Подготовка малины к зиме

Как правильно подготовить малину к зиме — обрезка, подкормка, мульчирование и утепление

  1. Перечень мероприятий и особенности подготовки малины к зиме
  2. Обрезка малины
  3. Когда проводить обрезку малины?
  4. Как правильно делать обрезку?
  5. Чем обрезать малину?
  6. Борьба с вредителями
  7. Обработка грунта
  8. Подкормка малины
  9. Мульчирование
  10. Пригибание побегов
  11. Особенности подготовки ремонтантных сортов малины к зиме
  12. На заметку!

Одна из составляющих высокой урожайности – регулярный и грамотно организованный уход за растительностью. Осень имеет свою специфику, но обязательным этапом всех реализуемых мероприятий на дачном (придомовом) участке является подготовка насаждений к зиме. Эта статья подскажет, что необходимо сделать, чтобы малина хорошо перенесла холода.

Перечень мероприятий и особенности подготовки малины к зиме

Обрезка малины

Зачем она нужна? Данное мероприятие преследует несколько целей, которые в совокупности значительно повышают урожайность малины. Оптимизация растительности позволяет культуре лучше развиваться. Чем это обусловлено?

  • Снижается количество «едоков» из расчета на «квадрат» делянки, следовательно, каждый оставленный побег получит из почвы больше полезных для него веществ.
  • Удаляя старые, больные ветви, дачник одновременно избавляет этот сегмент участка от поселившихся на нем вредителей. К примеру, малиновая галлица для откладывания яиц облюбовывает полости стеблей растения.
  • Правильно обрезая побеги, дачник увеличивает шансы на выживание каждого из них в зимний период.
  • В прореженном малиннике так необходимого им света растения получают значительно больше, что приводит к активизации процесса фотосинтеза. Как результат – они лучше идут в рост и меньше подвержены различным заболеваниям. В плане подготовки к зиме – фактор немаловажный.
  • На следующий год ягоды получаются намного крупнее, чем на необработанной территории. Собственно, этого и пытается добиться каждый садовод, культивирующий малину.
  • Малоопытные дачники, решая, какое количество побегов можно удалить, забывают и о таком моменте – чем реже малинник, тем плотнее он укутается снегом. А вот на заросшей территории гарантии, что растения будут надежно утеплены настом, нет.
  • Чем длиннее побеги, тем интенсивнее будет испаряться влага. Это в итоге может привести к обезвоживанию корней.

Вся «зелень», которая удаляется из малинника, подлежит уничтожению в печке, причем сразу же. Оставлять ее на потом бессмысленно. Для растопки, конечно, она пригодится. Но так как в ней с большой долей вероятности находятся садовые вредители, то за то время, что стебли и листва будут сохнуть, все эти «враги» благополучно переберутся на другие растения, в том числе, и на оставшуюся на делянках здоровую малину.

Когда проводить обрезку малины?

Если просмотреть все статьи данной тематики, то общий вывод такой – осенью, в период сентябрь – октябрь. Это верно. Но есть нюанс – авторы не указывают регион, в котором они проживают и выращивают малину. Как быть читателю? Необходимо ориентироваться на погодные условия.

Во-первых , заниматься обрезкой во время осадков – занятие не только малоприятное, но и бесперспективное. Визуальный осмотр мокрой малины не позволит выявить пораженные вредителями стебли и листья.

Во-вторых , при минусовой температуре побеги легко ломаются. Следовательно, велик риск того, что удаляя старые и больные стебли, дачник, даже не желая того, повредит здоровые, крепкие растения. Вряд ли стоит надеяться, что «травмированная» малина хорошо переживет зиму.

Как правильно делать обрезку?

Удалению подлежат не только больные и старые веточки, но и те, которые развиваются в сторону (они в дальнейшем будут лишь мешать остальным), а также потемневшие. Изменение оттенка – явный признак того, что такой стебель малины уже свое отслужил. Даже если на нем и появятся ягоды, то в небольшом количестве, и в основном мелкие.

«Жалеть» не нужно – побеги разрастаются настолько интенсивно, что весной даже сильно прореженная территория довольно быстро становится непроходимой чащей. А так как до вызревания ягод малину трогать нельзя, вряд ли в таких условиях она порадует хорошим урожаем. Стесненность, недостаток света – все это отрицательно сказывается на плодоношении культуры.

По вопросу, на какую высоту следует срезать побеги, довольно много разночтений. Если речь идет о молодых и здоровых растениях, то автор рекомендует производить обрезку так, чтобы на стебле осталось примерно 15 – 25 см «зелени». Все, что длиннее, следует удалить. Если с больными побегами все ясно, то относительно старых, засохших стеблей мнения также расходятся.

Здесь нужно понимать, что если оставить «пеньки» (а они внутри полые), то можно не сомневаться – в них обоснуются вредители, которые в таких комфортных условиях отлично перезимуют. При наступлении теплых деньков они расползутся по всему участку, и в первую очередь обустроятся, естественно, в малине. Поэтому обрезку стеблей необходимо делать под корень.

Если малина растет кустом, то в каждом оптимальное количество побегов – в пределах 5. Понятно, что оставлять следует самые крепкие из них. При посадке рядовой нужно ориентироваться на такой показатель: на каждый метр погонный делянки – не более 10 стеблей.

Читайте также:  Худые и маленькие жучки в орхидее — как избавиться, что делать если завелись белые мохнатые (пушистые) вредители

Чем обрезать малину?

Лучше всего секатором. Но здесь есть нюанс – его режущие кромки должны быть достаточно острыми. Побеги малины, в отличие от веток кустов и деревьев, мягкие. Если работать тупым инструментом, то толку от такой обрезки будет мало. Появится большое количество или поврежденных стеблей, или сильно укороченных, так как с первого раза (а то и со второго-третьего) это сделать неподготовленным секатором вряд ли получится. Да и времени понадобится значительно больше.

Борьба с вредителями

В принципе, эта работа уже в основном выполнена, если при обрезке соблюдались все рекомендации. Но дополнительно обезопасить малину следует, для профилактики. Универсальным средством обеззараживания практически для любой культуры считается раствор купороса (железного или медного, 5%-й). Используя садовый распылитель, опрыскать кусты на даче можно за полчаса.

В случае выявления конкретного вредителя выбирается и соответствующий препарат, так как речь уже идет не о профилактических мерах, а о лечении малины.

Обработка грунта

Необходимо удалить всю сорную траву. Особенность малинника в том, что побеги растения так сильно разрастаются, что это делает невозможной регулярную прополку до периода (и во время него) плодоношения. Иначе можно повредить стебли и остаться без урожая. Надеяться на то, что сорняки в зиму сами «вымрут», не стоит. В них обустраиваются различные вредители, да и влагу они накапливают достаточно интенсивно. А вот это чревато тем, что корневая система малины начнет загнивать.

В конце осени малинник следует перекопать. Во-первых, этим обеспечивается приток воздуха к корневой системе. Во-вторых, устроившиеся на зимовку вредители частично будут уничтожены (лопатой, заморозками), а остальные переместятся на другую территорию, где для них условия более благоприятные.

