Чубушник Магдалины – Philadelphus subcanus var. magdalenae, Philadelphus magdalenae: фото, условия выращивания, уход и размножение

Жасмин садовый (чубушник) Воздушный десант: описание, посадка и уход

Чубушник Воздушный десант – зимостойкий гибрид, отличающийся пышным цветением и очень привлекательной формой куста. Хорошо вписывается в парки, сады, его применяют для создания живой изгороди. Довольно требователен к уходу – нуждается в регулярном поливе, рыхлении почвы. На зиму в регионах с сильными морозами кустарник обязательно укрывают.

1. История селекции
2. Описание чубушника Воздушный десант и характеристики
3. Преимущества и недостатки сорта
4. Способы размножения
5. Посадка и уход за жасмином Воздушный десант
6. Условия и сроки посадки
7. Как правильно посадить
8. Последующий уход
9. Болезни и вредители
10. Применение в ландшафтном дизайне
11. Заключение
12. Отзывы о чубушнике Воздушный десант

История селекции

Чубушник (Philadelphus) представляет собой род растений, в который входит несколько видов. Его часто называют жасмином, что с научной точки зрения не вполне правильно. На основе отдельных видов получены десятки сортов.

Большой вклад в выведение отечественных зимостойких сортов вложил селекционер Н.К. Вехов . Именно он вывел в 1951 г. одну из самых популярных разновидностей чубушника – гибрид под названием Воздушный десант. Основной задачей было получение сорта «ложного» жасмина, который будет внешне напоминать это растение и нормально приживется в климатических условиях России .

В результате Велехов вывел форму, которая характеризуется удовлетворительной зимостойкостью. Поэтому сорт можно развести даже на Урале и в Сибири.

Описание чубушника Воздушный десант и характеристики

Жасмин садовый Воздушный десант представляет собой высокий кустарник, достигающий 2-2,5 м. Его крона густая и в то же время компактная, не раскидывается по сторонам. Взрослое растение достигает в диаметре 2 м. Отличительная особенность – побеги растут строго вертикально, что добавляет кусту привлекательности.

Листья у этого сорта чубушника светло-зеленые, с желтоватым оттенком. По размеру они небольшие, по форме яйцевидные, довольно узкие – вытягиваются в длину. Осенью они опадают, в красный цвет не окрашиваются.

В среднем процесс формирования соцветий длится от 18–20 до 30 дней. Цветы у культуры чисто белые, дают сильный фруктовый аромат. По структуре они рыхлые, растут на боковых ветках второго порядка. Сочетание зеленой листвы, белоснежных, немного поникающих цветков и компактной кроны с прямыми ветвями создают образ крупного ландыша.

Чубушник Воздушный десант отличается сравнительно высокой зимостойкостью. Он нормально переносит морозы в климатических условиях средней полосы, Поволжья, Черноземья и южных регионов. Но при выращивании на Северо-Западе, в областях Сибири и Дальнего Востока нуждается в укрытии.

Преимущества и недостатки сорта

Гибрид Воздушный десант сравнительно неприхотлив. Если зима не слишком суровая, то может пережить ее без укрытия. Садоводы ценят эту разновидность как одну из самых декоративных в роде Чубушник. Цветущий куст очень красив, из-за чего и пользуется спросом.

• цветение обильное и продолжительное;
• куст высокорослый;
• ветви идеально прямые;
• можно выращивать в разных регионах;
• подходит для живых изгородей;
• устойчив к основным болезням.

• может пострадать от сильных морозов;
• нуждается в регулярной обрезке, поливах и подкормках.

Способы размножения

Чубушник сорта Воздушный десант можно размножить всеми доступными способами:

• семенами;
• черенкованием;
• отводками;
• делением куста.

Разведение семенами не распространено, поскольку это трудоемкий процесс. Сеянцы могут не прижиться, а цветение начнется только на седьмой год. Сортовые признаки в этом случае могут не сохраниться. Чтобы получить точную копию материнского куста, лучше применить вегетативный способ размножения, например, черенкование.

Черенки чубушника Воздушный десант получают с конца весны до середины июля. Побеги в длину должны составлять 15–20 см. Снизу делают косой срез, ставят в раствор с «Эпином», «Цирконом» или другим стимулятором. После получения корней пересаживают в открытый грунт, накрывают банкой, периодически поливают. На зиму тщательно мульчируют, а на следующую весну пересаживают на постоянное место.

Взрослый куст чубушника сорта Воздушный десант легко размножить отводками. Для этого в мае несколько веток пригибают к почве и укладывают в заранее выкопанные канавки. Присыпают плодородной землей, оставляя верхушку. Осенью отделяют от куста и пересаживают на постоянное место, мульчируют соломой, опилками, сухой листвой.

Деление куста планируют во второй половине лета, после цветения. Растение выкапывают, нарезают на несколько частей со здоровыми побегами, присыпают срезы порошком древесного угля и пересаживают на новое место.

Посадка и уход за жасмином Воздушный десант

Поскольку кустарник продолжительно растет на участке, место нужно выбирать особенно тщательно. При этом стоит учесть не только плодородность, но и эстетику, чтобы растение красиво вписалось в дизайн сада.

Условия и сроки посадки

Поскольку сорт Воздушный десант зимостойкий, перенести его в грунт лучше осенью. В Сибири и других регионах с морозными зимами посадить кустарник лучше весной – с конца апреля до середины мая.

Гибрид неприхотлив к свету – комфортно чувствует себя как на открытых участках, так и в тени. При этом место должно быть защищенным от сквозняков и застоя влаги. Низины, где постоянно скапливается вода, следует исключить.

Условия выращивания чубушника Воздушный десант стандартные. Растение хорошо приживается на плодородных, рыхлых почвах со слабокислой или нейтральной реакцией (pH от 6,0 до 7,0). Если грунт неплодородный, в него при перекопке заделывают перегной или компост (1 ведро на 1 м2). Если в составе много глины, следует добавить 1 кг опилок или песка на такую же площадь.

Как правильно посадить

Саженцы чубушника Воздушный десант следует приобретать в питомниках или у других проверенных поставщиков. Они должны иметь здоровые корни и несколько побегов без признаков повреждений. Правила посадки несложные. Главное предварительно удобрить почву и учесть интервал. Последовательность действий такова:

1. Выкопать ямы размерами 60*60 см (корни должны поместиться свободно).
2. Уложить слой дренажа высотой 10–15 см (битый кирпич, галька, другие мелкие камни).
3. Насыпать слой плодородной почвы с несколькими щепотками древесной золы.
4. Посадить саженец чубушника по центру и присыпать землей.
5. Утрамбовать так, чтобы корневая шейка ушла на небольшую глубину (2–3 см).
6. Полить ведром отстоянной воды.
7. В случае осенней посадки через несколько дней саженцы обязательно мульчируют опилками, соломой, сеном или другими натуральными материалами.

Совет! Если нужно сформировать живую изгородь из чубушника сорта Воздушный десант, между ямами оставляют расстояние 80–100 см. Для посадки рядами интервал будет 1,5 м.

Последующий уход

Сорт Воздушный десант нормально растет и при минимальном уходе. Однако для обеспечения хорошего цветения необходимо регулярно поливать кустарник, вносить подкормки и выполнять другие стандартные действия. Опытные садоводы рекомендуют придерживаться таких правил:

1. Обильный (еженедельный) полив во время цветения и в засуху. В остальное время достаточно давать воду 1–2 раза в месяц (при отсутствии дождей) в количестве двух ведер на взрослый чубушник.
2. После полива и сильных осадков почву обязательно рыхлят.
3. Если предварительно грунт удобряли, то подкормки начинают вносить со второго сезона. Весной дают мочевину или аммиачную селитру (по 20 г на куст), а накануне цветения – сульфат калия (30 г) и суперфосфат (50 г). В августе можно внести такой же состав в немного меньших количествах, добавив к смеси 150–200 г древесной золы.
4. Очень важно делать своевременную обрезку чубушника сорта Воздушный десант. Ранней весной регулярно удаляют подмерзшие и ослабленные ветки. После окончания цветения (во второй половине лета) проводят формирующую стрижку. Для этого удаляют все выдающиеся побеги и при необходимости прореживают крону.

Внимание! Молодые саженцы (а в регионах с суровым климатом – и взрослые растения) нуждаются в мульчировании и укрытии на зиму. Слой мульчи должен быть высотой не менее 5 см. Если бывают сильные морозы, ветки следует пригнуть к почве, пришпилить и укрыть лапником, а также плотным агроволокном.

Болезни и вредители

Чтобы вырастить здоровый куст чубушника сорта Воздушный десант, как на фото и в описании, необходимо позаботиться о профилактике заболеваний и защите от вредителей. Растение редко подвергается инфекциям, но при неправильном уходе может пострадать от серий гнили. Внешне ее можно определить по беловатому налету на листьях. В этом случае следует сразу прекратить полив и обработать куст фунгицидом: «Чистолист», «Ордан», «Скор», «ХОМ», «Фундазол».

На листьях чубушника сорта Воздушный десант могут паразитировать паутинные клещи, тля и другие вредители. Справиться с ними помогут обработки инсектицидами:

• «Биотлин»;
• «Актара»;
• «Эфория»;
• «Фитоверм»;
• «Децис».

