечить подходящие условия для хириты под силу каждому цветоводу. Взамен он получит экзотический куст, который станет великолепным дополнением интерьера.

В статье приведено описание лучших видов примулины, даны советы по посадке и уходу за данной культурой, что поможет успешно заниматься ее разведением даже цветоводам-новичкам.

Характеристика примулины

По своей ботанической характеристике примулина – небольшой цветущий куст, достигающий около 20 см в высоту с пышной розеткой листьев диаметром до 40 см. У некоторых видов розетки обладают карликовыми размерами. Листья расположены попарно-супротивно. Листовые пластины насыщенно-зеленого окраса, эллиптической, лопатовидной, яйцевидной или ромбовидной формы с заострением на конце. Их поверхность глянцевая, ворсистая, у некоторых сортов густоопушенная. Имеются разновидности примулины, с хорошо выраженными серебристыми или белыми прожилками. Побегов у растения не имеется.

Цветки трубчатые, пятилепестковые, чаще всего белого, сиреневого или кремового окраса, с лиловыми и фиолетовыми полосами на поверхности лепестков. Есть сорта с желтыми, розовыми, голубыми и синими цветками. Цветки собраны в рыхлые кистевидные соцветия по 3 – 7 штук. Цветоносы длинные, достигают 15 – 20 см.

Цветет данная культура на протяжении всего года, за исключением зимнего периода, во время которого она находится в состоянии покоя. При достаточном освещении, при использовании подсветки зимой примулина также может зацвести.

Плод – двухстворчатая коробочка с семенами, не имеющими придатков.

На фото показано, как выглядит примулина, какие необычные листья у этого растения, какие у него цветки:

Виды примулины

Видовые примулины пользуются большей популярностью среди цветоводов, что связано с их оригинальным внешним видом. Ниже приведена характеристика самых востребованных разновидностей данной культуры.

Примулина янгфуэнсис (Primulina yungfuensis) – миниатюрный куст с округлыми, мясистыми, темно-зелеными листьями, на которых нанесен светлый узор с серебристым отливом, напоминающий ветвь. На поверхности листовых пластин имеется небольшое опушение. Нижняя часть листьев розовая или бордовая. Растение быстро развивается и образует пасынки.

Примулина Тамиана (Primulina Tamiana). Компактный кустик, состоящий из пышной розетки листьев. Листовые пластины овальные, темно-зеленые, мясистые, покрыты белым ворсом. Внешне напоминают листья фиалки. На цветоносах высотой 20 см формируются кистевидные соцветия, состоящие из 5 – 7 цветков с пятью белыми лепестками, на которых имеются фиолетовые штрихи.

Примулина табачная (Primulina tabacum) – куст с широкими, округлыми, ярко-зелеными листьями, собранными в густую розетку. Листовые пластины гладкие, кожистые, с бугристой поверхностью, по краю волнисто-зубчатые. Цветки сиреневые, трубчатые, с пятью округлыми лепестками, собраны в кистевидное соцветие по 7 штук.

Примулина сдвоенная (Primulina gemella). Данный вид представляет собой густой куст, состоящий из плотной розетки листьев, расположенных симметрично. Листовые пластины овально-удлиненные, ворсистые, ярко-зеленые, с салатовыми прожилками. Растение выпускает дочерние розетки и становится многоярусным. На цветоносе формируется соцветие, состоящее из 1 – 2 белых цветков.

Примулина китайская или дриада (Primulina dryas). Растение состоит из плотной розетки листьев, расположенных супротивно. Листовые пластины удлиненно-овальные, по краю зубчатые, длиной до 10 см, серебристо-зеленые, с красивым узором. Поверхность листьев покрыта белым ворсом. Цветоносы длинные, с кистевидными соцветиями, состоящими из цветков голубого оттенка.

Примулина линейнолистная (Primulina linearifolia). Листья ланцетные, темно-зеленые, с белым опушением на поверхности. Цветки бледно-розовые, формируются на кусте в больших количествах.

Примулина лонггангская (Primulina longgangensis). Вид обладает узкими ланцетными листовыми пластинами интенсивно-зеленого оттенка. Цветки сиреневые, с желтой полосой возле зева.

Примулина мелкопятнистая (Primulina minutimaculata). Один из самых необычных внешне видов примулины. Обладает языковидными листовыми пластинами темно-зеленого окраса с блестящей, бархатистой на ощупь поверхностью. На листьях имеются короткие светлые прожилки.

Примулина спадициформис (Primulina spadiciformis). У этого вида листья довольно широкие, что отличает его от других разновидностей. Листовые пластины гладкие, блестящие, светло-зеленые. Цветки состоят из пяти округлых сиреневых лепестков. Куст в высоту достигает не более 15 см.

Выращивание примулины

Примулина относится к неприхотливым цветущим растениям. Может развиваться даже в том случае, если цветовод будет допускать погрешности в уходе за ней. Уделяя данному питомцу достаточно внимания и учитывая его требования к условиям выращивания, цветовод получит обильно цветущий куст, радующий глаз не только бутонами, но и яркой, декоративной листвой с оригинальным орнаментом.

Освещение. Место для примулины должно быть хорошо освещено, причем свет необходим рассеянный, поскольку прямые лучи пагубно влияют на нежные листья и цветки.

Хирита хорошо растет при искусственном освещении, поэтому, если нет возможности поместить ее в светлую комнату с обилием солнечного света, можно использовать фитолампу.

Лампы дневного света при разведении примулины используют и в холодный сезон, тогда куст продолжит цвести и зимой. Но в этом случае растение лишится периода покоя и не успеет восстановиться после круглогодичного интенсивного цветения, что может отразиться на его самочувствии и дальнейшем формировании бутонов.

Температура воздуха. Цветку комфортно при комнатной температуре воздуха, причем зимой его не требуется помещать в более прохладное место. Перепады температур на растение не влияют. В жаркие дни нужно чаще поливать примулину.

Нельзя держать хириту при температуре ниже 12 градусов, тогда растение прекратит развиваться и сбросит листву.В комнате, где растет данная культура, нужно чаще открывать окно для проветривания. Цветок не боится сквозняков, а свежий воздух оказывает на него благотворное воздействие.

Полив. Что касается поливов при уходе за примулиной в домашних условиях, строго графика проведения данной работы придерживаться не стоит, поскольку цветок успешно переносит недолгую засуху. Гораздо важнее не переувлажнять его, так как чрезмерные поливы неизбежно приведут к загниванию земляного кома.

Поливать растение нужно лишь тогда, когда верхний слой субстрата просохнет до 1.5 – 2 см. Во время полива следует следить за тем, чтобы вода не попала на листья, стараясь направлять струю к основанию куста. Можно поливать примулину через поддон, налив в него воду и дождавшись, когда почва станет влажной. Остатки воды вылить.

Нельзя использовать для полива холодную воду, что негативно отразится на состоянии корней растения. Она должна быть теплой или комнатной температуры.

Влажность воздуха. В повышенной влажности воздуха цветок не нуждается. Опрыскивать хириту ни в коем случае нельзя. Попадание воды на листья спровоцирует процесс их гниения.

Читайте также:  Азалия: виды, описание и фото

Почва. Для выращивания примулины подойдет готовый грунт для сенполий. Можно приготовить почвенный состав самостоятельно, смешав торф, листовую землю, дерн, крупнозернистый песок в соотношении 2:2:1:1.Для рыхлости субстрата нужно добавить в него небольшое количество сфагнума. Для хорошего дренажа на дно горшка заложить слой керамзита, битого кирпича или иного материала.

Не стоит брать для разведения примулины глубокий и широкий горшок. Его диаметр должен быть в 3 раза меньше, чем диаметр куста.

Подкормки. Для подкормки хириты подходит минеральный комплекс для цветущих растений, который следует вносить 2 раза в месяц весной и летом.

Обрезка. Периодически обрезают сухие, сломанные, поврежденные листочки. Это сохранит опрятный вид кустика.

Пересадка. Молодые растения пересаживают ежегодно до тех пор, пока они не достигнут 4 лет. Взрослые примулины пересаживают только в том случае, если им стало тесно в горшке. Эту работу проводят методом перевалки, извлекая растение из емкости вместе с земляным комом и помещая его в новую посуду. Корневая шейка должна оставаться на том же уровне.

Примула — уход в домашних условиях, фото

Примула — травянистое растение семейства Первоцветные (Primulaceae), родиной которого является Китай. Растение широко культивируется в условиях открытого грунта и как горшечная культура, выращиваемая в помещении.

Вид объединяет невысокие (25—30 см) растения с компактной розеткой цельных морщинистых листьев, покрытых мелкими ворсинками. Ранней весной, сразу после схода снега, на концах безлистных побегов примулы развиваются одиночные или собранные в кистевидные или зонтиковидные соцветия бутоны. Каждый образован 5 сросшимися у основания лепестками, окрашенными в оттенки красного, желтого или белого.

Большинство представителей — многолетники со средней интенсивностью роста. Некоторые — двулетние или однолетние травы.