Подкормка малины

Чтобы растение хорошо пережило зиму, следует инициировать процесс «вызревания древесины». Для этого нужно ориентироваться на удобрения, содержащие фосфор и калий. А вот подкормки азотные осенью лучше не использовать. Они снижают морозоустойчивость малины, поэтому с конца августа и не вносятся в почву.

В основном садоводы используют суперфосфат. Кое-кто готовит питательные растворы по собственным рецептам. Автор не приводит конкретных примеров, так как выбор средства и его концентрация (расход на м²) зависит от множества факторов – сорт малины, порядок ее высадки, характеристики грунта (щелочной, кислотный) и тому подобное.

Как поступить начинающему садоводу?

  • Поинтересоваться у собственников смежных участков, чем они удобряют свой малинник.
  • Приобрести готовые к применению составы. Но только в специализированных торговых точках. Во-первых, к каждому препарату прилагается подробная инструкция. Во-вторых, продавцы, как правило, в таких магазинах люди знающие, многие из них сами культивируют малину, а значит, могут помочь полезными советами.

Мульчирование

Этим не только снижается интенсивность испарения влаги из почвы, но и обеспечивается частичное утепление корней малины. Следовательно, мероприятие более чем полезное. Но вот что использовать в качестве мульчи?

Во-первых , малинник, это не грядки с клубникой. К примеру, укрыть его лапником – не вариант.

Во-вторых , культура любит почву с нейтральной кислотностью. Следовательно, такие разновидности мульчи, как хвоя и опилки, отпадают. Не подходит и компост, который нередко советуют в этих целях. В нем довольно много азота, и если зима будет относительно теплая (а природа в последнее время преподносит и не такие «сюрпризы»), то корневая система малины может подопреть.

Часто встречающаяся рекомендация – использовать для мульчирования солому или опавшие листья, собранную на участке ботву. В некоторых источниках это позиционируется как идеальный для малины вариант. Только вот как быть с мелкими грызунами и биологическими вредителями, которые на зиму облюбовывают подобные почвенные укрытия?

Автор осмеливается поделиться собственным опытом (регион – Южный Урал). Уже много лет он занимается дачным хозяйством, и ни разу не использовал мульчу как таковую. Достаточно насыпать в малиннике слой перегноя, торфа или перепревшего навоза (примерно на 5 см), и корни будут частично укрыты от холода и обеспечены на зиму питательными веществами. А основным «одеялом» для культуры является снег, недостатка в котором наша страна не испытывает.

Другое дело, если его выпадает недостаточно. В этом случае желательно провести такие мероприятия:

  • немного окучить кустики малины;
  • у основания стеблей накидать «горку» из органических удобрений;
  • максимально защитить малинник от бокового ветра. В основном на садовых участках он ограждается небольшим штакетником. Зафиксировать на нем листы фанеры (толстого картона, рубероида, поликарбоната – выбор материалов огромный) сможет каждый – никакой сложности. Если заборчик отсутствует, установить по периметру столбики и сделать хотя бы на зиму примитивное ограждение – тоже не проблема;
  • обильно, в преддверии низких температур, оросить участок. Задача – не допустить растрескивание грунта в малиннике. Если в земле не будет трещин, то и холод глубоко, к корням, не проникнет. Кроме того, они нуждаются в увлажнении. Сухая корневая система не сможет выжить при затяжной зиме.

Желательно придерживаться рекомендаций по толщине мульчирующего слоя. Если он более 8 – 10 см, то корни могут подгнить, менее 5 – они с большой долей вероятности вымерзнут.

Пригибание побегов

Если обрезка произведена грамотно, то, возможно, этим заниматься и не придется. И все-таки лучше веточки немного наклонить и сплести между собой.

Читайте также:  Царственная лилия

А вот для участков, которые хорошо продуваются, желательно соорудить для побегов малины опорную конструкцию. Можно натянуть проволоку (капроновую веревку) между крайними колышками, вбитыми по концам рядков, и к ней подвязывать стебли. Другой вариант – установить металлические дуги. Чтобы наст гарантированно накрыл малину, ее нужно пригибать примерно на 20 см от грунта, не выше. Конечно, слой выпадающего за зиму снега намного больше, но здесь в расчет следует брать и то, что часть его будет снесена ветром или подтает, и он осядет.

Собственникам участков, на которых снега выпадает мало, сильная продуваемость и температура зимой опускается достаточно низко, стоит подумать о дополнительном утеплении малины. В качестве укрывного материала используются спанбонд, нутрасил или аналогичные нетканые полотна. Зафиксировать их несложно – уложить по периметру груз и немного прикопать края, чтобы избежать сквозняков под «коконом».

Малина от большинства растений отличается тем, что ее листья осенью не опадают, а прижимаются к стеблю. Это значит, что они могут прилегать к почкам, а это при определенных условиях (сырость в сочетании с низкой температурой) губительно для последних. Поэтому в процессе подготовки к зиме, перед пригибанием побегов, всю листву с них следует удалить. Иначе в наступающем году можно лишиться до половины прогнозируемого урожая. Эта работа требует аккуратности.

При движении руки (в перчатке, обязательно в направлении только снизу вверх!) по стеблю ладонь не следует сжимать слишком крепко, так как вместе с листьями можно убрать с малины и почки. Они направлены также, и если побеги «гладить против шерсти», то результат легко предсказуем.

Особенности подготовки ремонтантных сортов малины к зиме

В принципе, все то же самое, что и для сортов обыкновенных. Разница лишь в методике обрезки стеблей. Несмотря на то, что малина ремонтантная способна давать ежегодно 2 урожая, опытные садоводы ориентируются на второй. То есть тот, который собирают с однолетних побегов. Эти ягоды крупнее, вкуснее, и целебными свойствами они характеризуются большими. Следовательно, на зиму стебли оставлять нет смысла – они успеют вырасти и дать урожай за один дачный сезон. Поэтому малина ремонтантная в середине осени вырезается полностью, под корень. А если часть побегов оставить, то ягоды второго урожая могут получиться мелковатыми.

На заметку!

Все рекомендации в интернете в плане подготовки малины к зиме по-своему правильны и полезны. Большинство авторов статей искренне делятся личным, многолетним опытом, поэтому не доверять им оснований нет. У каждого свои методы, способы, проверенные годами. Но вот мало кто из них указывает регион, в котором проживает. Следовательно, не учитывается сорт культуры и специфика местности (климат, почва, интенсивность осадков и так далее), и это объясняет тот факт, что нередко точное следование всем инструкциям не дает желаемого эффекта.

Не ленитесь и не стесняйтесь проконсультироваться у собственников смежных участков. Если у вас нет опыта в выращивании малины, подготовке ее к зиме, спросите дружеского совета. Вряд ли найдется дачник, который в этом откажет. Тогда и можно будет детально уточнить все нюансы проводимых мероприятий.

Обильного вам урожая малины в наступающем году!

Подготовка малины к зиме осенью — 6 важных шагов, как готовить малину к зиме.