Применение в ландшафтном дизайне

Чубушник сорта Воздушный десант можно использовать в одиночных посадках, рядами, а также в композициях. Кустарник высокий, обладает компактной и густой кроной, которая благодаря правильной форме привлекательно смотрится даже при отсутствии цветов. Культуру применяют для посадок в садах, скверах, цветниках, на дачных участках. Если сделать плотную посадку и вовремя проводить обрезку, то можно получить красивую живую изгородь.

Ниже представлено несколько вариантов использования чубушника в дизайне сада:

1. Посадка рядами.
2. Рядом со скамейкой или беседкой.
3. Одиночная посадка чубушника Воздушный десант у дома.
4. Размещение на лужайке в качестве солитера.
5. Живая изгородь из цветущих кустов.

Заключение

Чубушник Воздушный десант достаточно легко вырастить в разных регионах России . Это высокорослый, компактный кустарник, дающий многочисленные ароматные цветы. Подходит для одиночных посадок и создания красивых композиций.

Отзывы о чубушнике Воздушный десант

Воронцова Анна , 53 года, г. Казань

Купила саженец чубушника Воздушный десант в 2010 году, за несколько лет он вымахал на два метра. Цветет действительно обильно, пахнет приятно, интенсивнее, чем сирень или черемуха. Любит поливы, а удобрять можно пару раз – весной и летом, как раз во время цветения.

Блинова Валентина , 51 год, г. Саратов

Воздушный десант – мой любимый сорт чубушника. Еще его называют жасмин, хотя это более теплолюбивый вариант. А в наших краях зимостойкий сорт приживается как нельзя лучше. На зиму кустики до 3–4 лет обязательно укрывать. Потом просто засыпают мульчей и выращивают без укрытия. Зиму переносит нормально. Молодые побеги могут частично подмерзнуть.

Чубушники из семян

Простота, с которой можно получить тысячи и тысячи кустов чубушника из горстки “пыли”, – воодушевляет. Эти легкие мелкие семена сеются весной на подоконнике, поверхностно в плошку с влажным, плодородным дышащим почвогрунтом, опрыскиваются сверху из пульверизатора и накрываются плёнкой. Некоторые источники советуют промораживать семена 2-3 дня при температуре -5 – -8*С, но я этого не делала и не замечала недостатков всхожести. Возможно, мне везло с семенами.
Подводные камни этой блестящей идеи обнаруживаются тогда, когда спустя небольшое время вся плошка оказывается покрытой плотным зеленым “газоном” из всходов чубушника – куда же их теперь столько.

Можно рассаживать их по отдельным стаканчикам после появления семядольных листиков. Можно рассаживать более разрежено, с интервалом, в общую плошку для подращивания, а можно пикировать в теплицу. Главное следить за молодыми нежными всходами очень тщательно – и перелив и пересыхание для них губительны в первый месяц. Но как только нежный возраст минует, чубушники не доставят слишком больших хлопот, по крайней мере, в теплое время года.

Постепенно буду пополнять эту запись новыми фотографиями и наблюдениями за выращиванием чубушников из семян. На данный момент у меня есть опыт со следующими видами:

• Чубушник венечный
• Чубушник венечный “Aurea”
• Чубушник тонколистный

Чубушник венечный

Philadelphus coronarius L.

Информации по зимостойкости в Сибири исходного вида чубушника венечного я не нашла, но есть данные по нескольким сортам, и эти данные сильно разнятся. Некоторые сорта показывают высокую зимостойкость, некоторые зимуют только под снегом, при нагибании. Я предпочитаю рассматривать это (условно) как потенциальную гетерогенность по данному признаку, что оставляет возможность достаточно простого и эффективного отбора – именно поэтому я с удовольствием высеваю его семенами, собранными как с видовых экземпляров, так и с кустов разных форм и сортов – “авось и повезёт”, и среди сеянцев найдется достаточно выносливых.

Вот так выглядят семена чубушника – высыпавшиеся из своих коробочек более светлые узкие “чешуйки”:

ПК585 Семена чубушника венечного – общий вид

Семена – это вон то светлое, похожее на мусор, а не темные палочки, похожие на семена:

ПК585 Семена чубушника венечного крупным планом

Через 11 дней после посева по стандартной схеме, описанной выше, появились всходы:

Всходы чубушника венечного

Произвожу пикировку, особенно из самых загущенных мест, а через несколько дней, когда прорастают ещё семена, снова пикирую. Слишком густые всходы могут начать болеть.

Всходы после пикировки:

ПК585 Чубушник венечный – сеянцы распикированы в общий контейнер

С появлением первых настоящих листьев контейнер со всходами чубушника венечного становится зеленым и свежим:

ПК585 Первые настоящие листья у всходов чубушника венечного

Спустя месяц их уже можно рассаживать по отдельным контейнерам:

ПК585 Сеянцы чубушника венечного из семян

Чубушник венечный “Aurea”

Здесь семена лучше очищены и более четко видны:

ПК590 Семена чубушника венечного крупным планом Всходы чубушника венечного Philadelphus coronarius ‘Aurea’ – общий вид

Через 10 дней после стандартного посева появляются всходы. Хорошо видны характерные для чубушника заметные корневые волоски (белые пушки – это не плесень):

ПК490 Семена чубушника венечного золотистого прорастают

Даже на самом раннем этапе видно, что некоторые из них действительно “ауреа”. Я пикирую их в несколько приемов с интервалами в несколько дней по мере того как прорастают новые и новые семена, освобождая место для всходов. Однако на подоконнике желтый цвет листьев золотистой формы чубушника становится незаметен – в условиях недостаточного количества света. В это время их не отличить от основного вида. За месяц они вырастают до такого размера, в котором их уже можно рассаживать по отдельным стаканчикам:

ПК590 Сеянцы чубушника венечного Aurea из семян

Чубушник тонколистный

Philadelphus tenuifolius Rupr. & Maxim.

З. И. Лучник отмечает у чубушника тонколистного низкую засухоустойчивость. В суровые зимы он обмерзал до линии снега, а в другие отмечались очаговые повреждения стволов выше уровня снега, связанные с выпреванием. Это довольно сложная для разрешения ситуация, необходимо испытывать вид в конкретных условиях. По другим городам Сибири данные в основном сообщают о подмерзании поросли и годичных приростов, по обильности цветения данные разнятся.

Чубушник тонколистный сеяла в разные годы как рано весной на подоконнике, так и под зиму в грядку (неудачный вариант). На подоконнике посев производится густо, в общий контейнер, после появления всходов пикирую их в отдельные стаканчики:

ПК286 Сеянцы чубушника тонколистного

Когда минуют ночные заморозки, подросшие сеянцы выносятся на улицу (при переносе требуется временна притенка, закаливание, приучение к солнцу) и пересаживаются в более крупные контейнеры:

ПК286 Чубушник тонколистный растёт в первое свое лето

Чубушник следует сеять поверхностно, на улице это трудно реализовать, так как ветер сдувает семена. Но даже присыпанные семена всходили в грядке. К 10 июня они выглядели вот так:

ПК61 Чубушник тонколистный Philadelphus tenuifolius в начале июня при посеве в защищенную грядку

К осени первого года чубушники тонколистные достигли размеров 10-30см и выглядели вот так:

ПК61 Осень первого года у чубушника тонколистного

Зимой большая часть побегов вымерзла, сохранились несколько почек у самой земли. К июлю саженцы выглядели вот так:

ПК61 Чубушник тонколистный на второе лето

Чубушник Магдалины – Philadelphus subcanus var. magdalenae, Philadelphus magdalenae: фото, условия выращивания, уход и размножение

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Родом Angraecum magdalenae с Мадагаскара, где произрастает литофитно на скалах на высоте от 800 до 2000 метров над уровнем моря. Растение моноподиальное, состоящее из одного стебля, густо покрытого листьями. Листья прямые, кожистые, тёмно-зелёного цвета. Цветоносы появляются из пазух между листьями, в длину достигают 10-15 см. На один цветонос приходится от 1 до 5 ароматных (особенно ночью) цветков. Цветы большие, восковые, нежно-белые, размером около 10 см в диаметре, имеют средних размеров шпору.

ТЕМПЕРАТУРА:

Данный вид орхидей относится к умеренному температурному режиму, однако, самые лучшие результаты орхидея показывает при умеренно-холодном содержании. В течение всего года растения рекомендуется содержать под следующими температурными условиями:

День: 18-24 °C;
Ночь: 14-18 °C.

Для успешного выращивания Angraecum magdalenae в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была хотя бы на 4 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 22 °C, тогда ночью не более + 18 °C.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

В экстремально высокой влажности воздуха Angraecum magdalenae не требователен, однако, её показатель не должен опускаться ниже 60-65 % (в идеале 70-80 %). Слишком сухой воздух негативно сказывается на общем развитии растения – его рост затормаживается, корни начинают подсыхать, а листья становятся дряблыми и желтеют. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями (подробнее . ). При уходе за данным видом орхидей действует правило: “Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибковых заболеваний (подробнее . ).”