Средняя интенсивность роста.
Цветет с весны до декабря-января.
Растение легко выращивать.
Многолетнее растение.
  1. Полезные свойства
  2. Особенности ухода в домашних условиях. Кратко
  3. Уход за примулой в домашних условиях. Подробно
  4. Посадка примулы
  5. Цветение
  6. Температурный режим
  7. Опрыскивание
  8. Освещение
  9. Полив
  10. Подкормка и удобрение
  11. Пересадка
  12. Обрезка
  13. Размножение
  14. Размножение примулы черенками
  15. Выращивание примулы из семян
  16. Болезни и вредители
  17. Виды примулы домашней с фото и названиями
  18. Примула Обконика или обратноконическая (Primula obconica)
  19. Примула Малакоидес или мальвоподобная (Primula malacoides)
  20. Примула Обыкновенная или бесстебельчатая (Primula vulgaris)

Полезные свойства

Все части цветка широко используют в народной медицине:

  • из листьев готовят отвары для лечения болезней органов дыхания;
  • настои из корней — отхаркивающее, мягкое моче- и потогонное средство, усиливающее секрецию желудка и обмен веществ.
  • чай, заваренный из соцветий, укрепляет нервную систему.

Молодые листья примулы добавляют в салаты и супы, а измельченные сухие корни используют как пряность.

Особенности ухода в домашних условиях. Кратко

Примула в домашних условиях требовательна к температурному режиму, освещенности, влажности воздуха и нуждается в проведении определенного ухода.

Температура12—18°C, допустимый максимум 20° тепла.
Влажность воздухаПри содержании в оптимальном температурном режиме — умеренная, при температурах выше 18° C — повышенная.
ОсвещениеЛетом яркий рассеянный свет, зимой — дополнительная подсветка.
ПоливВо время цветения 2—3 раза в неделю, после цветения — 1—2 раза.
ГрунтПитательный, хорошо проницаемый, с нейтральной или кислой средой.
Подкормка и удобрение1 раз в 2 недели с использованием жидких удобрений.
ПересадкаВесной, в горшок большего размера.
РазмножениеВегетативно или семенами.

Особенности выращивания примулы немногочисленны и определяются нюансами ее вегетации. В частности, содержанием во время всего периода роста в условиях, приближенных к естественным.

После цветения примула отдыхает, замедляя вегетацию. Для того чтобы растение окрепло, его лучше пересадить в открытый грунт. Осенью цветок возвращают в помещение.

Уход за примулой в домашних условиях. Подробно

Уход за домашней примулой несложен и заключается в проведении традиционных для цветовода мероприятий: полива, подкормки, обрезки и пересадки.

Посадка примулы

Посадка — основополагающая процедура при выращивании примулы. От правильности ее проведения зависит дальнейшее развитие растения.

Перед проведением пересадки подготавливают все необходимое:

  • Горшок для примулы: среднего размера, широкий и неглубокий. Выбор слишком большой емкости нежелателен: растение все силы направит на развитие корневой системы в ущерб цветению.
  • Грунт для примулы: покупной, в виде готовой почвенной смеси для цветущих растений или приготовленный самостоятельно из одинаковых количеств листовой и парниковой земли и песка. Грунт обеззараживают, проливая раствором марганцовки розового цвета.

Технология проведения посадки проста и состоит в последовательном проведении нескольких несложных действий:

  1. На дно горшка укладывают дренаж слоем в 1,5-2 см.
  2. Поверх дренажа насыпают грунт, недосыпая до краев емкости 1-1,5 см.
  3. По центру делают углубление величиной, соизмеримой с корневой системой саженца.
  4. В углубление помещают корни и засыпают их почвой так, чтобы корневая шейка оставалась на поверхности.
  5. Грунт вокруг побега слегка уплотняют.

Посаженные растения обильно поливают и размещают в прохладном светлом месте.

Цветение

Для большинства видов примулы характерно раннее (с апреля или мая) и длительное (2-3 месяца), цветение.

Однако есть разновидности, цветущие только ранней весной, например, в апреле.

Теплолюбивые виды зацветают в июне.

Температурный режим

Летом примула неплохо себя чувствует в домашних условиях при обычных комнатных температурах, а вот зимой, в период относительного отдыха, нуждается в прохладе. В противном случае растение откажется цвести.

Опрыскивание

Домашняя примула легко приспосабливаются к той влажности воздуха, в которой вынуждена существовать. Однако при длительном содержании в условиях сухого воздуха высок риск поражения паутинным клещиком, поэтому будет лучше, если воздух будет влажным.

Для этого во время работы отопительных приборов и в летнюю жару рядом с цветком размещают открытый сосуд с водой или заполняют поддон влажным керамзитом или мхом.

Освещение

Примула светолюбива, однако плохо переносит прямые солнечные лучи, поэтому летом нуждается в притемнении. Зимнее солнце не может навредить цветку, более того, оно ему необходимо.

Учитывая высокую потребность в рассеянном свете, ее размещают на подоконниках восточных или западных окон.

Полив

Цветок примула в комнатных условиях нуждается в регулярном поливе. Периодичность увлажнения почвы определяется стадией вегетации растения и температурой воздуха в помещении:

  • во время цветения почву увлажняют часто, как только слегка просохнет ее верхний (1-1,5 см) слой;
  • после цветения — умеренно;
  • зимой, когда растение отдыхает — редко, допуская полное высыхание грунта на глубину до 3 см;
  • при содержании в теплом (20 °C) помещении поливают чаще и обильнее, однако не допускают застоя воды не только в горшке, но и в поддоне.
Читайте также:  Домашние животные и комнатные растения

Почву увлажняют мягкой (хорошо отстоянной или профильтрованной) водой, избегая ее попадания на листья и бутоны.

Подкормка и удобрение

Нельзя подкармливать в период активного роста. Удобрения начинают вносить в конце цветения, раз в 7-10 дней, отдавая предпочтение растворам комплексных препаратов, содержащие не менее 0,1% аммиачной селитры.

При негативной реакции цветка на подкормку, например, увядании, концентрацию препарата уменьшают на 1/3.

Пересадка

Уход за примулой предполагает проведение пересадки. Регулярность этой процедуры зависит от возраста цветка:

  • молодые экземпляры пересаживают ежегодно, весной, полностью меняя грунт на свежий и выбирая больший по размеру горшок;
  • растения старше 3 лет пересаживают 1 раз в 2—3 года. Емкость подлежит замене только в том случае, если примула существенно подросла.

Бывает так, что цветок нуждается во внеплановой пересадке. Показаниями к ее проведению являются:

  • прорастание корней сквозь дренажные отверстия;
  • застой или засаливание почвы;
  • увядание растения вследствие загнивания корней.

После проведения пересадки цветок поливают и на 3—5 дней притемняют. Возобновление тургора листьев и их зеленый оттенок являются свидетельством успешного укоренения.

Обрезка

Примула не нуждается в обрезке в традиционном понимании этого термина. Однако завядшие листья и бутоны подлежат своевременному удалению, что позволит сэкономить силы цветка и является хорошей профилактикой развития заболеваний и поражения вредителями.

Размножение

Легко размножается вегетативно, с помощью черенков. Этот способ отличается простотой проведения и хорошей результативностью.

Размножение примулы черенками

Черенкование проводят в мае, после окончания цветения, отделяя у основания листовой розетки пазушный листочек с частью побега и почкой. Это и есть черенок. Его укореняют в неглубоких емкостях, заполненных двухслойным субстратом:

  • внизу — 2—2,5 см торфяной или листовой земли;
  • выше — 2 см крупнозернистого речного песка.

Черенки сажают наклонно, почкой вверх, на глубину 1 см. Емкость ставят в светлое прохладное (16—18 ° C) место, поддерживая песок в умеренно влажном состоянии.

Через 3 месяца из почек разовьются побеги. После нарастания 3—4 новых листочков молодые растения пересаживают в индивидуальные емкости диаметром 7—9 м, наполненные земляной смесью из лиственной земли, перегноя и песка (4:2:1).

Первое цветение примулы, выращенной из черенка, наступит примерно через пол года.

Выращивание примулы из семян

Примулу можно вырастить из семян, которые собирают самостоятельно или приобретают в магазине.

Посев проводят весной, в апреле или мае, используя небольшие плошки или ящики, заполненные песчано-лиственной смесью.

Семена (0,5 г на емкость) равномерно распределяют на поверхности предварительно увлажненной почвы, накрывают прозрачным воздухонепроницаемым материалом и ставят в светлое место, например, на подоконник. Через 10—12 дней должны появятся первые ростки.

Всходы дважды пикируют, а затем высаживают в отдельные небольшие (7—9 см) горшки, заполненные питательной смесью из лиственной, парниковой земли песка (2:2:1). Когда емкость станет тесной, растения переваливают в большие по размеру горшки.

Первое цветение примул, выращенных из семян, наступит через полгода.

Болезни и вредители

На нарушения условий содержания и ухода примула реагирует изменением своего внешнего вида и вегетации:

  • желтеют листья примулы — очень сухой воздух, полив жесткой водой, застой влаги, подкормка с использованием удобрений высокой концентрации;
  • гниют листья — длительное содержание в условиях высокой влажности воздуха и почвы, частое намокание листьев во время полива;
  • быстро увядают цветы — при слишком сухом и теплом (более 20 °C) воздухе.
  • не цветет, если провела зиму в теплом (выше 20 °C) помещении.

Остальные болезни примулы — следствие поражения ослабленных неправильным уходом растений грибками.

  1. Пятнистость: развитие заболевания провоцирует избыточных полив и плохая проветриваемось листовой розетки при ее чрезмерной загущенности. Инфекция проявляется образованием на цветоносах и листовых пластинках серых пятен, впоследствии покрывающихся налетом.
  2. Рамуляриоз развивается при содержании растения в прохладе и избыточном поливе. Диагностируется появлением на листьях округлых пятен светло-желтого цвета, которые впоследствии темнеют и прогнивают, что приводит к гибели всего листа, а затем и растения.