Осенью в саду очень много хлопот и забот. Основная — подготовка растений к зиме. Практически все нуждаются в обрезке и укрытии для получения хорошего урожая в следующем сезоне. Не является исключением малина: уход за ней осенью и подготовка малины к зиме осенью— это гарант богатого урожая в будущем году.

Стоит напомнить об ошибке, которую допускают многие садоводы при подготовке малины к зиме осенью. Многие, перед наступлением заморозков собирают кусты малины в пучки и аккуратно связывают их в стоячем положении. В этом случае в суровую зиму возникает большая опасность вымерзания цветочных почек у тех побегов малины, которые находятся выше снежного покрова. Обязательно нужно пригибать побеги малины, чтобы они не вымерзли в малоснежные зимы.

Поэтому не стоит пренебрегать немногими простыми действиями и советами, которые подготовил для вас сайт www.dom-v-sadu.ru

Подготовка малины к зиме осенью — зачем обрезать?

  1. Первой причиной является то, что необходимо удалить побеги, которые уже не будут плодоносить. Это все старые ветки, а так же больные и поврежденные ростки. Они забирают силу от общего куста, а урожая на них нет или ягоды мелкие и встречаются редко.
  2. Второй повод вытекает из первого — увеличение урожая в новом году. Оставшиеся побеги — самые сильные. Поэтому ягод малины на них будет много.
  3. Третий повод заняться прореживанием малины — крупные ягоды. Растение, которое не тратит силы на слабые побеги, может с максимальной отдачей формировать ягоды на здоровых ветках.
Читайте также:  Когда растение может принести несчастье

Когда обрезать малину осенью:

Все выше сказанное вселяет уверенность в необходимости осенней обрезки малины. Здесь важно не опоздать. Поскольку приходиться эта процедура должна на сентябрь или начало октября.

Как проходит подготовка малины к зиме осенью

Уход за малиной осенью обязателен, иначе на следующий сезон вы можете остаться без ягод.

  • Шаг первый: подготовка малины к зиме осенью под корень. Все удаляемые побеги должны быть срезаны у самой земли. Поскольку даже небольшие пеньки способны пропустить к корням мороз.
  • Шаг второй: укоротить верхушки молодых веток. Побеги этого года рекомендуется обрезать сверху. Достаточно удалить 10-20 см
  • Шаг третий: выдержать расстояние между кустами. Прореживание малины осенью — это важная часть ухода за малиной осенью, подготовка к зиме не должна обходиться без этого мероприятия. Между соседними кустиками не должно быть меньше 60 см. Во время прореживания малинника удобно пользоваться лопатой, то есть просто выкопать ненужные ростки.
  • Шаг четвертый: очистка поверхности малинника. Опавшие листья, сухие ветки и солома, которую дачники любят использовать в качестве мульчи, полагается сгрести. Их можно уложить на компостной куче или сжечь. Второй вариант уместен при подозрении на то, что появилась какая-либо болезни или вредитель.
  • Шаг пятый: удалить неопавшие листья. Сделать это нужно очень аккуратно. Нельзя при этом повредить почки. Выполнить это действие можно проведя рукой вдоль побега от земли к верхушке.
  • Шаг шестой: пригнуть малину. Это необходимо в тех регионах России, где отмечаются морозные зимы с малым количеством снега. Например в Подмосковье. Это обязательный шаг в деле, как подготовить малин у к зиме в Подмосковье. Именно здесь зимы бывают малоснежными и малина может просто замерзнуть без снега. Если малина пригнута, то снег задерживается в ветвях. Высота на которой остаются веточки не должна превышать 40 см. Некоторые садоводы оставляют пригнутые кусты на высоте 50 — 60 см. Но это самая морозобойная зона! Нужно пригибать малину к земле так, чтобы зимой ветви оказались под снегом.

Правильно пригнуть малину осенью мало для успешной зимовки плодовых кустарников. Малина нуждается в уходе и зимой.

  • При малоснежной зиме, нужно подсыпать снег на кусты.
  • При образовании ледяной корки, нужно ее прокалывать, чтобы обеспечить постоянный доступ воздуха к кустам.

Малина отлично зимой под толстой шубой снега.

Подготовка малины к зиме — мульчирование

В малоснежных регионах рекомендуется устраивать заграждения. Задача которых состоит в том, чтобы создать условия, препятствующие выдуванию снега. Его увеличенный слой будет преградой для мороза.

Хорошо, если поверхность малинника будет покрыта слоем перегноя или перепревшего навоза. Его толщина должна быть равна приблизительно 10 см. Этого достаточно для того, чтобы корни малины не промерзли. При этом ее ветки не сопреют.

Подготовка ремонтантной малины к зиме

Ее особенностью является то, что собирать урожай с ее веток можно до самых морозов. Поэтому с обрезкой придется повременить и отложить до ноября или начала декабря. Соблюдение этих сроков очень важно. Так как при ранней обрезке малина пробуждается. Она начинает расти, что ослабевает корни перед зимовкой.

Стоит отметить, что при должной обработке малины осенью на зиму у нее формируется большое количество завязей. Причем иногда даже рекомендуют удалять некоторые из них.

Во время осенней обрезки ремонтантной малины полагается удалять все побеги. Причем срезать их необходимо возле самой почвы. Это связано с тем, что из пеньков могут начать расти ветки на новый год, но они уже не будут обладать ремонтантными свойствами.

Как правильно подготовить малину к зимнему периоду — пошаговая инструкция

Одна из составляющих залога высокой урожайности любой культуры – грамотная организация ухода за ней. Мнения по вопросу, когда следует приступать к подготовке малины к зимовке, встречаются разные. В этой статье автор попытался систематизировать все рекомендации и найти ту «золотую середину», на которую вполне можно ориентироваться, особенно дачникам, не приобретшим еще достаточного практического опыта.

Этапы подготовки малинника к зимнему периоду

Подкормка

По этому пункту следует руководствоваться простым правилом – повышенное содержание удобрений в земле снижает морозоустойчивость малины. Исходя из этого, нужно последнее обогащение почвы делать по «упрощенной» программе и точно определиться с его сроком.

Обрезка малины

Для того чтобы растения в малиннике на следующий год хорошо развивались, в каждом кусте должно быть максимум 4 побега. При рядовой посадке их оптимальное число – не более 10 на метр делянки. Все засохшие, больные, сломанные, а также растущие вбок и мешающие смежным кустикам удаляются однозначно, причем основательно, под корень, желательно вровень с землей.

Читайте также:  Вредители роз: описание с фото, где растет, свойства

Даже оставшиеся маленькие «пеньки», учитывая, что внутри высохшие стебли практически полые – потенциальные места скопления различных садовых вредителей. Они там и перезимуют, и яйца отложат. Конечный результат можно спрогнозировать заранее.

Как определить пораженные стебли? Визуально, по хорошо заметным вздутиям на стволах.

То же касается и длины оставшихся стеблей. Их следует укоротить примерно до 1 м – 80 см. Этого достаточно, чтобы по весне они принялись расти, да и укрывать кусты малины на зиму будет значительно проще. Но укорачивать нужно, обязательно оставляя зеленую верхушку. Именно она обеспечивает процесс фотосинтеза, а не одревесневший ствол малины.