Выращивают данный вид орхидей как в субстрате (горшках и подвесных решётчатых корзинках), так и без него (помещёнными на блоках). В качестве субстрата лучше всего подойдёт смесь коры хвойных деревьев с древесным углём. При выращивании орхидей на блоках для предотвращения быстрого пересыхания корневой системы растения рекомендуется между ней и блоком делать небольшую прослойку из мха. Сверху корней также можно положить живой или сухой сфагнум.

На пересадку Angraecum magdalenae реагирует достаточно негативно и может в последствие 1-2 года не цвести, поэтому пересаживать растение рекомендуется только тогда, когда это действительно необходимо. Например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, слишком высокого или низкого его pH и т.п. Лучшим временем для пересадки считается весенний период.

Angraecum magdalenae любит яркий солнечный свет и в состоянии спокойно переносить прямое утреннее и вечернее солнце, однако, в жаркий летний полдень (особенно на окнах южной ориентации) орхидею необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей: ставить за занавеску (например, на столик возле окна) или же в тень других растений, в противном случае растение может получить солнечный ожог.

Полив данного вида орхидей напрямую зависит от общей температуры содержания, чем она выше, тем чаще и обильней нужно будет поливать. Растения, произрастающие на блоках, нужно поливать ежедневно в первой половине дня, чтобы к вечеру корни орхидеи могли относительно хорошо просохнуть. При поливе орхидей в горшках необходимо помнить, что лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Особенно чувствительными в этом плане являются новые ростки. Поливать данный вид орхидей лучше всего при помощи “горячего” душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C). Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании горячего душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут. Однако, если вода в вашей местности очень жёсткая, то от такого способа полива следует воздержаться и как альтернативу опрыскивать орхидею слегка подогретой отфильтрованной водой или же смесью обычной водопроводной и дистиллированной водой в пропорции 1:1. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать.

Во время периода нового роста удобряют данный вид орхидей раз в 2-3 недели в обычной концентрации удобрения, указанной на упаковке. В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке “Для орхидей”, так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию. Самым лучшим удобрением считается удобрение, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, например, NPK = 3-3-3 или 8-8-8. Если такого удобрения у вас нет, то в начале вегетационного периода (появление новых листьев) подкармливайте орхидею удобрение с большим содержанием азота, а чуть позже – удобрением с более высоким содержанием фосфора.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

Для стимуляции цветения в чётко определённом периоде покоя Angraecum magdalenae не нуждается. Однако, если у вас возникнут проблемы с цветением данного вида орхидей, попробуйте, начиная с середины октября слегка сократить объём полива и содержать орхидею при температуре не выше + 20 °C.

Разгар цветения данного вида орхидей приходится на летний период.

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

После цветения цветоносы Angraecum magdalenae удаляют, отрезая их под самое основание, при необходимости орхидею пересаживают и некоторое время содержат полностью сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается только в случаях, если у его основания появляются боковые отростки (детки), как правило, образуются они только в условиях очень высокой влажности воздуха в совокупности с высокими температурами у больших, хорошо развитых растений. Как только собственные корни этих ростков достигнут размера не менее 5 см в длину, их можно отделять от материнского растения и садить самостоятельно. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

В период с середины мая и до середины сентября возможно нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду, так как именно здесь имеют место быть естественные перепады между ночной и дневной температурами. Место надо выбирать защищённое о дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей. Как показала практика, такие растения лучше растут и охотней цветут.

ОШИБКИ В УХОДЕ:

Ни в коем случае не следует допускать скопления воды в пазухах между листьями (особенно в ночное время), так как уже в течение первых трёх часов это может привести к их быстрому загниванию.

Все выше представленные материалы являются собственностью данного сайта,
полная или частичная публикация которых (согласно
“Закону об авторских и смежных правах”) на других ресурсах запрещена.

Как укоренить хризантему из букета в домашних условиях

Хризантема, как садовый цветок, выращивается уже несколько тысячелетий. Она очень популярна среди цветоводов за длительное цветение, многообразие видов и форм, а также яркие разнообразные цвета лепестков.

Хризантемы замечательно смотрятся в букетах

В осеннем саду мало какое растение может сравниться с пестрой красавицей- хризантемой. Эти удивительные цветы отлично сочетаются с другими, как на садовых клумбах, так и при составлении букетов, флористы ценят их за шикарный праздничный вид.

Приятно осенью получить нарядный букет из хризантем и очень жалко его выбрасывать после завядания. К счастью, нет ничего сложного в том, как укоренить хризантему из букета в домашних условиях, и из особо понравившихся цветков получить новое растение.

Наиболее доступный способ выращивания срезанной и подаренной хризантемы – черенкование. Процесс укоренения такого посадочного материала довольно прост даже для начинающих цветоводов-любителей. Для получения замечательного цветочного кустика из красивого букетного цветка достаточно узнать несколько тонкостей и приложить немного усилий.

Обратите внимание! Размножение хризантемы черенками из букета доступно большей частью для местных (отечественных) цветков, поскольку импортные для успешной перевозки на дальние расстояния подвергаются химической обработке и не могут полноценно отращивать корешки.

Если хризантема дала корни в вазе

Если подаренный букет стоит в вазе довольно долгое время, условия и вода подходящие, растение с легкостью может запустить процесс отращивания корневой системы, причем совершенно неожиданно для хозяев букета. В таком случае можно прорастить «отличившееся» растение и затем высадить его в открытый грунт или отдельный горшок, в зависимости от вида.

Хризантемы, пустившие корни в вазе

Давший корни цветок необходимо обрезать до длины примерно 10 сантиметров, остальные части стебля также могут начать укореняться и вырасти в полноценные растения. После чего черенок необходимо поместить в горшок с грунтом, который должен быть тщательно продезинфицирован, иначе молодой росток погибнет.

Горшок следует держать на солнечной стороне дома, при этом строго следить за влажностью субстрата и не допускать пересушивания. Ростки поначалу будут длинные и тоненькие, но при должном уходе окрепнут и через некоторое время зацветут.

Как вырастить хризантему из букета

Нет ничего сложного в том, как вырастить понравившуюся хризантему из черенка из букета. При этом можно сначала вдоволь налюбоваться срезанным цветком в вазе, уже после приступать к черенкованию (с розами, например, так поступить не получится – их необходимо сразу начинать проращивать).

Дополнительная информация. Охотнее всего подвергаются укоренению мелкоцветковые корейские хризантемы кустового типа. Если выбор пал на индийские сорта с крупными соцветиями, придется подождать и потрудиться немного дольше.

Корейские хризантемы легче всего дают корни в букете

Существует простой пошаговый алгоритм того, как можно укоренить хризантемы из букета. Из понравившихся цветков отбираются пригодные для черенкования экземпляры, очищаются от соцветий и листвы, верхние части прищипываются и оставляются в баллоне или вазе с чистой водой для стимулирования образования первых корешков. Как правило, с одного стебля хризантемы получается несколько черенков. Их можно накрыть стаканом для большего комфорта и скорейшего появления корешков.

В это время необходимо определить подходящее место для высадки будущего хризантемного кустика (если предполагается круглогодично держать цветок в горшке, а не только зимой). Клумба должна располагаться в тихом, хорошо освещенном, защищенном от сквозняков месте. При посадке в горшок почвогрунт обогащается для того, чтобы куст лучше ветвился и обильно цвел.

После помещения черенков в грунт делянка покрывается специальной прозрачной пленкой (на худой конец, газетой), это создает эффект парника и помогает будущим хризантемам удачно укореняться, а также защищает их от перепадов температур.

Рекомендуется хотя бы первые два года в зимнее время заносить горшки с кустиками хризантем в помещение, спасая от морозов. С середины февраля их уже можно выставлять на окно и давать минеральную подкормку. Сажать в грунт окончательно лучше всего на третий год.

Иногда кому-нибудь случается подарить или получить в подарок букет таких красивых хризантем, что по прошествии нескольких недель любования бывает очень жалко с ними расставаться, поэтому возникает мысль размножить понравившийся цветок. Цветоводы-специалисты отвечают однозначно: это сделать можно. Хризантема – настолько благодарное растение, что при некоторых предпосылках зеленые крепкие стебли цветка легко могут укорениться и в домашних условиях.

Происходит это благодаря возможности вегетативного размножения – образования жизнеспособных черенков, которая свойственно хризантемам. Таким образом, можно получить из понравившегося букета отличный горшечный вариант цветка, который будет еще долго радовать взгляд на окне или открытой веранде. При этом можно не беспокоиться о том, что ростки тонкие и редкие – в горшке любой цветущий кустик будет смотреться компактно и красиво.

Горшечный вариант хризантемы из черенков

Пошаговая техника черенкования и укоренения

Для тех, кто собрался первый раз черенковать понравившийся цветок из хризантемного букета, но еще ни разу такого не делал, существует очень простая и понятная инструкция данной процедуры.

Отбор стеблей для черенкования

Не стоит слепо рассчитывать на то, что неприхотливая хризантема сможет легко и быстро укоренять все нарезанные черенки. Для того чтобы развести действительно красивый и жизнеспособный цветок, необходимо тщательно подобрать материал для проращивания и последующего высаживания в горшок или на клумбу. Идеальный черенок должен соответствовать следующим требованиям:

• отсутствие каких-либо признаков поражения гнилью на всей площади стебля;
• крепкий и здоровый внешний вид;
• слишком молодые или слишком старые экземпляры не подходят;
• средняя толщина стебля и достаточная его жесткость.