С грибковыми инфекциями борются своевременным удалением поврежденных частей и последующей неоднократной обработкой всего растения растворами Фундозола или Топсина.

Примула может быть поражена насекомыми-вредителями: тлей, щитовкой, трипсами, долгоносиком, паутинным клещиком. При первых признаках поражения насекомых- вредителей уничтожают народными методами, в запущенных случаях используют инсектициды.

Виды примулы домашней с фото и названиями

Род объединяет порядка 500 видов растений. В комнатных условиях выращиваются лишь некоторые из них.

Примула Обконика или обратноконическая (Primula obconica)

Высокий (до 60 см) травянистый многолетник с пышной розеткой длинночерешковых крупных (длина 10 см) шершавых листьев сердцевидной, с волнистым краем, формы. Цветет, образуя зонтиковидные соцветия из разнообразных по окраске бутонов диаметром 3—4 см, источающими тонкий приятный аромат.

Примула Малакоидес или мальвоподобная (Primula malacoides)

Однолетнее травянистое растение высотой до 40—45 см с плотной упругой розеткой удлиненно-овальных, с зубчатым краем, листьев. Начинает цвести в конце осени, образуя на одном растении до 8 высоких цветоносов, заканчивающихся мутовками ярусных соцветий, состоящих из нескольких десятков (до 45) мелких (диаметр до 1.5 см) бутонов розовых, красных или белых оттенков, часто с вкраплениями, штрихами, желтой сердцевиной.

Примула Обыкновенная или бесстебельчатая (Primula vulgaris)

Представлена большим количеством гибридов, имеющих густую розетку вытянуто-овальных морщинистых листьев, в центральной части которых хорошо просматривается перистое жилкование. Цветет ранней весной, 3—4 недели, образуя невысокие цветоносы, заканчивающиеся одиночными крупными (2—4 см) бутонами белоснежных, сине-лиловых, красных, желтых и бордовых оттенков. Этот вид чаще других предлагается к продаже и культивируется как горшечная культура, так и в открытом грунте.

Примулина – уход в домашних условиях, виды с фото (табачная, тамиана, сабромбойдза)

Примулина (лат. Primulina) – монотипический Род травянистых растений семейства Геснериевые (Gesneriaceae), состоящий всего из одного вида – Примулина табакум (Primulina tabacum). Вид распространен ограниченно на прибрежных скалах и утесах карстовых пещер в южном Китае на высоте 100-300 метров над уровнем моря на севере провинции Гуандун и юго-востоке Хунань. Примулина табакум – эндемик Китая, исчезающий природный вид. Родовое название Примулина получила из-за внешнего сходства с представителями из Рода Примула (Primula). Общепринятое латинское название: Primulina tabacum Hance. Синоним: Primulina sinensis Hook. Общепринятое китайское название: Primula Pseudochirita (Примула лжехирита или Примула ложная хирита). Видовое название Примулина табакум получила благодаря тому, что железы ее листьев вырабатывают фитонциды, имитирующее устойчивый запах только что сорванных свежих листьев табака. Примулина табакум – растение кальцефил. Кальцефилы или кальцефиты (от лат. calx, родительный падеж calcis – «известь» и др. греч. phileo – «любить») – растения, предпочитающие карбонатные и богатые известью грунты, обитающие преимущественно на почвах, богатых соединениями кальция, а также в местах выхода известняков, мергелей, мела и других пород.

Читайте также:  Как посадить цикламен

Растение относится к числу редких и находящихся под угрозой исчезновения. В связи с чрезвычайно малой популяцией Примулина табакум находится под особым наблюдением и отнесена к 1 классу охраняемых растений Китая. Ареал обитания растения ограничен до восьми карстовых пещер на юге Китая. При изучении причин исчезновения примулины были выявлены нарушения как биотической, так и физической среды обитания. Были исследованы восемь пещер, где примулина сохранилась, и три пещеры, где она росла прежде. Исследованные биологические характеристики, экологические факторы и механизмы, обусловившие этот статус исчезновения, показали следующее. В числе важнейших лимитирующих факторов – освещение (P. tabacum растет только при слабой интенсивности света, при рассеянном освещении). Данные показывают, что у P. tabacum есть специальные экологические требования, в том числе к щелочным почвам, к содержанию в почве элементов N, P, K и органических веществ, низкая освещенность, высокое содержание грунтовых вод, высокая относительная влажность воздуха и высокая концентрация в атмосфере CO2. Таким образом, в результате снижения влажности воздуха в местах ее природного обитания, примулина как вид в естественных условиях вымирает, и сейчас перед наукой стоит задача ее реинтродукции.

Примулина табакум представляет собой многолетнее травянистое растение с бесстебельной розеткой из ярких светло- или темно-зеленых широких глянцевых или слабоопушенных листьев. Листья прикорневые, длинночерешковые, яйцевидно-округлой сердцевидной или овальной формы. Края листа лопастные, лопасти небольшие, почти треугольные, опушенные с обеих сторон. Край листа волнистый, зубчатый, симметричный с обеих сторон листа. Лист с хорошо выраженными прожилками, с обеих сторон покрыт железистыми волосками. Соцветия на высоких длинных цветоносах представляют собой сложный зонтик из 3-7 цветов. Прицветники узко яйцевидные, с железистыми волосками, около 1,2 см в длину. Чашечка цветка состоит из 5 лепестков с фиолетовым или лилово-сиреневым венчиком, диаметром около 1,6 см, длиной около 8 мм, чашелистики ланцетные. Лепестки украшены светлыми лучевидными полосками, исходящими из центра цветка, лопасти яйцевидные. Тычинок 2, форма семенной коробочки овально сферическая, завязь опушенная, семена темно-фиолетовой окраски. Среда обитания ограничена пещерами и трещинами различных образований влажного известняка, форма крайне уязвима и отрицательно реагирует на внешние изменения и неблагоприятные факторы. В естественной среде обитания растение цветет с августа по октябрь.

Ярко выраженного периода покоя примулина не имеет. Но зимой на прохладном окне без дополнительного освещения цвести не будет. Примулина хорошо растет на освещении средней интенсивности, но не на прямом солнце. Окна подойдут для нее восточные или северные. На ярком солнце листочки у нее сморщиваются и получают ожоги. Впрочем, немного утренних косых солнечных лучей ей не повредят. На стеллаже с искусственным освещением примулина будет расти и цвести круглый год. Количество света скажется только на длине цветоносов, при недостаточном освещении они немного вытянутся. Оптимальная температура выращивания +20-26°C, при температуре ниже +16°C рост затормаживается. Также при слишком высокой температуре растение переживает стресс, мясистые листья заворачивают края вниз. Полив и подкормки в этот период следует сократить.

Горшок для примулины выбирайте небольшой и неглубокий, корневая система у нее небольшая, и в большом горшке корни могут загнить. Обязательно положите в горшок хороший дренаж. Пересаживать молодые растения желательно по мере роста розетки в горшки большего диаметра, постепенно увеличивая объем горшка. Взрослые растения можно пересаживать раз в 2 года, увеличивая горшок незначительно. Если у взрослого растения оголился стебель из-за отмирания нижних листьев – досыпьте в горшок земли, либо при пересадке заглубите до нижних листьев. При такой пересадке земляной ком вынимают из горшка, острым ножом отрезают снизу до 1/3 корней и слегка очищают землю сбоку, стараясь не повредить корни. После этого растение можно посадить в тот же горшок, досыпав сверху необходимое количество земли. Для формирования красивой ровной розетки в горшок сажают только одно растение.

Субстрат для примулины подойдет легкий торфяной, как для фиалок и других геснериевых. Хорошо добавить в землю мох сфагнум и вермикулит, древесный уголь, доломитовую муку или природный мел. Можно использовать чистый верховой торф. Если торфа в наличии нет, можно сделать земляную смесь из листовой земли, перегноя и песка в соотношении 2:2:1 с добавлением известковой крошки или доломитовой муки. Для разрыхления слишком тяжелой земли добавьте вермикулит и мох-сфагнум. Подкармливать примулину следует удобрениями для цветущих растений. Подкормки вносятся раз в 10 дней вместе с поливом. Также хорошо отзывается она на нечастые (раз в месяц) подкормки гуминовыми удобрениями. Если примулина зимует на окне в условиях прохлады и недостаточного освещения, то подкормки прекращают до наступления благоприятного периода. Появляющиеся в пазухах листьев пасынки своевременно удаляют. Со временем старые нижние листья желтеют и усыхают – их также следует удалять, чтобы избежать грибковых заболеваний.

Поливать примулину нужно умеренно, позволяя просыхать земляному кому. Недолгие пересушки она выдерживает, так как в мясистых листьях есть некоторый запас воды. Полив производят в край горшка, под листья, так чтобы пролить весь земляной ком. Излишки воды из поддона обязательно удаляют через 30-40 минут после полива. Опрыскивать примулину нельзя, так как вода оставляет на листьях белесые пятна, что сильно снижает декоративность растения. Но чем больше влажность вокруг нее, тем более крепкими, сочными и упитанными будут листья, и запах от них будет исходить сильнее. В природе примулины растут при высокой влажности воздуха до 90-97%, поэтому и дома нужно постараться создать ей максимальную влажность окружающей среды. Для этого горшок можно поставить на поддон с влажной галькой или керамзитом, но так, чтобы горшок не касался воды.