Еще один немаловажный момент – на стволах растения не должно оставаться ни одного листика. Иначе они начнут загнивать, и в этом месте на следующий год почка уже не прорастет. Обрывать каждый в отдельности – пустая трата времени. Достаточно надеть мягкую варежку, слегка сжать пальцы и провести кистью руки по стеблю, обязательно снизу вверх. Только аккуратно, чтобы не повредить почки.

Внимание! Все стебли и листья, отбракованные в процессе обрезки, следует обязательно сжечь. Их простое складирование на участке, например, как запас «топлива» для печи, ни к чему хорошему не приведет. Вредители, обосновавшиеся в них (та же малиновая галлица), снова расползутся по территории, благополучно переживут зиму в грунте и весной опять окажутся на растениях.

Двухлетние стебли считаются «отслужившими» свой срок. Они уже не способны ни обильно плодоносить, ни дать крупных ягод. Поэтому их также следует удалять без всякого сожаления – толку от них все равно не будет. Выделить их из общей массы несложно – по более темному оттенку ствола.

Сроки обрезки

Вариант 1. После завершения периода плодоношения. Аргументация – корням достанется больше питательных веществ, что поможет им хорошо перенести зиму и в последующем стимулирует более интенсивное развитие малины.

Вариант 2. Перед наступлением первых холодов. Обоснование – движение соков практически прекращено, следовательно, при обрезке малине не будет нанесен какой-либо вред.

Рекомендации

  • Опытные садоводы, занимающиеся выращиванием этой культуры не один год, советуют приступать к данному этапу подготовки малине к зиме не позднее конца сентября месяца, когда еще стоит относительно теплая погода. Да, сок в стеблях еще есть, но его обращение не такое интенсивное, как летом. Он же придает стволам некоторую гибкость; значит, при обвязке и укутывании кустиков нет риска повреждения малины. А вот поздней осенью, когда стебли уже высохшие, сломать их довольно легко. Вот из этого и следует исходить, принимая во внимание местные климатические условия.
  • Повысить урожайность помогает двойная обрезка. Про первую, ее особенности уже сказано. Вторая проводится ранней весной, при наступлении устойчивых теплых дней. Смысл в том, чтобы перенесшие зиму стебли малины укоротить еще примерно на 25 см. Что это дает? Образование новых, боковых побегов, которые также способны плодоносить. Но это обосновано, если расстояние между кустиками порядка 65 см. При более густой засадке малины вторичная обрезка только усложнит процесс ухода за культурой и сбор ягод.
  • Если на участке выращиваются ремонтанные сорта, то на зиму рекомендуется полностью срезать весь куст малины.
  • Для южных регионов достаточно одной – весенней – обрезки.

Подготовка почвы

  • Если проводилось мульчирование малинника, то весь этот искусственный слой убирается. Оставлять его на зиму нельзя. Причина – в мульче при наступлении холодов обустраиваются мыши-полевки и ряд других вредителей. Им там тепло, вот они и облюбовывают это место.
  • Земля обогащается любым органическим удобрение (компостная яма в помощь) и слегка перекапывается.

Подготовка кустов

Вариантов несколько, и чтобы выбрать оптимальный, следует понять, зачем это нужно. Если заглянуть в специальную литературу, например, справочник офицера-топографа, то можно найти таблицы, в которых указано соотношение температуры (ºС) и скорости ветра (м/сек). Проще говоря, чем значительнее его порывы, тем сильнее промерзает грунт в малиннике. Кроме того, ломаются стебли кустов, которые оставлены на зиму. Поэтому нужно ориентироваться не только на климат в регионе, но и на расположение насаждений на участке.

Способ 1. Побеги пригибаются и сплетаются между собой. Если зима в регионе сопровождается обильными снегопадами, хорошее решение. Выпавшие осадки быстро покроют слоем низко согнутые веточки и надежно защитят их и от холодов, и от ветра. Но это практикуется при условии, что малинник не стоит на открытом месте, продуваемом со всех сторон.

Способ 2. Ограждение малинника по периметру. Кстати, опытные дачники так и поступают. Во-первых, привлекательный заборчик уже, сам по себе, неплохое украшение ландшафта, элемент его дизайна. Во-вторых, ограничивает разрастание кустов вбок. В-третьих, служит основой, с помощью которой малинник можно надежно защитить от бокового ветра. Например, обложить на зиму лапником, натянуть на ограждение толстую пленку п/э или полотна рубероида.

Читайте также:  Алоказия клобучковая: описание растения и особенности содержания тропической красавицы в комнатных условиях

Способ 3. Практикуется реже, так как и сложнее, и затратнее Но если кусты малины высажены на возвышенности, хорошо обдуваемой со всех сторон, то иного выхода нет. По сути, на зиму монтируется временная «теплица» – каркас, на который натягивается пленка. Как варианты – обшивка листами фанеры или чем-то подобным. Молодые кустики можно просто накрыть крупногабаритной тарой – деревянными или фанерными ящиками.

Что сделать весной

Освободить стебли и вырезать те, которые не перенесли зиму. Все! Пытаться их распрямить искусственно – большая ошибка. Веточки постепенно сами примут нужное положение, поэтому «торопить» их не следует. Ну а далее – подготовка к летнему периоду. Но это уже отдельная тема.

Хорошего вам урожая малины в следующем году!

Как правильно подготовить малину к зимовке – пошаговое руководство для огородников

Позаботьтесь о малине осенью, чтобы получить хороший урожай летом.

Малина требует ухода не только в течение вегетационного периода, но и после сбора урожая. Чтобы растение не замерзло и не заболело, о нем нужно хорошо позаботиться осенью. Поговорим о том, как подготовить малину к зиме.

Осенний уход за малинником

В течение сезона малина интенсивно формирует новые побеги, цветы, а затем – плоды. Кустарник расходует много сил, которые нужно восполнить перед началом зимы. Для этого осенью его подкармливают, избавляют от старых и больных ветвей, насыщают влагой и обрабатывают от насекомых и вирусных болезней.

Обрезка

Осенняя обрезка малинника проводится в сентябре и состоит из двух этапов. Сначала секатором срезают под корень двухлетние ветви. Они отслужили свое и погибнут в любом случае. Определить такие стебли можно по состоянию коры – к концу сезона она становится сухой, потрескавшейся и приобретает темно-коричневый цвет.

Второй этап – удаление поломанных, чахлых и больных веток. Одновременно обрывают старые засохшие листья. Если их оставить, они начнут загнивать во время осенних дождей и могут стать причиной болезни растения. Также убирают всю молодую поросль вокруг кустарника вместе с сорняками.

Из здоровых обрезанных ветвей можно заготовить черенки и использовать их для размножения в следующем сезоне. Подробно об этом я рассказываю в статье «Как размножать малину».

После обрезки на одном кусте должно остаться 8-10 крепких побегов. Верхнюю часть этих ветвей укорачивают так, чтобы в высоту они не превышали полутора метров.