Для дальнейшего проращивания рекомендуется выбирать черенки, имеющие боковые ответвления, потому что они могут пускать корешки и размножаться быстрее остальных.

Важно! Не следует использовать в качестве черенков материал от слабых, больных или слишком возрастных кустов хризантемы. Они либо вообще не смогут выпустить корешки, либо загниют сразу после высадки в открытый грунт.

Отбор стеблей хризантемы для черенкования

Отобранный посадочный материал замачивается (нижней частью) в стимулирующем корнеобразование растворе, таком как:

• «Эпин»;
• «Циркон»;
• «Корневин».

Препарат в совсем небольшой дозировке (на кончике ножа) высыпается в вазу (емкость) со стеблями хризантем, которые захотелось срезать для проращивания. Некоторые цветоводы предпочитают просто обмакнуть нижние срезы в порошок, после чего вставлять в вазу. Продолжительность выдержки посадочного материала в таком растворе составляет от 1 часа до суток, идеальное время – пара-тройка часов.

Сроки укоренения черенков

Лучшее время для черенкования хризантемы с последующим укоренением черенков – весна, начиная с середины марта и заканчивая поздним маем. Растение входит в ранний цвет в марте или апреле, в поздний и средний – в мае.

Следует принимать во внимание также стебельчатость и размер цветков растения. Так, многостебельные хризантемы с крупными и мелкими соцветиями рекомендуется размножать в марте месяце, одностебельные – в апреле-мае, а также захватывать первую декаду июня.

Длительность укоренения черенков в первые три месяца года составляет от 20 до 25 дней, в теплом апреле или мае – около 2 недель.

Укорененный черенок хризантемы

Конкретные сроки укоренения определяются температурой воздуха (оптимально 18-23 градуса) и влажностью субстрата.

Грунт и горшок для посадки черенков

Имеются требования и к емкости, куда будет высаживаться цветок. Горшок лучше взять просторный для того, чтобы проросшие на стебельке корни имели возможность развиваться во все стороны.

На самое дно горшка необходимо насыпать слой дренажа из перемолотого в крошку кирпича, строительного мелкофракционного песка или керамзита. Такая прослойка поможет защитить нежную корневую систему от поражения гнилью.

Почва для грунта берется легкая, слабокислой или нейтральной реакции рН, ее желательно смешать с небольшой дозой удобрений.

Важно! Диаметр горшка должен быть не меньше 28 сантиметров, на нижней стороне (на донце) должны располагаться несколько отверстий для слива излишней влаги. Перед непосредственной высадкой черенков почву рекомендуется тщательно пролить водой для насыщения влагой. Также следует подрыхлить почву в горшке, убрать все сорняки вместе с корнями.

Легкая почва для лучшего укоренения цветов составляется из листовой и дерновой земли, куда добавляется 1 весовая доля речного песка, также можно ввести немного торфа. В качестве удобрения для субстрата подойдут органические: навоз или куриный помет.

Если планируется выращивать новый куст хризантемы на клумбе, то следует подобрать рыхлую, влагопроницаемую и насыщенную питательными веществами почву на солнечном и слегка возвышенном участке. В таких условиях цветок не будет вытягивать побеги и цвести в неположенное время.

Укоренение черенков и посадка в грунт

Черенки, успешно прошедшие этап укоренения, можно смело высаживать в горшок или открытый грунт.

На клумбе их следует располагать не слишком близко друг к другу, шаг составляет от 0,3 до 0,6 метра. Уплотненная посадка не допускается, иначе цветковое растение не будет развиваться. Рекомендуемая глубина лунок – не более 1,8 см. Корневая система хризантемного куста растет параллельно почве, поэтому не стоит слишком заглублять черенки в грунт. Вокруг помещенного в отверстие стебелька субстрат тщательно уплотняется и поливается водой.

Высадка черенков в грунт

Совет. После высадки всего материала поверхность клумбы проливается слабым раствором марганцовки для дезинфекции и защиты от бактерий.

Свежепосаженные черенки накрываются прозрачной пленкой или стеклянной банкой (на каждый стебель) на пару недель, при этом важно не касаться побегов. Укрытие надо периодически проветривать (особенно стеклянное).

От продувания ветром рассада защищается с помощью заборчика, его же можно использовать в качестве подпорки для тоненьких стебельков. Через несколько часов после высадки молодые хризантемки могут ослабнуть, но при правильном уходе они довольно быстро приходят в себя.

В тот же день у саженцев удаляют точку роста, это называется первая прищипка. Через несколько (2-3) недели проводят повторную прищипку, срезают верхушечную часть побега с парой узелков. Это необходимо для формирования красивой формы кустика.

Высаженные черенки первые несколько дней желательно затенять небольшим навесом для скорейшего приживания.

Уход за хризантемой после посадки

Пышное цветение и долгая жизнь прекрасных цветов зависят от правильного и своевременного ухода за высаженными растениями. Он включает в себя полив, подкормку и создание комфортных условий.

Слабые проростки периодически необходимо прищипывать. Также безжалостно удаляются все отцветшие соцветия и засохшие листья. Тогда хризантемы будут выглядеть ухоженными и яркими.

С наступлением зимы молоденькие кусты, полученные из букетов, требуют дополнительного ухода. Если сорт хризантемы морозоустойчивый (есть и такие), его можно оставлять на зимовку в почве, обеспечив при этом надежную защиту от заморозков и ледяных ветров. Стебли максимально срезаются, и остатки присыпаются смесью из торфа и песка. Сверху можно накидать опавших с деревьев листьев, так растению будет еще теплее.

Те хризантемы, что любят тепло, выкапываются и переносятся в прохладное (но не ниже плюс 5 градусов) и сухое помещение. Корневая система помещается в горшки с увлажненной смесью песка с торфом. Еще лучше зимуют растения, корни которых изымаются вместе с комком почвы, они отлично сохраняются до весны.

Горшечные варианты хризантем после посадки черенков также требуют ухода. Их поливают по мере высыхания субстрата в горшках. Утром желательно опрыскивать листву из пульверизатора для поддержания влажности воздуха. После полива обязательно проводить рыхление почвы для насыщения ее кислородом.

Полив и подкормки растения

Поливать цветок дождевой или отстоянной чистой водой нужно не меньше пары раз в 5-7 дней, при этом не допускать пересыхания почвы под ним. В самые жаркие и засушливые периоды надо проводить дополнительное увлажнение.

Полив – важная составляющая ухода за саженцем хризантемы

Подкормка вносится в период активного наращивания зеленой массы по паре раз в неделю, далее – 2 раза в месяц. Удобрение не должно касаться листьев или самих соцветий, иначе растение получит химический ожог. Лучшими для хризантем считаются такие подкормки, как:

• «Кемира»;
• «Агрикола»;
• «Здравень».

Во время роста используют удобрения на основе азота, когда закладываются бутоны – калийно-фосфорные составы, при отцветании – комплексные удобрения.

Когда высаживать черенок в открытый грунт

В осенний период посадку в грунт лучше закончить до середины сентября. Если не удается, лучше отложить мероприятие до весны, сам проросток отправить отдыхать в горшке в темное прохладное место.

Лучше всего производить высадку на клумбу в пасмурный или даже дождливый день. Если на улице солнечно, высаживать черенки в открытый грунт лучше ранним утром или поздно вечером, чтобы не они не попали под прямые солнечные лучи.

Потрясающе красивые хризантемы размножать черенкованием не так трудно. Если, например, хризантема дала корни в вазе вопрос как ее посадить в горшок или на клумбу, решается путем получения из нее черенка и его последующего укоренения. При правильном подборе грунта и должном уходе, из приглянувшегося в букете цветка можно получить новый полноценный кустик хризантемы.

Видео

Размножение хризантем из букета

Хризантемы в букете, в отличие от многих других цветов, стоят гораздо дольше, стебли сохраняют свои качества, а нераскрывшиеся бутоны зацветают. Поэтому, если есть возможность и желание, можно размножить с помощью черенков понравившийся сорт из букета для дальнейшего выращивания. К тому же, размножение хризантем черенками процесс несложный и доступный каждому.

1. Какие цветы выбирать
2. Сроки укоренения
3. Процедура черенкования
4. Укоренение в воде
5. Укоренение в субстрате
6. Пересадка черенка
7. Рекомендация по пересадке
8. Как ухаживать за пересаженным черенком
9. Технология пересадки в открытый грунт
10. Уход в открытом грунте
11. Советы садоводов

Какие цветы выбирать

При покупке, если предполагается использовать хризантемы для размножения, нужно поинтересоваться, где они выращивались, поскольку привозные цветы не годятся. Большинство из них обрабатывают специальными препаратами, чтобы препятствовать прорастанию и увяданию. Лучше приобрести букет, собранный из цветов отечественного производства.

Информация! Опыт использования черенков из букета показал, что лучше всего укореняются корейские сорта с мелкими цветками, а индийские, с более крупными цветами, сложнее поддаются размножению. Тем не менее их черенкование тоже возможно.

Чтобы получить крепкий и здоровый саженец стоит внимательно отнестись к выбору материала для посадки.