Читайте также:  Рдест - Potamogeton: фото, условия выращивания, уход и размножение

Размножается примулина, как правило, листовыми черенками. Для этого лист срезают, оставляя 1-2 см черенка, и укореняют его в воде. Затем лист с корнями высаживают в легкую рыхлую землю не глубже, чем на 1-1,5 см и ставят на яркий свет. Детки появляются в течение месяца в количестве от 2 до 5. Также лист можно сразу посадить в легкую землю, либо во влажный мох сфагнум, либо в вермикулит, но тогда надо сделать для него закрытую тепличку до появления деток. Можно лист уложить на субстрат, сделав в нем несколько надрезов снизу на жилках (как мы поступаем с листом глоксинии). Тогда детки прорастут в местах надрезов, и их будет значительно больше. Иногда на розетке между листьями, ближе к земле, вырастают пасынки, которые нужно удалять для формирования ровной розетки. Такие пасынки тоже годятся для укоренения. Их можно посадить в тепличку недели на 2-3 до укоренения.

Примулину стали называть табачной за запах листьев, который напоминает аромат свежих листьев табака или мяты с табаком. Этот устойчивый запах постоянно окружает растение и отпугивает всевозможных вредителей, так что рядом с примулиной не живут сциариды, тля и прочие насекомые. Но при слишком сухом воздухе и редком поливе возможно поражение клещом. В таком случае следует опрыскать растение инсектицидом (фитоверм, акарин, битоксибациллин) и повысить окружающую влажность воздуха. При комнатном содержании следует избегать наиболее распространенных ошибок. Кратковременную пересушку земляного кома примулина переносит, но слишком обильный полив и застаивание воды в горшке может вызвать загнивание корневой системы. Если это произошло, то нужно вынуть растение из горшка, удалить почерневшие корни и закисшую землю, и пересадить растение в новую землю. После пересадки поливать редко, постепенно увеличивая полив по мере роста новых корешков. Режим полива можно отрегулировать по состоянию верхнего слоя почвы.

Последние открытия ученых-ботаников произвели революцию в мире таксономии и систематики флоры. Молекулярно-филогенетические исследования показали, что известные нам хириты имеют очень много общего с примулиной. Мало того, в последние годы некоторые члены американских геснериевых сообществ в своих заметках уже вовсю использовали термин «Примулина (бывшая Хирита)», видимо считая пересмотр таксономии нынешних хирит неизбежным. А в 2011 году состоялась окончательная ботаническая ревизия ряда Родов семейства Геснериевые, в результате которой большинство культиваров хирит и часть хиритопсисов были отнесены к Роду Примулина (Primulina). Таким образом, бывшая ранее единственной в Роду Примулина табакум неожиданно для всех обрела множество родственников. Американские и канадские коллекционеры уже изменили и продолжают менять названия в своих каталогах. Поэтому и нам придется постепенно привыкать к новым степеням родства и новым названиям наших старых знакомых.

Прививка кактусов в домашних условиях

Следующая ступень, которой придётся овладеть при размножении кактусов, это прививка.

Прививка — это один из способов вегетативного размножения кактусов. Это способ сращивания двух кактусов в один.

Содержание статьи:

Прививать или не прививать кактус?

Ответ на данный вопрос зависит от конкретных обстоятельств. Прививать все кактусы без разбора не нужно. Многие виды кактусов прекрасно растут и цветут на собственных корнях. Порой прививка придаёт растению неестественную и даже уродливую форму. Техника прививок кактусов довольно сложная требует времени для овладения ею и выработки определённых навыков у кактусистов

  • Иногда есть случаи, когда только прививка может спасти гибнущее растение.
  • Если летом или зимой кактус пострадал от внешних факторов, заболел или загнил – прививка может спасти его.
  • Если кактус принадлежит к виду труднорастущим в комнатных условиях – прививка также показана.
  • Если кактус относится к редким растениям, которые не уживаются на своих корнях – прививка поможет.
  • Если вы имеете дело с бесхлорофильными формами кактусов, которые не могут осуществлять фотосинтез, — в этих случаях без прививки просто не обойтись. Привитые кактусы в этом случае и развиваются в несколько раз быстрее, активно зацветают и цветут долго и обильно.
  • Прививать можно молодые сеянцы в возрасте до 30 дней – так они будут лучше расти и цветение наступит в 7 – 10 раз быстрее.
  • Слабые сеянцы с плохо развивающейся корневой системой могут быть спасены только через прививку. Прививка сеянцев обычно удачно проходит в любое время года.

Если вы увлекаетесь выращиванием гибридов кактусов, то благодаря прививке вы в разы ускоряете исследовательский процесс, так как время цветения и получения семян у новых кактусов наступает гораздо быстрее.

Без крайней необходимости прибегать к прививанию кактусов не следует. Лучше постарайтесь обеспечить правильный и достойный уход своим кактусам, чтобы они быстро росли и хорошо развивались на собственных корнях: пусть медленно, зато основательно, предсказуемо и без возможных осложнений.

Как известно, привитые кактусы часто недолговечны и впоследствии требуют особого сложного ухода, требующей от кактусиста высокой профессиональной подготовки.

Общие принципы и правила прививок кактусов.

  1. Вот несколько правил, которые необходимо знать перед тем, как вы приступите к прививанию кактусов:
  2. Кактус, на который вы прививаете, называется подвоем, а тот, который прививаете, — привоем.
  3. Подвой и привой должны быть только от близкородственных видов кактусов, относящихся к одному семейству.
  4. Привой не может быть больше и шире питающего его подвоя.
  5. В качестве подвоев используются быстрорастущие и нетребовательные виды кактусов, которые хорошо развивающиеся на собственных корнях и способные дать нужное количество питательных веществ для полноценного роста привитого растения.

Выбор подвоя для кактуса.

К универсальным подвоям относятся следующие виды кактусов:

  • эхинопсисы,
  • эриоцереусы,
  • трихоцереусы,
  • селеницереусы.

Для прививки бесхлорофильных форм кактусов гимнокалициумов и хамецереусов используют быстро развивающиеся лазающие кактусы из рода Hylocereus.

бесхлорофильные кактусы, привитые на гилоцереус

Для молодых сеянцев хорошим подвоем является Hylocereus triangularis который для взрослых растений не годится в качестве подвоя, так как быстро истощается.

Для эпифитных кактусов лучшими подвоями будут кактусы Peres Kia aculerata, PeresKijpsis spathulata.

Чаще всего кактусисты-любители используют в качестве подвоев эхинопсисы, однако здесь можно столкнуться с проблемой бурного деткообразования. Решается проблема просто – все боковые побеги надо экстренно срезать, иначе весь поток питательных веществ достанется им, а не привою.

Читайте также:  Посадка и уход

Эхинопсисис — универсальный подвой при прививке кактусов

Когда прививать кактусы?

Лучшим временем для прививок является период с апреля по август, когда у кактусов активизированы все жизненные процессы. Оба растения – и подвой, и привой – должны быть абсолютно здоровы. Если вы все же решили провести прививку зимой – предварительно выведите кактус из периода покоя, обеспечив кактусу тепло и влажность.

За несколько дней до намеченной прививки кактусы надо обильно полить водой и слабым раствором минеральных удобрений. Убедитесь, что ко времени прививки стебли обоих кактусов сухие. Необходимое условие успеха — сочность среза подвоя. Приступая к прививке кактусов надо всегда иметь под рукой несколько готовых подвоев, чтобы срез, обнаруживший свою непригодность, не застал вас врасплох.

Главные требования для процесса прививки кактусов:

  • стерильность Ваших рук и инструментария (для кактуса это серьёзное хирургическое вмешательство);
  • отточенность и быстрота Ваших движений.

Прививка кактуса пройдёт удачно лишь в том случае, если вы не будете торопиться, приготовите острый нож или бритву и проведете все операции в строгой последовательности.

Способы прививки кактусов.

Способов прививки кактусов много. Остановимся на основных:

  • вприклад,
  • с помощью косых срезов,
  • врасщеп.

Чаще всего используют способ прививки вприклад. Тип прививки врасщеп обычно применим при прививке апорокактусов, зигокактусов, филлокактусов и шлюмбергеров.

Процесс прививки кактусов в целом прост. Наиболее ответственная операция — это сделать четкие и чистые срезы на подвое и на привое.

Срез на подвое лучше делать там, где начинается рост этого года, чтобы место среза не приходилось на уже одеревеневшую часть. Место среза у прививаемого кактуса чаще всего приходится на одну треть высоты растения от корневой шейки. Выбор высоты прививки, конечно, дело вкуса. Считается, что прививку лучше делать как можно ниже, так, чтобы через пару пересадок подвой оказался полностью под землей и стал невидимым.

Однако многие виды кактусов наоборот лучше прививать высоко. Так для прививки гребешковых и ампельных форм лучше иметь подвои высотой 15- 20 см, чтобы эти гребневидные образования могли развиваться быстро, получая все необходимые питательные вещества от подвоя, да и выглядят они в этом случае декоративнее.

Достаточно высоко надо прививать бесхлорофильные кактусы и виды с удлинёнными побегами (Aporocactus) и кактусы, которые выращиваются как штамбовые деревца (рипсалидопсис или шлюмбергер).

Пошаговая инструкция прививки папоротников

Пошаговое описание прививки кактусов методом ВПРИКЛАД.