Обязательно обрабатывайте секатор спиртом после каждого срезанного стебля, особенно зараженного. Не используйте нож или ножницы – эти инструменты оставляют грубый срез, который потом плохо и медленно заживает.

Подкормка

После обрезки и удаления всех сорняков землю под малиной вскапывают. При этом лопату в рядах погружают на 10 см, между рядами – на 15 см. Старайтесь не копать слишком глубоко, чтобы не повредить подземную часть малинника.

Во время перекопки землю обогащают перегноем из расчета 4 кг на 1 кв. м, а также калийными и фосфорными удобрениями – по 6-8 г на 1 кв. м. Подкормку минеральными и органическими удобрениями чередуют по годам.

Если вы хотите использовать для подкормки куриный помет, делайте это осторожно и вносите только в жидком виде. Для этого разведите 1 л помета в 20 л воды и полейте малину полученным раствором.

Хорошей подкормкой станут сидераты, посаженные между рядами в начале сезона. Их срезают и заделывают в грунт после того, как урожай будет собран. За зиму они сгниют и обогатят землю питательными веществами.

Профилактика болезней и вредителей

С наступлением весны пробуждаются не только растения, но и возбудители вирусных заболеваний вместе с насекомыми-вредителями. Чтобы ослабленные после зимовки садовые культуры не подверглись их атаке, профилактику проводят заранее осенью.

Весь участок под малинником следует почистить. Части кустарника, оставшиеся после обрезки, сорняки и старые листья собирают и сжигают. Можно отправить их в компостную кучу – но только в том случае, если остатки растений были полностью здоровы.

Для профилактической обработки малины выбирайте ясную погоду и убедитесь, что в ближайшие два дня не намечается дождь. Иначе вещества смоет водой и толку не будет.

Малину обеззараживают с помощью Актеллика, Фуфанона или Интавира. Это инсектицидные химические препараты – применяйте их осторожно и только в соответствии с инструкцией. Для противников химии есть альтернативный вариант – развести в 5 л воды 100 г сухой горчицы и обработать полученным раствором кусты.

Против грибков и вирусов используют бордоскую жидкость. Концентрированное вещество можно найти в сельскохозяйственных магазинах – его разводят в воде по инструкции. Для осенней обработки применяют 3-процентный раствор.

Читайте также:  Варенье из одуванчиков – Рецепты варенья из одуванчиков

Полив

В конце лета малинник не нуждается в глубоком орошении. Сначала частоту поливов сокращают, а затем прекращают вовсе – всю работу за вас сделают осенние дожди. Если осень засушливая, поливайте растение умеренно.

Последний полив малинового кустарника проводят за неделю до прихода холодов при ясной солнечной погоде. Он должен быть обильным – до 40 л воды на один куст. Пропитанная влагой почва оберегает корни от заморозков, поэтому не пренебрегайте этой процедурой.

Подготовка малинника к зиме

Непосредственная подготовка малинового кустарника к зиме включает в себя мульчирование, укрытие и снегозадержание.

Мульчирование

Корневая система малины располагается близко к поверхности земли, что делает ее уязвимой перед зимними холодами. Мульчирование необходимо для защиты кустарника от вымерзания. Обычно огородники используют опилки, солому или торф. Реже – компост.

Опилками покрывают землю под кустами на высоту 10 см. Они хорошо удерживают тепло и заодно выполняют роль органического удобрения – через пару лет из них получается перегной.

Если вы используете торф, выкладывайте его слоем в 5-6 см – этого будет вполне достаточно. Этот вид мульчи можно использовать даже после выпадения первого снега.

Соломой укрывают почву вокруг кустов на толщину 10 см.

Компост используется редко. Большое содержание азота в его составе создает парниковый эффект – под такой подушкой корни начинают преть. Если вы все же используете этот материал, выкладывайте его тонким слоем не более 4-5 см.

Укрытие

Укрывают малину не во всех регионах. На юге укрытие не требуется вовсе, а вот в холодных и малоснежных климатических зонах является обязательным этапом подготовки растения к зиме.

Лучшее время для укрытия – после опадения листвы до наступления заморозков. Побеги склоняют к земле так, чтобы зимой их полностью покрыл снег. Технология следующая: стебли соседних кустов аккуратно пригибают друг к другу и обвязывают веревкой. Другой способ – склонить побеги в одном направлении и привязать к основанию соседних кустов. Расстояние между ветвями и землей – не более 30 см.

Зимостойкие сорта укрывают иначе – ставят столбы и привязывают к ним ветви вертикальным пучком. По мере выпадения снега его подгребают к кусту.

Что делать, если вы проживаете в холодном регионе с малым количеством зимних осадков? Чем укрыть растение? Используйте агроткань или другой нетканый материал. Но учтите, что их нельзя оставлять до поздней весны во избежание выпревания ветвей. Убирайте укрытие сразу, как минет вероятность возвращения сильных морозов.

Снегозадержание

Чтобы зимой над малиной образовалась снежная подушка, вокруг нее ставят снегозадерживающие конструкции. Используют поликарбонат или фанеру, сооружая из них щиты. Можно сделать стену из прутьев, воткнутых в землю крест-накрест.

В течение зимы снежный покров будет защищать растение от холода, а весной напитает его влагой. Для этого перед приходом тепла утрамбуйте снег и покройте его слоем опилок.

Особенности подготовки ремонтантной малины к зиме

Осенний уход за малиной ремонтантных сортов такой же, как у обычной. Исключением является обрезка – она может быть полной либо частичной. В первом случае все ветви срезают под корень, и тогда необходимость в подвязывании и укрытии отпадает. Достаточно покрыть землю мульчей.

При частичной обрезке у кустов ремонтантной малины удаляют только старые и чахлые ветви. Однолетние побеги подрезают сверху и укрывают так же, как обычную малину.

Полная обрезка делается для получения в следующем сезоне одного крупного урожая ягод. При частичной кустарник дает два урожая поменьше.

Заключение

Теперь у вас есть подробное руководство по подготовке малины к зиме. Надеюсь, статья была для вас полезной. В завершение я предлагаю вам посмотреть небольшое видео, чтобы еще раз вспомнить основные моменты.

Загляните также в статью «Как сажать малину«. В ней я рассказываю о требованиях культуры к условиям выращивания и даю рекомендации для получения богатого урожая.

До новых встреч!

Плакучая береза – верное решение для небольшого сада

  • Полная фотография
Береза плакучая
Плакучая береза: особенности строения
Разновидность плакучей березы
Размножение и посадка
Уход и пересадка дерева
Прививка плакучей березы

Плакучая береза – это декоративная разновидность обычной березы. Ее красота заключается не только в белом стволе, но и в ажурной кроне, в длинных тонких ветвях, плавно свисающих вниз.

Плакучая береза: особенности строения

Раньше этот вид называли бородавчатой березой. Родиной данной разновидности березы являются Азия и Европа. Растение очень любит свет, молодая плакучая береза даже может погибнуть, если ей не будет его хватать, взрослое же дерево становится некрасивым. Береза может расти практически на любой почве, дерево хорошо переносит засуху.

У молодых берез кора коричневата, а с девяти лет начинает белеть.