• выбрать крепкий стебель средней толщины с полуодревесневшей мякотью – молодой травянистый побег и старый, древесный стебель укореняются плохо, загнивают или не дают корней;
• на стебле не должно быть признаков инфекций и гнилостных процессов;
• боковые отростки на центральном стебле, расположенные до цветочных побегов, самые жизнеспособные;
• черенковать стебель, начавший желтеть, не стоит;
• не рекомендуется брать толстый стебель с часто расположенными междоузлиями.

Сроки укоренения

Сроки укоренения зависят от времени приобретения букета. Если он куплен зимой, то к весне у черенка сформируется хорошая корневая система, и его можно высаживать в грунт.

Черенок, укоренившийся весной, в начале осени вполне можно пересадить на клумбу. До наступления холодов он адаптируется на новом месте, а для защиты от морозов посадки следует утеплить хвойными ветками, сухими листьями, соломой.

При летнем укоренении саженец приходится пересаживать в грунт либо в середине осени, либо позже, что подвергает его риску – он может не перенести морозы. Поэтому посадку, чтобы не рисковать, рекомендуется перенести на весну, а зиму цветок проведет в горшке в домашних условиях.

Процедура черенкования

Выбрав материал для размножения, можно приступить к процедуре черенкования, состоящей из несложных этапов:

• если нижняя часть стебля, находившаяся в воде, потемнела, то ее нужно обрезать и не использовать;
• срезать все цветы и бутоны;
• разделить стебель или боковые отростки на части, длиной 10-12 см, с 4-6 междоузлиями на каждой;
• все листья снизу удалить (2-3 листочков, оставшихся сверху, достаточно);
• срез обработать Корневином, Цирконом, Эпином (некоторые этого не делают) для стимуляции роста корней – обмакнуть срезом в средство или выдержать 3-4 часа в растворе, приготовленном согласно инструкции.

Далее проводится укоренение с использованием воды или субстрата.

Укоренение в воде

Многим нравится проводить укоренение черенка из букета хризантем с использованием воды из-за простоты процедуры, поскольку ничего, кроме стаканчика и воды не требуется, и из-за возможности наблюдать за ходом процесса – видно, когда появляются корешки и какого они качества.

В емкость (удобнее всего небольшой стаканчик, баночка, обрезанная бутылка из пластика) залить отстоянную воду комнатной температуры на высоту 3-4 см и поместить подготовленный черенок. Большее количество воды мешает снабжению черенка кислородом.

Важно! Таблетка активированного угля, добавленная в воду, предотвращает размножение бактерий.

Воду рекомендуется менять каждый день. Примерно через месяц должны появиться корешки, а когда они достигнут длины 5-10 мм, черенок можно пересаживать на клумбу или в емкость с почвой.

Укоренение в субстрате

В качестве субстрата для укоренения можно взять грунт для рассады цветочных культур, а можно приготовить в домашних условиях из одинакового количества листовой и дерновой земли (1:1) и чистого речного песка, взятого вдвое больше (2 части). Подготовленную смесь заранее, дней за пять, продезинфицировать светлым раствором марганцовки.

Если есть возможность, то лучше использовать индивидуальные емкости, при отсутствии такой возможности подойдут ящики, куда высадить черенки через каждые 6 см. Посадки полить и поместить в теплое (18°-20 °С) место. Можно создать парничок, накрыв емкость пакетом или банкой.

Уход состоит в поддержании почвы влажной и в регулярном проветривании парника, чтобы удалить конденсат. О появлении корешков сообщат молодые листочки. Черенок готов к пересадке в горшок или на клумбу.

Пересадка черенка

Черенок с корешками нужно пересадить в отдельную емкость, чтобы обеспечить достаточным количеством питательных веществ и условиями для развития корневой системы.

На заметку! У хризантемы корни разрастаются в стороны, поэтому емкость следует брать широкую и невысокую и, желательно, из пластика. Из такой посуды удобно вынимать саженец, а в случае каких-то неувязок ее можно и разрезать.

Почву можно взять такую же, что готовили для укоренения, или приготовить другой состав, состоящий из земли, взятой с огорода, торфа, чистого речного песка, вермикулита – все в равных частях.

Важно учесть, что хризантема плохо развивается в кислой среде, поэтому почвенная смесь должна быть нейтральной или слабокислой. Если есть уверенность, что почва кислая, то добавление золы обеспечит оптимальный уровень кислотности.

Обеззараженную раствором марганца почву насыпать в горшок, обязательно с отверстиями для оттока воды, на невысокий слой дренажа. Черенок заглубить на 3-4 см, полить и поместить в хорошо освещенное место, но не на прямые солнечные лучи.

Емкость сверху накрыть пакетом, банкой на 1,5-2 недели. Укрытие периодически снимать для удаления конденсата. Температурный режим поддерживать в интервале 18°-20 °С.

Рекомендация по пересадке

Часто встречается такая ситуация — корешки у черенка, укоренявшегося в воде, крепкие и хорошие, но после посадки в почву растение гибнет. Связано это с тем, что корешки, выращенные в воде, отличаются от тех, что отросли в почве – на них есть тонкие незаметные волоски, которые пересыхают в почве.

Поэтому рекомендуется пересадка в почву с промежуточным субстратом. В емкость насыпать почву, слегка уплотнить, полить, когда вода впитается сделать в центр углубление и поместить в него черенок. Углубление засыпать не почвой, а вермикулитом, хорошо впитывающим воду. Такой способ предупредит высыхание тонких корешков.

Разросшийся кустик можно пересадить на клумбу, а можно продолжать выращивать как комнатное растение.

Как ухаживать за пересаженным черенком

Пересаженным черенкам нужно помочь адаптироваться к новым условиям, выполняя несложные процедуры ухода:

• поливать умеренно и только при высыхании верхнего слоя почвы;
• при высокой температуре в помещении проводить утреннее опрыскивание водой комнатной температуры;
• для улучшения снабжения почвы кислородом периодически проводить рыхление или нанести слой мульчи;
• спустя 14 дней после пересадки провести подкормку минеральными комплексами (Агрикола, Кемира, Здравень), внося удобрения в дальнейшем дважды в месяц.

Совет! Чтобы образовались боковые отростки, и кустик выглядел пышно, при достижении стеблем длины в 20 см нужно прищипнуть верхушку.

Технология пересадки в открытый грунт

Спустя примерно месяц черенок укоренится, и окрепшее растение можно пересаживать на гряду (клумбу), не забыв провести закаливание. Начинать его нужно недели за две до пересадки, создавая условия, сходные с условиями на улице. Для этого выносить емкости на прохладный балкон, на улицу, открывать окно. Делать все нужно постепенно, начиная с получаса и доведя время пребывания на свежем воздухе до 7-8 часов.

Если время пересадки приходится на весну, то нужно дождаться полного оттаивания почвы и ориентироваться на погодные условия, чтобы саженец не попал под заморозки. Можно соорудить временное укрытие для защиты от колебаний температуры и погодных неурядиц.

При летней пересадке в жаркую погоду обязательно прикрыть посадки от палящих лучей на несколько дней, не допускать пересыхания почвы.

Гряду (клумбу) для хризантем нужно располагать на солнечном участке без застоя влаги, излишки которой губительны для корней. За несколько дней до посадки участок следует перекопать, добавив перегной или торф (5 кг/м²), золу (0,5 кг/м²) и нитрофоску (70 г/м²).

В каждой лунке, расстояние между которыми 30-40 см, соорудить слой дренажа. Заглублять черенок в почву нужно на уровень, что был в емкости. Удобнее всего это делать, переваливая растение вместе с комом земли – корешки не повреждаются, удобно рассчитать объем лунки.

Как только вода после полива впитается, почву рекомендуется замульчировать. Мульча уменьшает испарение влаги из почвы, препятствует росту сорняков.

Уход в открытом грунте

Период адаптации длится около месяца, и нужно постараться как можно меньше создавать стрессовых ситуаций для растения:

• затенять в жару;
• поливать отстоянной нагревшейся водой, чтобы корни не испытывали разницы между температурой почвы и воды;
• для устойчивости соорудить опору;
• замульчировать почву, чтобы не рыхлить ее в первое время, поскольку случайно можно повредить корешки.

Укоренившейся хризантеме требуются питательные вещества для развития и роста, и начинать вносить их можно через три недели после перевалки в грунт.

Информация! Удобрения с бóльшим количеством азота вносить при первой подкормке, когда растение активно растет, с бóльшим содержанием фосфора и калия в период бутонизации, а комплексные подкормки использовать после завершения цветения.

Одна из необходимых процедур ухода – прищипывание. Его проводить обязательно, чтобы вырастить пушистый декоративный куст, а не одиночный стебель.

При осенней посадке необходимо укрыть молодые кустики на зиму хвойными ветками, листвой или нетолстым слоем соломы, а, если есть возможность и кустов немного, то пересадить их в горшки и держать в прохладном помещении (8°-10 °С).