прививка кактусов вприклад

ШАГ 1. Продезинфицируйте нож и сделайте горизонтальный срез на выбранной высоте подвоя. ШАГ 2. Края среза подвоя слегка заточите, чтобы при подсыхании срезанной части центр её не спустился ниже краёв.

ШАГ 3. Сделайте ещё один тонкий горизонтальный срез на подвое, но не снимайте его.

ШАГ 4. Стерильным ножом отрезаете привой, затачиваете его, сбрасываете тонкий срез с подвоя и прикладываете привой на подвой срез в срез.

ШАГ 5. Немного поверните привой вокруг оси, удаляя слой воздуха между срезанными поверхностями и для того, чтобы угнездить привой.

(Идеальный вариант, если размеры подвоя и привоя совпадают, в этом случае почти гарантированно проводящие пучки подвоя и привоя совместятся, а это важнейшая предпосылка последующего быстрого роста.)

В случае, когда привой меньше подвоя, его лучше разместить не по центру, а чуть сбоку подвоя, чтобы хотя бы частично совместить проводящие сосуды. Помните: привой не может быть шире подвоя.

ШАГ 6. Закрепляем прививку одним из возможных способов. Вы можете использовать резиновые кольца или полоски, ленты с грузиками-отвесами, укреплённые крестообразно и пр. Главное, чтобы конструкция не развалилась, иначе прививку придётся начинать сначала.

(Механическое давление на привой сверху можно будет снять через 3-4 дня с кактусов с мягким телом, а на растениях с твёрдым телом держать крепление надо дней 10-12.)

При прививке сеянцев и в случае с хорошим сочным привоем крепление вообще необязательно.

Если вы прививаете сеянцы на перескиопсис – накройте сверху стеклянной колбочкой.

ШАГ 7. Те участки срезов, которые не соприкасаются между собой, обработайте серным порошком или толчёным углем.

ШАГ 8. Поставьте привитое растение в полутень в умеренно влажное место при повышенном тепле. Ни в коем случае не сбрызгивайте привитое растение – важно, чтобы на поверхность срезов не попало ни капли воды. Полив нужен по мере подсыхания почвы, но только на почву и очень аккуратно.

Теперь осталось проявить терпение и наблюдать. Только через несколько недель станет ясно, прошла ли процедура успешно.

Пошаговое описание прививки ВРАСЩЕП.

ШАГ 1. На приготовленном подвое со срезанной верхушкой делают вертикальный щелевидный надрез.

ШАГ 2. Подготовьте и заострите привой.

ШАГ 3. Вставьте заострённый привой.

ШАГ 4. Закрепите место соединения с помощью большой колючки кактуса (2-3 см). Внимание: металлические иглы и булавки использовать нельзя.

ШАГ 5. Можно повысить надёжность крепления прививки с помощью шерстяной нити или ленты из любого синтетического материала.

Прививка кактуса врасщеп

Пошаговое описание прививки с помощью косых срезов.

ШАГ 1. Сделайте сильно косой срез на привое и подвое. Срез должен проходить через середину стебля, чтобы было видно кольцо проводящих пучков.

ШАГ 2. Соедините привой и подвой.

ШАГ 3. Обеспечьте крепление колючкой кактуса.

Послепрививочный уход за кактусом заключается в создании всех необходимых условий для роста: воздух, тепло, высокая влажность воздуха и ваше постоянное внимание. Тогда, сняв через 10 дней все крепёжные приспособления, вы сможете с облегчением вздохнуть, поняв, что прививка прошла успешно.

Как привить кактусы своими руками

ДЛЯ ВАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЛЮБИТЕЛЯ СУККУЛЕНТНЫХ РАСТЕНИЙ

– Приобретать растения в надёжных местах

– Оборудовать места для постоянного содержания

– Не собирать, а коллекционировать растения

– Читать хорошую литературу

– Не заносить вредителей

– Приобретая растения, думать о размножении

– Не бояться черенковать, прививать и сеять

– Иметь резервный фонд

СОДЕРЖАНИЕ И УХОД

– Изолированное от комнаты место

– Солнце и эстетика коллекции

– Предохранение от ожогов

– Два времени года

– Подвод холода зимой и зимний подогрев

– Зимнее содержание без земли

– Полив и опрыскивание

– Борьба с вредителями

– Три вида размножения

– Черенки, детки и отростки

– Подсушка и образование корней

– Размножение сосочками и туберкулами

Читайте также:  Список садовых растений и цветов: цветущие, декоративно-лиственные, кустарники и т.д.

– Размножение корневыми отпрысками

– Укоренение растений с млечным соком

– Инструменты, необходимые для прививки

– Надёжная фиксация привоя

– Техника прививки вприклад

– Прививки без прижима

– Подращивание с перспективой снятия с подвоя

– Прививка нескольких растений на один подвой

– Прививка аномальных форм

– Время жизни привитого растения

– Требования к семенам

– Посуда для посева

– Приёмы борьбы с плесенью

– Подготовка к посеву

– Прививка двухнедельных сеянцев

Прививка является одним из важнейших компонентов содержания здоровой и развивающейся коллекции суккулентов.

Как и в любом другом деле, для успешного осуществления прививок любителю требуется выполнить три условия.

Во-первых, он должен располагать определённым набором знаний. В частности, коллекционеру должно быть известно, какие виды следует прививать, а какие в наших условиях без проблем растут как корнесобственные.

Во-вторых, хозяин суккулентной коллекции должен уметь делать прививки. Понятно, что для того, чтобы умения сформировались и, так сказать, отточились, нужно… прививать. Успех приходит с опытом. Я знаю любителей, которые, чтобы, не рискуя, набить руку, тренировали свои умения на беспородных Эхинопсисах и самых заурядных Маммилляриях.

В-третьих, чтобы прививать, коллекционеру надо иметь необходимые для прививки инструменты и подвои. Об инструментах, при помощи которых производятся прививки, вы можете прочитать в заметке «Инструменты, необходимые для прививки». О подвоях речь пойдёт в настоящей заметке.

Но прежде – одно замечание и, вместе с тем, ограничение. Из множества суккулентных семейств под прививочный нож попадают лишь Кактусовые, Эуфорбиевые и Ластовневые. Поскольку на первое из названных семейств выпадает, пожалуй, более 95% прививок, в этой заметке мы будем говорить только о подвоях-кактусах. Впрочем, требования к подвоям, представляющим два других семейства, в принципе не отличаются от требований, которые мы предъявляем к подвоям семейства Кактусовых.

В качестве подвоев кактусисты используют Цереусы, Трихоцереусы, Эхинопсисы, Селеницереусы, Гилоцереусы, Эриоцереусы, Азуреоцереусы, Перескиопсисы, Миртиллокактусы, Поласкии, Опунции, Астрофитумы…

Боюсь, я ввергнул вас в уныние, коллега. Поэтому не буду продолжать перечисление. Если бы я стал называть пригодные для прививки виды, список подвоев, возможно, занял не одну страницу. Так, скажем, из рода Эхинопсис, включающего в себя многие десятки видов, в качестве подвоя можно использовать добрую половину.

Я сокращу для вас список подвоев, и сокращу весьма существенно. Опыт показывает, что практически все «прививочные потребности» удовлетворяются подвоями трёх видов. Через несколько абзацев я назову эти (в большинстве случаев используемые мною) виды. Но сначала перечислю требования, предъявляемые к подвою, независимо от его вида и прививаемого на него растения. Таких требований, на мой взгляд, пять.

Во-первых, подвой должен быть вынослив и устойчив к болезням и вредителям. В перспективе какая-то неприятность может случиться с привитым растением, но с подвоем, я считаю, это исключено.

Во-вторых, подвою должен быть свойственен более или менее интенсивный рост. Это необходимо для того, чтобы срезанные при прививке верхние части подвоев достаточно быстро достигали приемлемого для следующей прививки размера.

В-третьих, подвой должен обеспечивать ускоренный рост и развитие привоя по сравнению с корнесобственным выращиванием.

В-четвёртых, в то же время подвой должен держать рост привоя в определённых рамках. При чрезмерно ускоренном росте на привитом растении могут образоваться трещины.

В-пятых, подвой не должен провоцировать обхват своей верхней части привоем. Растения, обхватившие подвой, проблематично снимать для укоренения и дальнейшего выращивания на собственных корнях. Я не прививаю и, видимо, никогда не буду прививать на Перескиопсис, который как никакие другие подвои «славится» способностью врастать в привой.

А теперь – тройка, как мне представляется, лучших универсальных подвоев.

На первое место я бы поставил Eriocereus jusbertii. Этот подвой безоговорочно удовлетворяет всем пяти вышеизложенным требованиям. Особенно хорошо его использовать в качестве постоянного для выращивания североамериканских миниатюрных видов, кристатных форм и растений, которые даже при посадке в бедную почву страдают от избытка перегноя.

К числу таких «страдальцев» относится, например, Astrophytum asterias. При посадке в усреднённую кактусную земляную смесь (состоящую приблизительно из равных частей небогатого листового перегноя и песка) кончики его корней обжигаются перегноем, и в результате в лучшем случае растение перестаёт расти.

Если вы не хотите готовить для этого кактуса специальную, состоящую на 90% из песка, земляную смесь, можете привить его на невысокий Эриоцереус (что создаст иллюзию корнесобственного выращивания) и в дальнейшем пересаживать его так же, как большинство других растений – в пригодную для подавляющего числа видов землю.