Из-за этой особенности некоторые молодые березки можно спутать с ольхой. У старых деревьев в нижней части ствола появляются глубокие черные трещины. Цвет ветвей – буро-красный, ветки покрыты маленькими бородавочками, именно из-за этого иногда эту разновидность березы называют бородавчатой. Крона дерева ветвиста, но не слишком густая.

Читайте также:  6 домашних растений, которые славятся своими большими размерами

Форма листьев бывает:

  • Треугольной
  • Ромбической
  • Овальной

Цветочки у березы меленькие, собраны в сережки-соцветия на кончиках веток. Береза цветет до того, как распустятся листья.

Разновидность плакучей березы

Не все могут позволить себе раскидистое дерево, так как дачные участки – это обычно небольшие клочки земли. Именно для дачников агрономы вывели специальный сорт плакучей березы – карликовую плакучую березу.

Один из таких сортов – сорт Юнга:

  • Это дерево очень медленно растет.
  • Ветви этой березы очень красиво спускаются к земле, а в высоту дереве достигает лишь шести метров.
  • Растение от этого не становится менее красивым, напротив, привлекательность сорта увеличивается.
  • Для участков с небольшой площадью такие растения станут идеальным вариантом.
  • Не стоит сажать сорт рядом с плодовыми деревьями, так как Юнга затормозит их рост.

Размножение и посадка

Плакучая береза размножается семенами. Иногда деревья восстанавливаются порослями. Обычно такой способ применим к молоденьким деревцам. Дикие условия не предполагают семенное размножение, так как этому мешает моховой покров. В лесах плакучая береза может восстановиться только порослью. Всего за год береза может восстановиться из пня.

Большая часть деревьев вырастает из поросли, но при благоприятных условиях растение может размножаться и семенами.

Мужские цветы появляются на кончиках веток. В цветах весной образуется пыльца. Женские цветы, похожие на сережки, короче мужских. На одиннадцатом году жизни появляются плоды. По виду они напоминают очень маленькую чечевицу и имеют два крылышка. Семена появляются регулярно. Часть опадает осенью, а часть выпадает зимой, чтобы, когда растает снег, очутиться в земле.

Выращивание с помощью семян:

  • Для выращивания плакучей разновидности березы нужно, в первую очередь, собрать семена.
  • Начинать собирать нужно поздней осенью, как сережки начинают буреть.
  • Весной семена можно высеивать в прохладный парник.
  • Хранить семена нужно в стеклянной емкости, но помните, что взойдет лишь третья часть семян.
  • Присыпьте семена землей и слегка примните.
  • Положите на место посева тоненькие ветки либо солому.
  • Поливайте только через такую прослойку до появления первых ростков.
  • Сразу же уберите ветки после появления всходов, убирайте солому осторожно, стараясь не повредить слабенькие растения.
  • Затените всходы щитом.

Уход и пересадка дерева

После того, как саженцы достаточно вырастут, их необходимо пересадить на постоянное место. Лучше всего пересаживать дерево до достижения им 7 лет, так как после такого возраста оно хуже приживается.

Пересаживать растение нужно в марте. Если дерево стало слишком большим, то лучше его пересадить зимой, когда земля примерзла к корням. Данный вид березы может расти даже не на плодородной почве. Ее можно высаживать в любую землю. Чудесным вариантом станет гумусная рыхлая почва. Корни не должны быть голыми.

Во время посадки и ухода необходимо большое количество воды.

Если вы будете пользоваться удобрениями, то процесс высадки пройдет заметно быстрее, а растение лучше приживется. Выкопайте яму, на том месте, на которое планируете пересадить березу. Смешайте перегной с песком и наполните данной смесью яму. Пересадите дерево и досыпьте землю.

Обязательно поливайте дерево в течение четырех дней после пересадки. Взрослой плакучей березе необходимо до 20 литров воды в день в жаркие дни, именно поэтому стоит выращивать это дерево в достаточно влажных местах.

Прививка плакучей березы

Удивительно красивые растения получаются, когда прививают веточки другой породы. Декоративная плакучая береза не является исключением. Черенки деревца можно прививать на самое обычное дерево, в конце концов получая красивый экземпляр. Такие растения чаще всего можно встретить в парковых зонах.

Бывалые садоводы дают несколько советов, как прививать березу плакучую:

  • Форма кроны зависит только от места, куда прививают черенок.
  • Чаще всего привитые растения не достигают такой высоты, которая бывает у обычных берез, из-за этого свойства их часто используют в ландшафтном дизайне на маленьких участках земли.
  • Такие красивые породы, как березка Юнги рождаются именно с помощью прививки определенной разновидности веток на обычную березу. Именно так создается красивый эффект водопада ветвей. Такой прием поможет создать чудесные формы берез в саду.

Если на даче уже давно растет обычная белая береза, то из дерева можно сделать березу повислую. Дерево будет очень красивым, да к тому же сократиться используемая площадь. Благодаря данной технологии привития можно совместить черенки ивы и кору березы. Иногда удается создать очень причудливые формы кроны.

Есть методы, следуя которым, можно привить иву на березу:

  1. Работы, связанные с прививкой, должны выполняться, когда сок еще движется внутри дерева.
  2. Ивовые черенки находятся в это время в “спячке”.
  3. Побег нужно срезать, приложить к дереву черенок ивы.
  4. Стык побега и места прививки нужно обязать специальным материалом, а с наступлением холодов – утеплить.
  5. Ветка приживется к июлю.
Читайте также:  Рождественник цветок уход в домашних условиях

​Больше информации можно узнать из видео.

Береза повислая Юнги

Крона формируется шатром, для этого необходимо своевременно вырезать все растущие «торчком» ветки. Подходит дерево для украшения небольших участков, может высаживаться как солитер на лужайке или для обрамления длинных парковых дорожек.

  1. Характеристика плакучей березы и ее описание
  2. Посадка березы плакучей и уход
  3. Болезни и вредители
  4. Использование в ландшафтном дизайне

Характеристика плакучей березы и ее описание

Береза Юнги отличается специфическими ветвями, устремленными строго вниз и создающими эффект плакучей кроны. Имеет основу (штамб) и, собственно, крону, которая требует регулярного формирования. При своевременных агротехнических работах в выращивании неприхотлива, может расти почти в любых климатических зонах РФ.

ХарактеристикаОписание
ВысотаДо 7-8 метров в зависимости от штамба, в диаметре до 4-6 м.
КронаНе очень густая, сформированная повислыми ветвями, издалека напоминает зонтик или «грибок».
Срок жизниДо 100-120 лет.
СтволПрямой. Кора у молодых деревьев до 10-летнего возраста коричневатая, напоминает ольху. Далее белеет и становится похожей на традиционную березу. У старых деревьев появляются глубокие трещины черного цвета.
ВеткиПокрыты многочисленными бородавками-железками, именно из-за этого березу Youngii (Юнги) называют «бородавчатой».
ЛистьяНебольшие, треугольной формы, зубчатые. В летний период зеленые, осенью становятся желтыми, на зиму облетают.
ПлодыПлодоносит плакучая береза с 10 лет, но в условиях сада, чаще, не раньше 20-25 лет. К осени созревает много мелких крылатых орешков и рассеивается по участку.
Отношение к светуВыгодно смотрится на открытых участках, переносит полутень.
МорозостойкостьВысокая.
Скорость ростаБыстрая, штамб может удлиниться за год на 1 м.