Советы садоводов

За годы практики у опытных садоводов накопился практический опыт размножения и выращивания хризантем из букета. Предлагаем некоторые из них:

• добавление активированного угля при укоренении черенка в воде препятствует размножению бактерий и развитию процессов гниения;
• ветка хризантемы дала корни, пока стояла в вазе, — используйте ее для посадки в грунт целиком, обрезав ствол так, чтобы на нем осталось 4-5 листочков;
• удалять на укоренившемся черенке образовавшиеся бутоны, чтобы растение не тратило силы на их развитие – силы нужны ему на формирование куста;
• образование корней лучше происходит в темноте, поэтому емкость лучше выбирать из непрозрачного материала;
• для удобства перевалки куста в грунт рекомендуется использовать емкость из мягкого пластика – его при необходимости легко разрезать.

Ознакомившись с предложенным материалом, вы самостоятельно проведете в домашних условиях размножение черенками понравившегося сорта хризантемы из букета и вырастите красивый декоративный кустик либо в горшке на подоконнике, либо на приусадебном участке.

Как вырастить хризантему из букета в домашних условиях?

1. Какие цветы подойдут для размножения?
2. Правила выбора и черенкования стебля
3. Рекомендуемые сроки укоренения
4. Требования
5. Как правильно посадить черенки?
6. Последующий уход
7. Пересадка в открытый грунт

Редко какой садовод не замечал, что хризантемы в букетах стоят дольше других цветов, сохраняя свои качества и даже зацветая. Поэтому многим хочется размножить их с помощью черенков. В этой статье мы рассмотрим нюансы выращивания хризантемы из букета в домашних условиях.

Какие цветы подойдут для размножения?

Покупая цветы в специализированном магазине, необходимо интересоваться, где их выращивали. Привозные растения для черенкования не годятся, так как их обрабатывают препаратами, препятствующими прорастанию и увяданию. Лучше покупать цветы отечественных производителей, которые не обработаны консервантами.

Однако, согласно опыту цветоводов, можно черенковать и выращивать цветы из хризантем корейских сортов с мелкими цветками. С индийскими крупными хризантемами приходится сложнее. Их размножение не всегда успешно, так как цветы не всегда поддаются размножению путем черенкования.

Выбирать посадочный материал необходимо правильно: слабые или старые стебли не дадут корней.

Нужен именно тот цветок, крепкий стебель которого только начал одревесневать и имеет среднюю толщину. При этом важно, чтобы он был здоровым. Исключены любые признаки инфекций, гниль, повреждения.

Хорошим посадочным материалом станет стебель с боковыми отростками, расположенными ниже цветочных побегов. Они наиболее жизнеспособные и пригодные к черенкованию. Не годится для размножения цветок, стебель которого начал желтеть. Не стоит покупать хризантему с толстым стеблем и густо расположенными междоузлиями.

Если решено вырастить цветок из букета, который подарили, выбирают цветы с сочными стеблями. Подаренные хризантемы могут давать корни, пока стоят в букете. Их черенкование позволит сохранить сортовые признаки, а также защитные функции материнского куста. Для успешного размножения нужно брать здоровые и экземпляры.

Правила выбора и черенкования стебля

Приступать к черенкованию можно после того, как цветы постоят в букете. Кто-то не дожидается этого и подбирает черенки сразу после покупки понравившегося цветка. Заготавливают черенки из веточек хризантем со средним количеством боковых побегов. В идеале это боковые отростки главного стебля, на которых нет цветков.

В отличие от других отростков, их укоренение более быстрое и успешное. У старых либо слабых побегов не будет сил для роста и укоренения. Молодые ростки дают корни редко. Нужно выбирать те, которые имеют насыщенный цвет, прорастающие из пазух листьев.

Грубые побеги с междоузлиями для черенкования не годятся.

Подготавливать материал для укоренения необходимо правильно:

• выбранные побеги обрезают до 8-12 см (зависит от величины родительского растения);
• обрезку под углом производят таким образом, чтобы внизу оставалась часть маточного пенька;
• каждый выбранный черенок должен иметь 2-3 междоузлия и не более двух пар листьев;
• в целях обеспечения кущения отрезанных частей прищипывают верхушку;
• с черенков удаляют цветущую часть, бутончики и цветочные головки;
• с нижней части побега необходимо обрезать листья, верхнюю пару укорачивают на одну треть.

Такая подготовка позволит растению пустить все силы на образование корней, а не на развитие листвы. Для того чтобы черенки дали корни, их можно поместить в отфильтрованную либо отстоянную воду. Их помещают в заранее подготовленную емкость с уровнем воды не более 2-3 см.

Чтобы стебли не загнивали, в воду добавляют пару таблеток активированного угля.

По мере необходимости воду заменяют свежей, не забывая промыть саму емкость (не чаще раза в 2 дня). Когда нужно ускорить процесс образования корней, создают парниковый эффект. Для этого берут высокую и прозрачную емкость, наливают туда немного чистой воды, а затем помещают в нее черенок, закрывая тару крышкой либо пленкой.

Перед тем как черенок помещают в воду, его можно подержать 2 часа в растворе стимулятора корнеобразования. Использовать для этого можно «Корневин» либо «Гетероауксин». Разводят выбранный препарат в соответствии с инструкцией на упаковке.

В самом начале на черенке появится каллус, способствующий зарастанию срезанной раны. Корни будут расти не из него, но из почки, которая располагается на побеге там, где к нему крепится черешок листа. Именно поэтому нарезать черенки нужно правильно. Обычно первые корешки появляются уже на 6-7 день.

В грунт черенки высаживают тогда, когда длина корней достигнет 1-3 см.

Рекомендуемые сроки укоренения

Оптимальным сроком укоренения хризантемы считается период с января по февраль. Однако этот период зависит и от времени приобретения (дарения) цветов. Если их подарили зимой, то корневая система будет сформирована к весне. Тогда же их можно будет посадить в грунт.

Укоренившиеся весенние черенки можно высаживать на клумбы ранней осенью. Например, если побеги черенковали в начале весны, то в открытый грунт их высаживают в начале сентября. Адаптация у них пройдет до наступления холодов. Однако на зиму их придется укрыть хвоей, опавшей листвой либо соломой.

Если укоренение проводили летом, саженцы помещают в грунт не позднее середины осени. Поздняя посадка приведет к вымерзанию. В некоторых регионах страны бесполезно высаживать в грунт черенки уже после 15 сентября. В таком случае лучше не рисковать, а позволить растению перезимовать в цветочном горшке. Сажать его можно будет следующей весной.

Требования

Хризантема считается неприхотливым цветком. Однако, как и любое растение, она нуждается в подходящем типе почвы, оптимальном режиме полива, количестве света и уходе.

Грунт

Хризантема не любит кислую почву: ей необходим слабокислый либо нейтральный субстрат. По необходимости в него можно включать древесную золу. Почва саженцам нужна питательная, поэтому в нее придется добавить перегной, перепревший компост и немного нитрофоски. Можно купить в цветочном магазине готовый грунт для рассады либо нейтрализованный торф.

Подойдет для укоренения гидрогель, перлит и просеянный песок. Смесь, приготовленную заранее, необходимо дезинфицировать слабым раствором марганцовки, можно и прокалить ее.

Хризантемы любят суглинистую и песчаную почву, удобренную органикой либо минеральными веществами. В качестве дренажа можно добавить в грунт керамзит или мелкую кирпичную крошку.

Емкость

Желательно выбирать для каждого черенка свой горшок. Если дома нет их нужного количества, можно использовать обычные ящики для рассады. Для того чтобы черенки дали корни в почве, их высаживают с шагом в 6 см. Емкости для выращивания подбирают просторные, поскольку корни хризантемы разрастаются в стороны. Тара должна быть невысокая.

Первые контейнеры могут быть пластиковыми (например, из обычных обрезанных пластиковых бутылок). Из них удобней вынимать саженцы, а по мере надобности их можно и разрезать, чтобы не навредить корням. Обязательны дренажные отверстия для оттока лишней влаги.

По мере разрастания горшки меняют на более просторные – широкие, но неглубокие.

Влажность

Хризантемы хорошо себя чувствуют в умеренно влажном климате. Поэтому высаженные в почву черенки необходимо своевременно увлажнять. Полив необходимо производить только тогда, когда высыхает верхний слой земли. Если в комнате жарко, поливать черенки лучше с утра, используя воду комнатной температуры. Важно беречь побеги от сквозняков.

Переувлажнение опасно для растения и может стать причиной загнивания побегов. Это приводит к развитию грибковых инфекций.

Поливать саженцы нужно теплой и чистой водой. Нельзя дожидаться, пока сверху образуется твердая сухая корка. Недостаток влаги может обернуться не только увяданием: на такие саженцы нападают вредители.

Температура

При укоренении следят за правильными условиями выращивания. Температура в помещении должна составлять от +19 до +23 градусов. Если в комнате будет прохладнее, процесс укоренения замедлится. Если будет жарко, может начаться гниение черенков.

Чтобы создать более комфортные условия для выращивания, можно накрывать ящички либо горшочки полиэтиленовой пленкой.

Что касается нижней отметки температур, то хризантемы могут выдерживать холод до -28 градусов. Однако без дополнительного укрытия в регионах с более низкой зимней температурой они перемерзают.

Освещение

Нельзя выставлять черенки на подоконник, залитый солнечным светом. Растение любит свет, но он должен быть рассеянным. При нехватке освещения оно может погибнуть, слабоосвещенные места в доме для его размножения не годятся.