Фото 1. Eriocereus jusbertii как подвой настолько совершенен, что некоторые любители прививают только на него

Второе место занимает у меня Echinopsis eyriesii. На двух-, трёхлетние сеянцы или небольшие укоренённые детки этого Эхинопсиса хорошо прививать для подращивания совсем маленькие кактусы. Месячные сеянцы можно прививать даже без прижима резинкой. Для фиксации миниатюрного привоя достаточно на несколько секунд прижать его к подвою пальцем или пинцетом.

Через два-три года привитые растения, нередко уже достигшие зрелости и цветущие, можно снять с подвоя (отрезать по плоскости срастания), подсушить, укоренить и в дальнейшем выращивать на своих корнях.

Этот подвой можно использовать и для постоянной прививки. Если подвой не слишком высок (до 3 см), через несколько лет он сморщится и уйдёт в землю, а привой, возможно, даст корни и по сути дела превратится в корнесобственное растение.

У крупных Эхинопсисов диаметр центрального круга составляет 1,5-2 см. Такие подвои могут понадобиться, если возникнет необходимость привить какое-либо большое старое растение. Солидный центральный круг можно использовать и для прививки на один подвой нескольких растений, даже если они неплохо растут на своих корнях. Например, на одном подвое у вас могут цвести внешне практически неотличимые Ребуции с красными, жёлтыми, белыми и оранжевыми цветами. Согласитесь, что это оригинально и для несведущего человека удивительно.

В отличие от коллекций нумизматов, филокартистов или энтомологов, наши коллекции состоят из живых объектов, которые, случается, болеют и даже погибают. Зачастую единственной мерой, которая может предотвратить гибель растения, служит прививка. Думаю, Echinopsis eyriesii является самым подходящим подвоем для такой – экстренной – помощи.

Коллекции суккулентов чаще всего терпят урон поздней осенью (из-за непросушенного земляного кома при прекращении роста и уже низкой температуре) и на границе периода покоя и вегетации (из-за попытки пробуждения растений преждевременной поливкой). И поэтому в эти «критические дни» (и, конечно, зимой) надо иметь готовые к использованию подвои. Понятно, что таковые могут обнаружиться только в тепличке (см. «Обзавестись тепличкой»).

Читайте также:  Выращивание кизила, описание, посадка и уход

Фото 2. Echinopsis eyriesii является, если можно так сказать, многопрофильным подвоем, пригодным для подращивания молодых кактусов, постоянной прививки коллекционных, в том числе взрослых, растений, выращивания нескольких растений разных видов и спасения погибающих

Третьим по своим качествам подвоем, несмотря на один его недостаток, я считаю Myrtillocactus geometrizans.

К этому подвою привой прямо-таки прилипает, срастание происходит очень быстро и успех сопутствует прививке практически в 100% случаев. По части «прилипания» с Миртиллокактусом может соперничать разве что Перескиопсис. Но этот подвой я уже успел раскритиковать.

Миртиллокактус, как и Эриоцереус, очень хорош для постоянных прививок.

Недостатком этого подвоя является непереносимость низкой температуры (ниже 6-8° С). Правда, есть линии Миртиллокактусов, которые выдерживают даже 2-3° С.

Не могу не сказать, что Миртиллокактус служит самым подходящим подвоем для Ортегокактуса. Последний, будучи привитым на Миртиллокактус, полностью сохраняет выразительные чёрные колючки (молодые – красноватые) и светло-зелёный с голубизной цвет своего тела.

Фото 3. Если даже в самые сильные морозы температура в вашей оконной теплице не опускается ниже 6-8° С, вы смело можете использовать Myrtillocactus geometrizans в качестве постоянного подвоя

Зачастую, когда требуется сделать прививку, подвоя не оказывается под рукой. В такой ситуации любитель вынужден искать подвой на стороне: у своих коллег, знакомых, в цветочном магазине. Это, во-первых, неудобно и, во-вторых, что важнее, ненадёжно. Вы можете приобрести, особенно в магазине, внешне привлекательное, но по своим жизненным показателям совершенно непригодное для прививки растение.

Подвой должен быть в меру твёрдым, поджарым и ни в коем случае не испытавшим химии, будь то удобрения, гормоны или какие-нибудь другие стимуляторы.

Где достать качественные подвои? Убеждён, что в этом деле надо рассчитывать только на собственные силы. Иначе говоря, подвои любитель должен выращивать сам. Выращивать в сравнительно бедном земляном субстрате, в сухости и холоде (3-8° С) зимой и в достаточно суровых условиях летом (в относительно жаркой среде и при несколько заниженной, по сравнению с другими растениями, поливке). Такие подвои будут крепкими (как в прямом, так и в переносном смысле), закалёнными, надёжными.

Столбообразные подвои представляют собой постоянно восполняемый ресурс. Срезая при прививке верхнюю часть подвоя, вы, естественно, не выбрасываете её, а после нарезки фаски и подсушки укореняете, возрождая через год, два или три ранее обезглавленное растение.

При неудачной прививке на подвое вырастают детки, которые, будучи укоренёнными и подрощенными, пополнят вашу «подвойную гвардию». После отделения деток на пенёк можно сделать ещё одну прививку (впрочем, вы можете не дожидаться появления деток и сразу использовать пенёк для новой прививки).

Случается, что подвои, на которые привиты представители миниатюрных видов, также дают детки. Их (детки) следует снимать, укоренять и подращивать.

Как видите, уважаемый коллега, подвоям в вашем хозяйстве свойственно увеличиваться в числе.

Фото 4. Привив эти растения, я получил тройной выигрыш: ускоренный рост и хорошее самочувствие миниатюр, укоренённые верхушки подвоев и выросшие на подвоях детки (слева направо: Aztekium ritteri/Eriocereus jusbertii, Aztekium hintonii/Eriocereus jusbertii, Ortegocactus macdougalii/Myrtillocactus geometrizans)

Echinopsis eyriesii, на мой взгляд, целесообразно размножать семенами. Хорошо, если позволяет место, иметь для этой цели несколько экземпляров взрослых цветущих растений. Я стараюсь высевать семена ежегодно, чтобы в наличии всегда были готовые к утрате головы Эхинопсисы.

Не думайте, что поставленное на поток производство подвоев отвлекает любителя от других, более важных дел. На самом деле работа по выращиванию подвоев не менее важна, чем, например, соблюдение сезонного температурного и поливочного режима, посев или пересадка.

Только прививая, можно иметь полноценную коллекцию. А чтобы успешно (результативно) прививать, необходимы качественные – определённых кондиций и видов – подвои. О тройке, по моему мнению, лучших для прививки видов речь шла в этой заметке.

Не воспринимайте, уважаемый коллега, мои рекомендации как догму. Прививайте и на другие виды, экспериментируйте, ищите оптимальные для вас и вашей коллекции решения.

Иногда, правда, достаточно редко, я прививаю на Цереусы, Трихоцереусы и даже делаю «многоэтажные прививки», где подвоем служит, к примеру, Полаския, нарощенная Астрофитумом.

В деле коллекционирования растений не может быть жёстких, раз навсегда данных рамок.

КАКТУСЁНОК.РУ

Прививка кактусов. Прививка на эхинопсис.

Прививка кактусов для начинающих
Как и зачем?

В этой статье я немного затрону тему прививок кактусов. Почему немного? Сразу расставлю все точки над «И». Я не люблю привитые кактусы, достаточно редко занимаюсь прививками, так сказать по острой необходимости, когда нужно спасти кактус или дорастить генетически слабенький, сильно отстающий в росте сеянец кактуса. Мне ближе корнеспособные кактусы. Пусть с ними больше возни, пусть они медленнее растут и даже позже зацветают. Но они максимально близки по внешнему виду к природным экземплярам, не разрастаются до неприличных размеров и не деткуются невпопад.

Итак, зачем в принципе нужно прививать кактус? Делается это с разными целями.

Для сохранения сверх капризных, ценных экземпляров кактусов, которые норовят загнить при любой оплошности кактусовода.

Для так называемого разгона сеянцев или молодых кактусов медленно растущих видов. Кактус на прививке, так сказать, на чужих ногах, в большинстве случаев, растет в разы быстрее.

Для спасения подгнившего кактуса, который по той или иной причине, невозможно укоренить.

Именно последний пункт, является самым веским аргументом, для освоения техники прививки кактусов.

Сначала разберемся в терминах.

Привой — та часть кактуса, которую вы хотите привить (спасти или ускорить рост).

Подвой — кактус на который будет происходить прививка, по сути кактус — донор который будет кормить привой.

В качестве подвоя может послужить почти любой кактус, но если вы хотите получить приличный результат, он должен обладать определенными характеристиками. Это должен быть выносливый, устойчивый к болезням, быстрорастущий кактус. Обычно для этих целей используют цереусы, эхиноцереусы, эриоцереусы, эхинопсисы, и т. д.

Но чаще, на практике, особенно у начинающих кактусистов, ни какого выбора кактусов которые можно было бы пустить на подвой, нет. Мысль о необходимости прививки возникает после очередной кактусной трагедии, когда обнаруживается запущенная гниль, переукоренять просто нечего, и единственный шанс спасти кактус, это попытаться привить, то что от него осталось. Например, макушку в пару тройку сантиметров высотой, которая сама укоренится не сможет. Для этих целей прекрасно подойдут подрощенные, можно даже затянутые, страшненькие детки эхинопсиса. В случае удачной прививки, привитая макушка кактуса разрастется до подходящих для укоренения размеров, после чего следующей весной её можно будет срезать с подвоя и укоренить. Именно о прививке на эхинопсис и пойдет дальше речь.