Значительным минусом может стать способность березы к размножению семенами. Эта особенность касается всех берез, семена обильно прорастают особенно на вспаханных землях и доставляют много хлопот садоводам.

Посадка березы плакучей и уход

Перед посадкой повислой березы Юнги выбирают место в саду с учетом того, что дерево будет расти вверх, займет значительную часть участка на долгие годы. Не рекомендованы заболоченные, слишком плотные почвы, места в оврагах или среди высокорослых деревьев.

Вся «соль» посадки Юнги в том, чтобы сделать на ней акцент, выгодно подчеркнуть необычность кроны. Поэтому ее высаживают как солитер, исключая рядом все насаждения, способные «забить» красоту дерева.

Корневая система у березы Юнги неглубокая, поэтому ее нельзя сажать на ветреной стороне, может вырвать с корнем. Требуется регулярное формирование кроны, ствол делают ровным и гладким, сильно отросшие ветви подрезают у земли, чтобы было удобно косить траву.

Оптимальная почвосмесь для повислой березы Youngii – плодородная, супесчаная с достаточной влажностью. В период засухи дерево требует полива, если дождей много, посадки не трогают.

Зимой молодые саженцы нужно укрывать, ствол плотно обматывают мешковиной, чтобы исключить порчу коры грызунами. При обильном и сыром снегопаде нужно периодически стряхивать налипший снег с веток, так можно предотвратить поломку веток кроны.

Болезни и вредители

Юнги очень устойчива к стандартным заболеваниям, почти не поражается вредителями, но при условии, что соблюдаются правила выращивания дерева. Корневая система не переносит длительного заболачивания, поэтому сажать березу заведомо в сырых местах нельзя. Корни начнут гнить, появятся грибковые болезни и дерево погибнет.

Использование в ландшафтном дизайне

Плакучую березу Юнги можно сажать в загородных садах или на территориях городских парков. Она неплохо переносит умеренную загазованность, хороша для оформления придомовых участков в малоэтажных поселках. Но ее не стоит высаживать вдоль трасс, скоростных шоссе, особенно если зимой снег с реагентами попадает к подножию ствола.

При акценте на березу в саду нельзя сажать рядом с ней множество невысоких растений. Вполне подойдут стелющиеся хвойники или многолетние цветы.

Копать под деревом не рекомендуется, т.ч. ежегодное высаживание однолеток под кроной невозможно, им не будет хватать солнца, а корневая система Юнги при постоянном нарушении дерна и обильном поливе может пострадать.

Береза повислая

Береза для русского человека является самым родным и любимым деревом. Из всех деревьев оно единственное имеет кору белого цвета. Хотя существуют виды берез с коричневой корой. Издревле белый цвет на Руси был олицетворением духовной чистоты, поэтому веточками березы украшают свое жилье, в некоторые православные праздники, по сей день. Березу воспевают поэты, художники передают ее неповторимую красоту на холсте. Об этом дереве поют песни, сравнивая ее с красивой девушкой или называя символом нашей Родины.

Береза повислая, распространена на большей территории нашей страны. Обширный ареал произрастания захватывает западную часть Европы, Алтай, Кавказ. Берёза бородавчатая, или плакучая (лат. Betula pendula, син. Betula verrucosa) — это лиственное дерево семейства берёзовых (Betulaceae).

Читайте также:  Педилантус: виды с описаниями и фото, приметы и суеверия

Описание вида

Береза повислая (Вetula Рendula) представляет собой тонкое, изящное дерево с массивной, ажурной кроной. При комфортных условиях вырастает до 30-35 метров, при этом диаметр варьируется от 60 до 80 см. Кора гладкая на ощупь, снежно-белого цвета, и отслаивается тонкими пластинами, у корня ствол имеет черно-серый цвет, более шероховатую фактуру. Молодые деревья, первые 6-8 лет имеют кору бурого цвета.

Ветви, чаще всего, имеют повислую форму. Молодые, годовалые побеги веток красно-бурого цвета. На них густо расположены смолистые, пахучие железки-бородавочки. Прикорневые молодые поросли бывают опушенными.

Почки на ощупь липкие, красно-бурого цвета, имеют бальзамический запах и вяжущий вкус смолы. Листья, бывают от 3,5 до 7см в длину и от 2,5 до 5,5 см в ширину. Форма листьев треугольно-ромбическая или дельтовидная с двоякоострозубчатым краем. Распускаясь, становятся липкими и гладкими с обеих сторон. Лицевая поверхность блестящая, темно-зеленая, нижняя – матовая, зеленого цвета. Черешки листиков обычно короткие, в 2-3 раза меньше, чем сами листья.

Дерево береза – растение однодомное, так как имеет пестичные и тычиночные цветки. Женские сережки зарождаются весной, с распусканием листьев. Мужские – образуются осенью, растут пучками по 1-4 штуки. Во время роста мужская сережка может удлиниться в 2-4 раза, и тогда можно хорошо рассмотреть цветки, образованные на них.

Плоды похожи на крылатые орешки желтого цвета овальной формы, объединенные в сережку. В каждой из них может соединяться до 500 орешков. С конца лета и до середины зимы плоды с дерева опадают. Растет быстро, но имеет слабую корневую систему, поэтому более всех подвержена свалу во время бурь и сильных ветров. Период жизни растения при благоприятных условиях составляет 120-150 лет.

Разновидности

Существует несколько видов березы плакучей, которые зародились и произрастают не только на нашем материке, но и на другом полушарии планеты. Вот некоторые из них:

  • Береза Далекарлийская. Крайне редко встречается на территории европейской части, ее родиной считается Скандинавский полуостров. Имеет отличительную черту от других видов берез благодаря листьям особой клиновидной формы, с рассеченными краями, длинными и острыми зубцами. Прямой ствол вырастает до 20 метров. Крона ажурная, основные ветви растут под прямым углом.
  • Береза повислая Пурпуреа. Отличается от других видов необычной листвой темно-красного цвета, которые со временем становятся темно-пурпурными, а затем коричнево-красными. При малом освещении листва обретает зеленую окраску. Рendula Рurpurea Имеет ажурную коническую крону. Достигает в высоту 10 метров.
  • Береза Лациниата. Форма кроны дерева овальная. Ствол белый, ветви направлены вверх, молодые побеги стремятся к земле. Листья зубчатые, сильно изрезанные, зеленого цвета. Вырастает длиной до 15 метров.
  • Береза повислая Роял Фрост. Белый ствол дерева идеально сочетается с бордово-пурпурными листьями. Молодое дерево имеет коричневый ствол, который с возрастом обретает белую окраску. Черешки декоративной березы длинные, поэтому листья смотрят вниз. Они имеют ромбическую форму с заостренными кончиками. Взрослое дерево высотой бывает около 9 метров.
  • Береза «Юнги» (Youngii). Карликовое деревце вырастает всего до 3 метров в высоту. Ствол белый, прямой и тонкий. Ветви изящно ниспадают почти до самой земли. Глянцевые листики имеют ярко-зеленую окраску и ромбическую форму.