Лучше поставить горшочки с черенками на подоконник, окно которого выходит на западную либо восточную сторону. Южная сторона не подойдет – от прямых солнечных лучей черенки погибают.

Как правильно посадить черенки?

Укоренить черенки в домашних условиях несложно. Черенки, высаженные сразу в почву, считаются более качественным и жизнеспособным посадочным материалом. Поэтапная схема укоренения выглядит так:

• подготавливают пластиковые контейнеры (горшочки) и грунт;
• в емкости насыпают почвосмесь, увлажняют ее;
• черенки обмакивают в воду, укоренитель, и высаживают в почву;
• емкости накрывают пленкой либо пластиковым пакетом;
• контейнеры ставят под рассеянный свет;
• по мере необходимости увлажняют почву.

Нельзя передерживать корешки, затягивая с посадкой черенков, укореняющихся в воде. Чем дольше они будут в ней находиться, тем больше вероятность их загнивания.

Пророщенные побеги сажают в подготовленный субстрат, углубляя в него не более чем на 3-4 см. Почву в месте посадки увлажняют, стеблю создают условия, как в теплице.

Последующий уход

Прорастить посаженные в землю черенки несложно: нужно не забывать о поливе, проветривании, температуре, освещении. Важно периодически снимать пленку, проветривая «парник» и удаляя конденсат. На то, что корневая система появилась и развивается, укажут растущие молодые листочки. Однако до посадки в открытый грунт придется пересаживать растение в отдельную емкость.

Необходимо обеспечить растению лучшие условия для формирования и развития корневой системы. Чтобы появлялись боковые побеги, а куст становился пышным, необходимо прищипывать верхушку. Как только появятся первые листочки, можно вносить подкормки. Это позволит скорее нарастить корневую массу. Однако азотистые подкормки необходимо вносить дозировано.

Нельзя забывать про своевременное рыхление. Корневая система должна дышать, так она развивается быстрее. Если вы боитесь повредить корни, можно прибегнуть к мульчированию.

Спустя 2 недели с момента появления первых листочков можно приступить к подкормке черешков минеральными веществами. Подойдут удобрения для цветущих растений. Однако чтобы не допустить ожога корней, подкормки нужно разбавлять сильнее обычного. Растворы должны быть слабее указанных значений в инструкции. Нельзя допускать, чтобы удобрение попало на листья.

Бывает, что после пересадки в почву из воды растение начинает увядать. Пропадают в почве тонкие корневые волоски – они пересыхают в земле. В таком случае необходима промежуточная пересадка. В тару насыпают субстрат, слегка уплотняют его, поливают.

Затем в центре делают небольшое углубление и помещают в него черенок. Засыпают углубление вермикулитом, он будет впитывать воду и предупреждать пересыхание тонких волосков. После того как кустик разрастется, его можно будет высадить на клумбу либо пересадить в более просторный горшок и выращивать, как комнатное растение.

Пересадка в открытый грунт

К пересадке в открытый грунт приступают примерно тогда, когда укоренившееся растение окрепнет. Однако для того, чтобы этот процесс протекал менее болезненно, хризантему начинают постепенно закалять. Примерно за 2 недели до высадки ее выносят на балкон (улицу) либо в помещении открывают окно. В первые дни закаляют цветок не более 30 минут, с каждым разом время постепенно увеличивают, в итоге оно должно составлять около 8 ч.

Если по срокам высаживание приходится на весну, необходимо приступать к нему не ранее, чем оттает почва. Кроме того, саженцы не должны перемерзать – важно подождать, когда морозов уже не будет. Можно сделать временное укрытие от непогоды и холода.

В жару пересаживать саженцы нельзя.

Лучше делать это в пасмурную погоду при едва моросящем дожде. Так растение лучше адаптируется к новым условиям роста. Место нужно подбирать хорошо освещенное и высокое, чтобы в нем не застаивалась влага. За несколько суток до посадки почву перекапывают, включая в нее торф либо золу, нитрофоску.

В лунки добавляют слой дренажа, высаживают растения с шагом в 30-40 см. Можно пересаживать саженцы прямо с комом земли путем переваливания. Так проще рассчитать объем лунки и снизить вероятность повреждения корневой системы. После впитывания воды нужно замульчировать почву. Это предотвратит рост сорной травы и снизит испаряемость влаги.

О том, как укоренить хризантему из букета, смотрите далее.

Размножение хризантем: основные способы и их особенности

Размножение хризантем организуют несколькими способами. Черенкование считается наиболее эффективным методом получить новые кусты. Об особенностях размножения хризантем и пойдет речь далее.

Черенкование хризантем

Размножение хризантем черенкованием позволяет сохранить характеристики сорта. Деление куста или посев семян не дают таких высоких результатов. Хризантемам, выращенным из черенка, свойственна устойчивость перед низкими температурами и болезнями, пышная крона и обильное цветение.

При размножении черенкованием различают ранние и поздние черенки. Ранние выращивают во второй половине зимы в условиях короткого светового дня. Процесс их укоренения длится 1 месяц. Черенки хризантем, полученные во второй половине весны, формируют корни в течение 12-17 дней.

Информация об особенностях черенкования хризантем:

1. Укоренение мелкоцветных культур идет быстрее крупноцветных сортов.
2. Мясистые отростки хризантем укореняются сложнее.
3. При размножении хризантем одного сорта из черенков разного периода созревания последующее цветение происходит одновременно.
4. Размножение ранними побегами позволяет получить цветы с высоким стеблем.

Следование рекомендациям по использованию черенков в качестве посадочного материала позволит справиться с задачей размножения даже неопытным новичкам.

Когда нужно черенковать хризантему

Размножение черенкованием имеет несколько вариантов:

1. В одном случае осенью готовят маточный куст, с которого ранней весной получают побеги. Сорта с крупными цветами дают 8-16 черенков, кусты мелкоцветковых хризантем порадуют 20-30 новыми побегами.
2. Второй способ – многократная обрезка стебля в летний период.

Оптимальный период размножения черенкованием зависит от сорта хризантем, является ли культура одностебельной или многостебельной, мелкоцветковой или крупноцветковой.

Черенкование хризантем весной

Для весеннего черенкования требуется маточный куст, заготовку которого проводят осенью.

Заготовка маточников осенью

Осенняя подготовка маточного куста заключается в следующем:

• Перед началом устойчивых морозов у куста срезается надземная часть. Место среза – на высоте 5 см от грунта.
• Куст выкапывают и помещают в удобную по размерам емкость.
• Корни засыпают песком или почвой и помещают в сырой и холодный погреб.

При отсутствии погреба куст хранят в темном прохладном месте, где температура не поднимается выше +7 °C. Если не выдерживать температурный режим, присутствует риск преждевременного появления побегов.

Хранение маточников зимой

Помимо поддержания прохладной температуры для сохранения маточного куста важно следить за влажностью почвы. Когда хранение организовано в сыром погребе, потребность в поливе чаще не возникает. Если почва подсохла, растение поливают небольшими порциями.

Чтобы приступить к черенкованию хризантем в марте, маточный куст за 2 недели до окончания зимы перемещают в теплое место и обильно поливают. Появление молодых побегов ожидают спустя 7-10 дней.

Посадка и подготовка маточников

Когда побеги достигнут высоты 8-10 см их срезают, оставляя на пеньках 2 пары листьев. Это будет основой для следующих побегов, которые также пригодятся для размножения черенкованием. Маленькие отростки для черенкования не используют, не вызревшие побеги склонны к загниванию. У выбранных подходящих черенков нижнюю пару листочков удаляют.

Посадку проводят в увлажненный грунт на глубину 15-20 мм. Если для размножения выбрана емкость без отсеков, между черенками формируют промежуток 5 см. Иногда отростки высаживают по одному в небольшие стаканчики. Когда для размножения выбраны горшочки, побеги располагают по три штуки.

Нахождение тары с побегами хризантем в комнатных условиях обязывает накрыть ее пленкой. Если емкость расположена в теплице, дополнительное применение пленки не требуется. Использование препаратов, ускоряющих формирование корневой системы, при черенковании хризантем не обязательно.

Летнее черенкование хризантем

Еще проще провести размножение черенками в летнее время. Цветоводам с легкой рукой достаточно срезанную ветку прикопать землей.

Если следовать правилам, процесс летнего черенкования заключается в следующем:

• Нижняя часть стебля, которая успела одеревенеть, для укоренения не подходит. Для этих целей выбирают верхнюю часть куста хризантемы с более мягким стеблем.
• Верхушку срезают на 10-15 см от верхнего края, в качестве черенков подходят и боковые отростки.
• Саженцам выбирают место в тени.
• Помимо регулярного полива, прикопанные черенки периодически опрыскивают.
• Спустя 2-3 недели растение укоренится и начнет расти.

Размножение хризантем из букета

При желании заняться размножением из букета усилий понадобится немного. Самый простой способ – дождаться, когда цветы в вазе пустят корни, после чего пересадить их в емкость с почвой.

Выбрасывать засохший букет не стоит спешить. Процесс формирования корней длительный, поэтому запаситесь терпением и не ждите быстрого результата.