Читайте также:  Седум видный; Бриллиант; (Sedum spectabile; Brilliant; ): посадка, уход, фото очитка, а также описание нюансов выращивания и размноженияДача эксперт

Некрупные эхинопсисы в качестве подвоя недолговечны, активно растущий привой, способен «съесть» их за один вегетационный сезон. Причем чем меньше эхинопсис, тем короче окажется его жизнь, особенно если прививаемый кактус будет слишком агрессивно расти. В среднем, эхинопсис размером около 3 — 4 см в высоту, способен продержаться 1 — 2 года, здесь уже все зависит от поведения привоя. Не все кактусы на прививке растут одинаково быстро и выясняется это, как правило, только на практике, по факту прививки того или иного кактуса. Но свою функцию по спасению дорогого вам экземпляра, эхинопсис успеет выполнить на пять с плюсом, ибо обладает приличным потенциалом роста, высокой совместимостью с другими видами кактусов, и главное, им проще всего разжиться в случае необходимости. Если же со временем вы заметите, что подвой совершено опал, сплющился, и стал походить на шайбу, а привитый кактус при этом перестал реагировать на воду, то пара перепривить кактус на новый подвой или просто укоренить.

В качестве примера, для сравнения, могу привести два вида, с которыми непосредственно приходилось иметь дело. Это Неочиления оккульта (Neochilenia occulta) и Долихотеле зефирантоидес (Dolichothele zephyranthoides). Оба, в возрасте примерно 6 — 7 месяцев, то есть по сути сеянцами, «по состоянию здоровья», были привиты осенью на маленькие эхинопсисы. Первая продемонстрировала колоссальную скорость роста. Вымахала в два раза за сезон, напрочь уела подвой, в результате чего зимой её пришлось перепрививать. Долихотело этот номер с прививкой явно пришелся не по вкусу, прирост был минимален, более того, её братья и сестры из того же посева, но на своих корнях, чуть ли не обогнали её в размере. Эта прививка прожила более двух лет, пока я не поставила долихотело на свои корни.

Лучшим временем для прививок считается период с весны, до середины лета. На практике же, прививками можно заниматься круглогодично, этим они и ценны. Так как, спасать кактусы чаще приходится в осенне — зимний период, а именно в это время обычное укоренение происходит крайне тяжело и велик шанс потери любимого кактуса.

Как правильно привить кактус?

Основное условие удачного срастания кактусов – это максимальное совпадение колец камбия прививаемого кактуса и подвоя. Там расположены сосудисто — проводящие пучки, по которым и будет поступать питание к привитому кактусу. Большим камбием эхинопсис похвастаться не может и это создает определеную проблему, приходится срезать слишком большую часть будущего подвоя, что бы добиться совпадения диаметров камбия (в первую очередь это касается правильных по форме, кругленьких эхинопчиков). Если этого добиться не удается, то можно пойти на небольшую хитрость, сдвинув привой чуть в бок, что бы камбиальные кольца пересеклись хотя бы на половину. Для удачного срастания, этого уже будет достаточно. На фото, изображено совмещение камбиальных колец прививаемого кактуса и подвоя, при их полном совпадении, и при явной разнице в диаметре.

Сам подвой может быть по диаметру меньше привоя, но если камбиальные кольца совпадают, прививка успешно срастётся. В результате, получается этакий гриб на ножке, не слишком красивый, но зато живой. Оставлять кактус «навсегда», в таком состоянии конечно же не стоит и как только привитый кактус достигнет необходимого для укоренения размера, его нужно будет срезать и укоренить, как любой другой черенок кактуса. Пример такой прививки на фото. Изрядно поврежденный бурой гнилью астрофитум, был привит на небольшую, затянутую детку эхинопсиса, так как больше ничего подходящего по диаметру, под руками не оказалось. На момент прививки макушка астрофитума была существенно меньше по высоте, за прошедшее лето она успела подрасти.

Техника прививки кактуса

Ни чего особенно сложного в прививке кактуса нет. Да, желательно иметь навык, но навыки рождаются из практики, так что разорвать этот круг можно только путем проб и ошибок. Итак, приступим к прививки кактуса.
Вам понадобятся:
Очень острый нож, тупым инструментом сделать ровный срез проблематично.
Лезвие бритвы. Желательно. Лезвием проще работать с мелкими кактусами или сделать чистовой тонкий срез.

Резиновые крепежные кольца, от 4 до 8 шт. Обязательное условие, они должны быть, достаточно эластичные (не дубовые резинки от старых бигуди), одинакового размера и толщины, что бы иметь равную силу натяжения. Подобные кольца можно нарезать из хирургический перчаток, напальчников или использовать готовые, если они подходят по размеру.
Заменить их можно флористической стрейч лентой или пленкой парафильм.
Спирт или водка, для дезинфекции инструмента.

1. Сначала подбираем и подготавливаем подвой. Выбираете подходящий по размеру эхинопсис, при необходимости отсаживаете его в отдельный горшок (эхинопсис, вам такую вольность перед прививкой простит). Сажаете существенно ниже краев горшка, и фиксируете крупными камушками, так как, только что посаженный кактус держится плохо, а вам нужна для прививки устойчивая конструкция, а не телепающаяся в горшке при любом движении. Кактус должен быть не истощенным, в идеале политым за несколько дней до прививки и напившимся. В первую очередь это касается зимних прививок.
На практике, с поливом, частенько ни чего не получается. Вот вы обнаружили подгнивший кактус , начали удалять гниль в надежде отделаться легким испугом, но с ужасом понимаете, что внешне небольшое пятно — это иллюзия, и по факту кактус прогнил уже до середины, и ни чего кроме прививки его не спасет. Оставлять его недочищенным нельзя — сгниет, все удалять и ждать когда напьется подвой, нельзя – засохнет. По этому прививаем, как есть.
Если же прививка почти плановое мероприятие, то есть, вы не мечетесь по дому с обрезанной от гнили макушкой кактуса, с мыслью, «привить хоть как – то», а просто нежданно – негаданно разжились малюсенькой деткой кактуса, в неподходящее для укоренения время. Тогда прививку можно отложить на несколько дней и полить будущий подвой.
2. Следующий шаг. Готовим подвой для прививки. Стерильным ножом. отрезаем у эхинопсиса макушку. Если кактус круглый, послойно срезаем, до появления необходимого диаметра камбия. Если диаметр камбия изначально подходит, дополнительно резать ничего не нужно. Снимаем фаску у подвоя, убирая боковые ареолы, по сути, немного затачивая кактус. Это необходимо сделать, что бы кактус после начала рубцевания не втянул камбий внутрь, сместив прививку. Камбий при этом не затрагиваем, угол заточки в прямую зависит от диаметра прививаемого кактуса, что бы для его расположения осталось максимум места, своего рода платформа.

Читайте также:  Домашние животные и комнатные растения

Если на здоровый эхиноп прививается маленький кактус, то этот момент не принципиален,
Я умышленно ни чего не пишу о подготовке привоя, так как по умолчанию подразумеваю, что вы пытаетесь привить обрезанную от гнили макушку больного кактуса. То есть прививаем, то что есть. Тут ни каких премудростей нет, просто ровный плоский срез. Ровные срезы на подвое и привое, в первую очередь необходимы для максимально плотного прилегания обоих кактусов.
3 . Итак, у нас почти все подготовлено. Дальше все стараемся делать быстро, но без суматохи. Обновляем срез на привое срезав тоненький пласт, если он уже полежал некоторое время. Обязательно убедитесь, что срез чистый, без посторонних вкраплений, если останется хоть один пораженный гнилью сосуд , вся работа пойдет коту под хвост, привой загниет, и утащит за собой еще, и подвой. Остается соединить кактусы и закрепить их. Накладываем привой на подвой, по центру или с небольшим смещением, в надежде, что камбиальные кольца совпадут. Если кактус колючий или имеет крючок на конце колючек, то можно положить кусочек ватки или мягкой губки. Прижимаем привой к подвою левой рукой, а правой пытаемся накинуть фиксирующие резинки. Тут вам потребуется некоторая ловкость рук и самообладание, так как не всегда все идет гладко, привой плавая в соке эхинопсиса пренепременно старается выскользнуть и съехать набок. Но мы возвращаем его на место. Самые трудные, первые две резиночки, дальше процесс фиксации проблем не вызывает.

Все то время пока вы боретесь с крепежными кольцами, не ослабляйте прижим привоя. При необходимости прививку можно подвинуть, разово прижать посильнее, кактусы ребята крепкие, раздавить кактус достаточно сложно, хотя есть и неженки, типа бартшелл. Если вы будете использовать фиксирующую пленку, то это несколько упростит процесс крепления кактусов, но я предпочитаю использовать резиновые кольца. Количество этих колец ограничивает только ваша фантазия и ровность сделанных срезов. Если вы видели изначально, что они не идеальны, а подрезать не позволяет размер кактуса, то в этом случае, максимально сильный прижим привоя к подвою за счет увеличения колец, поможет нивелировать дефект срезов, и кактусы благополучно срастутся. По окончанию фиксации убедитесь, что между привоем и подвоем нет зазоров, если есть, накиньте еще одно резиновое кольцо. Прививая на крупные эхинопсисы в больших горшках, крепежные кольца можно сразу продеть под дно горшка, если же горшочек маленький, например 5,5 см. в диаметре, как на фото, то проще держать горшок навесу, и надевать фиксирующие резинки. Итак, будем считать, что прививка кактуса успешно завершена.