Распространение

Береза повислая распространена более всего в европейской части нашей страны, в Западной Сибири, на Алтае, Кавказе. Произрастает данный вид и в Западной Европе, достигая при этом 25 метров. Плакучая береза растет преимущественно в лесной зоне соответствующих территорий. Используется для озеленения городских зеленых зон.

В лесу этот вид можно встретить, как в смешанных лиственных лесах, где по соседству произрастают дуб или липа, вяз или осина, так и в чистых березняках. В степной зоне может образовывать лесные островки. Самосевом распространяется на местах бывших пожарищ, заброшенных полях, и других нарушенных местообитаниях. В городе часто можно увидеть, как побеги молодых березок пробиваются на крышах домов сквозь покрытия, растут на обочинах сами по себе.

Посадка и уход

Обычно березы, произрастающие в городской среде, не достигают возраста более 150 лет. Но встречаются виды, которым более 500 лет. Сколько проживет дерево, во многом зависит от правильной посадки и ухода за ним.

Для того, чтобы вырастить плакучую березу самостоятельно, необходимо учитывать особенность состояния почвы. Она должна быть хорошо дренирована и увлажненная. Также, садоводу перед посадкой саженца рекомендуется проверить наличие грунтовых вод поблизости, их быть не должно. К составу грунта особенно не придирчива, что облегчает высадку растения. Но более всего предпочитает свежие супесчаные и суглинистые почвы.

Быстро растет в освещенных местах. Взрослая береза стойко переносит русскую морозную зиму (до -40 °C). Засуха ей тоже не страшна. Но поддерживать комфортные условия для роста в сухую погоду необходимо своевременным поливом.

Читайте также:  Худые и маленькие жучки в орхидее — как избавиться, что делать если завелись белые мохнатые (пушистые) вредители

Размножается семенами и легко восстанавливается после сруба или слома дерева порослью на пнях. Что касается высадки семенами, то сеять их нужно сразу после сбора. Условия прорастания довольно простые. Нужен прохладный, освещенный парник. Посев производится поверх грунта, который нужно присыпать мульчей. В сильный холод семена произрастают плохо, тогда парник лучше накрыть стеклом.

Семена проросли. Теперь сеянцы нужно рассадить в отдельные емкости, и поместить в прохладное помещение. Весной, после последних заморозков сеянцы высаживают в грунт. Корневая шейка должна быть на уровне земли. При высадке семян сразу в грунт, выросшие саженцы должны находиться 2 года до пересадки на месте посева.

Уход за березой после ее посадки на постоянное место довольно неприхотлив. Деревья любят свет, поэтому необходимо учитывать это при посадке, и делать расстояние между ямками около 4-х метров. Полив нужно производить непосредственно на корни. Чтобы земля не пересыхала, вокруг ствола ее лучше присыпать лиственным перегноем. Сразу после высадки поливать рекомендуется понемногу, но часто.

Чтобы крона не затеняла собою все другие деревья на участке, можно самостоятельно сформировать ее с помощью секатора и садовых ножниц. Желая получить деревце с плакучей кроной, может потребоваться прибегнуть к прививке растения. Самому сделать это довольно сложно. Поэтому рекомендуется приобретать уже привитые саженцы в садовых магазинах.

Болезни и вредители

На стволе березы повислой, особенно, когда дерево ослаблено, чаще всего, паразитируют трутовики, грибы опята, березовая губка, чага. Чага растет только на живых деревьях. Все остальные паразиты распространяются на ослабленном или мертвом дереве.

Листья поражают чаще всего гусеницы шелкопрядов, жуки-трубковерты, майские жуки и т.д. Многие насекомые буравят кору дерева, чтобы отложить личинки, чем наносят вред коре и общему состоянию березы.

Значение и применение

У березы много полезных качеств. На Руси всегда любили это дерево не только за его красоту, но и за огромную пользу в быту и медицине.

Способы использования березы:

  1. Как пищевой продукт. Съедобными частями считаются: луб, цветы, сок и листья. Молодые листья дерева используют в свежем виде или после термической обработки. Их можно высушить, а затем заваривать чай. Сок березовый можно употреблять в чистом виде или приготовить из него пиво, добавив определенное количество меда. Из луба изготавливают порошок, который используется в пищу в качестве загустителя. Сухие цветы также добавляют в травяные настои и чаи.
  2. Лекарственное средство. Кора дерева обладает мочегонным, слабительным свойством. Луб используется для приготовления лекарственных мазей против заболеваний кожи. Почки березы обладают противовоспалительным, антисептическим, отхаркивающим действием. Побеги и листья, взаимодействуя с щелочью, оказывают слабительный, тонизирующий эффект. Также настой из листьев используют против воспалительных заболеваний суставов. Отвар листьев благотворно влияет на растворение камней в почках. Березовый сок используют, как средство от отеков. Гриб Чага, произрастающий только на здоровом дереве широко используется медиками для лечения разных болезней. Целебными свойствами обладают шампуни, мыла на основе березового дегтя. Из лыка делают эфирное масло.
  3. Строительный материал. Береста обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому она отлично подходит для кровельных покрытий, конструирования лодок. Ветви тоже используют для изготовления крыш.
  4. Декоративные свойства. Мягкая, нежная древесина березы легко поддается обработке, благодаря чему можно создавать уникальные сувениры и декоративные изделия. Березовый кап используется также для изготовления особенных деревянных поделок. Обычно используется цельный брус капа, наделенный неповторимыми узорами годичных колец на срезе. Такие изделия не нуждаются в дополнительной обработке инструментом для создания картинки, так как природа уже ее создала.
  5. Использование в быту. Березовые дрова самые жаркие, «долгоиграющие». Из бересты изготавливают посуду. Древесина используется для изготовления древесного угля, активированного угля, уксуса, спирта, скипидара, бумаги. Из березового сока изготавливают клей. Лыко идеально подходит для изготовления крепких веревок, канатов. Из веток березы делают банные веники, плетут корзины. Из различных частей березы изготавливают разную краску. Кора превосходно подходит для производства профессиональных художественных мелков-угольков.

Использование в ландшафтном дизайне

Декоративные сорта березы повислой удивляют способностью сочетания с другими породами деревьев, например, хвойными. Осенью, когда желтеют листья дерева, создается прекрасный резонанс на фоне темной хвои. Тогда изгибы веток, с еще не опавшей листвой, привлекают внимание прохожих.

Очень популярен вид повислой березы на штамбе. Ветви такого дерева стремятся вниз, их надо периодически укорачивать. Крону можно формировать самостоятельно, создавая поистине причудливые формы. Береза повислая используется в ландшафтном дизайне для озеленения лесопарковых зон, аллей, садовых участков. Сочетаются со всеми лиственными и хвойными растениями.

Ссылка на основную публикацию