Большей эффективности при размножении из букета достигают путем несложных манипуляций:

• верхнюю часть стебля отрезают;
• в качестве черенка можно использовать боковые побеги;
• со стебля удаляют цветы и бутоны;
• дальнейшие действия аналогичны размножению простым черенком.

Иногда для размножения из букета применяют семена цветов. Семенной материал собирают, когда цветы хризантем засохнут. Весной их высевают на рассаду. Подобный способ размножения применим только к сортам.

Как заготовить черенки

Заготовка черенков для размножения не отличается сложностью, но свои нюансы имеет. Процедура весенней заготовки молодых черенков, взятых с маточного куста хризантемы, была рассмотрена ранее. В зависимости от периода, когда приступили к укоренению срезанных стеблей, отростки сразу высаживают в грунт или содержат в импровизированной теплице.

Рассмотрим вариант с применением парника. Основные этапы процесса:

• Отбирают крепкие веточки хризантем, без пятен и излишней мягкости.
• Стебель срезают острым ножом, выбирая место под почкой, с обязательным наклоном. Оптимальная длина 10-15 см.
• Цветы остригают, листья удаляют.
• Готовят субстрат, в который входит дерновая земля и перегной в пропорции 2:1.
• Если песок добавляют в общую смесь, достаточно 1/4 части от объема земли. Иногда его не смешивают с почвой, а насыпают сверху слоем 3 см.
• На дне емкости готовят дренаж из керамзита или битого кирпича.
• Черенок погружают в препарат, стимулирующий формирование корневой системы. Период выдержки определен в инструкции по использованию.
• Веточку хризантемы размещают в емкости с субстратом неглубоко в наклоненном состоянии.
• Контейнер накрывают пленкой и помещают в теплое место.
• Периодически черенки хризантем проветривают, открывая пленку.
• Признаками укоренения станет появление почек и рост листочков.
• После этого пленку удаляют, а контейнер держат в помещении с солнечным освещением, где температура колеблется в пределах +18 °C.
• В зависимости от погодных условий на улице, окрепший росток хризантемы высаживают в открытый грунт или ждут прихода весны.

Посадка черенка в субстрат

Для полноценного размножения хризантем черенками помимо оптимальной температуры и влажности важен качественный субстрат. Основные качества – высокая степень воздухо- и водопроницаемости. Для этих целей подойдет:

• торф в чистом виде или смешанный с песком;
• вермикулит с песком;
• дерновая земля в сочетании с песком и торфом в равных пропорциях;
• перлит;
• 2 части дерновой земли, дополненные песком и листовой землей в равных объемах.

Слой субстрата толщиной не меньше 10 см уплотняют и выравнивают. Чаще всего сверху на 1-2 см добавляют слой промытого песка, еще лучше, если песок смешать с торфом в равных пропорциях. До начала посадки черенков хризантем и после окончания процесса почвосмесь качественно увлажняют.

Как ухаживать за черенком

При размножении молодых отростков черенки хризантем заглубляют в субстрат на 1,5 см, чтобы зарождающиеся корни находились в питательном слое. Применение колышка спасет основание черенка от получения травм. Если для укоренения отростков выбрана емкость без отсеков, промежуток между ранними черенками, срезанными с января по март, выбирают 5 см, для размножения поздними черенками в апреле-мае достаточно 4 см.

Особенности ухода за черенками:

1. Температурный режим в помещении в пределах +15…+18 °C.
2. Температура субстрата выше на пару градусов.
3. Более жаркая, приведет к ускоренному укоренению, но спровоцирует процессы гниения.
4. В первую неделю после высадки черенков для размножения хризантем высокая влажность воздуха и грунта особенно важна. Выполнить данное требование поможет пленка, которая укрывает молодые отростки на высоте 0,35 м.
5. Частое опрыскивание или полив не требуется. Увлажнения субстрата 1 раз в 3 дня будет достаточно.
6. После укоренения пленку на дневное время снимают, черенки хризантем продолжают накрывать в ночное время или при интенсивном солнечном свете.

Хорошее освещение способствует фотосинтезу. Поэтому в зимний период в темное время суток организуют дополнительные источники света. На высоте 1,5 м от черенков хризантем устанавливают лампы с расчетом 100 Вт на 1 м2.

Размножение делением куста

По достижении 3-х лет куст хризантемы рекомендуется разделить. Это один из способов размножения многолетней культуры. Алгоритм действий заключается в следующем:

• Растение выкапывают с осторожностью, чтобы не повредить корневую систему, освобождают от почвы.
• Старые одеревеневшие побеги с куста удаляют.
• Свежие ветви аккуратно разделяют.
• Если на них присутствуют излишне длинные боковые побеги, их срезают.
• Отростки рассаживают в отдельные лунки с промежутком 25 см.

Оптимальные период для размножения хризантем путем деления куста – поздняя весна или конец августа.

Размножение отводками

Для зимостойких и комнатных сортов хризантем подойдет способ размножения отводками. Суть процедуры – получение «деток» из прикопанных осенью побегов.

Основные шаги:

1. Возле материнского куста готовят траншею.
2. Ширина и глубина углубления соответствует размерам растения.
3. Стебли хризантемы наклоняют и закрепляют на дне канавки скобами.
4. Сверху растение засыпают почвой слоем 20 см.
5. Маточный куст в таком виде остается зимовать.
6. После весеннего пробуждения из почек формируются молодые стебли с собственной корневой системой.
7. Когда заморозки полностью отступят, маточный куст высвобождают из земли и делят по количеству новых корневых ответвлений. После чего молодые побеги хризантем готовы к высадке на клумбе.

Размножение семенами

Семенной способ размножения хризантем востребован селекционерами.

Низкая популярность среди простых цветоводов объясняется двумя факторами:

• Способ менее надежен, нежели разведение черенкованием или за счет деления материнского куста.
• Подходит для мелкоцветных сортов хризантем и однолетних разновидностей.

Основные действия стартуют по завершению весенних заморозков:

1. Готовят лунки с интервалом 25 см.
2. Углубления поливают теплой водой, в каждое закладывают по несколько семян одновременно.
3. Посев присыпают почвой и накрывают пленкой.
4. Укрытие убирают после первых всходов.
5. Грунт периодически рыхлят и избавляются от сорняков.
6. Спустя 10 дней побеги удобряют раствором «Радуги».
7. По достижении ростками высоты 9 см из каждой лунки выбирают один самый крепкий, остальные пересаживают в другое место.

Хризантемы из семян начинают цвести в августе. При желании получить цветение в более ранний период, размножение семенами организовывают через рассаду, выращенную в комнатных условиях.

Размножение семенами в домашних условиях:

• Выбирают неглубокие контейнеры, на дне готовят дренаж.
• Засыпают подходящий для хризантем субстрат.
• Семена хризантем раскладывают сверху почвы. Если это однолетники – немного присыпают землей, посевной материал многолетних растений слегка вдавливают в грунт.
• Посевы опрыскивают из пульверизатора, емкость с семенами находится под стеклом.
• Периодически организовывают проветривание.
• Оптимальная температура +23…+25 °C.
• Первые ростки появляются спустя полмесяца. После чего контейнеры помещают в место с хорошим освещением и приступают к акклиматизации сеянцев. Первое закаливание длится 1 час, постепенно время увеличивают.
• Прореживание начинают не ранее, чем появятся 3-4 листика.
• При последующей пересадке грунт предварительно хорошо увлажняют, слабые ростки удаляют.

Хорошо укорениться на новом месте поможет подкормка пикированных хризантем разведенным «Цирконом». Условия выращивая немного меняются. Температуру держат в пределах +15…+18 °C, субстрат периодически увлажняют. В конце мая рассаду перемещают в открытый грунт.

Высадка посадочного материала в грунт

Независимо от способа размножения, было ли это весеннее черенкование или рассада, полученная из семян, в конце весны или начале мая молодые ростки хризантемы высаживают в открытый грунт.

Для светолюбивой культуры выбирают участок на возвышенности с хорошим дренажом. Время нахождения под лучами солнца должно быть не менее 5 часов в день. Позаботьтесь об отсутствии сильного ветра и сквозняков. Подходящая по кислотности почва – с нейтральным pH или слабокислая, насыщенная питательными веществами. Суглинки – оптимальный вариант для размножения хризантем, если на участке песчаная или глинистая почва, ее характеристики улучшают внесением органики.

В качестве органических удобрений свежий навоз для хризантем категорически не подходит. Рекомендуется применять перегной или компост, который добавляют в грунт перед посадкой.

Излишнее количество удобрений приводит к стремительному набору зеленой массы, а цветения хризантемы можно не дождаться.

Идеальное время для высадки в открытый грунт – дождливая или пасмурная погода. Черенки или рассаду размещают с интервалом 15 см в лунки глубиной 25-35 см. Подходящая для размножения высота кустиков 30-50 см. Рекомендуется подкормить высаженные побеги «Корневином» из расчета 1 г вещества на 1 л воды.

Черенкование – оптимальный способ размножения хризантем. Весенний процесс организовывают с помощью маточного куста, выкопанного осенью. На протяжении лета черенки получают за счет регулярной обрезки стебля. Соблюдение условий размножения позволит получить крепкие и здоровые молодые кустики хризантем.