Уход за привитым кактусом.

Как и все после операции, кактусы нуждаются в покое. Прививку нужно поставить в теплое, притененное место. Привой не трогать руками, не шевелить, мол как, срослась не срослась? Не опрыскивать. Если эхиноп был высажен экстренно, за пару часов до прививки, то его можно полить через 2 — 3 дня. Некрупные кактусы можно прикрыть стаканом или банкой, что бы предотвратить пересыхание привоя, но только при условии, что дома очень низкая влажность. При этом не забывайте проветривать прививку, так как лишняя влажность, может вызвать появление грибков, на свежем, еще не зарубцевавшемся срезе эхинопсиса. Зимой прививку лучше поставить на досветку. Через 3 — 4 дня, часть фиксирующих колец можно снять, остальные на 7 — 8 день со дня прививки.

Дальнейший уход за привитым кактусом, такой же, как и за любым другим. Единственный момент, который нужно не упускать из виду. Эхинопсисы очень склонны к деткованию, а детки, это лишняя обуза для подвоя. По этому, их нужно регулярно с него удалять.

Как понять, что прививка успешно срослась?

Во первых, привитый кактус не должен начать усыхать, это как минимум.
Следующий момент, блеск эпидермиса, если он есть, то повода для паники нет. А вот если привой, стал «матовым», да еще уменьшился в размере, это уже настораживает. Сроки приживаемости разные для видов и могут сильно варьироваться от сезона. Весной и летом все происходит достаточно быстро, как правило прививка начинает «пить», и трогается в рост примерно дней через десять. Но не нужно впадать в отчаяние если этого не произошло. Например тот самый астрофитум фото которого вы видели в начале статьи, выпустил первую колючку только через 1,5 месяца, после прививки. Зимой априори процесс активизации сильно затягивается и если прививка стоит месяц без движения, это нужно воспринимать, как данность.
Примерно через неделю после прививки на эхинопсис, может начать появляться трещина, между привоем и подвоем. Внутри она ярко зеленая и даже создается впечатление, что кактус отрывается от подвоя (фото). Этот момент, как раз и говорит о том, что прививка активно и бурно срастается и все идет по плану. 🙂

Если же по каким то причинам, далеко не всегда зависящим от вас, прививка не прижилась, а просто усохла, не выбрасывайте привой. Он способен много лет жить в таком состоянии, обрасти детками и потребоваться вам снова, в случае очередного форс — мажора.

Особенности и техника прививки кактуса для его размножения. Правила ухода после процедуры

Кактусы относятся к оригинальным растениям. Прививка – это один из методов их вегетативного размножения. Данный способ позволяет сращивать два кактуса в один. Данная статья расскажет, что представляет из себя процедура прививки, зачем она нужна, о ее преимуществах и недостатках, о подготовке к ее выполнению и технике прививки кактусов, а также о дальнейшем уходе за привитым кактусом.

Читайте также:  Цветущий каланхоэ не цветет: почему нет бутонов в домашних условиях и растение вытягивается, что делать, чтобы зацвел, как ухаживать?

Зачем прививать эти растения?

Техника прививок кактуса – это довольно сложная работа, овладеть ею не так просто. Для ее выполнения понадобится наличие определенного умения. Иногда из-за прививки растение приобретает странную, порой безобразную форму. Но в отдельных случаях лишь с ее помощью появляется возможность спасти погибающий кактус. Это касается ситуации, когда он в зимнее и летнее время года загнивает, заболевает, а также, если в этот период растение пострадало от внешних факторов.

Прививка рекомендуется для тех видов кактусов, которые трудно растут в домашних условиях, или относятся к редчайшим сортам, не способным ужиться на собственных корнях. Без проведения прививки невозможно обойтись кактусам безхлорофильной формы, которые не могут осуществлять фотосинтез.

Процедура прививания сеянцев в большинстве случаев успешно проходит в любое время года. Прививка молодых растений возрастом до 1 месяца позволяет улучшить их рост и ускорить цветение. Данный процесс способствует более быстрому получению семян у новых кактусов (как вырастить кактус из семян?). Кактус, на котором выполняется прививка, называют подвоем, а прививаемый – привоем.

Преимущества и недостатки

К недостаткам выращивания кактусов прививкой относится то, что многие из них неспособны долгое время гармонировать с подвоем. В большинстве случаев с возрастом подвои не могут выполнять возрастающие потребности привоев, в результате гибнут. У привитого кактуса по сравнению с экземпляром, имеющим крошечный, но собственный корень, более низкая коллекционная стоимость.

Покупая такие растения нужно знать, что условия содержания их на новом месте в будущем не всегда будут отвечать тем, которые были у продавца.

Есть и положительные моменты, а именно привитые растения:

  • стремительно развиваются;
  • быстро зацветают;
  • богато и долго цветут.

О том, как выращивать кактус без корней, можно прочитать тут.

В какое время года лучше прививать растение Лучше всего прививать растение с апреля по август. В это время жизненные процессы находятся в активной фазе. Если же решено делать прививку в зимнее время, то необходимо заблаговременно вывести кактус из состояния покоя. Для этого придется обеспечить ему влажность и тепло.

Предлагаем вам посмотреть видео о плюсах и минусах прививки кактусов:

Подготовка

Постоянный подвой нужно выбирать для цветных, не способных укорениться и лишившихся большого участка нижней части кактусов. Временный подвой подбирается, если кактусу нужно укорениться и подрасти. Прививка – это такая процедура, которая позволяет соединить всякие виды этого растения, однако есть два основных правила. Одно из них касается подвоя, который должен:

  1. иметь крепкие корни;
  2. быть совершенно здоровым;
  3. соответствовать размеру привоя.

Надо учитывать, что в дальнейшем привой растет быстрее подвоя, поэтому нужно иметь в виду что кактус, располагающийся наверху, не должен своей тяжестью погубить нижний. Обязательно надо учитывать особенности, как привоя, так и подвоя, например, на отношение к наличию извести в почве. Если нижнее растение не переносит большое ее количество, а верхнее наоборот в нем нуждается, то оба растения могут погибнуть.

Необходимо чтобы привой и подвой были близкородственными видами, которые относятся к одному семейству кактусов. Привой надо брать не шире и не больше подвоя, который в дальнейшем будет его питать. Диаметр подвоя может быть меньше привоя, однако, в случае если камбиальные кольца совпадут, прививочное место срастется отлично. В итоге растение будет похоже на гриб с ножкой.

Универсальными подвоями считаются:

  • трихоцереусы;
  • эриоцереусы;
  • эхинопсисы;
  • селеницереусы.

Выбор привоя

В качестве привоя опытные цветоводы рекомендуют брать молодые растения с хорошим метаболизмом. Не нужно использовать большие, старые и находящиеся в спячке кактусы. Все они срастаются тяжело. На привое надо сделать плоский ровный срез, благодаря которому растения друг к другу будут прилегать максимально плотно.

Техника процедуры

  1. Вначале на подвое срезается верхушка кактуса, его края надо немного скосить. Затем делается еще один ровный и тонкий срез. Этот кусочек нужно оставить на подвое, чтобы последний был влажным. Также ровно срезается подвой и скашиваются края. Перед тем как их установить, срез на подвое необходимо обновить, для этого требуется убрать тонкий пласт на камбиальном кольце.
  2. После этого надо все делать очень быстро. С подвоя при помощи пинцета удалить срезанный кусочек и прижать к срезу привой. Нужно постараться предельно точно соединить камбиальные кольца. Для более плотного присоединения привой требуется немножко покрутить, вдавливая в кактус, находящийся внизу.
  3. Затем привой прижимается крест-накрест заранее приготовленными жгутами. При наличии у привоя колючек необходимо подложить материал, иначе они порвут жгут. Те срезы, которые остались открытыми, присыпаются измельченным углем.

Кактусу нужно создать тепличные условия. Если в комнате низкая влажность, то он накрывается:

  • банкой;
  • пластиковым стаканом;
  • куском агроволокна.

Предлагаем вам посмотреть видео о выполнении прививки кактуса:

Как ухаживать после процедуры?

Пока привитое растение стоит в притемненном теплом месте, его не нужно поливать и обрызгивать. Место среза нельзя шевелить. Растение обязательно надо проветривать, лишняя влажность способствует развитию грибков на свежем срезе. Прикрепление надо ослабить через неделю, а спустя 7 дней убрать. Под ним будет четко просматриваться цельная глянцевая корочка.

После этого времени кактус обильно поливают, не допуская попадания воды на срез. Об удачно проведенной прививке говорит рост привоя. Если растение не прижилось, то процедуру можно повторить еще раз. Для этого надо сделать новые срезы на подвое и привое.

Бывает так, что прививка усохла, не прижилась, опытные кактусоводы советуют ее не выбрасывать. Дело в том, что привой может жить в этом состоянии долгие годы, обрасти детками (как размножать кактусы отсаживанием деток?).

Многих людей внешний вид привитых кактусов удивляет своей неестественностью. Эта процедура является очень интересной и не очень сложной. Хотя тем, кто делает это впервые надо набраться терпения, потому что с первого раза может и не получиться.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию